Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: sjs - 08.03.2011, 16:38:27
-
Eli laitanpa topiccia pystyyn kolmannelle vaiko neljännelle foorumille. Auto tuskin on tuntematon kauhean monelle täällä, tässä kokoonpano:
Vuoden 1985 340DL joka tehty mallivuoden 1986 mukaiseksi, eli puskurit ja takavalot vaihdettu, väri BEIGE.
1,4L 8v OHV kaasarirellukoneen (72hv/110Nm) tilalle vaihdettu
2,5L 16v penta H-kangilla ja FT männillä 10:1 puristus
Ahdin mallia Kiina 65/70mm siivillä ja 500x300x100mm kennoinen IC keulalla, Hukkis tulpattu
Megasquirt hoitaa bensan ja kipinän hires extrakoodilla
1575ccm suuttimet ruikkimassa E85:sta, Bilteman K-jetronic pumppu syöttää (ei riitä enää yli 1,5bar ahdoilla, toinen jo kaveriksi hyllyssä)
VAG 1,8T puolat joka B6304S tulpalla joita megaruitta ohjaa
B234F vakio imusarja 3" ahtoputkistolla, itsetehty pakosarja 42mm tuubikäyrästä, 3" ränni taka-akselille josta 2,5"->2x2"
Ahtopaine 1,5bar+
Littupyörä, SRE765 asetelma ja T4 volvosta napattu orgaaninen kulutuspinta 1mm rosterilevylle asennettuna 360 volvon keskustalla
BMW E36 325TDS ZF vaihdelaatikko ja 2,56 välitteinen torsenlukkoperä taka-akselin yhteydessä
E28 bemarin vetoakselit ja sisemmät nivelet, ulommat 360 vakio "ruiskukone" nivelet jotka todellisuudessa olleet tehtaalla 1,4 koneisessa
16" FoxRacing alut 225/45R16 rengastuksella, Koni Sport etuiskarit ja takana bilteman kaasut, takana vakio 2,0 kaasarin jouset edessä samanlaisen laikatut. Etujarruina 260mm BMW E30 325i jäähdytetyt laikat vakiosatuloin, takana vakiojarrut
Vikoja autossa:
Kytkin ei vapauta, haarukan nivelen muovikuula hajosi, eli täytyy vaihtaa, vaihteensiirto epämääräinen -> vaijereilla?
Bensapumpusta loppuu teho kesken, toinen uusi K-jet pumppu löytyy jo kaveriksi
Moottorin sähköflektit ei toimi kunnolla -> selvittelyä miksi
Vanteet kierot, 16" vanteita saa ehdottaa, vaatimukset: Täytyy mahtua alle laikkaamatta hirveästi kaaria
Takapää lommoilla, uudet pintapellit täytyy vaihtaa ja auto maalata ehkä tämän vuoden aikana?
-
Noni, painemobiili lähti jopa käyntiin omin voimin lähes puolen vuoden talviseisokin jälkeen, tosin vähän sai suostutella, ja eka lähti vaan vaivalloisesti parilla pytyllä, mutta sit tuli loputkin mukaan ja kävi tyhjäkäyntiä ihan siististi etanolihöyry nousten pakoputkista.
Kovaa istu vaan hangessa tuo, sai ottaa oikeen vauhtia S90:pillä jotta lähti irti, kun lunta oli ympärillä parikytä senttiä ja keulassa konepeltiin asti.
Jos sitä tässä pikkuhiljaa rupeisi kunnostelemaan, jotta pääsee vähän taas ajelemaan.
Vanteet täytyisi vielä löytää mielellään uudet ja suorat.
Tälläset mietinnässä, 650e olis uudet:
http://www.startgumi.hu/kepek/rvs/rvs_spyder__fekete__pol_rozott_.1.jpg
Tässä 600e uudet, ongelma tuo "tuplajako", kun auto kummiskin tehokas ja menee usein kylki edellä asvaltilla, ettei halkea pulttireikien välistä, kuten kävi kaverin vanhoille tuplajaollisille.
http://www.vannehaku.fi/23192/drag-dr19-silver-16-alumiinivanteet
16" olis siis hakusessa, kun rengaskoko on tuohon muutoskatsastettu, toki muitakin hienoja ideoita saa laittaa.
Kaveri ehdotteli 18", mutta eteen alkaa olemaan jo mahdoton, taaksehan tuolla saisi jo kunnon leveät renkaat, tosin katulailliset "ratarenkaat" olis tähän kyl paremmat jo. Ja tallissa odottaa vielä 2kpl ihan uusia 225/45R16 kumeja...
Täs olis kova vaihtoehto, sama rengaskokokin kun nyt ja 9" leveät takavanteet... tosin mistä löytää tyyliin 255 leveät 16" renkaat jollain 35-40 profiililla?
http://www.vannehaku.fi/15810/aez-levittava-16-alumiinivanteet-225-45-kesarenkaat/
-
Viet nuo tuplajaolliset pajalle ja täytehitsaavat turhat aukot umpeen?
-
Viet nuo tuplajaolliset pajalle ja täytehitsaavat turhat aukot umpeen?
Ööö, ehkä näin ei tehdä uusille 600e vanteille, ne joutuu senjälkeen maalaamaan, ja kokemuksesta voin kertoa että EI ole hauskaa hioa tuollaisia vainteita puhtaaksi (sen joutuu hitsaamisen jälkeen tekemään). ;) Perjantaina hioin BBS:än LM vanteiden "keskiosan" (3-osaiset vanteet) ihan vaan kevyesti pinnalta, ja oli sellanen 30min urakka/ "vanne", puhtaaksi kun ottaa, menee tuntitolkulla... parasta ostaa heti vaan sellaset kun on hyvät, tosin sellaisia on jostain syystä hankala löytää, mutta kiitos ideasta! :)
-
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/IGP-84/Volvo/360/Rolls/624.jpg)
Eikös siihen sporttisikaan olis tommoset vantehet hyvä, ETkin sopiva ettei jää sinne keskelle autoa. :pomo:
-
(http://i78.photobucket.com/albums/j95/IGP-84/Volvo/360/Rolls/624.jpg)
Eikös siihen sporttisikaan olis tommoset vantehet hyvä, ETkin sopiva ettei jää sinne keskelle autoa. :pomo:
No jotain ton tyylistä, tosin tumma keskusta ja kiiltävä huuli olis kova sana vaaleassa autossa uskoisin?
Onkos noi sulla myynnissä?
-
Linkin takaa löytyy jotain 7" leveitä 15" vanteita, jotka sopis parhaiten orkkis-sian tyyliin.
Niille sitte jotkut oikeasti pitävät kumit ( Toyo R888, Yokohama Advan) niin pystyy ajelemaankin.
http://www.erikoisvanne.fi/Classic%20wheels/Classic%20wheels.htm
-
Linkin takaa löytyy jotain 7" leveitä 15" vanteita, jotka sopis parhaiten orkkis-sian tyyliin.
Niille sitte jotkut oikeasti pitävät kumit ( Toyo R888, Yokohama Advan) niin pystyy ajelemaankin.
http://www.erikoisvanne.fi/Classic%20wheels/Classic%20wheels.htm
Juu, jotain tollasia "katuslicksejä" olenkin katellut, kaverilla on maalamolla ollut 100% rataköyttöön tehty Impreza, siinä oli alla muistaakseni toyo proxes:it 225/40R18 kokoisina, ja näyttivät siltä että saattavat olla sutimatta radalla. Vesikelillä nyt ei oo kauheasti väliä, kun ei noi nykyiset "sadekelin" renkaatkaan pidä mitään, joka vaihteella potkasee tyhjää, ja risteyksistäkin hankala lähteä sutimatta ja heti kun on ahtoa 2.vaihteella ni potkasee tyhjää ni ei ne huonommat voi olla.
15" retrovanteilla vaan renkaan korkeus nousee niin korkeaksi, eli profiili on väistämättä 50-55, eikä sellasilla kehtaa radalle mennä, muuten hyvä idea. Kun vertaa näitä allaolevia 225/45R16 vakio 185/60R14 kokoon, niin ero ajettavuudessa etenkin mutkateillä (=radalla) on enemmän kun yöllä ja päivällä, nuo vakiot ovat suoraansanoen pelottavat ajaa kun meinaavat kadota auton alle kun vauhtia on reippaammin mutkissa, aliohjaa ja kaikkea muuta jännää.
Luulen että vaakakuppi kallistuu 16" vanteisiin 225/45R16 tai sitä lähellä olevaan "katuslicks" rengastukseen.
-
Juu, jotain tollasia "katuslicksejä" olenkin katellut, kaverilla on maalamolla ollut 100% rataköyttöön tehty Impreza, siinä oli alla muistaakseni toyo proxes:it 225/40R18 kokoisina, ja näyttivät siltä että saattavat olla sutimatta radalla. Vesikelillä nyt ei oo kauheasti väliä, kun ei noi nykyiset "sadekelin" renkaatkaan pidä mitään, joka vaihteella potkasee tyhjää, ja risteyksistäkin hankala lähteä sutimatta ja heti kun on ahtoa 2.vaihteella ni potkasee tyhjää ni ei ne huonommat voi olla.
15" retrovanteilla vaan renkaan korkeus nousee niin korkeaksi, eli profiili on väistämättä 50-55, eikä sellasilla kehtaa radalle mennä, muuten hyvä idea. Kun vertaa näitä allaolevia 225/45R16 vakio 185/60R14 kokoon, niin ero ajettavuudessa etenkin mutkateillä (=radalla) on enemmän kun yöllä ja päivällä, nuo vakiot ovat suoraansanoen pelottavat ajaa kun meinaavat kadota auton alle kun vauhtia on reippaammin mutkissa, aliohjaa ja kaikkea muuta jännää.
Luulen että vaakakuppi kallistuu 16" vanteisiin 225/45R16 tai sitä lähellä olevaan "katuslicks" rengastukseen.
Muista että esim. Toyo R888 runko on todella jäykkä, jäykempi kuin yksikään normaali katurengas. Kaverilla oli Suprassa yksi kumi puhjennut, ainoa mistä huomasi sen, oli että alkoi hieman vetämään toiseen laitaan. Silmin havaittavaa painumista ei näkynyt vaikka kumi oli tyhjä.
Tämä siis ajatuksena profiilin korkeudesta, saattaa se silti olla täysin ajettava. Etenkin jos jossain 50-55 alueella pyöritään.
-
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1101068
Siinä olis sikaan todella näyttävät vanteet.
-
Muista että esim. Toyo R888 runko on todella jäykkä, jäykempi kuin yksikään normaali katurengas. Kaverilla oli Suprassa yksi kumi puhjennut, ainoa mistä huomasi sen, oli että alkoi hieman vetämään toiseen laitaan. Silmin havaittavaa painumista ei näkynyt vaikka kumi oli tyhjä.
Tämä siis ajatuksena profiilin korkeudesta, saattaa se silti olla täysin ajettava. Etenkin jos jossain 50-55 alueella pyöritään.
185 * 0,6 = 111mm (185/60R14)
225 * 0,5 = 112,5mm (225/50R15)
225 * 0,45 = 101,25mm (225/45R16)
Sitten jos ajattelisi, että laittaisi 215/50R15 kokoa, niin profiilin korkeudeksi tulisi 107,5mm.
Jos renkaan runko siis on jäykkä, ei noissa korkeuksissa välttämättä ole merkittävää eroa? Mutta minulla ei sellaista rata-ajokokemusta ole, että osaisin kokemuksesta sanoa mitään, kunhan spekuloin kertolaskuilla. ;) En myöskään jaksa googlailla, että onko noita kokoja saatavilla kuinka helposti eri merkeiltä. Joku fiksumpi jatkanee tästä?
-
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1101068
Siinä olis sikaan todella näyttävät vanteet.
Siistithän noi on, ei siinä mitään, tosin ovat arvokkaammat kun koko auto, ja siihen vielä renkaat päälle, eivätkä edes ole uudet vanteet... ja halkaisija vähän liian pieni, 16" pitäis olla, ei jaksais taas muutoskatsastaa sen takia, keksivät vielä ruveta syynäämään autoa yhtä tarkasti, kun viimeksi kampasivat sen läpi... :o
Noista renkaiden korkeuksista, ei noilla reunuskorkeuksilla taida olla mitään tekemistä tuon jäykkyyden kanssa, noissa vakio 185/60R14 ja 225/45R16 on aivan järkyttävä ero mutkatiellä, siis ero on sanantarkasti huikea, enemmän kun yöllä ja päivällä, kaveritkin sen totesivat kokeillessaan, ja tuomitsivat noi 14" kiekot aiavn turhiksi tähän autoon.
Saman huomaa S90 volvossa, kun 205/55R16 vaihtui 225/40R18, siihen loppui se "alustan" löysyys, etenkin mutkaisilla teillä ajomukavuuden juurikaan kärsimättä.
-
(http://i223.photobucket.com/albums/dd14/j_tapio/myydaan/vanteet%20ja%20renkaat/164x100.jpg)
Ronal irmscher 16" ???
-
Muuten mites ton 765-sre:n kanssa. Että littupyörään uudet reiät ja mikä painelaakeri? Itellä ois sovittaminen edessä m90 lootan kanssa.
-
Ronal irmscher 16" ???
Eihän tollaset mahdottomat olis, jos vaan on 4x100 jaolla, ja ET <35 jos on 7" leveä tai 40 jos 6,5" ja hinta on järkevä, ettei mitään tuhansia euroja jolla saa jo uusia vanteita. :)
Muuten mites ton 765-sre:n kanssa. Että littupyörään uudet reiät ja mikä painelaakeri? Itellä ois sovittaminen edessä m90 lootan kanssa.
Jep, painelaakerina ihan vakio, TOSIN muista että tämä on 360 volvon voimansirrolla ja kytkinhärveleillä (vaijerikytkin), ja sinulla vielä M90, jossa ymmärtääkseni eri mitat kun esim. "ison volvon" M4x kytkinkopassa ja haarukassa?
-
Noista renkaiden korkeuksista, ei noilla reunuskorkeuksilla taida olla mitään tekemistä tuon jäykkyyden kanssa, noissa vakio 185/60R14 ja 225/45R16 on aivan järkyttävä ero mutkatiellä, siis ero on sanantarkasti huikea, enemmän kun yöllä ja päivällä, kaveritkin sen totesivat kokeillessaan, ja tuomitsivat noi 14" kiekot aiavn turhiksi tähän autoon.
Niin siksi minä noista Toyoista mainitsin, että vaikka profiili olisikin korkea, on runko ja reuna mallia jäykkä, ei siis mitään verrattavissa katurenkaisiin.
Mutta jos 16" on alle päätetty laittaa niin ei siitä sen enempää. 15" koossa olisi vaan 7" vanteet jo halvalla tarjolla, jos silmää miellyttää. :) Ja vielä laatukamaa.
RS;t olis hienot, väliäkö sillä jos on autoa kalliimmat, niistä ei arvo katoa.
-
RS;t olis hienot, väliäkö sillä jos on autoa kalliimmat, niistä ei arvo katoa.
Paitsi jos ne "katoaa" :P
-
Noni, taas vierähtäny vähän aikaa viime postauksesta.
Sain toissapäivänä inspiraation korjata kytkimen, haarukan ja kuulan välistä oli irronnut se muovipusla, ja haarukka hypännyt pois paikaltaan. Muovipusla kiinni rautatankoon "lakulla" ja sitten kytkinkopan "huoltoluukun" kautta vääntämällä pusla paikalleen ja vaijerin kiristys ja toimii.
Vanteet edelleen kierot, se homma pitäisi "korjata" jotenkin... hankala vaan löytää sopivia vanteita ILMAN spacereita. 7" leveä ja ET30 olisi passeli, 6,5" ja ET35 toimii myös, ET40 menee hilkulle, tai vanne menee mutta rengas ottaa edessä tolppaan.
Vannetukulla on vaikka mitä vanteita, mutta ainoat jotka ehkä sopii on Katana titanium, ja 6,5" ET40 ottaa jo rengas etutolppaan. Mietin josko tekisi tuon napasysteemin edessä kokonaan uudestaan jotenkin, jotta saisi järkevämmin vanteita sopimaan tuonne. Takanahan näissä on 2,5cm (140,5cm vs 138cm) leveämpi raideleveys kun edessä, joten edestä voisi "levittää" tuon 10-12mm per puoli, silloin myös kaikki nämä 7" ET40 vanteet menis 225 rengastuksella. Tosin ei spaceria, vaan asentaisi tuon navan yhteyteen kiinteän adapterin.
320-400e saa jo uusia vannesarjoja, joten käytettyjä puolella tuosta voisi ostaa, tai sitten uudet.
Jarrut tossa on saakelin tehottomat, lääkkeeksi on ollut hyllyssä rempan tarpeessa olevat 240 2-mäntäiset satulat, josko ne saisi laitettua 260mm BMW levyjen kavereiksi.
Vaihdevivuston jos jaksais lähipäivinä vielä laittaa kuntoon jotta menis pakkikin pesään, ni vois käydä katsurille taas näyttämässä. :)
-
Eikös niitä vanteita vois oikaista, jos uusia on hankala löytää.
-
Vanteet edelleen kierot, se homma pitäisi "korjata" jotenkin... hankala vaan löytää sopivia vanteita ILMAN spacereita. 7" leveä ja ET30 olisi passeli, 6,5" ja ET35 toimii myös, ET40 menee hilkulle, tai vanne menee mutta rengas ottaa edessä tolppaan.
Miks pitää ettiä vanteita noin vammasella ETllä?
Itellä oli sikapossussa alla vanteet 15etllä(vai oliko 25, no eniveis). http://i78.photobucket.com/albums/j95/IGP-84/Volvo/360/Rolls/624.jpg
Eli ei tarvii ees miettiä spacereita, ja sitäkään en ihan hiffaa miks haluat 7" vanteelle laittaa 225 kumin, sehän on jäätävä pallo ja kamala ajaa. 205(kuten linkissä) taikkapa 195 on paljon parempi, ainakin jos meinaa ajaa oikeesti kovaa.
-
Päivän dilemmana on että auto ei ole startannut koskaan kunnolla KYLMÄNÄ tuolla megaruitalla. Kierrossignaali tulee 0-½s ajan, sitten häviää, ja siksi starttaaminen hankalaa. Saa usein yrittää minuuttitolkulla ja joskus starttaa joskus ei. Lämpimänä starttaa AINA HETI. Eli ongelma on vaan kun kone on tyyliin alle 50ºc, eli seisonut tuntia pidempään. Normaalisti E85 aiheuttaisi vastaavia ongelmia, mutta vasta alle 30ºc koneella.
Megan kiekka-anturia epäillyt (tässä vaan nokalla 1 anturi, ei kampuralla), ja rattaan kieroutta, mutta säätäminen vaan pahentaa hommaa. Nyt ei starttaa enää ollenkaan 30min yrittämisestä huolimatta. Ja joka starttauskerralla ei edes kiekkasignaalia tule, ehkä ½ kerroista tulee ja alle 0,5s ajan. Anturin liitin käyty läpi, ja anturia säädetty sivu ja pitkittäissuunnassa. Etäisyys hampaisiin nyt about 1mm kuten pitää.
Kelpais ne matalalla ET:llä olevat vanteet, mutta kun porukka pyytää niistä enemmän kun uusista... ja ovat vielä sopimattoman näköisiäkin mielestäni. 195 leveä rengas kun vaan tahtoo pahasti tuon alla sutia, 225 leveäkin potkasee tyhjää pahasti 3.vaihteella kuivalla. Vanteet voisi oikaista, mutta kun sille operaatiolle tulee hintaa samat kun uusille vanteille.
Ei viitsi paskasta maksaa kullan hintaa, eli tarkoitan sitä että en viitsi laittaa jotain yhtä huonosti toimivaa kun nyt on, ja vielä maksaa siitä paljon rahaakin, siinä vaan ei ole järkeä. 225 leveä 7" vanteella on ihan hyvä, ei mene kanttareille niin helposti, ja 8" vanne ei tuonne eteen sovi, ellei ET ole luokkaa 15 tai alle.
-
Mikä mega, mikä anturi?
Mulla on MS2 V3.0 ja VR-anturi kampuralla.
Levyllä on trimmerit VR-anturin herkkyydelle. Itse jouduin säätämään niitä, jotta ymmärsi toimia.
-
Vanteet voisi oikaista, mutta kun sille operaatiolle tulee hintaa samat kun uusille vanteille.
Taitaa olla urbaani legenda. Ainakin, jos ei niissä hitsaamista ole. Kannattaa kysästä L-Weldiltä, tosin ainakin muutama viikko sitten, kun omat Compomotivet sinne vein, oli 270 vannetta jonossa ja 5-6 viikkoa arvio. Mutta ei se maltaita maksa, etenkään, jos ne ei ole mitään lujia kisavanteita, kuten nuo omani. Paikka on kylläkin Lappeenrannassa.
-
Mega on ihan perus 1 v2.2 boardilla. Hall anturi, joten vika ei ole siinä. 100% samanlainen setuppi veneessä, vaan että ilman ahdinta, eli sama mega, sama sytkä, sama anturi, suuttimet, osat jne ja siinä toimii HETI eikä melkein. Tämä perkule kadottaa kiekkasignaalin. Anturia olen miettinyt syylliseksi... veneestä en tuota rupea purkamaan, kun se varmaan sillon hajoaa tai lakkaa sekin toimimasta, ni taidanpa tilata yhden varalle.
Vanteet voisi tosiaan lähettää tuonne suoristettavaksi, tosin ei kiinnostaisi maksaa mitään 100-200e tuosta, kun samalla saa setin vanteita. Maksoin näistä 50e 3-4v sitten, joten niitä ei kannata 100-200e suoristuttaa..... Rahtikulut on jo 55e/suunta, joten 200e ei tuohon korjaukseen enää riitä. Heittoa vanteissa on 3-8mm sisäreunalla, ulkoreunalla 0mm. Voisin yrittää itse tehdä "suoristuskoneen" vanhasta taka-akselista ja siihen tunkki kiinni. Heittokello löytyy jo. Katsotaan miten pelle pelottoman käy, kuvia tulee, kunhan innostun. :P
-
Mega on ihan perus 1 v2.2 boardilla. Hall anturi, joten vika ei ole siinä. 100% samanlainen setuppi veneessä, vaan että ilman ahdinta, eli sama mega, sama sytkä, sama anturi, suuttimet, osat jne ja siinä toimii HETI eikä melkein. Tämä perkule kadottaa kiekkasignaalin. Anturia olen miettinyt syylliseksi... veneestä en tuota rupea purkamaan, kun se varmaan sillon hajoaa tai lakkaa sekin toimimasta, ni taidanpa tilata yhden varalle.
Minkälainen anturi sulla siellä on?
Mulla olis pari ylimäärästä:
Honeywell 1GT101DC
Musta, robusti perusanturi. "Laippakiinnitys", 20mm halkaisija.
Ylläoleva lainaus Tatechin (http://www.tatech.fi/cms/index.php?page=hall) sivuilta.
-
Renkaiden laaduissakin on hiukan eroja, 195 leveät katuslicksit on taatusti pitävämmät kuin 225 linglongit.
-
Noin sadannen kerran, kuten jo mainittu: Hommaa oikeat renkaat alle, niin pitoakin löytyy. Samoin päivitä alusta tehojen tasolle, miten ikinä se sitten tapahtuukin. Siihen asti kaikki muu on turhaa. Noilla väännöillä on ihan turhaa ostella normaaleita katurenkaita 225 koossa, onhan se selvää ettei ne pidä. Etenkin kun alustageometria on tarkoitettu johonkin ihan muuhun. Ellei sitten ole kuitenkin tarkoitus suditella holtittomasti vielä 3.vaihteella.
Itse korjaamalla pääset halvimmalla vanteiden osalta, jos niistä sitten tulee hyvät eikä paikat hajoa oikaistaessa.
Halvalla ei hyvää saa, sen jo olet itsekkin huomannut. ;)
-
Osta noi mun tarjoamat oikeen ETn vantehet pois, ovat suorat, ja renkaineen 300eur.
Sitten kun oot ne sutinu loppuun ostat niille TOYO R888 (http://camskill.co.uk/products.php?plid=m12b0s1755p14840) ja sen jälkeen voin sanoa että ei oo renkaasta kiinni jos sutii. 205/45 olis parempi mutta ei noilla kuulu r888 siinä koossa valikoimiin.
Se on kuitenkin jännää että aikasemmalla sivulla on haukuttu 50profiilia radalla, jännä juttu että esim endurancessa, porukalla on vain ja ainoastaan 50profiilikumeja, ja toimii hyvin 6h putkeen rataa ajellessa, tosin kellään ei vaan taida olla tänäpäivänä enää sianpään alustaa, ne on keksiny että alusta on se mikä vaikuttaa. Ja enemmän pallokumi(lue 225 7" vanteella) haittaa radalla mitä 50 vs 45 profiili. 205kumihan on jo tuumaa leveempi mitä 7" vanne. 195 toyo on nätin pystyseinänen, just eilen ruuvattu 195/50 15 tojot vanteille, ja riittää hyvin suoraseinäseks. 205 menis varmaan pallon puolelle.
Renkaiden laaduissakin on hiukan eroja, 195 leveät katuslicksit on taatusti pitävämmät kuin 225 linglongit.
Ehkä eteläisimmässä suomessa on niin lämmintä että kaikki pitää samalla lailla...eiku :pomo:
SJS!!!!!!!!!!!
KATSO TÄMÄ KUVA AJATUKSELLA
http://dl.dropbox.com/u/4630705/sikailua.jpg
HUOMAATKO, profiili jopa pienenee 50sellä kun jättää pallokumileveyden pois.
Oliko riittävän rautalankaisesti väännetty esimerkki?
-
Juu, no katotaan jos järjestyisi tuollaiset 7,5" leveät uudet 16" vanteet tässä lähipäivinä.
Ennen sitä olisi tosin mitä tärkeintä saada auto käyntiinkin, ei niillä uusilla vanteilla paikallaan seisovassa autossa tee mitään.
Joten tänään vaihdoin tulpat, sitten lupaili pari kertaa, ja siihen taas jäi.
Bensaa noista suuttimista tulee, mutta kiekkasignaali on ontuva.
Ihan kun + tai - puuttuisi käynnistyksessä anturilta, koska bensaa pruuttaa suuttimista ennen starttausta ja starttauksen päätyttyä (miksi päätyttyä, koodibugi???)
Ei oikeen innosta tätä korjata, kun pihaan tuli uusi tulokas, joka on 20v uudempi kun tämä, isompi kun S90 ja tehoakin enemmän kun 340 on paperilla, tämä tosin vaparikoneella, joten vääntöä on 15% vähemmän. ;D
-
Bensaa noista suuttimista tulee, mutta kiekkasignaali on ontuva.
Ihan kun + tai - puuttuisi käynnistyksessä anturilta, koska bensaa pruuttaa suuttimista ennen starttausta ja starttauksen päätyttyä (miksi päätyttyä, koodibugi???)
Kuinka totesit "kiekkasignaalin" ontuvan?
Kuinka kauan sitä bensaa tulee kun starttauksen lopettaa? Ettei vaan joku ASE määritys tekisi tuota.
-
Keikkasignaali ontuu, koska megan näytöllä (läppäri) häviää signaali about 0,5s kuluessa... tai ensin näyttää 318rpm 0,2s ajan, sitten tippuu 200rpm, sitten 160rpm ja lopuksi 0. Tuo skenaario siis about 0,5-1s aikana.
Bensaa tulee siis 1-3 ruiskausta starttauksen aikana ja starttauksen jälkeen aina 1 kerta.
Se nyt on sivuseikka että starttauksen jälkeen tulee tavaraa, mutta toi kiekkasignaali pitäis saada kuntoon... ihme kyllä, puolat räiskivät kyllä tulpista kipinää välillä... tosin todella heikkoa... ei oikeen käy järkeen että kiekkasignaali ja bensa puuttuu, mutta kipinää tulee vaikka mega ohjaa sytytystäkin.
Pitää tutkia...
-
Juu, no katotaan jos järjestyisi tuollaiset 7,5" leveät uudet 16" vanteet tässä lähipäivinä.
Ennen sitä olisi tosin mitä tärkeintä saada auto käyntiinkin, ei niillä uusilla vanteilla paikallaan seisovassa autossa tee mitään.
Jos sopivat ja silmää miellyttävät vanteet tulee vastaan niin ne kannattaa todellakin korjata talteen.
Tuota asennetta, ei niillä tee mitään kun auto ei tällähetkellä käy, en ymmärrä. :idiot2: Ehkä itse olen joku outolintu, joka pelimerkkien rajoissa keräilee itselle sopivia osia pikkuhiljaa. ::)
-
Melko monta sataa sivua kautta aikojen on kulunut levytilaa siihen kun megassa mättää joku asia koko ajan. Heitä mereen koko roska ja hommaa oikea ohjelmoitava ruisku siihen.
-
Melko monta sataa sivua kautta aikojen on kulunut levytilaa siihen kun megassa mättää joku asia koko ajan. Heitä mereen koko roska ja hommaa oikea ohjelmoitava ruisku siihen.
Aamen.
-
Melko monta sataa sivua kautta aikojen on kulunut levytilaa siihen kun megassa mättää joku asia koko ajan. Heitä mereen koko roska ja hommaa oikea ohjelmoitava ruisku siihen.
Suurin osa vioista ollut ulkoisia vikoja joita tulee jokaiseen itsetehtyyn värkkiin.
Ihme kun sama setuppi toimii veneessä moitteetta ja toiminut 5 kesää...
Lisää tonneja en jaksa laittaa tähän, ne kohdennetaan kyllä jonnekkin fiksumpaan ja toimivampaan laitteeseen. Tässä ei edes 1h ajoa ja 100h laittoa suhde enää taida riittää... p*ska mikä p*ska... tätä käynnistysvikaa joka yllättäen ilmaantui on kohta joku 5h tutkittu, ja pari kertaa akkukin ladattu.
-
Suurin osa vioista ollut ulkoisia vikoja joita tulee jokaiseen itsetehtyyn värkkiin.
Ihme kun sama setuppi toimii veneessä moitteetta ja toiminut 5 kesää...
Lisää tonneja en jaksa laittaa tähän, ne kohdennetaan kyllä jonnekkin fiksumpaan ja toimivampaan laitteeseen. Tässä ei edes 1h ajoa ja 100h laittoa suhde enää taida riittää... p*ska mikä p*ska... tätä käynnistysvikaa joka yllättäen ilmaantui on kohta joku 5h tutkittu, ja pari kertaa akkukin ladattu.
[Ei herneitä]
Jos tämä itse tehty laite ei toimi niin mitä seuraavalta voi odottaa? :juhau:
[/Ei herneitä]
-
Suurin osa vioista ollut ulkoisia vikoja joita tulee jokaiseen itsetehtyyn värkkiin.
Ihme kun sama setuppi toimii veneessä moitteetta ja toiminut 5 kesää...
Lisää tonneja en jaksa laittaa tähän, ne kohdennetaan kyllä jonnekkin fiksumpaan ja toimivampaan laitteeseen. Tässä ei edes 1h ajoa ja 100h laittoa suhde enää taida riittää... p*ska mikä p*ska... tätä käynnistysvikaa joka yllättäen ilmaantui on kohta joku 5h tutkittu, ja pari kertaa akkukin ladattu.
EI taideta tonneista puhua vaikka uuden laittaisit.
-
EI taideta tonneista puhua vaikka uuden laittaisit.
No kun tämä helkutin megavärkki jo tullut sen maksamaan kaikkinensa, ni kai sitten joku motec sen 2-3k€ maksaa.
Mitään "kotimaista laatua" en enää jaksa, joko mennään budjetilla, tai sitten se saa maksaa ihanmitävaan. Tämä on budjettuauto, ja tähän on suoraansanoen tyhmää tunkea osia jotka maksavat enemmän kun auton maksimaalinen arvo, jos sen saisi jotenkin myytyä. Kunnon peliä näistä vanhoista volvoista ei saa tekemälläkään, se on jo useaan otteeseen eri foorumilaisten toimesta todistettu.
Kunnon rata-autossa on toimiva alusta ja mielellään neliveto ja moottori joka vetää raivokkaasti tyhjäkäynniltä täyskierroksille. Vinokone ei ole tällainen eikä siitä tule, vaikka sinne laittaisi kymmenen ahdinta. Se on p*ska alun alkaen ja edes välttävää siitä ei tule tämän päivän standardien mukaan vaikka tekis mitä.
Tämän megaruitan p*skan toimimattomuuden puiminen voidaan lopettaa tähän, ja keskittyä siihen että se saadaan toimimaan. Vika on varmasti pieni, mutta se ei täällä postaamalla parane. Sekin aika joka tämän kommentin kirjottamiseen meni kaikilta yhteensä olis voitu laittaa vikan puimiseen.
-
No kun tämä helkutin megavärkki jo tullut sen maksamaan kaikkinensa, ni kai sitten joku motec sen 2-3k€ maksaa.
Mitään "kotimaista laatua" en enää jaksa, joko mennään budjetilla, tai sitten se saa maksaa ihanmitävaan. Tämä on budjettuauto, ja tähän on suoraansanoen tyhmää tunkea osia jotka maksavat enemmän kun auton maksimaalinen arvo, jos sen saisi jotenkin myytyä. Kunnon peliä näistä vanhoista volvoista ei saa tekemälläkään, se on jo useaan otteeseen eri foorumilaisten toimesta todistettu.
Kunnon rata-autossa on toimiva alusta ja mielellään neliveto ja moottori joka vetää raivokkaasti tyhjäkäynniltä täyskierroksille. Vinokone ei ole tällainen eikä siitä tule, vaikka sinne laittaisi kymmenen ahdinta. Se on p*ska alun alkaen ja edes välttävää siitä ei tule tämän päivän standardien mukaan vaikka tekis mitä.
Tämän megaruitan p*skan toimimattomuuden puiminen voidaan lopettaa tähän, ja keskittyä siihen että se saadaan toimimaan. Vika on varmasti pieni, mutta se ei täällä postaamalla parane. Sekin aika joka tämän kommentin kirjottamiseen meni kaikilta yhteensä olis voitu laittaa vikan puimiseen.
Oliko tämä projekti tässä? ::)
-
Oliko tämä projekti tässä? ::)
EI, turbo eläs nyt.. SJS kokeiles toisella anturilla ihan vaan varmuudeks eiks sen toiminta ollu epävarma? Entä vr muunnin?
-
EI, turbo eläs nyt.. SJS kokeiles toisella anturilla ihan vaan varmuudeks eiks sen toiminta ollu epävarma? Entä vr muunnin?
VR muunninta ei ensinäkään ole kun on HALL anturi, jo kolmatta kertaa taidan sen kertoa tässä lyhyessä ajassa. :)
Ja anturin toiminta on ihmeellistä, tosin itse anturi tuskin on rikki, vaan todennäköisesti joku kosketushäiriö/rikkonainen komponentti jossain, kun auto kerran ajamalla tuli kotiin, mutta sit ei enää startannut.
Eli anturi antaa 0,5-1s starttauksen ajan kiekkasignaalia, sit katoaa. Väillä ei anna ollenkaan signaalia, ja välillä sit antaa pidempäänkin (tosin nyt ei starttaukseen riittävää aikaa).
-
VR muunninta ei ensinäkään ole kun on HALL anturi, jo kolmatta kertaa taidan sen kertoa tässä lyhyessä ajassa. :)
Ja anturin toiminta on ihmeellistä, tosin itse anturi tuskin on rikki, vaan todennäköisesti joku kosketushäiriö/rikkonainen komponentti jossain, kun auto kerran ajamalla tuli kotiin, mutta sit ei enää startannut.
Eli anturi antaa 0,5-1s starttauksen ajan kiekkasignaalia, sit katoaa. Väillä ei anna ollenkaan signaalia, ja välillä sit antaa pidempäänkin (tosin nyt ei starttaukseen riittävää aikaa).
Ais perhana niin olikin, just ite tappelin ton värmeen kanssa ja tänään selvis kyllä meinas usko ja toivo mennä.. Noita trigger in -komponentteja ei onneksi montaa ole ja eivät paljoa maksa, suosiolla kaikki vaan vaihtoon ;)
-
Ja anturin toiminta on ihmeellistä, tosin itse anturi tuskin on rikki, vaan todennäköisesti joku kosketushäiriö/rikkonainen komponentti jossain, kun auto kerran ajamalla tuli kotiin, mutta sit ei enää startannut.
Piirikortilla kylmä juotos joka lämmetessään sattu viimeisin kerran toimimaan? ???
-
Akun/ohjainyksikön jännite startatessa. Huono akku/liitos.
-
Eli hapettumaa talven jäljiltä. ;)
-
Oletko kysellyt Finsquirtin puolelta? Siellä voi olla porukalla tietämystä.
-
Akussa pitäis olla voimaa, kun se oli päävirrasta irtikytketty talven ajan, ja starttaisi auton lataamatta ja tekemättä yhtään muuta kun avainta vääntämällä. Ja lisäksi akku ollut nyt säännöllisessä latauksessa, ja on about 2v vanha 110Ah 800A, eli pyörittää vinokonetta vaikka puol tuntia.
Tosin, nuo hapettumat, liitokset, juotokset ja jännitteet pitää yrittää huomenna tsekata.
Pitää finsquirtiltä kysyä jos jollakin olis hyvä idis.
-
Onko sulla Partcon piirilevy?
-
Mulla oli omassa megaprojektissa just sama vika. Paheni ku sääti ja tämä johtu siitä et siitä hall-anturin johossa oleva liitin ei saanu aina kosketusta. Arvaa vaan lähtikö se äkkiä mäjelle sieltä ja johot kolvilla yhteen ja sen jälkeen ei ollut kierrosluku ongelmia.
Eli jos sullaki on se ampin liitin vähän ennen hallia niin ota pois väliltä niin ei johu ainakaan siitä.
Ja ne motecit sun muut valmiit boksit ei opeta lähellekkään niin hyvin ku mega. Parhaitenhan ne sopii sellaisille jotka tekee kaiken rahalla ku ei ite osata. ;D Ei vedetä pussikaupalla herneitä keuhkoon. :D
-
Kaikki muut megakeskustelut, jotka ei suoraan liity SJS:n painemobiiliin, niin omaan keskusteluun. Ei aleta vääntämään tässä topikissa mega vs kaupallinen.
-
Siivosin taas "asiapitoisia"viestejä pois.
-
Noni, tänään tuli UUDET Borbetit 16x7,5" kokoisina ET30. Sopii heittämällä eteen ja varmasti silloin taaksekkin.
(http://image.nettix.fi/extra/partimg/1119801_1119900/1119852_b_ce3e3080b06dd676.jpg)
Nyt vielä jostain leveämmät 16" gummit taakse. ;)
Camskilliltä löytyis 245/45R16, 255/40R16 vois olla kans passeli koko taakse.
Kaks uutta 225/45R16 löytyy jo eteen, ni vois taakse samalla hommata uudet gummit, ni ei tarttis kieroilta vanteilta ruveta heittämään käytettyä roskaa uusien vanteiden päälle.
-
Kysy Rengaspalvelu Karjalaiselta vieläkö sillä on 2kpl 225-50-16 R888 renkaat hyllyssä. Syksyllä hinta oli rahteineen 170€/kpl. :3/4 jättää sen:
-
Kysy Rengaspalvelu Karjalaiselta vieläkö sillä on 2kpl 225-50-16 R888 renkaat hyllyssä. Syksyllä hinta oli rahteineen 170€/kpl. :3/4 jättää sen:
Ei paha hinta alkuunkaan.
-
Ei paha hinta alkuunkaan.
Ja ois taatusti pitoa... Renkaalla ja renkaalla on eroa ;)
-
Pitää noita gummeja miettiä, camskillillä olis 265/45R16 tarjolla Kumho ECSTA V70A, joka luokitellaan "track day tyre". 225/45R16 löytyis myös tuota, hintakin järjellinen.
Tosin kysymys onkin, että ovatko lähellekkään samaa laatua R888 kanssa... noista R888 löytyy sitten ainakin 3 eri kumilaatua, medium, medium/soft ja soft, softissa varmaan kuivalla paras pito. Kumhoistakin näyttäis löytyvän hard/medium/soft mallit, ja hankookillakin hard ja medium. Kaikkia löytyy 225/45R16 kokoisina, tuon isompia eteen ei saa, taakse tuo 50 profiilinen alkaa olemaan jo erittäin hilkulla...
225/45R16 olis sitten R888:sejakin tarjolla, 150e/kpl nurkilla, tosin pitää vähän nyt säästellä paukkuja, ja miettiä tarkaan mitä tilata... toinen autokin olis vähintään uuden rengas-satsin tarpeessa ja mielellään uudet isommat vanteetkin.
-
Rengas asiassa ei ole edetty, nyt budjetti senverran tiukka että pitää vähän venytellä tuota.
Auton sensijaan sain toimimaan tänään, tosin vieläkin ilman pakkia... oliskohan ihan lootan sisäinen vika tuo?
Vika käynnistymättömyyteen oli että triggeriratas oli mennyt jostainsyystä kieroon, ja väpätti 2-3mm joka suuntaan, vaikka oli tiukasti paikallaan.
Sorvin puutteessa tein kolmesta vanhasta laakerista nokka-akselin päähän mokkulan johon 20-1 pyörän takaratas asettui, yksi 35x12x15mm laakeri jonka päälle ratas asettui mikrotarkasti prässäten ja kaksi 30x10x10 laakeria jotka toimivat "prikkoina" ulommaisen laakerin ja nokan välissä, ja ulommaiseksi nokan orkkisprikka, nyt ei enää väpätä. Ja starttauskin rupesi sujumaan ja kone käymään paljon nätimmin.
Tuossa varmasti perimmäinen syy pätkimiseen ja pomppimiseen, kun kiekkasignaali on ollut ontuva.
Tosin, kilsan ehdin ajella, ja sitten tein pienen kuminkatkuisen lähdön risteyksestä, ja kuskinpuolen vetonivel räsähti, pääsin kyllä takaisin kotiin asti, mutta viimeiset 20m työntämällä. :D
Huomenna tutkimaan vetaria. ;D
-
Kyllä mä sanoisin että R888 on parasta mitä kadulle saat, Yokohama Advanin kanssa, järkevässä hintaluokassa
Kaverilla on mk4 Suprassa muistaakseni treadwear 100 tai 120 ja nihkeä on. BPU;lla tollanen sutii normaaleilla renkailla kakkosella kaasusta heittämällä, nyt ei sudi vaikka vaihtaa 1->2 nopeasti kytkimen lipsauttamalla. Eli jos siis kiihdytetään ykkönen loppuun, ei sudi, siitä kakkonen nopeasti, ei sudi. Joten pitoa on. Paitsi sateella mutkissa...
Kumhon softi on kai 50, niillä tuskin kauaa kadulla ajelee. Tietty sudittelu kuluttaa näitä tehokkaasti, jolloin sarjoja voi ostaa omaksi iloksi enemmänkin.
Mutuilen hyväksi treadweariksi 100-150.
Edit: Paitsi että treadwear lukemia ei voi vertailla eri merkkien kesken, eivät aina ole samalla tasolla. :P
-
BMW vetareita saattaisi löytyä keski-suomesta
-
Hienoa että sait koneen taas käymään.
Nuo vanteet näyttää ihan hyviltä. Tulee jotenkin Porschen vanteet mieleen. Olisko jossain "vanhassa" 911:ssa ollut vähän samaa näköä joskus?
Omaan 360 Volvoon olisi myös tarkoitus jossain vaiheessa päivittää vähän voimansiirtoa ja tämän auton ratkaisuista voi varmasti ottaa mallia. Vielä on vaan vähän epäselvää, että mistä Bemareista noita osia kannattaa käyttää ja kuinka paljon sovitustyötä ne vaativat? Eli perä, vetarit, laatikko jne.
Vanhan foorumin mukana lähti aika paljon viestejä tästäkin ketjusta.
-
Tosin, kilsan ehdin ajella, ja sitten tein pienen kuminkatkuisen lähdön risteyksestä, ja kuskinpuolen vetonivel räsähti, pääsin kyllä takaisin kotiin asti, mutta viimeiset 20m työntämällä. :D
Olikos tässä jo lukkoperä? ??? Mikähän siinä on että ei vetaritkaan kestä?
Vanhan foorumin mukana lähti aika paljon viestejä tästäkin ketjusta.
Sieltähän se vanha projektipäiväkirja löytyi... (http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=1305.0) ::)
-
Olikos tässä jo lukkoperä? ??? Mikähän siinä on että ei vetaritkaan kestä?
Sieltähän se vanha projektipäiväkirja löytyi... (http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=1305.0) ::)
Juu, on torsenlukko, vetari varmasti saanut turpiinsa, ja oli varmaan ennestään väljä, postaan tänne kuvan, kunhan tässä siirryn iltapäiväksi vaihtamaan vetaria. :P
Vielä on vaan vähän epäselvää, että mistä Bemareista noita osia kannattaa käyttää ja kuinka paljon sovitustyötä ne vaativat? Eli perä, vetarit, laatikko jne.
Tuollahan se ekassa postissa lukee mitä voimansiirto sisältää tarkalleen. :)
"Littupyörä, SRE765 asetelma ja T4 volvosta napattu orgaaninen kulutuspinta 1mm rosterilevylle asennettuna 360 volvon keskustalla
BMW E36 325TDS ZF vaihdelaatikko ja 2,56 välitteinen torsenlukkoperä taka-akselin yhteydessä
E28 bemarin vetoakselit ja sisemmät nivelet, ulommat 360 vakio "ruiskukone" nivelet jotka todellisuudessa olleet tehtaalla 1,4 koneisessa"
Sovitustyöksi lootasta katkaistaan kytkinkoppa ja 4cm kytkinakselia, kardaanin booriholkki hitsataan BMW levyn boorien kans yhteen jotta sopii lootan akselille, lootan ja perän ympärille tehdään putkikehikko joka hitsataan myös kardaaniputkeen kiinni.
Vetarit on bolt-on kamaa.
-
Poksahtiko vetari sisä vai ulkonivelestä?
-
Juu, on torsenlukko, vetari varmasti saanut turpiinsa, ja oli varmaan ennestään väljä, postaan tänne kuvan, kunhan tässä siirryn iltapäiväksi vaihtamaan vetaria. :P
Onko tuo torseni sellainen että jos toinen pyörä on ilmassa (tai vetari rikki/poikki) niin ei liiku mihinkään?
-
Poksahtiko vetari sisä vai ulkonivelestä?
Ulkonivel, eli 300 sarjan orkkis "isompi ruiskukone" nivel meni. Sisänivel siis E28 BMW:stä, se oli timmi ja ehjä.
Uus maksaa 62e motonetissä, ja turussa olis jopa varastossa... mutta en viitsi ostaa uutta, kun tietää ettei ne paljoa paremmin kestä kun vanhatkaan tuossa. :D
Ulkonivelestä meni se "carrieri", eli kehikko joka pitää kuulat paikoillaan, oli vaan mennyt about 5 palaseksi, tosin nivelen "pesä" ja keskiö oli aika pahasti kuluneet keskeltä, eli siinä varmasti perimmäinen syy tuhoon.
Vaihtoon meni about 30min, ainoa tarvittava työkalu akselin irrotukseen oli 10mm räikkä, ei edes tunkkia tarvinnut, kun mahtuu auton alle sopivasti. :D
Onko tuo torseni sellainen että jos toinen pyörä on ilmassa (tai vetari rikki/poikki) niin ei liiku mihinkään?
Juu, sellanenhan tuo on, aika jännä toiminta periaatteessa tuolla.
-
minkä tuntoinen tuo torseni on normaalissa ajossa/ tai jos menee ripa edellä? itse olen samaa lukkoa miettinyt.. ainuaksi haitaksi vaan sanovat että kovemmassa drifti menossa voi tehä yllätyksen kun jakaa voimaa pitävämmälle ja jostain syystä pitosuhde karkaa kokonaan puolelta toiseen? ja sehän on periaatteessa menon loppu jos toinen takapyörä pomppaa ilmaan jostain syystä.
-
minkä tuntoinen tuo torseni on normaalissa ajossa/ tai jos menee ripa edellä? itse olen samaa lukkoa miettinyt.. ainuaksi haitaksi vaan sanovat että kovemmassa drifti menossa voi tehä yllätyksen kun jakaa voimaa pitävämmälle ja jostain syystä pitosuhde karkaa kokonaan puolelta toiseen? ja sehän on periaatteessa menon loppu jos toinen takapyörä pomppaa ilmaan jostain syystä.
Juu, tuo on ehkä vähän jännä driftata, en ole paskista onnistunut/uskaltanut vielä kokeilla. Sladia sillä saa lähdössä aikaan ainakin ihan sairaana, ja vaatii EHDOTTOMASTI kaverikseen kallistuksenvakaajan taakse jos ei jo ole (just että eliminoi ilmassa sutivan pyörän).
Märällä asvaltilla tuo on about yhtä liukas tällä koneella kun 1,4 koneinen peilijäällä huonoilla talvirenkailla, eli 1.vaihteella voi "pumpata" kaasua. Kuivallakin on aika liukasta menoa vielä jos tekee "mutkalähdön" risteyksestä.
Mutta driftata en ole tosiaan vielä kokeillut, tai sen mitä yritin ni ei onnistunut, tosin tilaa oli liian vähän (15x15m parkkipaikka).
-
Et oo harkinnu että sovittaisit ulkopäähänkin bemarin niveltä?
-
tuli mieleen kun oli puhetta että vaatii kallistuksen vakaajan taakse ettei pyörä nousis, niin jostain vaan luin että oli jättäneet pois takavakaajan kun oli kait juuri sen takia noussut se pyörä kun vakaaja ei antanut periksi kun auto kuitenkin vähän aina kallistui. edessä kylläkin oli vakaajat.
muistaakseni tämä tämä puhe oli silloin kun haverisen manta oli esittelyssä jossain alan lehdessä. itse en osaa kylläkään kokemuksesta sanoa asiaan mitään.
-
Mietin kans tuota vakaaja juttua, koska vakaaja pitää akselin suorassa. Rengas ei pääse laskeutuun vapaasti vaan vakaaja pakottaa pyörän nouseen toiselta puolelta. Ainakin tän asia huomasin jääradalla kun äffäläiset ruuvas etuvakaajan veke et on pitoo etupääs enemmän.
-
Pitääpä kokeilla tuo vakaaja, tällähetkellä se on auton takaluukussa parantamassa ajo-ominaisuuksia. :D
Lukottomalla perällä ainakin käytös parani selvästi mutkatiellä, torsenilla en ole vielä kokeillut.
En viitsi BMW niveltä laittaa ulkopäähän, kun se on aivan samanlainen kun volvon nivel, pulttijakoa lukuunottamatta, eli tuskin kestää sen enempää. Pitäis jotku M-bimmerin vetarit hommata... tosin pyytävät niin sikahintoja ettei viitsi, mieluummin vaihtelee ilmasia niveliä sen mitä hajoavat.
Ihmettelin hirveää kolinaa ja hampaita irrottavaa värinää takapäästä, ja ajattelin että vanteet vaan ovat niin kierot, kun 80km/h kovempaa ei meinannut uskaltaa ajaa... no perkules vasemman takarenkaan pultit oli päässy löysäks...
Samaten edestä tulevaa kolinaa käännettäessä (eihän tässä ny oo etuvetoa :D) ja klappia kun otti renkaasta korkeussuunnassa kiinni. Epäilin ensin laakeria, mutta kevyt kiristys ei auttanu, ni tuntuis konin sport iskari tuleen tiensä päähän... jotain 5tkm ehkä on ajettu :'( Yläpään laakerointi ainakin vaikutti OK:lta, eli ei heilunut iskarin ylätuenta konehuoneessa...
-
Mun käsittääksen kallistuksen vakaaja taka-akselilla heikentää pitoa, eikä päinvastoin. Eikös ne driftausautoissa vedä takajousituksen ihan puuksi että se luistelee helposti?
-
Aatellaan jotta auto kääntyy tiukkaan vasempaan, jolloin kori kallistuu oikean kyljen puolelle. Oikea takajousitus painuu sisään jolloin vakaaja pyrkii nostamaan myös vasenta takajousitusta sisään eli sisäkurvan pyörä irtoaa herkemmin tien pinnasta..... paa eteen jäykkä vakaaja niin ei lähde asvaltilla mutkassa toisen etupyörän painumisen takia kallistamaan autoa??
-
joo, jotenkin se kuitenkin menee niin että se vakaaja tai sen paksuntaminen auttaa aina vastakkaisen pään pitoon.
-
Eli hitsataan etutolpat tönköiks ni on ihan sairaana pitoa takana :D
Noh, kellonajasta voi päätellä vitsien laadun.
Painemobiili kuiteski toiminu moitteetta käyttiksenä koko viikon :D
-
Eli hitsataan etutolpat tönköiks ni on ihan sairaana pitoa takana :D
No periaatteessa joo, eteen jäykät jouset ja vakaaja, ja 0.001mm ulosjoustoa, takajouset tosi löysiks, niin että auto oikeastaan mutkissa nostaa sisempää eturengasta, tällä tavalla eniten pitoa, ja radalla nopea.
Anteeksi offtopic.
-
Taas saatu voimansiirto hajalle, tälläkertaa meni perän laippa... taidan tunkea tilalle, en ketjusysteemiä kuten ehdotettu vaan vetari nivelen jotenkin sovitan laippojen tilalle. ahdasta tulee... Tuo ilmeisesti murtuu koska perä pääsee edelleen vääntämään vaihdelootaa vasten kiihdytyksissä koska kehikko ei ilmeisesti vieläkään välitä vääntöä perältä kardaaniputkelle kunnolla.
Uudet etuiskarit pitäis kans hommata, kun kuskin iskari on väljä, eli näyttäis klappaavan... ekaks luulin että pyöränlaakeri on löysällä, mutta kovemmalla ravistelulla totesin että tolppahan siellä on väljä.
Kytkin kans näyttäis ruvenneen luistamaan hitusen rajummassa menossa, mitäköhän sinne lääkkeeksi... ei mitään 3-levyjä...
Pitää kattoa millon jaksaa laitella taas tuon... onneks on toimiva käyttöauto :P
-
Taas saatu voimansiirto hajalle, tälläkertaa meni perän laippa... taidan tunkea tilalle, en ketjusysteemiä kuten ehdotettu vaan vetari nivelen jotenkin sovitan laippojen tilalle. ahdasta tulee... Tuo ilmeisesti murtuu koska perä pääsee edelleen vääntämään vaihdelootaa vasten kiihdytyksissä koska kehikko ei ilmeisesti vieläkään välitä vääntöä perältä kardaaniputkelle kunnolla.
En nyt muista mitä aiemmin on puhuttu, mutta miten rättinivel toimisi tuossa?
Uudet etuiskarit pitäis kans hommata, kun kuskin iskari on väljä, eli näyttäis klappaavan... ekaks luulin että pyöränlaakeri on löysällä, mutta kovemmalla ravistelulla totesin että tolppahan siellä on väljä.
Mulla oli iskarin mutteri löystynyt omia aikojaan ja kolisteli (siis ainakin lankussa on iskari tolpassa kiinni sellaisella isolla mutterilla, se oli löysä).
Kytkin kans näyttäis ruvenneen luistamaan hitusen rajummassa menossa, mitäköhän sinne lääkkeeksi... ei mitään 3-levyjä...
Automaattinen Cocacola ruisku.
-
En nyt muista mitä aiemmin on puhuttu, mutta miten rättinivel toimisi tuossa?
Ei aiheuttaisi vääntöä laippojen välille, tosin vaatisi kahta järeämmän tuennan sekä laatikolle että perälle toistensa suhteen jottei mene mutkalle...
-
Ei aiheuttaisi vääntöä laippojen välille, tosin vaatisi kahta järeämmän tuennan sekä laatikolle että perälle toistensa suhteen jottei mene mutkalle...
No toisaalta, eihän sitä laippaa ole tarkoitettu kantamaan minkäänlaista tukea.
-
No toisaalta, eihän sitä laippaa ole tarkoitettu kantamaan minkäänlaista tukea.
Tarkotitko tällä siis että kardaanin laipan ei ole tarkoitus kantaa esim. vaihdelaatikon painoa? Tai laatikon ja perän yhdistävän laipan ei ole tarkoitus kantaa laatikon painoa?
-
Tarkotitko tällä siis että kardaanin laipan ei ole tarkoitus kantaa esim. vaihdelaatikon painoa? Tai laatikon ja perän yhdistävän laipan ei ole tarkoitus kantaa laatikon painoa?
No molemmin päin, sekä lisäksi ei sitä ole suunniteltu kantamaan voimansiirron elämisestä tulevia voimia. Normaalistihan ainoa mitä se joutuu kannattelemaan on kardaanin pää, joka nyt ei paljoa paina.
-
No molemmin päin, sekä lisäksi ei sitä ole suunniteltu kantamaan voimansiirron elämisestä tulevia voimia. Normaalistihan ainoa mitä se joutuu kannattelemaan on kardaanin pää, joka nyt ei paljoa paina.
Juu, tätä ajoin takaa. Jossakin on vikaa vikaa jos se laippa kantaa laatikon takapään.
-
Menikös tässä voimansiirto alla mainitulla tavalla?
Kytkin - kardaani(putkessaan) - vaihteisto - perä
Vaihteisto ja perä kiinteästi laipoilla kiinni toisissaan
Kombonaatiota ympäröi teräsputkikehikko
-
Menikös tässä voimansiirto alla mainitulla tavalla?
Kytkin - kardaani(putkessaan) - vaihteisto - perä
Vaihteisto ja perä kiinteästi laipoilla kiinni toisissaan
Kombonaatiota ympäröi teräsputkikehikko
Käsittääkseni se menee juuri noin. Eikai tuon laatikon ja perän yhdistävän laipan kuitenkaan kuulu kestää mitään sivuttaisvoimia tai kantaa laatikon painoa? ???
-
Menikös tässä voimansiirto alla mainitulla tavalla?
Kytkin - kardaani(putkessaan) - vaihteisto - perä
Vaihteisto ja perä kiinteästi laipoilla kiinni toisissaan
Kombonaatiota ympäröi teräsputkikehikko
No se kehikko oli kyllä tehty vähän miten sattuu, eli en ihmettele että se eläisikin. Taisi olla tehty neliömallin huonekaluputkesta miettimättä liiemmin voimien suuntia. Kun taas se mistä mallia oli otettu, oli tehty pyöreästä putkesta, liekö vielä vahvempiseinäistä ja siinä oli säteittäistuetkin mietitty voimien suuntien mukaan.
-
Ei aiheuttaisi vääntöä laippojen välille, tosin vaatisi kahta järeämmän tuennan sekä laatikolle että perälle toistensa suhteen jottei mene mutkalle...
Meinaat ihan vakavissas, että sulla on laipalla tuettuna nyt perä ja aski toisiinsa? Aika jännä juttu että osat hajoo...
-
Eli hardy tai ristikko sinne laatikon ja perän väliin
Vahvistelee kehikkoa sitä mukaa kun tarvis
-
Meinaat ihan vakavissas, että sulla on laipalla tuettuna nyt perä ja aski toisiinsa? Aika jännä juttu että osat hajoo...
Nyt kannattaa sitten ruveta taas katselemaan vaikka kuvia tai kyselemään ennen kun rupeaa huutelemaan aivan tuulesta temmattuja vääriä johtopäätöksiä.
Se on muuten jännää kun ruotsin foorumilla kertoo että jotain hajosi, he tsemppaavat jatkamaan ja kysyvät mitä hajosi, mutta täällä suomen puolella on heti about puol tusinaa haukkumassa pataluhaksi. :o :D
Ja jos kuvia katsoo tarkasti, huomaa että aika samalla tavalla on tuo oma toteutettu, eli perä on kiinni poskilaakerien pulteista kehikkoon, perän etukorvakosta on laippa putkikehikkoon, lootan etupäässä on laippa kehikkoon ja sitten vielä ristikot sivuilla.
Mutta koska vehkeet hajoaa, niin vahvistettavahan tuota on.
Hardyn haluaisin tuonne väliin, saa nähdä saisko jotenkin sovitettua, ehkä jos siirtäis nyt hajonneen perän laipan 30-40mm taaksepäin aivan perän kuoren tienoille, ja hardy perän ulostuloakselin ympärille...
-
Nyt kannattaa sitten ruveta taas katselemaan vaikka kuvia tai kyselemään ennen kun rupeaa huutelemaan aivan tuulesta temmattuja vääriä johtopäätöksiä.
Miten muuten tuon voi päätellä, että "kovan" laipan vaihto kumilaippaan vaatisi lisätuentaa? Eikö se sillon tarkota nimenomaan sitä, että tuo laippa osallistuu niiden osien tukemiseen toisiinsa? Mun puolestani voit tehä mitenvaan, mutta ihan ajattelemisen aihetta että onko siinä oikeasti niin pehmeä rakenne että tuo laippa välittää jotakin muutakin kun vääntömomenttia?
-
Nyt kannattaa sitten ruveta taas katselemaan vaikka kuvia tai kyselemään ennen kun rupeaa huutelemaan aivan tuulesta temmattuja vääriä johtopäätöksiä.
Se on muuten jännää kun ruotsin foorumilla kertoo että jotain hajosi, he tsemppaavat jatkamaan ja kysyvät mitä hajosi, mutta täällä suomen puolella on heti about puol tusinaa haukkumassa pataluhaksi. :o :D
On kai tossa välissä ollut jotain asian poikastakin. Oliko ruotsinfoorumilla?
Kyllä minäkin saan saman käsityksen kuin TVS tosta sun tekstistä ja sitä myötä munkin mielestä jossain on tehty väärin. Ja loppu onkin sitten ihan peiliin katsomista.
Mut hei, tsemppiä ja silleen. Tee uusi samalla lailla ja toivotaan että kestää!!!..... :hello:
-
Juu, uus tehdään kunhan ehditään ja jaksetaan, ja yritetään vielä paremmin imitoida schmidtin tekeleitä... kiinnostais muuten tietää miten paljon kilsoja hänen vermeet on kestäneet... tässä sentään tullut joku 5000km jo :D
Harmaita hiuksia aiheuttaa tänään veneestä lauennut kone... "B254S" tarttee täyden laakerirempan... tai oikeammin uudet laakeritkaan ei auttaneet... taidanpa ruveta rahamieheksi ja ostaa uuden veneen ni ei tartte tollasia antiikkisia romuja laitella... saa olla sit senkin edestä duunissa :/
-
SJS, siivoa vähän tuota YV-laatikkoasi kun sulle ei pysty lähettämään viestiä täynnä olevan postilaatikon takia.
-
SJS, siivoa vähän tuota YV-laatikkoasi kun sulle ei pysty lähettämään viestiä täynnä olevan postilaatikon takia.
Juu, lootaa on siivottu ja pentan konetta silvottu.
Kattoo jos tälle riittäis pelkkä kaulojen kiilloitus, ainakin 340 tuo kelpasi ja tuhansia kilsoja on sen jälkeen ajettu :P
-
Noni, sain viimeinkin irrotettua voimansiirron, siinäkin meni 5 päivää. Viime torstaina aloitin, sitten tuli vähän 1,8T passatin jakohihnavaihtoa, veneprojekteja ja muita asiakashommia väliin, ja tiistaina sain lootan pois roikkumasta kardaanin päästä joka taasen jumitti silmälaakeriin.
Tutkin tuota laippaa mikä hajos, ja ei ihme että svenskin laipat kestää ja mun ei. Tuo E36 perän "kardaanilaippa" ei ole kun about 2-3mm paksu tuosta josta se katkeaa, tässä läpileikkaus:
_____ _____
|____|_______|____|
| |
|_________|
Eli tuostahan se sitten kauluksen alta nirhahtaa poikki.
Svenskillä taasen joka tällaisen on tehnyt on nuo laipat hitsattu tuosta juuresta yhteen josta mulla hajonnut, joten eivät takuulla hajoa yhtä helposti, lisäksi mulla on 3 sakarainen laippa tuossa lootalla, se varmaan "edesauttaa myös tätä hajoamista.
Tässä kuva niistä:
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3620.0;attach=9965
Ja tässä keskustelua:
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3620.200
Katson pystyisinkö sovittamaan tuohon jotenkin vahvemmat laipat, tai tekemään nuo uudestaan vahvemmiksi, ja sitten vielä tekemään tuon putkikehikon uudelleen vahvempana.
Sit pitäis saada kone kukkumaan kun on taas seissyt ja lainailtu osia veneeseen jotta se toimi sesongin loppuun.
Nyt voi rauhassa ajan kanssa tätä laitella, kun voi toisella autolla ruokkia vauhtinälkää, ni ei aina tartte hosua tätä kasaan ja "testata kestääkö kasassa" :D
Kattoo jos talven aikana ehtis tän vaikka palotella ja laittamaan korin tip-top kuntoon ja jos penkissäkin ehtis käydä jos saa koneen toimimaan moitteetta.
-
Noni, monta ruuvia on tässä välissä taas ruuvailtu.
Eilen innostuin, repäisin auton irti talvisijoiltaan, sisustan nakkasin kerralla ulos, penkinpäälliset ja lattiamatto pesuun yön yli, ja pyykkinarulle kuivumaan. Tämäkään ei ole ollut kun 3 vuotta tarkoitus tehdä.
Perän kardaanilaipan korjasin, ja shimmasin sen linjaan vaihdelootan kanssa.
Kova mietintä jos pitäis tohon laippaan sittenkin pistää vaikka kumivulkanointi väliin että estetään tällaiset hajoamiset tulevaisuudessa...
Transaxlen tukikehikko ainakin tehdään uusiks, kattoo jos pääsiäisen aikana jaksais.
-
Pistäppä laitos kuntoon ja tuu vaikka VW openiin Kiikalaan ottaa pari vetoa.
-
Laita ihan suosiolla se vulkanointi laippaan,uskoisin että hajoamiset loppuu.
-
Laita ihan suosiolla se vulkanointi laippaan,uskoisin että hajoamiset loppuu.
Laittaisin heti harykiekon jos joku tekisi sinne 2-3 senttiä tilaa.
Vaihtoehtoina siirtää perää 3cm taaksepäin vetarien keston kustannuksella (vetarit hajoaa jo nyt), siirtää taka-akselia samanverran taaksepäin, tai konetta (ei onnistu kumpikaan), tai sit muuttaa kardaania ja koria.
Konetta jos siirretään senttikin saa laittaa kiinnikkeet, etutukipalkin, syylarin, IC:n, vesipumpun jne uusiksi.
Perää jos siirtää 2-3mm taaksepäinkin ni sit ottaa taka-akseliin kiinni. Kaikki on nyt jo todella rajoilla.
Miksi ruotsin hemmolla kestää tuo systeemi, jos ei mulla?
Vastaus: Hänellä on vahvikehitsatut laipat perän ja laatikon välissä. Ihan tosissaan tuo vakio BMW:n perän laippa on vaan 2-3mm materiaalivahvuudella, kun taas svenskin laipan vahvuus on 7-8mm luokkaa.
Pari vetoa voi Kiikalassa ottaa, jos se vaan ei hajoa taas ennen sitä. Tosin, sieltä kiikalasta muuta saa kun jonkun lapun käteen, ei siitä muuta iloa ole kun "riispektiä"... mikä mun maailmassa ei ole euronkaan arvoista, kun autolla on tarkoitus liikkua paikasta toiseen, eikä vaan maaliviivan yli kerran. :)
-
Mikä estää sen transaxle putken ja kardaanin lyhentämisen? Sittenhän sinne mahtuisi sellainen hardy-kiekko ihan helposti :(
Miten kardaani on sovitettu nyt laatikon pääakselin booreihin? Eikös ne kuitenkin ole erilaisen Volvon ja Bemarin laatikoissa.
-
Ruotsinpojan uusimassa versiossa 300-sarjan alkuperäinen väliakseli hylättiin hieman vastaavien pituusongelmien vuoksi (uusi moottori istuu taaempana) ja nykyisessä versiossa näyttää tuo trans-axle paketti itsessään olevan täysin kiinteästi tuettuna runkoon neljästä pisteestä, eli väliakselin kuoret eivät enää osallistu trans-axlen, tai moottorin kannatteluun.
http://rejsa.nu/im/user/994/2012-01-19-18-53-47_275_jan_004.jpg
Välissä omavalmisteinen väliakseli, joka kiinnittyy koneen päässä Penta-venemoottorin koppaan.
http://rejsa.nu/im/user/994/2012-02-09-18-33-03_kardanaxel_003.jpg
http://rejsa.nu/im/user/994/2012-02-09-18-32-02_kardanaxel_002.jpg
http://rejsa.nu/im/user/994/2012-02-09-18-34-02_kardanaxel_004.jpg
http://rejsa.nu/im/user/994/2012-02-09-18-35-48_kardanaxel_005.jpg
Millainen homma muuten olisi tehdä tuohon vakioakseliin uudet boorit, jos sitä katkaisee? Tekeekö joku firma järkihintaan näitä? Vai onko siellä varaa ottaa 2-3cm pois jo ihan boorien päästä muutenkin, niin että sinne jäisi booriosaa riittävästi kiinnitystä varten?
-
Transaxle putkea on jo lyhennetty 6,5cm, enemmän jos lyhentää ni saa sit lyhentää itse akseliakin.
Laatikon sisäänmenoakseli on katkaistu, niin että booreja on about 4cm, siihen päälle BMW kytkinlevystä booriholkki, joka hitsattu puolikkaan orkkis booriholkin kanssa yhteen, ja se orkkis pulttikiinnityksellä kardaanitankoon.
Boorien ulkohalkaisija on 21mm, akseli on vaan about 20mm tavaraa, ja sileän akselin ja boorien välissä on kummassakin päässä sellainen 18mm halkaisijaltaan oleva "kaulus" (josta tuo akseli katkeaa varttimailikäytössä). Etuboori on about 5cm, takaboori 3cm. Edestä se ehkä voisi sen muutaman sentin lyhentyäkin... mutta sitten kytkimen toiminta voi olla kyseenalaista.
Ja en sitten tiedä mitä tapahtuu, kun karkaistua akselia ruvetaan sorvaamaan ja pätkimään, vähän luulen että sen jälkeen se napsahtaa poikki, kun sen kestävyys on nykytehoilla jo vähän rajoilla.
Pentan kytkinkoppia löytyy täältä kyllä, sitäkin vähän mietin jos laittais tuonkaltaisen systeemin nestepainelaakerilla, ni pääsis tuosta hiton kytkinvaijerista eroon.
Tuo svenskin kardaanihan on helppo toteuttaa, kun pentan kytkinkopassa on 30cm akseli jossa boorit kytkinlevylle ja vetolaitteen ristikon "yokelle", tosin vaatii uuden kytkinlevyn... ja toi boori on aika jännää kokoa, tyyliin 35mm akseli ja 30 hammasta. Itse kardaanihan on helppo tehdä, kelpaa varmaan ihan hyvin vaikka 40mm suora 5mm seinämäinen rautaputki. Inertia voi vaan aiheuttaa ongelmia vaihteenvaihdossa.
Tuota vaan jos rupeaa toteuttamaan, ni sit seuraa taas uusia ongelmia, vois yrittää pitää homman yksinkertaisena, ni joskus pääsis ajelemaankin. Nyt auto ei ole omin voimin liikkunut 10 kuukauteen, ja voi olla ettei liikukkaan, jos ei kohta rupea hommat toimimaan. ::)
Varttimailia en meinaa ainakaan slickseillä ajaa, ni siks ei jaksais tota kardaania modata.
Helpompi pitää vaan samantehoinen tehdas käyttöauto, jonka toimintavarmuus on 99,99% tuon noin 2% sijaan. :)
-
Juu juu. Kulostaa aika monimutkaiselta rakenteelta :) Miten ne sun lyhennetyt vetarit on kestäneet? Vähemmälle rasitukselle tuo kardaani joutuisi, mitä vetarit.
Oliko tuossa sun laatikossa suora vitonen? Tilallehan voisi ajatella 262 Getraggia, kun sehän olisi vallan kompaktin kokoinen.
-
Vetareinahan on ollut E28 bimmerin 6-koneisen, sisänivelet samasta autosta, eli käy suoraan tohon TYP188 perään ja ulkopäissä "bolt-on" 300 sarjan "ruiskukone" nivelet. Ulkopään nivelet ottaa vähän turpiin jos ottaa lähtöä kuivalta asfaltilta... pari tullut räjäytettyä jo (tosin sama kohtalo on kaverien E36 6-kone bimmereissäkin noilla nivelillä).
Suora vitonen on juu, mutta 262 getraggia en halua ensinäkin "väärän" vaihdekaavion takia, toiseksi koska se on about samankokoinen kun nykyinen loota (5-vaihteinen malli siis). 4 vaihteista en halua, huippunopeus rajoittuu turhaan silloin. Pikemminkin ennemmin ostan 6 vaihteisen Getrag V162 (Supra MK4/BMW V8 perästä) tai sovitan automaatin.
Mutta katotaan nyt eka miten tuo jäykkä laippa kestää.
Nyt lootan+perän ympärille tulee 5mm x 15cm korkeasta lattaraudasta "boksi", joka kiinnittyy perän kopan pultteihin, perän poskilaakerin pultteihin, perän etupään kiinnitykseen, laatikon takapäähän, laatikon keskelle ja laatikon eteen 8mm rautalevyyn.
Jo on ihme jos ei rupea kestämään, kun on kiinnitykset 10cm välein. Ja tärkeimpänä, tuon laipankin vahvistin, tosin en tiedä riittikö hitsissä virta, pitänee käydä tigillä sulattamassa se vielä.
-
Olihan sulla joskus katkotut/hitsatut vetarit? Vai olenko mä taas ollut liian kännissä :)
Miten 262 vaihdekaavio eroaa nykyisestä, muuta kuin että vitonen puuttuu? Vai onko niissä pakki eri paikassa? Ja mihin se huippunopeus muuttuu, jos molemmissa on suurin vaihde suora?
-
Olihan sulla joskus katkotut/hitsatut vetarit? Vai olenko mä taas ollut liian kännissä :)
Miten 262 vaihdekaavio eroaa nykyisestä, muuta kuin että vitonen puuttuu? Vai onko niissä pakki eri paikassa? Ja mihin se huippunopeus muuttuu, jos molemmissa on suurin vaihde suora?
Juu, katkaistut vetarit oli juu, ne kesti aina sellaset pari täyskaasuvetoa, sit napsahti.
Juu, ei se huippunopeus muutu, mut jos ton muuntaa 4.vaihteiseks samalla perävälityksellä, suorituskyky tipahtaa just eikä melkeen, pitäis hommata tiheämpi perävälitys. Nyt jo turhan harvat noi vaihteet, 6vaihteinen suoralla 6-vaihteella olis hyvä. Radalle 4vaihteisella tuolla perävälityksellä ei olis asiaa, vaihtokohdat olis tyyliin 80/150/220/300km/h... eli aivan älyyttömät välitykset manuaaliaatikolle. Nykyisellään kohtuusopivat 65/110/170/230/300km/h.
Ymmärtääkseni getrag 262 on "käännetty" kaavio, vai onko se vain 265? No oli miten oli, en osta uutta laatikkoa toimivan tilalle, se keskustelu voidaan lopettaa, koska se ei edes teoriatasolla toteudu ja tästä keskusteleminen ei tässä topicissa johda mihinkää muuhun kun riitelyyn, koska en asiasta tiedä enkä halua tietää ja getrag 26x sarja on aikas vanhaa tavaraa kun on 70-luvun suunnittelua. Tuo nykyinen on sentään 90-luvun loota. :)
Keskitytään siihen miten tuo nykyinen kombo saadaan kestämään jottei toi kardaanilaippa hajoa.
Eli: Laipan vahvistaminen, vahvempi kehikko, ehkä hardykiekko väliin. :)
-
Eikö sitä kytkinakselia voisi oikeasti lyhentää, vai saako sitä putkesta irti helposti? Mahtuisiko siihen ympärille tai sisälle sopiva jatkospala, jos vetää siitä vaikka sen 50mm poies keskeltä ja liittää takasn yhteen? Joissakin vetarimodeissa on ihan vaan sorvattu ohut lastu akselin pinnasta, sitten katkastu, tiukka putki päälle je parista kohtaa tulppahitsillä kiinni, luulisi toimivan kytkinakselissakin jos sen vaan saa irti ja takasin ilman että tarvii irrottaa katto ja lattia ;D
-
...ehkä hardykiekko väliin. :)
Tähän mä olen tällä kyselyllä ja pohtimisella pyrkinyt, mutta jos ei ideat kelpaa, niin antaa olla :)
-
Tähän mä olen tällä kyselyllä ja pohtimisella pyrkinyt, mutta jos ei ideat kelpaa, niin antaa olla :)
Juu, se vaan on vähän siinä ja siinä mahtuuko se hardykiekko sinne... 25mm on tilaa jos siirtää perän "kardaanilaipan" ihan stefaan kiinni. Hardyt ovat siinä 30mm paksuja, ja pultinkannat pitäis kans saada mahtumaan (10mm)...
Mietityttää sitten vaan, miten tuo hardy kestää siellä... saattaa tykätä kyttyrää kun on 700Nm nurkilla väännöt...
Kytkinakselia en rupea lyhentämään hitsaamalla, sen opin jo että ei saa kestämään, kun ei 30mm vetari kestä, niin ei 20mm kytkinakseli ainakaan omatekoisesti. Ja "pajalle" en rupea viemään, maksaa liikaa, eikä opi itse mitään.
On tarpeeks nähty näitä "tein itse" hommeleita, jossa vaan ostetaan palikkaa ja pultataan kasaan. :)
Voin minäkin käydä vaikka ferrarin ostamassa, no problem kun on luottotiedot kunnossa. :)
Mutta sillä vaan ei raaski mennä polttelemaan renkaita tai driftailemaan sitten :P
-
Onhan niitä firmoja paljonkin ketkä tekee ammatti taidolla booreja. Mun mielipiteeni on että jos alat karkaistua työstämään näille tehoille mitä sjs toivoo niin ei tule kestämään, eikä vähemmiillekään.
-
Kytkinakselia en rupea lyhentämään hitsaamalla, sen opin jo että ei saa kestämään, kun ei 30mm vetari kestä, niin ei 20mm kytkinakseli ainakaan omatekoisesti. Ja "pajalle" en rupea viemään, maksaa liikaa, eikä opi itse mitään.
Toisaalta pitää muistaa että vetoakselilla vääntö on moninkertainen verrattuna kytkinakseliin.
Toisaalta.. Varsinkin jos sulla on varaosaosia, niin en mä nyt tiedä olisiko tuon lyhentäminen mikään paharasti. Siinähän se menisi harrastuksen nimissä. Katkaisee kytkinakselin ja silpaisee sen pään kulmikkaaksi, ja vastaavan muotoinen jatkoholkki siihen päälle.
-
Juu, se vaan on vähän siinä ja siinä mahtuuko se hardykiekko sinne... 25mm on tilaa jos siirtää perän "kardaanilaipan" ihan stefaan kiinni. Hardyt ovat siinä 30mm paksuja, ja pultinkannat pitäis kans saada mahtumaan (10mm)...
Mietityttää sitten vaan, miten tuo hardy kestää siellä... saattaa tykätä kyttyrää kun on 700Nm nurkilla väännöt...
Kytkinakselia en rupea lyhentämään hitsaamalla, sen opin jo että ei saa kestämään, kun ei 30mm vetari kestä, niin ei 20mm kytkinakseli ainakaan omatekoisesti. Ja "pajalle" en rupea viemään, maksaa liikaa, eikä opi itse mitään.
On tarpeeks nähty näitä "tein itse" hommeleita, jossa vaan ostetaan palikkaa ja pultataan kasaan. :)
Voin minäkin käydä vaikka ferrarin ostamassa, no problem kun on luottotiedot kunnossa. :)
Mutta sillä vaan ei raaski mennä polttelemaan renkaita tai driftailemaan sitten :P
Hardy kestää ihan varmasti vaikka olis 700Nm vääntö kun kestää ne hieman tehokkaammisssakin vehkeissä.
En nyt oikein käsitä miten voit verrata sitä että teettäisit uuden (lyhemmän) kytkinakselin tai vastaavan koneistamossa siihen että ostaisit jonkun ferrarin ja miten taas näistä kumpikaan liittyisi mitenkään "bolt on" osien ostamiseen :idiot2:
-
Hardy kestää ihan varmasti vaikka olis 700Nm vääntö kun kestää ne hieman tehokkaammisssakin vehkeissä.
En nyt oikein käsitä miten voit verrata sitä että teettäisit uuden (lyhemmän) kytkinakselin tai vastaavan koneistamossa siihen että ostaisit jonkun ferrarin ja miten taas näistä kumpikaan liittyisi mitenkään "bolt on" osien ostamiseen :idiot2:
Vetauskuva oli lähinnä sellainen, että kun porukka sanoo että "tein itse", ja sit kaikki hommat on teetätetty muualla, paitsi kokoaminen. Vähän sama kun kävisi samalla ostamassa koko auton kasattuna, kun väittää että on itse rakentanut auton vain kasaamistaan osista.
Kuten jo tässä topicissa olen useaan kertaan todennut, tässä on tarkoitus OPPIA ITSE TEKEMÄLLÄ KAIKKI ja pitää hauskaa, ei vaan ostaa ja kasata osia.
Tässä kukaan ei ole puhunut kytkinakselin teetättämisestä, kaikki ovat vaan ehdottaneet olemassaolevan lyhentämistä.
Kytkinakseliin kohdistuu noin 700Nm vääntö moottorin toimesta, kytkintä "paukuttamalla" varmasti 2-3x tuo, eli 1400-2100Nm. Vetoakselit ovat katkenneet ihan kesken vedon 2.vaihteella, ei kytkimellä leikkimisellä. Tällöin vetoakseleihin kohdistuu noin 2000Nm vääntö (moottori antaa 664Nm x 2,4 vaihteiston välitys x 2,56/2 (perävälitys jaettuna kahdelle akselille) = 2080Nm. Kytkinakselin halkaisija on 20mm, vetarien halkaisija 28mm. Kumpi katkeaa itse hitsattuna helpommin, miettikää siitä. Tässä ihan puhdasta laskuoppia ja logiikan käyttöä vaan. :)
Harrastuksen nimissähän tuo menisi, mutta alkaa tämä ottamaan hattuun pikkuhiljaa, kaikki kokeilut kun päättyy ton moottorin kanssa siihen että tulee rautaromua. :)
Ni mä pistän "rahani" mieluummin siihen että yritetään tehdä sen mukaan mikä EHKÄ voisi kestää, eikä sen mukaan joka 50/50% varmuudella päätyy hajoamaan.
Vaikka ei toi mikään monsterimoottori ole, mutta 664Nm on senverta mahtava vääntölukema, että sillä hajoaa normi voimansiirrosta jo ihan kaikki. :)
Ja kytkin/kardaaniakselin lyhentämisestä ei enää tartte keskustella, se päätyy 90% varmuudella akselin katkeamiseen, kun niitä on pienemmilläkin tehoilla katkaistu (ihan tehdasvakioakseleita). :)
Homma etenee nyt sillä tavalla että teen sen boksin vaihdelootan ja perän ympärille 5mm teräslevystä, vahvistan sen perän kardaanilaipan, yritän sovittaa hardyn väliin, sit katotaan. :)
-
Vetauskuva oli lähinnä sellainen, että kun porukka sanoo että "tein itse", ja sit kaikki hommat on teetätetty muualla, paitsi kokoaminen. Vähän sama kun kävisi samalla ostamassa koko auton kasattuna, kun väittää että on itse rakentanut auton vain kasaamistaan osista.
Jos itsellä ei ole laitteita tehdä kaikkia osia niin miksi ei voisi kääntyä koneistamon tai jonkun pajan puoleen...? ??? Itse suosin kanssa omassa tallissa tuotettua materiaalia aina siihen pisteeseen asti mihin työkalut riittää. Sorvia ei ole tallissa niin välillä täytyy pakon edessä käydä teettämässä sorvausta vaativia osia. :P
-
Juu, vaihdelootan ja perän laipat kävin suosiolla sorvauttamassa... tosin sain itte kyl shimmailla ne, ei sorvari osannut tehdä tarpeeks tarkkaa jälkeä......... heittoa oli 0,55mm.......... (20e)
Ja kytkinkoppaa jouduttiin vähän tigillä parsimaan kasaan, kun 765 asetelma ei mahtunu sisään ja sain vähän liikaa sorvata materiaalia veke :D (50e) ja kannen pakoaukot sain täytehitsata (30e) mut plaanauksen tein itte
Kannen venaseetit sain koneistuttaa virtasen moottorilla (84e/16kpl)
Mut pääidea siis on että se minkä pystyy ni tekee itse. Sorvi ei talliin mahdu, ja tig on ollu tähän asti liian kallis (lue TÄHÄN asti), voitte päätellä siitä loput :)
Eli TIG ja sorvi siis hankintalistalla ja sit autonosturi :D
-
Eli TIG ja sorvi siis hankintalistalla ja sit autonosturi :D
Samat laitteet kelpais itellekkin. Onneksi töissä on TIG niin hitsaushommat on sikäli hoidossa. :)
-
ulkopäissä "bolt-on" 300 sarjan "ruiskukone" nivelet. .
Sinnehän aika olemattomalla vaivalla sopii bemarin tumpit(makkiverilta voi kysellä), niin saisit kummankin pään nivelet ees samasta autosta.
Ja kytkin/kardaaniakselin lyhentämisestä ei enää tartte keskustella, se päätyy 90% varmuudella akselin katkeamiseen, kun niitä on pienemmilläkin tehoilla katkaistu (ihan tehdasvakioakseleita). :)
ai ei edes niin että poikki ja uus boori ?
-
Sinnehän aika olemattomalla vaivalla sopii bemarin tumpit(makkiverilta voi kysellä), niin saisit kummankin pään nivelet ees samasta autosta.
ai ei edes niin että poikki ja uus boori ?
Onhan niitä firmoja paljonkin ketkä tekee ammatti taidolla booreja. Mun mielipiteeni on että jos alat karkaistua työstämään näille tehoille mitä sjs toivoo niin ei tule kestämään, eikä vähemmiillekään.
Ei millään pahalla, mutta lukee nyt eka läpi mitä minä ja toiset todennu jo aikaisemmin, karkaistun katkaisu+työstäminen/hitsaaminen ei kestä tällaisilla tehoilla/väännöillä, vakiokoneella varmaan kestää hetken. :)
Sais sinne ulkopäähän varmaan BMW nivelet sovitettua, mutta totesin vaan etteivät se sen paljoa järeempää tekoa ole, kun aivan samat nivelet paukkuu kaverien 325/328i bimmereissä jatkuvasti. 4 vaihtanut viimeisen vuoden aikana, ja helpompi elämä niillä on elää 192hv/250-280Nm vääntöjen kanssa kun 400hv/664Nm+ :)
Eli jos vetarit vaihtuu, sinne täytyy saada esim M5/M3 tavaraa, tai mieluummin vielä jytympää jotta olis järkeä. Ei senpuoeen, nuo makkiverin tavarathan on tarkoitettu i535M E28 vehkeeseen, eli ovat TYP210 perään ja hitusen järeämmät kun nykyiset sisäpään BMW nivelet, ja varmasti lähellä M3/M5 kamojen kestoa (3,2 M3 / M5 = TYP210 3,0M3 = TYP188). Mutta i535M vehkeessä kun ei ole kun 218hv/320Nm, vs M5 jossa E39 kopassa on jo 500Nm. Tosin E39 M5 = TYP240 perä ilmeisesti, eli sama kun 7-sarjan V8/V12, eli akselitkin ovat sitten M12 pulteilla kiinni, eikä millään heppoisilla M8 tai M10 kuten 4/6 koneisissa. :D
Makkiverin tallilla kävin tässä pari kuukautta sitten, ja muistaakseni jutusteltiin että ne olemassaolevat perä+vetarit menee nykyisen 360 projektin alle. Lupasin silloin hänelle koeajon painemobiilissa, jos vaan saan tämän kuosiin tässä lähiviikkoina. :)
Eihän nuo nivelet kesken vedon hajoa, vaan lähdössä kaikki ovat räjähtäneet, kerran kytkimellä päästää kunnolla ni poks. :)
Ja nuo M-bimmerien vetarit ei oo ihan ilmasia, nuokin i535M vetarit oli kuulemma kiven alla löytää, kun autoja tehty aikanaan rajallinen määrä 80-luvun keskellä... eli ovat kaikki 25-30v vanhaa kamaa. Mut tähän nyt ei keskitytä ennenkun on laatikko+perä kunnolla paikallaan. Sillä voi ajaa ilman niitä rouheita vetareitakin, kunhan ei lähdössä revi.
-
Ei millään pahalla, mutta lukee nyt eka läpi mitä minä ja toiset todennu jo aikaisemmin, karkaistun katkaisu+työstäminen/hitsaaminen ei kestä tällaisilla tehoilla/väännöillä, vakiokoneella varmaan kestää hetken. :)
Sais sinne ulkopäähän varmaan BMW nivelet sovitettua, mutta totesin vaan etteivät se sen paljoa järeempää tekoa ole, kun aivan samat nivelet paukkuu kaverien 325/328i bimmereissä jatkuvasti. 4 vaihtanut viimeisen vuoden aikana, ja helpompi elämä niillä on elää 192hv/250-280Nm vääntöjen kanssa kun 400hv/664Nm+ :)
Eli jos vetarit vaihtuu, sinne täytyy saada esim M5/M3 tavaraa, tai mieluummin vielä jytympää jotta olis järkeä. Ei senpuoeen, nuo makkiverin tavarathan on tarkoitettu i535M E28 vehkeeseen, eli ovat TYP210 perään ja hitusen järeämmät kun nykyiset sisäpään BMW nivelet, ja varmasti lähellä M3/M5 kamojen kestoa (3,2 M3 / M5 = TYP210 3,0M3 = TYP188). Mutta i535M vehkeessä kun ei ole kun 218hv/320Nm, vs M5 jossa E39 kopassa on jo 500Nm. Tosin E39 M5 = TYP240 perä ilmeisesti, eli sama kun 7-sarjan V8/V12, eli akselitkin ovat sitten M12 pulteilla kiinni, eikä millään heppoisilla M8 tai M10 kuten 4/6 koneisissa. :D
Makkiverin tallilla kävin tässä pari kuukautta sitten, ja muistaakseni jutusteltiin että ne olemassaolevat perä+vetarit menee nykyisen 360 projektin alle. Lupasin silloin hänelle koeajon painemobiilissa, jos vaan saan tämän kuosiin tässä lähiviikkoina. :)
Eihän nuo nivelet kesken vedon hajoa, vaan lähdössä kaikki ovat räjähtäneet, kerran kytkimellä päästää kunnolla ni poks. :)
Ja nuo M-bimmerien vetarit ei oo ihan ilmasia, nuokin i535M vetarit oli kuulemma kiven alla löytää, kun autoja tehty aikanaan rajallinen määrä 80-luvun keskellä... eli ovat kaikki 25-30v vanhaa kamaa. Mut tähän nyt ei keskitytä ennenkun on laatikko+perä kunnolla paikallaan. Sillä voi ajaa ilman niitä rouheita vetareitakin, kunhan ei lähdössä revi.
Tjaah, omat e28 535 vetarit eivät olleet moksiskaan 605hp/580nm ja slicksien yhdistelmästä 1500kg rottelolla, ainoa "jousto" voimalinjassa e34 M5 hardykiekko. Ainoa kuminivel taka-akselistossa perän takakannake. Kardaani oli muuten Volvo 240:stä. Ja bemaristinistinä joudun ärähtämään. Se on M535. Sen i:n voit syöttää sanonko minne. Tai jos i on pakko mainita niin käännä edes järjestys.
Mutta se on totta että vetarit on kiven alla tuon pituisina. Itse piti hankkia M635:n koko taka-akselisto että sai myös varavetarit. Mutta tosiaan kaikissa isoperäisissä ne samat vetarit on, oli sitten 535, M535, M5, 635 tai M635. Että on niitä ny sentään kymmeniätuhansia tehty. Ja samat nivelet löytyy vaikkapa e34 M5:stä. Ja myös E34 korisista isokoneisista, eli 530 ylöspäin. Niitä on tehty PALJON.
Edit: ja ajoin viime kesän spooliperällä, sen jos minkä luulis käyvän vetarinnivelien päälle.
-
Juu, pitää jostain yrittää metsästää tollaset vetarit.
Tosin se on vähän epäselvää käykö TYP188 perään nuo TYP210 vetarin laipat jne, vai täytyykö peräkin vaihtaa?
Oletkos oksanen varma että E34 530-> on TYP210 perä, ainakin kahdessa jota olen tarkastellut on "sama" typ188 perä ja nivelet joka mulla. Vasta M5 pitäis olla TYP210 perä jossa nuo järeät nivelet.
Sen tiedän että E36 vetarit ovat about sentilleen samanpituiset kun 300 sarjan, eli 49cm. 45-47cm on sopiva pituus tähän TYP188 perällä.
Niin puhdasverinen baijerilainen en ole, mutta ainakin netissä joka paikassa motorsport E28 BMW:tä kutsutaan M535i:ksi. M5 sitten erikseen. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E28)
http://www.m535i.org/e28info.html
http://www.m5board.com/vbulletin/e28-m5-discussion/10453-e28-m535i-535i.html
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=6
-
Juu, pitää jostain yrittää metsästää tollaset vetarit.
Tosin se on vähän epäselvää käykö TYP188 perään nuo TYP210 vetarin laipat jne, vai täytyykö peräkin vaihtaa?
Oletkos oksanen varma että E34 530-> on TYP210 perä, ainakin kahdessa jota olen tarkastellut on "sama" typ188 perä ja nivelet joka mulla. Vasta M5 pitäis olla TYP210 perä jossa nuo järeät nivelet.
Sen tiedän että E36 vetarit ovat about sentilleen samanpituiset kun 300 sarjan, eli 49cm. 45-47cm on sopiva pituus tähän TYP188 perällä.
Niin puhdasverinen baijerilainen en ole, mutta ainakin netissä joka paikassa motorsport E28 BMW:tä kutsutaan M535i:ksi. M5 sitten erikseen. :)
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_5_Series_(E28)
http://www.m535i.org/e28info.html
http://www.m5board.com/vbulletin/e28-m5-discussion/10453-e28-m535i-535i.html
http://www.bmwmregistry.com/model_faq.php?id=6
Joo mutta ei i535M:ks. Kuulosti karmeelta.
Perustin kyllä tällä kertaa e34 heittoni siihen paskimpaan tiedonlähteeseen eli realoem:n (http://realoem.com/bmw/partxref.do?part=33211226622&showus=on&showeur=on).
Ja toki muutenkaan ei voi olla mistään varma, tuntuu että ihan samallalailla noita osia on heitelty ristiin "sitä mitä hyllystä sattuu löytymään" sekä baijerissa että ruotsissa ;D.
Äkkiseltään nettiä selaamalla typ210 vetareissa on 94mm pulttikehä vetareille ja typ168/188 perien ulostulolaipoissa 86mm. Se olisi kyllä erikoista että noi ulostulotumpit sopisi ristiin eri periin, silloinhan ulostuloboori olisi sama kaikissa. Ulostulotumpin stefakokoja vertaillessa typ188:ssa olisi 67x44x10 ja typ 210:ssä 76x50x10, tuosta voisi äkkinäinen kuvitella että jotain paksuuseroa siellä on. Myös laakerit ovat eri.
Mutta tosiaan, kytkinpommit pitävällä slicksillä ne vetarit räjäyttää. Ja toki jos on oikein kova poika kepittämään niin suattaapi se joskus vaihteenvaihdossakin nöyrtyä.
Edit: muuten jos isolla nivelellä olevia muita vetareita hakee niin myös e32 korisissa pitäisi olla 735:stä ylöspäin Typ210. Myös 800-sarjalaisissa on Typ210. Ja mietippä muuten sitä että 850Csi:ssä jossa on se vanhojen bemmien kaiken järein vaihteistokin (S6S560G eli getrag 286, karmee mörkö (http://oksanent.kuvat.fi/kuvat/BMW+535+1985/Kausi+2012/2012-03-15-066.jpg/_big.jpg?hash=16173)) on 5,6Litraisen, 375hp/545nm V12:sen perässä murikkana Typ210.
-
Juu, nyt saanu vähän suunnitella systeemiä uudestaan.
Kehikoksi tulee nyt 5mm L-raudasta boksi. Jos se ei kestä, ni mikä sit kestää?
Kiinnitys laatikkoon useaan kohtaan ja perään kanssa vähintään 6 eri paikkaa, edestä takaa ja keskeltä.
Sitten L-raudasta vahvikkeet laatikon etulaipan (21x30cm) ja kardaanin väliin, ettei pääse etulaipan reunoja vääntämään, mihin L-rauta kehikko kiinnittyy.
-
Jäykkä perä ei tule kysymykseen? :)
-
Juu, nyt saanu vähän suunnitella systeemiä uudestaan.
Kehikoksi tulee nyt 5mm L-raudasta boksi. Jos se ei kestä, ni mikä sit kestää?
Kiinnitys laatikkoon useaan kohtaan ja perään kanssa vähintään 6 eri paikkaa, edestä takaa ja keskeltä.
Sitten L-raudasta vahvikkeet laatikon etulaipan (21x30cm) ja kardaanin väliin, ettei pääse etulaipan reunoja vääntämään, mihin L-rauta kehikko kiinnittyy.
Avoin L ei sitten paljon lattaraudasta eroa nurjahduksen suhteen. Mä tuosta sun rakennelmasta en paljon ymmärrä mutta jos katsot kevyitä rakenteita joissa on haettu jäykkyyttä useampaan suuntaan kuten tässäkin ilmeisesti on tarkoitus, niin kyllähän ne yleensä putkesta tehdään.
-
Jäykkä perä ei tule kysymykseen? :)
Se tuskin ratkaisisi mitään tässä tapauksessa.
-
Se tuskin ratkaisisi mitään tässä tapauksessa.
Mun mielestäni se ratkaisisi vetoakselien kestävyysongelman.
-
Mun mielestäni se ratkaisisi vetoakselien kestävyysongelman.
Mut jos autossa on alkuperäisenä linkkuperse niin eihän sinne saa laittaa jäykkää akselia :nohnoh
-
Mut jos autossa on alkuperäisenä linkkuperse niin eihän sinne saa laittaa jäykkää akselia :nohnoh
Ainii, tää on katulaillinen :) vehje.
-
300-sarjan taka-akselihan on jäykkä, vaikka se murikka ja vetarit onkin sellaiset retku-tyyppiset. Sille oli joku oma hieno nimikin, mutta en muista sitä nyt tähän hätään :(
-
300-sarjan taka-akselihan on jäykkä, vaikka se murikka ja vetarit onkin sellaiset retku-tyyppiset. Sille oli joku oma hieno nimikin, mutta en muista sitä nyt tähän hätään :(
De Dion?
-
300-sarjan taka-akselihan on jäykkä, vaikka se murikka ja vetarit onkin sellaiset retku-tyyppiset. Sille oli joku oma hieno nimikin, mutta en muista sitä nyt tähän hätään :(
Niinpä onki, se akseli on nimeltään De Dion. Sithän siihen varmaan sais laittaa toisenmallisen jäykän taka-akselin..?
Just toi De Dion minkä TOK tohonkin jo rustas.. ::)
-
Juu, ei jäykkä akselia.
De-Dion akseliksi tuota nimitetään kuten hevonen totesi, tosin vähän erilainen sovellus kun esin Alfa75 vastaava.
Vetarit kyllä kestää, se on nivelet ku paukkuu. Saattaa kyl olla että jäykällä akselilla vois ruveta kans noi volvon vetoakselit katkeamaan, eikös se oo se 500hv kun se kestää.
Tosin tähän se ei ole vaihtoehto, vielä enemmän töitä kun nykyinen hommeli, eikä vika ole vetareissa tai akselissa, vaan heikossa oerän kardaanilaipassa.
Putkesta tekisin, mutta en luota siihen että se kestää. Joku 3mm seinämävahvuudella oleva putki on aika nöyrää kun puhutaan niistä voimista jotka siihen kehikkoon kohdistuu kun otetaan lähtö risteyksestä (tai vartilta).
Perän "kardaanilaippa" kuntoon vaan, niinku svenskilläkin, eli paksumpi materiaali, ni eiköhän kestä. Svenskillä lähemmäs 10mm materiaalipaksuus, mulla 4,5mm... VAHVIMMASSA kohtaa, heikoimmassa kohtaa 3mm josta se on hajonnut.
Tuo kehikko kun antaa edes 0,001mm periksi (pienemmät heitot laakerit jo antaa anteeksi), niin se jo aiheuttaa vääntörasitusta laipalle, ja se hajoittaa sen laipan. Ja jostain putkesta tehty kehikko ei niin vääntöjäykkä ole että se eo tuhannesosamillimetriä 70cm matkalla anna periksi, vai onko muka? :)
70cm matkalla 20mm putki 3mm seinämällä antaa periksi 70kg voimalla (joka on pieni voima) noin 11cm, 60x40mm profiiliputki 2mm seinämällä 0,6cm, ja 20x20 kalusteputki 2mm seinämällä 7cm. 50x50mm L-rauta antaa periksi noin 3mm. Millä noista on paras vääntölujuus? :)
Tässä tuo 70cm on siis "transaxlen" pituus, ja nuo luvut kertovat mielestäni ihan täysin verrannollisesti sen miten tuo materiaali antaa periksi väännön voimasta.
Laskujeni mukaan tuo 70kg voima on aika pieni. Jos oletetaan että kone tuottaa 1000Nm (mitä se ei tuota, mutta varmuuskertoin tarvitaan), jos voima välitetään noin 1,7 kertaiseksi vaihdelaatikolla 3.vaihteella jolla saadaan varmasti suurin ahtopaine, se on 1700Nm luokkaa, perävälitys on 2,56, joka edelleen lisää momenttia, eli saadaan noin 4000Nm. Se jaetaan sitten 70cm matkalle tuossa transaxlessa, eli 4000Nm= n.420kg/m / 70cm = 5700Nm = n. 600kg vastaava voima
Puhumattakaan siitä mikä voima kohdistuu kehikkoon ilman tukevaa laakerointia KUN lähdetään risteyksestä kumit ulvoen.
Ja miettikää millainen voima tarvitaan tuollaisen lähemmäs 100mm vetonivelen hajottamiseen. 1000Nm ei riitä lähellekkään, vaikka se olisi miten huonossa kunnossa. 800Nm momenttiavaimella kokeilin 300tkm ajettua paskaa niveltä, NO PROBLEM. :)
Voitte sitten miettiä miten tuo 70cm matkalla 70kg painosta 10cm taipuva putki sopeutuu tuohon 600kg voimaan... aivan oikein, se katkeaa, vaikka putkea olisi 5-6kpl vierekkäin. :)
Tässähän on siis se ongelma, että tuon perän "kardaanilaipan" on kannettava osa noista voimista, TAI väliin on asennettava kumivulkanointi.
Kysykää schmidt:iltä miksi hän ei asentanut vulkanointia lootan ja perän väliin. Aivan oikein, kysyin, kehikko hajoaisi. :)
-
Mun mielestäni se ratkaisisi vetoakselien kestävyysongelman.
Joka ei ole varsinainen ongelma.
Tuo kehikko kun antaa edes 0,001mm periksi (pienemmät heitot laakerit jo antaa anteeksi), niin se jo aiheuttaa vääntörasitusta laipalle, ja se hajoittaa sen laipan. Ja jostain putkesta tehty kehikko ei niin vääntöjäykkä ole että se eo tuhannesosamillimetriä 70cm matkalla anna periksi, vai onko muka? :)
70cm matkalla 20mm putki 3mm seinämällä antaa periksi 70kg voimalla (joka on pieni voima) noin 11cm, 60x40mm profiiliputki 2mm seinämällä 0,6cm, ja 20x20 kalusteputki 2mm seinämällä 7cm. 50x50mm L-rauta antaa periksi noin 3mm. Millä noista on paras vääntölujuus? :)
Kyllä se tuollaisen mikrometrin notkumsen kestää, johan sinne tulee vaihdelaatikon kopan sisälläkin helposti tuon luokan taipumia, mun vakava mutu mielipiteeni on että ongelmat alkavat jostain 0,1mm paikkeilta.
Jos se sun L rautasi on 5mm vahvuinen niin se lienee jäykin mainituista, mutta eikä 50mm putki 5mm seinämällä ole kuitenkin jäyksempi kuin tuo L rauta? Onhan se nyt selvä että isompi ja paksumpi on jäyksempää vaikka muoto ei olisikaan niin optimaalinen. Tietysti se pyöreä on hankalampaa työstää, tuollaisesta L raudasta minäkin sen todennäköisesti tekisin.
-
70cm matkalla 20mm putki 3mm seinämällä antaa periksi 70kg voimalla (joka on pieni voima) noin 11cm, 60x40mm profiiliputki 2mm seinämällä 0,6cm, ja 20x20 kalusteputki 2mm seinämällä 7cm. 50x50mm L-rauta antaa periksi noin 3mm. Millä noista on paras vääntölujuus? :)
Pitää varmaan kertoa FIA:lle ja kumppaneille ettei esim. turvakaaria kannata tehdä putkesta vaan L-raudasta. Kuinka vahvaa tuo sinun testaama L-rauta oli? Aika ohuella seinämällä olevia putkia oot testannu.
-
Tässähän on siis se ongelma, että tuon perän "kardaanilaipan" on kannettava osa noista voimista, TAI väliin on asennettava kumivulkanointi.
Kysykää schmidt:iltä miksi hän ei asentanut vulkanointia lootan ja perän väliin. Aivan oikein, kysyin, kehikko hajoaisi. :)
Asiallista, jokkismiehetkin tekee autonsa paremmin >:(
Tee vaikka ne kehikon "sivuseinät" levystä, niin kestää vääntää. Eihän se kiertoliike sen laipan päälle käy, vaan se perän kulmavaihteen aiheuttaman vääntö ylöspäin. Ei siinä nyt ole mitään järkeä, että tarkoituksella aiheutetaan rasitusta laipalle...
-
Moi, niin tuo vulkanointi on aika tärkeää,niin moottoripyörien kuin autojen parissa. Itsellä on bmw korjattavana juuri näiden ongelmien vuosksi pajalla, en tiedä koska saan takaisin mutta en viitsi häiritäkään ammattimiestä, tekee, ja varmaan ilmoittaa.
-
Ei tule L-rauta kestämään, putki on paljon vääntöjäykempää (vai miksi sitten esim. koneiden rungoissa tai teräsrunkoisissa rakennuksissa käytetään putkiprofiileja eikä L-tai lattarautaa). Voisiko perän keinumista estää perän kuoren ja takakopan väliin tulevalla levyllä, joka hitsattaisiin kehikkoon kiinni? Ja sen kehikon voi tehdä paremmasta värkistä kuin rautakaupan perusräkäraudasta, toki hintaa tulee enemmän.
-
Kyllä se 5mm L-rauta tuossa tulee kestämään. Tietenkin 5mm seinämällä oleva samankokoinen putki olisi kestävempää, mutta sitä ei ole mahdollista tilanpuutteen takia asentaa sahaamatta siihen "reikiä", ja nämä reijät heikentäisivät sen putken L-raudan tasolle, eli painoa tulisi lisää, ei niinkään kestävyyttä.
Pyöreä putki varmasti tosiaan olisi optimaalisin kestävyydeltään, mutta tarvitsisi olla jotain CrMo tavaraa ja taivutusvehkeet sille, ja niitä ei ole koska ovat kalliita. Tulee taas halvemmaks ostaa heti se ferrari näin vertauskuvana, kun ostaa koko konepaja. :)
Laipan kun saan vielä vähän vahvistettua, se on se olennaisin, koska sehän tuossa on hajonnut, heikon materiaalivahvuutensa takia (ja koska kehikko ei ole pystynyt 100% kantamaan vääntörasitusta).
-
Mä en nyt jaksa kaivaa tietoa, mutta mikä niissä valmiissa laatikko-perä paketeissa pisti vastaan?
(Siis autosta jossa on alunperinkin laatikko ja perä yhdessä nipussa)
-
Kyllä se 5mm L-rauta tuossa tulee kestämään. Tietenkin 5mm seinämällä oleva samankokoinen putki olisi kestävempää, mutta sitä ei ole mahdollista tilanpuutteen takia asentaa sahaamatta siihen "reikiä", ja nämä reijät heikentäisivät sen putken L-raudan tasolle, eli painoa tulisi lisää, ei niinkään kestävyyttä.
Kyllä putkeen pystyy reikiä tekemään niin ettei se retkahda siitä reiän kohdalta. :facepalm: Joissakin rakenteissa täytyy pieni painonlisäys hyväksyä kestävyyden takia...
-
Mä en nyt jaksa kaivaa tietoa, mutta mikä niissä valmiissa laatikko-perä paketeissa pisti vastaan?
(Siis autosta jossa on alunperinkin laatikko ja perä yhdessä nipussa)
Kestoltaan huomattavasti Volvolaisia paremmissa aika varmasti ainoastaan hinta (esim. C5 ja uudemmat Corvettet ja 928 Porsche). 928:in tapauksessa myös varaosat lootaan sitten kohtalaisesti eksoottisempaa valikoimaa..
Vetten voimalinjoja on laiteltu Englannissa sekä Ruotsissa muutamassa projektissa, mutta tuossakin saa 6-vaihteisen manuaalin kyseessä olessa varata Englannin projekteja seuraten vähintään n. 3000 puntaa koko pakettiin, eli ilmaista touhua se ei missään nimessä ole.
Mitoiltaanhan tuo on aika mukava kyllä (Vetten linja taka-alalla, 340:en etualalla jos ei joku jo tajunnut ;)). http://i2.photobucket.com/albums/y43/a_pod666/My%20Cars/The%20Beast/Current/EVO%203%20Mods/IMG_0255.jpg
-
Mitenkäs sitten esim Audista, tai jostain muusta etuvetoisesta? Vai eikö nekään kestä?
-
Kestoltaan huomattavasti Volvolaisia paremmissa aika varmasti ainoastaan hinta (esim. C5 ja uudemmat Corvettet ja 928 Porsche). 928:in tapauksessa myös varaosat lootaan sitten kohtalaisesti eksoottisempaa valikoimaa..
Vetten voimalinjoja on laiteltu Englannissa sekä Ruotsissa muutamassa projektissa, mutta tuossakin saa 6-vaihteisen manuaalin kyseessä olessa varata Englannin projekteja seuraten vähintään n. 3000 puntaa koko pakettiin, eli ilmaista touhua se ei missään nimessä ole.
Mitoiltaanhan tuo on aika mukava kyllä (Vetten linja taka-alalla, 340:en etualalla jos ei joku jo tajunnut ;)). http://i2.photobucket.com/albums/y43/a_pod666/My%20Cars/The%20Beast/Current/EVO%203%20Mods/IMG_0255.jpg
Mitenkä tuo paketti on esim. Vettessä tuettu? Niissä se taitaa kuitenkin kestää ja toimia... ???
-
Taitais löytyä kestävä , ja toimiva paketti myös uudesta lokinsiipi mersusta ;)
-
Mitenkä tuo paketti on esim. Vettessä tuettu? Niissä se taitaa kuitenkin kestää ja toimia... ???
Juu toki kestää kun on alkujaan trans-axleksi suunniteltu koko paketti, mutta SJS:llä on omatekoinen trans-axle, missä on ihan bemarin perusperä uivilla vetareilla yhdistetty vedon puolesta laippaliitoksella suoraan (alkuperäiseltä sijoitukseltaan edessä sijainneeseen) Getragin lootaan ja perä ja vaihteisto on sitten toisissaan mekaanisesti tuettu omavalmisteisella putkikehikolla. Tuon putkikehikon jousto tietysti aiheuttaa ongelmia kiinteisiin laippoihin joiden kautta veto välittyy.
Noissa vakioissa trans-axleissahan peräkoppa yhdistyy suoraan vaihdelaatikon kuoriin ja akselit samoten sisällä, eli koko paska on yhtä puuta. Ei tällöin tule mitään vääntymisongelmia kun koko vaihdelaatikko-perä palikka on kasattuna yhtäpuuta ulko- ja sisäosia myöten ja voiman välitys rattailla ja booreilla.
Taitais löytyä kestävä , ja toimiva paketti myös uudesta lokinsiipi mersusta ;)
Itse jos rahamies jos olisin (eli jos olisi laittaa n. £30k vaihdelaatikkoon), niin laittaisin sikaan Hewlandilta 6-vaihtesen sekventiaali-trans axlen, ei tartteis ihmetellä. ;D :pomo: Pulju valmistaa laatikoita lähestulkoon kaikkiin moottoriurheiluluokkiin LeMansista WRC:hen.
-
Noissa vakioissa trans-axleissahan peräkoppa yhdistyy suoraan vaihdelaatikon kuoriin ja akselit samoten sisällä, eli koko paska on yhtä puuta. Ei tällöin tule mitään vääntymisongelmia kun koko vaihdelaatikko-perä palikka on kasattuna yhtäpuuta ulko- ja sisäosia myöten ja voiman välitys rattailla ja booreilla.
Tämä selvensi tätä kestävyysongelmaa kummasti. -H-
-
Tämä selvensi tätä kestävyysongelmaa kummasti. -H-
Niin teki.
Minäkin olin äimänkäkenä, että mistä tässä oikeen on kyse. :D
Edit: siis aski pitää saada perään kiinni.
Eikö siihen olisi järkevintä tehdä jokin levystä tehty rakenne? (levylle näyttää mankelia. tai jotain siihen suuntaan)
Löytyisi ainakin kiertolujuutta ja kaupanpäälle myös taivutuslujuutta.
-
jos nyt en ihan väärin muista niin se kehikko josta mallin otit tuolle huonekaluputkihässäkälle oli tehty pyöreästä putkesta. Umpilevystä tekemällä saa kyllä jämäkän, mutta myös painavan. Oikein suunnitellulla ristikkorakenteella ja juurikin pyöreällä putkella saa jäykimmän kokonaisrakenteen. Pitää vaan tietää voimien suunnat ja laittaa tuet niitä vastaan. Putken taipuma on tuossa väärä metodi mitata jäykkyyttä, sillä nurjahdus on se voima mikä tuon häkkyrän hajoittaa. Teollisuudessa käytetään neliöputkia joska niihin on helpompi kiinnittää lisäroippeita, mutta esim kaikki valotelineet ja lavarakenteet ym on tehty aina pyöreästä putkesta. Isommat putket nurkkiin ja pienemmillä sit ristikkorakenne, tulee kevein ja kestävin. Jos olisi aikaa, voisin tehdä esim solidworksilla mallin molemmista ja esittää tämän ihan visuaalisesti, mutta kun sitä ei vaan ole ja sekin olemassaoleva aika maksaa 52€/h....
-
jos nyt en ihan väärin muista niin se kehikko josta mallin otit tuolle huonekaluputkihässäkälle oli tehty pyöreästä putkesta. Umpilevystä tekemällä saa kyllä jämäkän, mutta myös painavan. Oikein suunnitellulla ristikkorakenteella ja juurikin pyöreällä putkella saa jäykimmän kokonaisrakenteen. Pitää vaan tietää voimien suunnat ja laittaa tuet niitä vastaan. Putken taipuma on tuossa väärä metodi mitata jäykkyyttä, sillä nurjahdus on se voima mikä tuon häkkyrän hajoittaa. Teollisuudessa käytetään neliöputkia joska niihin on helpompi kiinnittää lisäroippeita, mutta esim kaikki valotelineet ja lavarakenteet ym on tehty aina pyöreästä putkesta. Isommat putket nurkkiin ja pienemmillä sit ristikkorakenne, tulee kevein ja kestävin. Jos olisi aikaa, voisin tehdä esim solidworksilla mallin molemmista ja esittää tämän ihan visuaalisesti, mutta kun sitä ei vaan ole ja sekin olemassaoleva aika maksaa 52€/h....
Aivan näin, putkesta kehikko ja ristikoilla jäykistetään. Samalla tapaa tehdään isot nosturit, sillat, teräsrunkoiset rakennukset, putkirunkoiset ajoneuvot jne. Levystä tehdyssä kehikossa on vaarana, että kylki lommahtaa rasituksen alla, eli sekin tarvitsee jäykisteitä (ellei ylimitoiteta levyn paksuutta, paino kasvaa entisestään). Varmaan ne käyttäis kiihdytysvehkeissä yms. L- ja lattaraudasta tehtyä runkoa jos se olisi parempi kuin putkirunko ;)
-
Kun en pikkuhakemisella löytänyt kuvia niin varmistan et olihan SJS sulla siinä perässä jäykkä kiinnitys kehikkoon ilman että missään välissä on orkkis kumipuslia (joojoo typerä kysymys mut varmuuden vuoksi) ;)
Sit siitä laatikko-perä liitoksesta: mites jos siihen väliin laittais sakarakytkimen? Se antais anteeksi pienet linjausmuutokset ja varmasti löytyy rittävän järeä, eikä kokokaan ole suuri.
Tai jos haluu tehdä ite niin noista ottaa mallia...
http://www.sks.fi/download/sks_SKS_akselikytkimet
-
Tuossa muuten voisi olla ideaa jos sen vaan vaa mahtumaan sinne.. ja olettaen etteivtä nuo ole ihan kusipäähinnoiteltuja.
-
Nyt perän kardaanilaippa vahvistettu vielä toistamiseen, ettei varmana hajoa, nyt jos jotain hajoaa ni pultit katkeaa tai jotain järeämpää vääntyy. :D
Laitoin 6mm tavarasta kolmioita 6kpl tukemaan perän laippaa takapuolelta, eli pulttien välistä, siitä mistä se on murtunut kahdesti. Hermot ei enää vaan riittänyt linjata laippojen heittoja tänään. :P
Ongelmahan tossa on kuten sanottua että mun laipat on liian heikkoa tekoa, eli perän laippa on "T" muotoinen, kun ideaali olisi "Y" muotoinen joka tukee reunoilta ja leveämmältä eikä vaan keskeltä.
Tuo BMW orkkis laippahan on tarkoitettu vaan pyörivän vääntömomentin siirtämiseen, ja siihen että se kestää about 10kg kardaanin roikkumisen. Se hajoaa kun siihen yritetään siirtää momenttia jolla perä vääntää laatikkoa vasten, kun siellä ei ole mitään joustavaa välissä.
Corvette C5 voimansiirto olis kyl se helpoin tie, sais vaan vetarit sovitettua sille, koko taka-akselia ei taida saada vaihtaa.
1600$ olis Ebayssa myynnissä koko C5 6vaihteinen manuaali voimansiirto kardaaneineen, perineen laatikoineen ja taka-akseleineen.
http://www.ebay.com/itm/Corvette-Original-C5-6-Speed-Transmission-Torque-Tube-Rear-Suspension-1997-2000-/200774886003?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACorvette&hash=item2ebf1da273&vxp=mtr
Olis ton löytäny heti aluks olisin ostanut. Nyt samoihin osiin palanut ainakin samanverran rahaa, eikä toimi. :P
-
Se on tukirakenteista huolimatta ihan oikeasti väärä lähestymistapa tukea perä ja laatikko toisiinsa akseleistaa laipoilla.
-
.
Corvette C5 voimansiirto olis kyl se helpoin tie, sais vaan vetarit sovitettua sille, koko taka-akselia ei taida saada vaihtaa.
1600$ olis Ebayssa myynnissä koko C5 6vaihteinen manuaali voimansiirto kardaaneineen, perineen laatikoineen ja taka-akseleineen.
http://www.ebay.com/itm/Corvette-Original-C5-6-Speed-Transmission-Torque-Tube-Rear-Suspension-1997-2000-/200774886003?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ACorvette&hash=item2ebf1da273&vxp=mtr
Olis ton löytäny heti aluks olisin ostanut. Nyt samoihin osiin palanut ainakin samanverran rahaa, eikä toimi. :P
Turhaan noita etsii kaukomailta. Esim nyt on täydellinen C5 voimansiirto paketti myynniissä finnsharkilla 1200€ hintaa ja ihan kotimaassa. Tosin automaatti. mutta mitäpä se haitaa ei tarvitse vaihde vipujen kanssa värkätä. ;)
-
Turhaan noita etsii kaukomailta. Esim nyt on täydellinen C5 voimansiirto paketti myynniissä finnsharkilla 1200€ hintaa ja ihan kotimaassa. Tosin automaatti. mutta mitäpä se haitaa ei tarvitse vaihde vipujen kanssa värkätä. ;)
Ja varmaan kestää paremmin kuin getrakki ;)
EDIT: Eihän tässä ollukkaa getrakkia vaa zf... :-[
-
Ja varmaan kestää paremmin kuin getrakki ;)
EDIT: Eihän tässä ollukkaa getrakkia vaa zf... :-[
Jep ja jos ei kestä vahvistetaan. Vaihtonopeus on sitä luokkaa että kepin veivaajia hirvittää. 89
-
Jep ja jos ei kestä vahvistetaan. Vaihtonopeus on sitä luokkaa että kepin veivaajia hirvittää. 89
Noista 4vaihteisten automaattien vaihtonopeuksista en menis kehumaan manuaaliin verrattuna... ei oo kummosia VAKIONA :D
Erikseen sit 6vaihteiset ja siitä eteenpäin DSG:t jne. Taloudesta nimittäin löytyy S90 4vaihteisel tomaatil ja audi 6vaihteisel ZF 6HP29A laatikol, ja voin kertoa että jälkimmäinen vaihtaa vaan hitusen nopeammin (ja myös mukavammin) :D
Automaatti olis ihan kiva tässäkin, mutta mitens menetellään jos tekee mieli driftailla... menee asvaltilla hankalks automaatin kans, etenkin jollain 4 vaihteisel antiikisel, sit manuaali kiikarissa. (käyttöautos ollu tomaatti jo yli 6 vuotta ni sitä suositaan tottakai muuten).
-
Automaatti olis ihan kiva tässäkin, mutta mitens menetellään jos tekee mieli driftailla... menee asvaltilla hankalks automaatin kans, etenkin jollain 4 vaihteisel antiikisel, sit manuaali kiikarissa.
Jännä, Driftingin Suomen huipputasollakin vedetty automaatilla ihan hyvää jälkeä, eli kyllä se on jostain muusta kiinni kuin vaihteistosta. :2funny:
Veten tomaattilinja vaan sinne ja kovaa ajoa. Turha vertailla aaweetä ja zetäffää ja sitten vielä jenkkitoosaa keskenään, kaikki on aivan erilaisia käytökseltään vaikka olis samaa vuosikertaa.
-
Jännä, Driftingin Suomen huipputasollakin vedetty automaatilla ihan hyvää jälkeä, eli kyllä se on jostain muusta kiinni kuin vaihteistosta. :2funny:
Veten tomaattilinja vaan sinne ja kovaa ajoa. Turha vertailla aaweetä ja zetäffää ja sitten vielä jenkkitoosaa keskenään, kaikki on aivan erilaisia käytökseltään vaikka olis samaa vuosikertaa.
Olisko muutettu manuaalikoneistolle? Oman kokemuksen mukaan vammastenlaatikolla ei tuu driftaamisesta yhtään mitään kun laatikko päättää nakata isompaa tupaan justiin kun on saanu perän irti >:(
-
Olisko muutettu manuaalikoneistolle? Oman kokemuksen mukaan vammastenlaatikolla ei tuu driftaamisesta yhtään mitään kun laatikko päättää nakata isompaa tupaan justiin kun on saanu perän irti >:(
Eihä se nakkaa lukkovaihteella.
Ja vaikkei aiheeseen liitykkään niin jopa jeesuksen aikanen 4l80, saa vaikka pykälät napeista ohjaantumaa kun sähköohjattu toosa, näin ainakin subbegurut tuolla overdrivellä huuteloo
-
Olisko muutettu manuaalikoneistolle? Oman kokemuksen mukaan vammastenlaatikolla ei tuu driftaamisesta yhtään mitään kun laatikko päättää nakata isompaa tupaan justiin kun on saanu perän irti >:(
http://www.youtube.com/watch?v=mbTVgwshffk&feature=plcp (http://www.youtube.com/watch?v=mbTVgwshffk&feature=plcp)
Näyttäis olevan ainakin tuossa black smoke racingin mesessä automaattiloota muutettuna sähkösesti ohjatuks eli kepistä tönäämällä menee pykälä sisään, ilman että tarvii kytkintä polkea.
-
Tohon mesen laatikkoon tuli muistaakseni joku pikku vika ja auto luisui seinää päin.
Toi corveten voimalinja olis varma valinta. Onko kukaan mahtanut sellaista asentaa?
-
Juu, onnistuu se driftaaminen tottakai automaatilla, on sitä kokeiltu, mutta vaatii kikkailua, eikä se ole kovin fiksua kun turbiini kokoajan luistaa ja tehot menee öljyjen lämmittämiseen. :D
Englannissa joku kuulemma olis tällaisen asentanut kolmesataseen, kuvakin löyty jostain kun orkkis ja veten linja ovat vierekkäin. :P
-
Juu, onnistuu se driftaaminen tottakai automaatilla, on sitä kokeiltu, mutta vaatii kikkailua, eikä se ole kovin fiksua kun turbiini kokoajan luistaa ja tehot menee öljyjen lämmittämiseen. :D
Englannissa joku kuulemma olis tällaisen asentanut kolmesataseen, kuvakin löyty jostain kun orkkis ja veten linja ovat vierekkäin. :P
Corveten turbiinit ei "vatkaa öljyä" sámallailla kuin henkilömalleissa yleensä. Turbiinin saa lukkoon sähköisesti ja onnistuneeko jopa megalla ohjata sitä..
-
Noista 4vaihteisten automaattien vaihtonopeuksista en menis kehumaan manuaaliin verrattuna... ei oo kummosia VAKIONA :D
Automaatti olis ihan kiva tässäkin, mutta mitens menetellään jos tekee mieli driftailla... menee asvaltilla hankalks automaatin kans, etenkin jollain 4 vaihteisel antiikisel, sit manuaali kiikarissa. (käyttöautos ollu tomaatti jo yli 6 vuotta ni sitä suositaan tottakai muuten).
Ei se vakionanakaanmikää hidas ole.
Eiköhän noilla sen verran saa driftattua jollet ihan kilpailuun asti mene.
-
Corveten turbiinit ei "vatkaa öljyä" sámallailla kuin henkilömalleissa yleensä. Turbiinin saa lukkoon sähköisesti ja onnistuneeko jopa megalla ohjata sitä..
Kyllä ne kaikki vatkaa öljyä, tosin onkohan noissa 4L60E ja 4L65E lootissa jo osittainen turbiinin lukitus (jota esim EI ole S90 AW30 lootassa) mutta löytyy 5 vaihteisista eteenpäin? :)
Ihan hyvin toi vaihtonopeus riittää, ei siinä mitään, ja mukavampikin automatti olis, ja kiihdytyskin vois olla rivakampi automaatilla, kun ahtopaine ei laske vaihtojen välillä, mut toi 4.vaihteisuus vähän mietityttää... VÄlitykset tos pitäis riittää 3,15 perällä ja 0,5 4.vaihteella :D 435km/h asti... hmmm... menee vähän harvaks kyl, mut toi kone kyl jaksaa pyörittää tota :D Tosin 1200rpm@80km/h voi olla ongelma :D
Ja kaverit kun ihmetteli audia jossa on 1400rpm@80km/h... 12 pyttysellä koneella :D
Tosin saattaa toi kone kyl noilla välityksillä tuhota ton laatikon väännöllään, jos vedättää jotain 250km/h@4000rpm :D
Ainaki kaveri joutu tekemään tollaseen lootaan rempan, kun oli kompressorikasin kanssa rääkätty sitä about 700Nm väännöllä 4.vaihteella :D
-
Ja kaverit kun ihmetteli audia jossa on 1400rpm@80km/h... 12 pyttysellä koneella :D
Samaa luokkaa tuossa omassa S60 on kierrokset. Tarkka luku taitaa olla jotain 1500rpm.
-
Samaa luokkaa tuossa omassa S60 on kierrokset. Tarkka luku taitaa olla jotain 1500rpm.
Saa sulla sit olla harva "perävälitys" tuossa, ei ainakaan muissa vapari ja ahdetuissa pattikyljissä ole tuollaisia välityksiä ollut.
2001 mallisessa 2,4T oli 1800rpm@80km/h, 5vaihteinen automaatti.
Meinaan noilla välityksillä vaan, audissa on 550Nm vääntöä tuossa 80km/h ja 1400rpm ja 2070kg omamassa. Volvossa on 250Nm@1200rpm ja 1080kg omamassa, aikas suhteessahan nuo ovat, mutta radalle ei tuollaisilla välityksillä ole mitään asiaa, ja saattaa ruveta ylämäessä hyytymään ja rasittamaan koneen laakerointia isoissa mäissä kun on vaan 4 pyttynen kone.
Ja muutenkin tarpeettoman harvat ja pitkät välitykset kun on vaan 4vaihteinen tuo loota...
-
Saa sulla sit olla harva "perävälitys" tuossa, ei ainakaan muissa vapari ja ahdetuissa pattikyljissä ole tuollaisia välityksiä ollut.
2001 mallisessa 2,4T oli 1800rpm@80km/h, 5vaihteinen automaatti.
Meinaan noilla välityksillä vaan, audissa on 550Nm vääntöä tuossa 80km/h ja 1400rpm ja 2070kg omamassa. Volvossa on 250Nm@1200rpm ja 1080kg omamassa, aikas suhteessahan nuo ovat, mutta radalle ei tuollaisilla välityksillä ole mitään asiaa, ja saattaa ruveta ylämäessä hyytymään ja rasittamaan koneen laakerointia isoissa mäissä kun on vaan 4 pyttynen kone.
Ja muutenkin tarpeettoman harvat ja pitkät välitykset kun on vaan 4vaihteinen tuo loota...
Okei, myönnetään. Heitin tuon lonkalta :). Muistelin että kuitenkin selkeästi alle 2000rpm se oli.
-
Hakkaan edelleen päätä seinään, eli yritän auttaa. Pahoitteluni jo etukäteen, jos tämäkään idea ei kelpaa :D
Eli tiedätkö minkälainen "kardaaninjatke" on Mantassa ja Aconassa? Sellainen vastaava booriholkkisysteemi olisi varmaan tähänkin mahdollista tehdä, eikä se veisi tilaa yhtään sen enempää, kuin tavalliset laipatkaan, ehkä jopa vähemmän.
Tässä havainnollistava kuva.
(http://i1189.photobucket.com/albums/z427/fatsin/taka-akselin_liitos_jatkeeseen.jpg)
Tuo booriosa on ulkopinnaltaan kupera, jotta se sallii kardaanin päässä olevan holkin lievän kääntymisen. Noihin perän kuorissa olevaan neljään pultinreikään kiinnitetään kiinteä putki, jonka sisällä kardaani pyörii.
Tämä Opelin systeemi on tavattomen heikko, mutta vastaava systeemi hieman järeämpänä. Näitä käytetään esim. kiihdytysdragstereissa, joissa laatikko ja perä ovat peräkkäin kiinni auton rungossa.
Edit.
(http://www.magnumforceracing.com/cars/dragster/Third_Member.jpg)
-
Hakkaan edelleen päätä seinään, eli yritän auttaa. Pahoitteluni jo etukäteen, jos tämäkään idea ei kelpaa :D
Eli tiedätkö minkälainen "kardaaninjatke" on Mantassa ja Aconassa? Sellainen vastaava booriholkkisysteemi olisi varmaan tähänkin mahdollista tehdä, eikä se veisi tilaa yhtään sen enempää, kuin tavalliset laipatkaan, ehkä jopa vähemmän.
Tässä havainnollistava kuva.
(http://i1189.photobucket.com/albums/z427/fatsin/taka-akselin_liitos_jatkeeseen.jpg)
Tuo booriosa on ulkopinnaltaan kupera, jotta se sallii kardaanin päässä olevan holkin lievän kääntymisen. Noihin perän kuorissa olevaan neljään pultinreikään kiinnitetään kiinteä putki, jonka sisällä kardaani pyörii.
Tämä Opelin systeemi on tavattomen heikko, mutta vastaava systeemi hieman järeämpänä. Näitä käytetään esim. kiihdytysdragstereissa, joissa laatikko ja perä ovat peräkkäin kiinni auton rungossa.
Edit.
(http://www.magnumforceracing.com/cars/dragster/Third_Member.jpg)
Juu, tuollainen holkkisysteemi käynyt mielessä. Sen ongelmina on vaan taas (ylläri ylläri) tilanpuute.
Perän ja laatikon kuorien välissä on tilaa tuolle about 7cm, ja sitten noihin olemassaoleviin laippoihin pitäisi joko saada boorit koneistettua ulkopuolelle tai hardykiekko väliin.
Hardykiekkosysteemi on tällähetkellä kehitysasteella, tosin siinäkin tila on taas yllättäen ongelmana. Ja luulen vähän että sen kun pistää väliin, on tuo perän vääntyminen kehikossaan taas ongelma, kun tuo laippasysteemi ei enää tue perän kiertymistä mitenkään, pitäisi perä saada todella tukevasti pultattua todella vahvaan kehikkoon.
-
Minäkin hakkaan vielä kerran päätäni seinään, mutta oletko yhtään miettinyt ostiin tulevia rasituksia jos oikeasti tuet ne akselien laipoilla toisiinsa kun kehikko muuten antaa periksi? Ihan oikeasti ei ole hyvä että ne laipat toimii ohjaavina osina...
-
kun tuo laippasysteemi ei enää tue perän kiertymistä mitenkään, pitäisi perä saada todella tukevasti pultattua todella vahvaan kehikkoon.
:facepalm:
Joko siellä on se putkikehikko? ::) Vai leikitkö vielä latalla ja ihmettelet kun osat vääntyilee?
-
Juu, tuollainen holkkisysteemi käynyt mielessä. Sen ongelmina on vaan taas (ylläri ylläri) tilanpuute.
Tuolla booriholkkisysteemillä saat vaikka laatikon ja perän akselien päät toisiinsa kiinni, joten tilanpuute ei voi olla selitys.
-
Problematiikka on siinä että yksi nivel voi korjata ainoastaan kulmavirhettä, ei aksiaalivirhettä. Kun saat sen perän etupään pysymään samassa tasossa vaihteiston ulostulon kanssa, homma toimii.
-
Problematiikka on siinä että yksi nivel voi korjata ainoastaan kulmavirhettä, ei aksiaalivirhettä. Kun saat sen perän etupään pysymään samassa tasossa vaihteiston ulostulon kanssa, homma toimii.
Hankala pultata niin kovasti 30cm matkalta 4000Nm vääntävää osaa että se ei pääsisi liikkumaan ollenkaan, varsinkaan kun käytettävissä olevat aineet ovat M10 ja M12 pultit ja alle 8mm paksuinen rauta. :)
Ja 4000Nm tulee siitä että kone kehittää 664Nm vääntöä, 1.vaihteella välitetään 4 kertaisena, ja perä välittää 2,56 kertaisena, tosin kahdelle akselille. Eli metrin varrella tuolle tulee jo reilusti voimaa, puhumattakaan, kun se välitetään 30cm matkalle vetoakseleilta perän etulaipalle. :) Vääntörasitus tuossa on melkoinen, vaikka sen laskee miten vaan. Sitä ei millään 2mm ainevahvuisella 25mm halkaisijaisella putkella taltuteta, vaikka niitä putkia olisi 10kpl. :)
Hardykiekkoakin on ehdoteltu, mutta se ei taaskaan poista sitä ongelmaa että kehikko ei ole tarpeeksi jäykkä.
Putkentaivuttimen kun jostain saisi pieraistua, niin vois kehikon rakentaakkin. Tosin sellainen maksaa taas enemmän kun koko corveten voimansiirto, eli ei taas kannata. Ostetaan mieluummin ferrari VALMIINA, kun yritetään rakentaa volvosta sellainen kalliimmalla, vai miten se oli? :D
-
Ostetaan valmiina tai vaihdetaan pullaan.
Mä voin tulla kattoo sun rojuja jos ammattilaisen apu kelpaa ;)
-
Ruotsinpojalla oli siinä kehikossaan paljon paremman ristikkorakenteen lisäksi erona myös se, että perän takaosan tuennan lisäksi siinä oli otettu huomioon tuo OttoB:n mainitsema perää ja lootaa eri linjaukseen kampeava voima tällaisella yksinkertaisella perän sisäänmenopään keskittävällä levyllä, johon perä oli vielä pultattu etupäästään kiinni.
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3620.0;attach=16973;image
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3620.0;attach=16979;image
Muistaakseni sulla ei ollut tuossa sisääntulossa mitään keskitys/linjaustukea? Schmidt sanoi että tuo levy on juuri sitä varten tuossa, että saa perän ja lootan linjauksen pysymään suorassa. Ja nuo ruotsalaisen käyttämät pulttikoot/levyn paksuus riittää aivan mainiosti, kun kyseessä on laipan tapaan keskittävä levymäinen rakenne.
Takaosan tuentahan siinä oli samallatavalla vetarien alapuolelta, mutta se vaatii myös keskityksen etupäästä, koska ei muuten toimi.
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3620.0;attach=16981;image
-
Muistaakseni sulla ei ollut tuossa sisääntulossa mitään keskitys/linjaustukea?
On siellä etupäässä tuenta, siitä asia ei ole kiinni.
Se mikä tosiaan mun mielestä on ratkaisevaan (kuten herra Schmidt kanssa komppasi) on että hänen perän ja vaihdelootan laipat ovat "umpinaista" kartiomallia, eli samanlaiset kuten esim. 300 sarjan vetarien ulkonavan laipat. Niitä ei mikään aksiaalinen vääntömomentti hajoita (ainakaan mikään henkilöautoon soveltuva).
Kehikkohan tuossa on kiistämättä vahvempi, mutta itse en usko että asia on nyt tuosta kiinni, vaan nimenomaan heikosta perän laipasta jossa noin 2mm ainevahvuus 5-8mm sijaan. :)
Mutta tuo laippa asia on korjattu, ja kehikko tuolla rakentuu parhaillaan tarpeeksi vahvasta tavarasta, ja on pultattu kiinni perän taka-kuoresta, poskilaakereista, etupäästä laippapultilla ja vielä ylätuentakin. Laatikosta pultataan useaan kohtaan keskelle laatikkoa ja etupäästä 8mm rautalevyyn joka on hitsattu kardaaniputkeen kiinni ja vahvistettu 5mm L-raudoilla vielä kardaaniputkeen. Jos tuo kohta ei kestä, niin sit ei mikään. :)
Samalla vaihtuu nyt tuo transaxlen koriin tuleva kiinnityspalkki, koska vanha ei sinne enää mahdu. :P
-
Millainen sulla on se etupään keskittävä rakennelma? On ihan eri asia, onko siellä oikeasti keskittävä rakenne, vaiko joku kulmarauta pitämässä laitoksen kassassa.
Voi verrata samaan, kun yrittäisi keskittää kytkinkoppaa vaihdelaatikkoon kulmaraudoilla "kelluvasti" laippakiinnityksen ja tukiholkin sijaan. ;)
-
Hardykiekkoakin on ehdoteltu, mutta se ei taaskaan poista sitä ongelmaa että kehikko ei ole tarpeeksi jäykkä.
Ja tukevammat laipat akseleihin poistaa?
-
Ja tukevammat laipat akseleihin poistaa?
Jos laipat kestää nyt niin sitten se hajoo vierestä. :P
-
Vääntörasitus tuossa on melkoinen, vaikka sen laskee miten vaan. Sitä ei millään 2mm ainevahvuisella 25mm halkaisijaisella putkella taltuteta, vaikka niitä putkia olisi 10kpl. :)
Putkentaivuttimen kun jostain saisi pieraistua, niin vois kehikon rakentaakkin.
Mitä sitä schmidtin rakennetta ihmettelin, niin ohutta oli senkin putket. Tuommoset voimat kestää kevyesti tuollainenkin putki, kunhan se on oikeassa asennossa. Pyöreällä putkella saadaan nurjahduskestävyyttä huimasti kun sen laittaa oikeaan suuntaan. Katselin samalla sitä sinun tekemää kehikkoa, niin se näyttää siltä että se on antanu periksi jo pultteja kiristäessä, sillä siitä puuttuu kiertojäykkyys kokonaan. Enimmäkseen se on tuonut vain perään lisää painoa.
Se schmidtin tekemä mistä olet mallia katsonut on hyvin tehty ja sellaisen tekemiseen nyt ei paljoakaan putkentaivutinta tarvitse. Ne isommat putket saanee taivutettua esim hiekalla täytettynä ja toholla lämmittämällä ihan käsinkin, tai sitten joku paikallinen putkifirma taivuttaa ne sulle kossupullolla. Ohuemmat ristikot on enemmänkin suoria pätkiä mutta oikeissa paikoissa.
-
Mitä sitä schmidtin rakennetta ihmettelin, niin ohutta oli senkin putket. Tuommoset voimat kestää kevyesti tuollainenkin putki, kunhan se on oikeassa asennossa. Pyöreällä putkella saadaan nurjahduskestävyyttä huimasti kun sen laittaa oikeaan suuntaan. Katselin samalla sitä sinun tekemää kehikkoa, niin se näyttää siltä että se on antanu periksi jo pultteja kiristäessä, sillä siitä puuttuu kiertojäykkyys kokonaan. Enimmäkseen se on tuonut vain perään lisää painoa.
Se schmidtin tekemä mistä olet mallia katsonut on hyvin tehty ja sellaisen tekemiseen nyt ei paljoakaan putkentaivutinta tarvitse. Ne isommat putket saanee taivutettua esim hiekalla täytettynä ja toholla lämmittämällä ihan käsinkin, tai sitten joku paikallinen putkifirma taivuttaa ne sulle kossupullolla. Ohuemmat ristikot on enemmänkin suoria pätkiä mutta oikeissa paikoissa.
Puhut vähän mutta asiaa. Ristikot kun mitoittaa oikeaan asentoon niin välitukena saattaa kestää lyijykynän paksuinen pilli. Itse en ole metallirakenteita mitoitellut kuin koulussa viimeks, mutta silloinkin jo tuli todettua, että kun siirsi jotain palikkaa oman vahvuutensa verran sivuun ristikkorakenteessa niin ei enää kestänyt ja pelkän veto- tai puristusjännityksen lisäksi kyseiseen tikkuun tuli vääntöä. Joku AMK-opiskelija varmaan suunnittelisi edullisesti kunnollisen kehikon.
Jos ne laipat hajoaa vaikka perä on kiinnitetty kuoresta ja poskista niin ettei pääse kiertymään/keinumaan niin silloin kehikko taittuu siitä laatikon ja perän väliltä ja seuraavaksi katkeaa jokin akseli kun laipat rupeaa kestämään. Sillä hardykiekolla voisi tuota ongelmaa lieventää, se kun sallisi joustoliikkeen osien välillä.
-
Juu, tuollainen holkkisysteemi käynyt mielessä. Sen ongelmina on vaan taas (ylläri ylläri) tilanpuute.
Perän ja laatikon kuorien välissä on tilaa tuolle about 7cm, ja sitten noihin olemassaoleviin laippoihin pitäisi joko saada boorit koneistettua ulkopuolelle tai hardykiekko väliin.
Hardykiekkosysteemi on tällähetkellä kehitysasteella, tosin siinäkin tila on taas yllättäen ongelmana. Ja luulen vähän että sen kun pistää väliin, on tuo perän vääntyminen kehikossaan taas ongelma, kun tuo laippasysteemi ei enää tue perän kiertymistä mitenkään, pitäisi perä saada todella tukevasti pultattua todella vahvaan kehikkoon.
Edelleenkin mä liputan ton sakarakytkimen puolesta
http://www.sncardan.fi/tuotteet/kytkimet/kytkin_kuvat/mms.jpg
teet ton tyylisen mutta niin et teet kolot toiseen laippaan ja tapit toiseen => ne menevät "sisäkkäin", tilantarve ei kasva, jotkut kumiholkit väliin antamaan aavistuksen joustoa ja mahdollistamaan linjauksen muutoksen ( =kehikon taipumisen).
Koska tossa sun rakenteessa ei ole samanlaisia suuria koneistettuja yhteenpultattuja vastinpintoja kuin orkkis 360:sen akseli-perä-paketissa niin sun pitää nähdäkseni ymmärtää että:
-sinä et saa tehtyä absoluuttisen jäykkää kehikkoa laatikolle ja perälle jos ei materiaali ole "ratakiskoa"
-koska laatikko ja perä voivat liikkua suhteessa toisiinsa, ei niiden välinen liitos voi olla jäykkä(= laippa laippaa vasten), se ei yksinkertaisesti voi kestää
- jos sä jollain ihmeellä saat ne laipat kestämään niin sit hajoaa lootan tai perän laakerit, koska niitä ei ole suunniteltu ottamaan vastaan niitä voimia mitä jäykkä liitos aiheuttaa
Jos minä suunnittelisin sulle voimansiirtoa niin eka pykälä olis miettiä PELKKÄÄ perää, miten se tuetaan. Sit lisättäis laatikko kartaanin(torquetuubin) ja perän väliin "kellumaan" niin ettei se osallistu tukivoimien välitykseen.
PS.Jos sua epäilyttää putkikehikon kesto niin käyppä joskus kattomassa Top Fuelerin runkoa ja niitä putkikokoja ja rakennetta, niistä moteista saattaa irrota vääntöäkin samanverran kuin sulla ;)
Yhteen lauseeseen koottuna: Tue perä, lisää laatikko niin ettei se kanna sivuttais- tai pystyvoimia, nauti lopputuloksesta.
Disclaimer: postattu lomanalkuhönössä, pyydä lisäselvityksiä vaikka Kulmamieheltä tai OttoB:ltä ;)
-
Kelluva vaihdelaatikko ei oikeen taida onnistua, jos sen pitäisi pysyä momenttiputkessa (torque-tube) kiinni, sakarakytkin toimisi varmasti, jos keksisin tavan sovittaa tuon 10cm palan 5cm tilaan. Onnistuu tottakai jos koneistuttaa siihen boorit sisäpuolelle BMW perän ja lootan akseleille ja kiinnityksille, mutta kuka tekee sellaista? :)
En vaan voi ymmärtää miten tuo schmidtin kehikko kestää mitään voimia, siinä kun periaatteessa neljä 25mm 2mm ainevahvuista putkea tukee tuota perää momenttiputkea vastaan...
Täälläpäin ei kukaan enää tee mitään kossupulloa vasten, rahaa haluavat joka toimenpiteestä, ihan tukuittain. Kaveripalveluskin oli se että 4kpl 40mm pakoputkien joustomutkien hitsausta maksoi 200e. :)
Parit putket kun putkiliike taivuttelee (ei muuten tapahdu täällä ilman kuittia) ni saa varmasti maksaa samanverran, plus materiaalit, ei tartte omaa tavaraa tuoda. :)
Se on taas kun omistais kaikki oikeat työkalut, ni homma olis helppoa kun heinän teko. Oikeilla työkalujen hinnoilla saa taas kerran sen ferrarin ostettua. Säästöbudjetilla mennään taas kerran perse edellä puuhun. :P
-
En vaan voi ymmärtää miten tuo schmidtin kehikko kestää mitään voimia, siinä kun periaatteessa neljä 25mm 2mm ainevahvuista putkea tukee tuota perää momenttiputkea vastaan...
Tuossahan se on ylempänä selitetty parin insinöörin toimesta. ;) Ristikkorakenne putkesta, jossa osat oikeissa paikoissa.
-
En vaan voi ymmärtää miten tuo schmidtin kehikko kestää...
Siksi se sun systeemi ei kestäkkään.
Kaveripalveluskin oli se että 4kpl 40mm pakoputkien joustomutkien hitsausta maksoi 200e. :)
Ihmekös tuo jos suhtaudut kokopuolessa auttamisyrityksiin samalla tavalla kuin täälläkin. Miksi tuomitset kaikki ehdotukset ja pidät itseäsi niin täydellisenä, että noissa sinun virityksissäsi ei voi olla mitään vikaa. Ei tällaisessa projektipäiväkirjassa ole mitään mieltä, kun mistään asiasta ei saa keskustelua aikaiseksi. Tai saa, mutta asiasta keskustelevat vaan foorumin muut käyttäjät, eikä projektin omistaja.
Olisiko parempi vaan kaikkien kannalta, että teet itseksesi sen laipan vaan niin vahvaksi, että alkaa laatikon akselit tai laakerit paukkumaan ja sen jälkeen puuhailet ilmaiseksi uuden vahvemman kehikon. Ja joskus jos/kun kaikki toimii, niin tulet sitten hehkuttamaan tänne, että nyt kestää supersika polttaa 265:ia kumeja auringonlaskuun ilman mitään tekniikka murheita.
Tai sitten vaan sudittelet sinne auringonlaskuun....
-
Jos Hangossa sudittelee auringonlaskuun, päätyy mereen.
Tuossa Schimdtin versiossa, en käyttäisi alumiinia etupään levyssä. Alumiini on perseestä dynaamisesti kuormitetuissa osissa. Ruuveja saa kiristää maailman loppuun ja ylikin.
-
Jos Hangossa sudittelee auringonlaskuun, päätyy mereen.
Tuossa Schimdtin versiossa, en käyttäisi alumiinia etupään levyssä. Alumiini on perseestä dynaamisesti kuormitetuissa osissa. Ruuveja saa kiristää maailman loppuun ja ylikin.
Juu, tähän aattelin laittaa sen etulevyn ihan 5mm raudasta, ittekkään en tota alumiinia siinä oikeen ymmärtäny, keveyttä varmaan haettu... Tosin 5mm alulevyn olis voinu korvata vaik 2-3mm suurlujuusteräslevyllä, ja se olis ollu vahvempi ja about samanpainoinen... ei se 100g painoeroa niin suurta lovea tee suorituskykyyn.
Kyl täst viel hyvä tulee, ja otan sit videon ku ajan kumit sauhuten arungonlaskuun (en mereen) :D
-
sakarakytkin toimisi varmasti, jos keksisin tavan sovittaa tuon 10cm palan 5cm tilaan. Oikeilla työkalujen hinnoilla saa taas kerran sen ferrarin ostettua. Säästöbudjetilla mennään taas kerran perse edellä puuhun. :P
Tilanahtaus? Nyt en jaksa ettiä kuvia mutta JOS sulla on nyt 2 laippaa pultattuina toisiinsa, ei tuo mun ehdotus vaadi yhtään senttiä enemmän tilaa ::)
-poraat toiseen laippaan 16 mm:n reiät
- teet toiseen laippaan 14 mm:n kierteet
-pulttaat toiseen laippaan 12.9 14mm.n pultit
-päällystät pultit 1 mm:n kumilla tai uretaanilla
-sulla on lähes välyksetön, joustava liitos laippojen välillä, eikä tilaa vaadita yhtään enempää kuin posket vastakkain pulttaamalla
Piirtäkää joku viisaampi vaikka kuva et tää menis perille, mul ei oo ohjelmia eikä taitoa...
Onko tää paras vaihtoehto- no ei varmasti
Onko tää kestävin- no ei, mut hardy-kiekkokin on pulttiensa varassa, kuten tääkin systeemi
Onko tää tehtävissä kotioloissa-on , tarviit poran, teriä ja kierretyökalut
Eri perän ja laatikon naittaminen toisiinsa jäykästi on periaatteessa kuolleena syntynyt ajatus, kummankaan kuoren kiinnityspisteiden koneistustarkkuuskaan ei ole sitä mitä ko. homma vaatis, ja sit sä meinaat lyödä sinne 600+ Nm ja oletat et romut ei taivu minnekään... ota ny järki käteen ja mieti mikä paikka antautuu ja miksi
Kiitospäiväänäkemiinanteeksi, täältä tähän :hello:
-
Eri perän ja laatikon naittaminen toisiinsa jäykästi on periaatteessa kuolleena syntynyt ajatus, kummankaan kuoren kiinnityspisteiden koneistustarkkuuskaan ei ole sitä mitä ko. homma vaatis, ja sit sä meinaat lyödä sinne 600+ Nm ja oletat et romut ei taivu minnekään... ota ny järki käteen ja mieti mikä paikka antautuu ja miksi
Kiitospäiväänäkemiinanteeksi, täältä tähän :hello:
Mietin vaan kun ruotsin pojalla edelleen toimii toi että on jäykkänä laitettu yhteen, aivan samalla tavalla kun mulla. Tosin sieltä en saanut vastausta miten kauan systeemillä on ajettu, mulla 5-6tkm. :D
Sinne tulee nyt sellanen boksi että 2mm tavarasta tehdyt putkikehikot jää kakkoseks. :)
-
Sinne tulee nyt sellanen boksi että 2mm tavarasta tehdyt putkikehikot jää kakkoseks. :)
Taas jostain latasta ja viikon päästä olet uudestaa täällä valittamassa kestosta?
Vai tuleeko ihan oikeasta putkesta. Saat tunkea 30mm lattaa että oikein mitotettuja putkia vahvempi on, ja sitten ei tarviii miettiä enään sitä kuminpolttoa kun perän kehikko painaa hippasen enemmän ku loppuauto. :idiot2:
-
Taas jostain latasta ja viikon päästä olet uudestaa täällä valittamassa kestosta?
Vai tuleeko ihan oikeasta putkesta. Saat tunkea 30mm lattaa että oikein mitotettuja putkia vahvempi on, ja sitten ei tarviii miettiä enään sitä kuminpolttoa kun perän kehikko painaa hippasen enemmän ku loppuauto. :idiot2:
Eiks tääl oo pääasiassa hakusessa ollukki vaa kestävä kehikko ::)
-
Eikö ois helpompaa tehdä lujuuslaskelmat kuin lyödä päätä mäntyyn jatkuvasti?
-
kato vaikka noita http://www.nettivanne.fi/vanteet/haku/0/0/0/0/0/4x100/0/0/vapaa%20sanahaku/
-
Eikö ois helpompaa tehdä lujuuslaskelmat kuin lyödä päätä mäntyyn jatkuvasti?
En osaa itse, en tunne ketään joka osais, en edes tiedä tuttavan tuttavan kissaa joka olisi tehnyt tai tuntisi jonkun joka osaa tehdä tällaista. Ja toiseksi, sitten kun ne lujuuslaskelmat on, ni omat hitsaukset voi unohtaa, ja materiaalitkin pitää olla JUST sen mukaan. Eli taas yhtähyvin ostetaan se ferrari (tai corveten voimansiirto) samantien, kun palkataan joku tekemään tällaista (tuskin on 5min homma, kun täytyy mitata, pistää CAD ohjelmaan jne) ja ostetaan koko rautakauppa että saadaan oikeat materiaalit.
Rahaa tällähetkellä käytettävissä pyöreät 0 euroa tähän, ehkä ens vuostuhannella taas... eli sillä mennään mitä löytyy tallista ja kavereilta.
Vanteita löytyy koko läjä jo (esim 7x16" ET30 tuliterät), tosin renkaita tarttis, mahdollisimman leveitä. Suurimmat mahtuvat on 245/45R16. 18" kokoisena löytyy, mutta alkaa olemaan älytön vanne tonne rengaskoteloon, kun joudutaan menemään 30 sarjalaiseen renkaaseen jos leveys on enemmän kun 245.
-
Mulla meni nyt hiukan ohi , onko pito- vai kestävyysongelmia ?
-
Sinne tulee nyt sellanen boksi että 2mm tavarasta tehdyt putkikehikot jää kakkoseks. :)
Miksi turvakaaret tehdään putkesta eikä lattaraudasta? :juhau: Jo kahden millin seinämällä oleva putki on kohtuullisen jämäkkää, saati sitten siitä ainevahvuudeltaan suuremmat. :P
-
En osaa itse, en tunne ketään joka osais, en edes tiedä tuttavan tuttavan kissaa joka olisi tehnyt tai tuntisi jonkun joka osaa tehdä tällaista. Ja toiseksi, sitten kun ne lujuuslaskelmat on, ni omat hitsaukset voi unohtaa, ja materiaalitkin pitää olla JUST sen mukaan. Eli taas yhtähyvin ostetaan se ferrari (tai corveten voimansiirto) samantien, kun palkataan joku tekemään tällaista (tuskin on 5min homma, kun täytyy mitata, pistää CAD ohjelmaan jne) ja ostetaan koko rautakauppa että saadaan oikeat materiaalit.
Rahaa tällähetkellä käytettävissä pyöreät 0 euroa tähän, ehkä ens vuostuhannella taas... eli sillä mennään mitä löytyy tallista ja kavereilta.
Meinaat, että ne lattaraudat tulee ilmaiseksi (tai mistä minä tiedän mistä romunkeräyksestä ne on haettu) :D Vaikuttaako hitsaustaitoon jos on hatusta vedetty laatikko tai suunniteltu kehikko, kai sinä umpisaumaa osaat hitsata? Sen kehikon voi suunnitella niin, että ei tarvitse ostaa koko rautakaupan varastoa, vaan esim. kahta peruslaatuista erikokoista putkea. Jos olis vielä vanha pöytäkone hengis niin olisin voinut suunnitella kehikon mutta kun ei ole, käsin en rupea suunnittelemaan kun menisi ikuisuus unohtuneita laskentakaavoja mieleen palautellessa ja kirjoista etsiessä. Ota syksyllä yhteyttä lähimmän AMK:n kone- ja tuotantotekniikan osastolle (mekatroniikka), voisivat oppilastyönä suunnitella kunnollisen kehikon. Ainakin omana opiskeluaikana tehtiin mieluusti harjoitustöinä jotain todellista kohdetta ja korvauksetkin olivat lähinnä muodollisia (lava kaljaa, saunailta tms. projektiin osallistuneille). Saat tehdä melko paksusta levystä laatikon jos meinaat, että on jäykempi kuin hyvä putkikehikko, painoa sellaiselle laatikolle tulee useita kymmeniä kiloja.
-
Saat tehdä melko paksusta levystä laatikon jos meinaat, että on jäykempi kuin hyvä putkikehikko, painoa sellaiselle laatikolle tulee useita kymmeniä kiloja.
OT:Lisääntynyt paino pitää kompensoida kasvattamalla moottorin tehoa.
-
Saat tehdä melko paksusta levystä laatikon jos meinaat, että on jäykempi kuin hyvä putkikehikko, painoa sellaiselle laatikolle tulee useita kymmeniä satoja kiloja.
Korjattu pikku virhe tohon.... ;)
-
Mäkin rikoin 90 luvulla vapari amazonistani 13 laatikkoa ja 3 perää kesässä ( epävirallinen suomen ennätys? ) ja kysessä oli 200 heppanen vapari ama.
Nykyisessä pelissä on karvan verran enemmän tehoa mutta voimasiirto kunnossa eikä ole paukkunut kertaakaan ( sillä puolella ;) ). Ennenkun joku vääräleuka tulee huuteleen ettei ne trailerilla hajoo, niin on sillä nyt ajettukkin 4 vuoden aikana :).
Tarinan opetus? Voimansiirto kuntoon :hello:
-
Tämä seuraava on varmaan kaikille selvä asia, tai ainakin suurimmalle osalle, tuli mieleen hyvä esimerkki lattaraudan ja putken ominaisuuksien eroista. Kolmen metrin pätkä molempia ja keskeltä kiinni, kumpi mahtaa taipua pelkästään oman painon alla? :juhau:
Ei mulla muuta, jatkakaa... :smoke:
-
Tämä seuraava on varmaan kaikille selvä asia, tai ainakin suurimmalle osalle, tuli mieleen hyvä esimerkki lattaraudan ja putken ominaisuuksien eroista. Kolmen metrin pätkä molempia ja keskeltä kiinni, kumpi mahtaa taipua pelkästään oman painon alla? :juhau:
Ei mulla muuta, jatkakaa... :smoke:
Molemmat, mutta toinen vaan paljon enemmän.
-
Molemmat, mutta toinen vaan paljon enemmän.
Se on totta mutta latta taipuu huomattavasti enemmän. :P
-
Meinaat, että ne lattaraudat tulee ilmaiseksi (tai mistä minä tiedän mistä romunkeräyksestä ne on haettu) :D Vaikuttaako hitsaustaitoon jos on hatusta vedetty laatikko tai suunniteltu kehikko, kai sinä umpisaumaa osaat hitsata? Sen kehikon voi suunnitella niin, että ei tarvitse ostaa koko rautakaupan varastoa, vaan esim. kahta peruslaatuista erikokoista putkea. Jos olis vielä vanha pöytäkone hengis niin olisin voinut suunnitella kehikon mutta kun ei ole, käsin en rupea suunnittelemaan kun menisi ikuisuus unohtuneita laskentakaavoja mieleen palautellessa ja kirjoista etsiessä. Ota syksyllä yhteyttä lähimmän AMK:n kone- ja tuotantotekniikan osastolle (mekatroniikka), voisivat oppilastyönä suunnitella kunnollisen kehikon. Ainakin omana opiskeluaikana tehtiin mieluusti harjoitustöinä jotain todellista kohdetta ja korvauksetkin olivat lähinnä muodollisia (lava kaljaa, saunailta tms. projektiin osallistuneille). Saat tehdä melko paksusta levystä laatikon jos meinaat, että on jäykempi kuin hyvä putkikehikko, painoa sellaiselle laatikolle tulee useita kymmeniä kiloja.
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3620.msg78389#msg78389 tuossa on sulle oikein kuvat millainen sen pitää olla. Ruotsia osannet paremmin kuin minä, joten löytänet materiaalivahvuudetkin noille putkille. Tuollaisen kehikon itse rakentamiseen menee takuulla alle 100e, kun ei hitsauskoneita tarvitse ostaa. Ihan 100% tarkkuudella ti tarvitse tuotakaan kopioida, jo 50% osumatarkkuudella tuon kanssa saat vahvemman kehikon kuin nykyinen on. kaikki siitä ylöspäin on pelkkää plussaa. Eli mahdollisimman suora kopio tuosta, niin varmasti kestää. Et tarvitse edes mittoja, kun voit ne katsoa kuvien perusteella ja laatikon mukaan, milli sinne tai kaks tänne ei vaikuta niin paljon.
-
Se on totta mutta latta taipuu huomattavasti enemmän. :P
Katotaan ku laitetaan se latta pystyyn, ei taida sit hirveämmin taipua? ;)
Enhän minä niin tyhmä ole että makaamaan sen 5mm latan laitan, vaan pystyyn tottakai tukemaan siinä suunnassa minne tukea tarvitaan.
Ja kyllä, lattarautaa saan 5mm paksuisena ilmaiseksi vaikka millaisia määriä. :)
Ja 50x50mm kulmarautaa kun laittaa 4 kulmaan ja tekee siitä boksin, ni eiköhän se kestä. ;)
-
Katotaan ku laitetaan se latta pystyyn, ei taida sit hirveämmin taipua? ;)
Enhän minä niin tyhmä ole että makaamaan sen 5mm latan laitan, vaan pystyyn tottakai tukemaan siinä suunnassa minne tukea tarvitaan.
Ja kyllä, lattarautaa saan 5mm paksuisena ilmaiseksi vaikka millaisia määriä. :)
Ja 50x50mm kulmarautaa kun laittaa 4 kulmaan ja tekee siitä boksin, ni eiköhän se kestä. ;)
Juuei, ei kestä. Mutta tee kuten tahdot, kun kerran toimiviksi todetut ratkaisut eivät kelpaa. Ja toi budjetista uliseminen alkaa oikeasti ottaa ohimoon...
-
Katotaan ku laitetaan se latta pystyyn, ei taida sit hirveämmin taipua? ;)
Enhän minä niin tyhmä ole että makaamaan sen 5mm latan laitan, vaan pystyyn tottakai tukemaan siinä suunnassa minne tukea tarvitaan.
Ja kyllä, lattarautaa saan 5mm paksuisena ilmaiseksi vaikka millaisia määriä. :)
Ja 50x50mm kulmarautaa kun laittaa 4 kulmaan ja tekee siitä boksin, ni eiköhän se kestä. ;)
Jos niin kerta sanot :D
Eikö se oikeesti olis helpompi tehdä putkesta kun hitsata latta- ja kulmarautoja yhteen, ja todeta ettei se kerpele toimikaan. Lankaan ja suojakaasuun tulee menemään monen putkimetrin edestä rahaa, joten ei ole ihan tarkkoja laskelmia tehty :D
-
Kyllähän toi ylimääräinen painokin haittaa , vaikka tehoa onkin ylettömästi :'( Vois tulla putkesta paree :-\
-
Vois tulla putkesta paree :-\
ei voi vaan TULEE parempi
-
ei voi vaan TULEE parempi
Ei vaan tulisi ;)
-
Katotaan ku laitetaan se latta pystyyn, ei taida sit hirveämmin taipua? ;)
Enhän minä niin tyhmä ole että makaamaan sen 5mm latan laitan, vaan pystyyn tottakai tukemaan siinä suunnassa minne tukea tarvitaan.
Ja kyllä, lattarautaa saan 5mm paksuisena ilmaiseksi vaikka millaisia määriä. :)
Ja 50x50mm kulmarautaa kun laittaa 4 kulmaan ja tekee siitä boksin, ni eiköhän se kestä. ;)
ei kestä yhtään sen paremmin kuin tuo nykyinenkään. Nurjahdus on se nimitys sille mitä tuolle latalle käy aina. olkoon missä asennossa tahansa ja tosta tulee painoa aivan hitosti. joku 15mm halkaisijainen putki 2mm seinämälläkin olis kestävämpi kuin esittämäsi latta ja rutosti kevyempi. Mutta jos et usko, niin älä. Jos et halua käyttää 100e max tohon kehikkoon, mutta olet valmis käyttämään 500e perään ja laatikkoon kun ne tuon nurjahduksen takia hajoaa niin siitä vaan.
Nyt olen neuvonut tarpeeksi, enää en asiaan kommentoi.
-
SJS varmaan tarkoitti latan pystyyn laittamisella taivutusta pidemmän kantin suunnassa ei päittäistä jolloin se nurjahtaisi. Mutta ei se tosiaan kestä niinkään päin, koska kuormitusta ei saa niin keskeisesti sille latan syrjälle ettei kiepahda. Koita esim. päistä tuettua viivotinta taivuttaa painamalla mittaviivojen puolelta, se aina kiepahtaa puolelle tai toiselle.
-
(http://i122.photobucket.com/albums/o253/VolvoPentaMan/340DL/050720121810.jpg)
-
^Voi morjens :facepalm:
-
^Voi morjens :facepalm:
Kerro kerro!
Ei tuo ole valmis vielä, itse varmasti olet tehnyt paremman. :)
Päätä saa lyödä seinään ja harmitella, mutta kannattaa ensin kertoa syy, eikä vaan hakata päätä seinään hiljaisena kuten meidän suomen kansalla on tapana. :)
-
Kerro kerro!
Ei tuo ole valmis vielä, itse varmasti olet tehnyt paremman. :)
Päätä saa lyödä seinään ja harmitella, mutta kannattaa ensin kertoa syy, eikä vaan hakata päätä seinään hiljaisena kuten meidän suomen kansalla on tapana. :)
Minä en rupea transaxlejen kanssa pelleilemään ennenkuin pihassa on DeTomaso, Porsche tai Corvette. Mutta tuosta nyt näkee otsallaankin että kiertojäykkyys on luokkaa olematon.
Ja se mallintaminen ei ole avaruustiedettä, vaatii vaan vähän viitseliäisyyttä.
-
(http://i122.photobucket.com/albums/o253/VolvoPentaMan/340DL/050720121810.jpg)
Tuossa taitaa olla jo nyt aika hyvin painoa? Mistä materiaalista siihen tulee lisätuentaa?
-
(http://i122.photobucket.com/albums/o253/VolvoPentaMan/340DL/050720121810.jpg)
Reps Kops :2funny: O0 :hg: :nuhtelu
-
Hyvä siitä tulee kun teet putkikehikon ympärille tukemaan ;D
-
Mun nähdäkseni vanha rakenne olisi ollut hyvin pienin muutoksin aika hyvä sen suhteen, että sillä oli aineksia pitää perä poikkiakselin suhteen kiertymättä, jos vaan ristikkäistuet olisi koko matkalla kehikkoa ja perän laippojen alle tulevien lätkien kiinnitys kehikkoon olisi molemmilta reunoilta ollut kunnollinen. Sensijaan veikataan vahvasti, että pitkittäisakselin suuntainen kiertymä se ongelma on ollut ja tällä rakenteella aivan varmasti tulee olemaan. Edellisessä rakenteessa katselin lähinnä, että askihan ei vaikuta olevan kehikossa juurikaan kiinni ???
Tää uusi rakennehan ei nyt pidä mihinkään suuntaan, vähän kun saat momenttia niin se on sekä korkkiruuvi että salmiakki. Mutta onneksi myös tuskasen painonen...
-
Pistäppä tuohon häkkyrään 2metrin putki kumpaankin päähän poikittain ja 4 ukkoa, kääntää eri suuntiin. Veikkaan että plöijaa melkoisesti.
Miksi sitä kehikkoa ei voi tehdä putkesta, kerro yksikin hyvä syy.
Mieti jos laitat kardaaniakselin tilalle lattaraudan.
-
Kuten kaikki varmaan huomasiksin, niin SJS sanoi, että tuo häkkyrä ei ole vielä valmis. Hän on siis selkeästi maskokisti luonne ja haluaa, että kaikki haukkuvat tuon rakennelman, kun ei viitsi edes sanoa, että mitä siihen mahdollisesti on vielä tulossa lisää :2funny:
Aika hassua, että sä et edes yritä plagioda sitä jo toimivaksi todettua kehikkomallia, vaan teet aina vaan oman pään mukaan. Paljon se ihmisen pääkin sitä seinään hakaamista kestää.
Tuleeko tuosta yhtenäinen, vai pitääkö se olla purettavissa, jotta perämurkikan saa tuolta sisältä pois?
-
Mieti jos laitat kardaaniakselin tilalle lattaraudan.
Tässä on erittäin osuva esimerkki. O0
-
Tässä on erittäin osuva esimerkki. O0
Niinpä, puhumattakaan tästä.
SJS varmaan tarkoitti latan pystyyn laittamisella taivutusta pidemmän kantin suunnassa ei päittäistä jolloin se nurjahtaisi. Mutta ei se tosiaan kestä niinkään päin, koska kuormitusta ei saa niin keskeisesti sille latan syrjälle ettei kiepahda. Koita esim. päistä tuettua viivotinta taivuttaa painamalla mittaviivojen puolelta, se aina kiepahtaa puolelle tai toiselle.
-
Niinpä, puhumattakaan tästä.
Aivan. :P
-
Kuten kaikki varmaan huomasiksin, niin SJS sanoi, että tuo häkkyrä ei ole vielä valmis. Hän on siis selkeästi maskokisti luonne ja haluaa, että kaikki haukkuvat tuon rakennelman, kun ei viitsi edes sanoa, että mitä siihen mahdollisesti on vielä tulossa lisää :2funny:
Aika hassua, että sä et edes yritä plagioda sitä jo toimivaksi todettua kehikkomallia, vaan teet aina vaan oman pään mukaan. Paljon se ihmisen pääkin sitä seinään hakaamista kestää.
Tuleeko tuosta yhtenäinen, vai pitääkö se olla purettavissa, jotta perämurkikan saa tuolta sisältä pois?
Siihen tulee vielä pohja + seinät latasta ja sit se valetaan täyteen metallia... :-X
-
Siihen tulee vielä pohja + seinät latasta ja sit se valetaan täyteen metallia... :-X
Kannattaa muistaa laittaa vaikka 10mm harjaterästä ja jokin kova betoniseos sinne. Kyllähän lohkojakin betonoidaan :)
Sen kerran kun tän foorumin aikana tänne kurkkasin niin sama menohan täällä on kuin museon puolella. Samat ongelmatkin vaan jatkuu..
Paljon puhetta, vähän tuloksia.
-
Voi voi.. Pistää vihaksi lukea näitä täällä. On se kumma että jaksetaan parjata toisen ratkaisuja. SJS rakentaa nyt kuitenkin omaa autoa ja jos ja kun joku rakennelma ei kestä niin siitä tehdään versio 2 jne. Virheen kautta sitä opitaan. Ja niinkun sanonta kuuluu että, "mitä oppii tekemällä virheitä?" "no tekemään monimutkaisempia virheitä" :D
älkää ny hyvät ihmiset ajako miestä poies foorumilta. :hello:
-
Pari pientä ylläpidollista huomiota:
-tämä on keskustelupalsta. Täällä siis keskustellaan. Myös kriittiset puheenvuorot ovat tervetulleita.
-jos projektiin ei uutta sanottavaa ole, voi myös jättää sanomatta.
-mitä ikinä onkin sanottavana, sanokaa se asiallisesti
-jos ei halua (kriittistä) palautetta tekemisistään ja/tai ei halua ottaa muiden kommenteista oppia, kannattaa ehkä projektipäiväkirjan sijaan perustaa blogi tai sitten ei kirjoita nettiin autostaan mitään.
Ei minulla muuta tällä erää. Jatkakaa. ;)
-
En ole perustamassa sjs on ihqu klubia, mutta käsi ylös niiltä jotka on muutoskatsataneet yli litran moottorin tilavuutta, tuplannut venttiilimäärän ja ahtanut romunsa.
Lisäksi autoon on asennettu saksanseisojasta perämurikka ja lodju. Ohan tässä ihan vimmatusti vaikeusastetta. Mainitsinko opiskelijabudjetin?
Ei tähän pysty kuin 100% jääräpää.
-
Eihän tämä helppo projekti ole ollut ja hienon laitteen sjs on saanut aikaan, mutta kannattaa niitä neuvoja joskus kuunnella eikä hakata päätään seinään ihan tietentahtoen. Minä ainakin kuuntelisin neuvoja jos olisin pienellä budjetilla moista laitetta tekemässä, ei huvittaisi ottaa riskiä, että kalliita osia menee rikki vain oman jääräpäisyyden vuoksi (saattaa koitua siitä halvasta ratkaisusta kallis remontti).
-
Kritiikkiä ja ideoita otetaan tottakai ilomielin vastaan kunhan ollaan asialinjalla, eikä dramatisoida jne, vaan sanotaan asiallisesti. Ilman niitähän ei synny muuta kun omia tyhmiä värkkäilyjä, kun ei sitä ennen tätä ole mitään maailman ihmeellisiä dragstereitä rakentanut tai edes ollut katsomassa rakentamista.
Ja oppimisen takia minä tätä teen ja tottakai hauskuuden takia, ja että oppii tekemään pikkurahalla jotain hauskaa ja edes välttävästi toimivaa. Isolla rahalla saadaan sit ostettua VALMIITA osia tai autoja, ne rahat hommataan sit myöhemmin, nyt opetellaan eka ITSE rakentamaan kaikki mikä on edes jotenkin mahdollista (koneistukset jne menee kotikonstein hankalaksi mutta just tällaiset "vahvistamiset" ja muokkaukset haluan oppia). :)
Kauhean moni ei loppujenlopuksi näitä edes ole tehnyt, ja se kannattaa aina pitää mielessä, että meteliä ei pidä nostaa asioista joita ei itse ole tehnyt eikä täten omaa kokemusta, vaan ainoastaan teoriatietoja. Teorian tiedän itsekin, käytäntö on sit eri. Teoriassahan minä tämän homman jo osaankin, mutta mitens käytäntö? :D
-
Reps Kops :2funny: O0 :hg: :nuhtelu
+1
-
Voi voi.. Pistää vihaksi lukea näitä täällä. On se kumma että jaksetaan parjata toisen ratkaisuja. SJS rakentaa nyt kuitenkin omaa autoa ja jos ja kun joku rakennelma ei kestä niin siitä tehdään versio 2 jne. Virheen kautta sitä opitaan. Ja niinkun sanonta kuuluu että, "mitä oppii tekemällä virheitä?" "no tekemään monimutkaisempia virheitä" :D
älkää ny hyvät ihmiset ajako miestä poies foorumilta. :hello:
Jos mä sanon sulle että älä paikkaa rengasta purukumilla kun se ei kestä ja teet silti sen niin eikö se ole vähän hassua? Jos asiasta tietävät sanovat että tietyt rakenteet eivät 100% varmasti tule kestämään niin eihän siinä ole järkeä niitä sinne laittaa ja käyttää aikaa hukkaan?
Ei kai kukaan ketään ole mihinkään ajamassa ja tuskin kukaan on lähdössäkään. Projektihan on mielenkiintoinen seurata ja yritystä ei ainakaan tekijältä puutu, siitä hatunnosto :hg:
-
sjs, tuo kehikko voisi kestää jos laitat riittävät ristituet sivuille, päälle ja alle, mutta sitten vaihteiston irroittaminen on "hieman" hankalaa.
Yritystähän sulla on, mutta se ei aina riitä.
Kukahan lähtisi mukaan niin sponsoroitaisiin yrittäjälle putket kunnon kehikkoon. Tai sit mä voin sponssata pari katkaisulaikkaa niin saat tuon kehikon purettua kun vääntymisestä on mennyt akselien päät ja nivel paskaks.
-
Kritiikkiä ja ideoita otetaan tottakai ilomielin vastaan kunhan ollaan asialinjalla, eikä dramatisoida jne, vaan sanotaan asiallisesti.
Anteeksi vaan. Olen sitten valvoja tai en, täytyisi näyttää esimerkkiä tai ei, mutta minä sanon tähän, että oikein helv...tin iso PAH!! Se on ihan sama mitä sulle ehdottaa, asiallisesti tai ei, niin sä keksit aina jonkun tyhmän selityksen, että miksei niin voi tehdä. Anteeksi uudelleen. Yritän kaikkeni, että en kirjoita tähän topikkiin koskaan enää mitään.
-
Jos SJS siä halut välttämättä tehdä sen laatikko-perä-kombon jäykkänä niin katso tätä kuvaa huolella:
http://www.300power.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=3620.0;attach=16983;image
Perä on tuettu sekä vetareilta että "kardaanilta" kehikkoon, vääntöjäykkyys on hoidettu tukiristikoilla, torquetuubin liitos laatikkoon on paksulla laipalla joka jakaa voimat kehikon ylä- ja alaputkiin.
Äkkiseltään ainut muutos minkä tekisin jos toi ois oma vehje olisi jatkaa yläputket suorina perän sivulle ja tehdä uudet poskilaipat jotka kiinnittyisi sekä ylä- että alaputkiin, silloin perän vääntömomentti saataisiin muutettua liki kokonaan puhtaaksi veto- ja puristusrasitukseksi kehikkoon.
Vinkki: pikaliimatuubi ja paketti kopiopaperia on aika halpa mallinuskeino eri rakenteille: voit tehdä putkia, kulmarautoja, lattoja sekunneissa ja kasata niistä rakenteita, sit vaan syötät niihin rasitusta samassa suunnassa kuin todellisuudessa ja tutkit miten mikäkin rakenne antautuu...
-
Kritiikkiä ja ideoita otetaan tottakai ilomielin vastaan
Jotenkin tulee mieleen asiakaspalaute armeijassa.
-
http://www.pictures00.com/wp-content/uploads/2012/01/Ducati-Monster-Photos.jpg
Monsterin runko on putkea ja siinä on v1tusti kolmiotukia, miksiköhän? Tekussa aikonaa pintapuolisesti raapastiin lujuusoppia, en ole asiantuntija siinä lajissa, mutta senverran jääny mieleen että kolmio on luonnostaan jäykkä rakenne ja putki tai kotelo on jäykempi kuin avoin esim. I tai U palkki.
-
Jotenkin tulee mieleen asiakaspalaute armeijassa.
Saattaapi olla, mutta minä sentään kuuntelen ja teen vastaväitteen (vaikka ei niissäkään aina järkeä ole) :D
Käyn sitten jostain kipaisemassa tuota putkea, pyöreää pitäisi siis olla, mutta miten paksu nyt olisi fiksu laittaa esim tuohon kehikon reunoille, eli "pitkittäispalkit" että ihan 100% varmasti kestää, 40mm/2,5mm olis varmaan jo tarpeeks jykevä?
Ja ei kai sillä ole väliä jos vedän nuo ylemmät pitkittäispalkit jotka tussa kääntyvät alaspäin vetarien eteen, suoraan taakse perän takakuoreen että ny varmasti tukee kunnolla kuten Masa71 myös sanoi? Sitten ristikot vaikka jostain 20/2mm tavarasta?
Perän poskilaakerien/vetarien ympärille tulevia laippoja mietin kans, jos ne korvais perän takakuoreen tulevilla kiinnityuspisteillä, vai laittaisko ihan varmuuden vuoks viel molemmat, ja tottakai sit 8mm rautalaatasta se perän etukiinnityspiste.
-
Jos vedät ne ylemmät pitkittäispalkit suorana, niin vedä vinotuet myös vetarien eteen niinkuin kuvassa.
Ja putkikamana ei sitten "huonekaluputkea"
-
Ja putkikamana ei sitten "huonekaluputkea"
Juu, huonekaluputki on aivan liian heppoista.
-
Juu, huonekaluputki on aivan liian heppoista.
Jep, jostain ku vaan löytäis nyt passelia putkea... ei oo tuppukylän rautakaupoissa mitään sopivaa...
25mm 2mm seinämällä olevaa putkea löytyy, samaa about putkiliikkeessäkin, vaan että olikos 42mm...
-
Jep, jostain ku vaan löytäis nyt passelia putkea... ei oo tuppukylän rautakaupoissa mitään sopivaa...
25mm 2mm seinämällä olevaa putkea löytyy, samaa about putkiliikkeessäkin, vaan että olikos 42mm...
Vesijohtoputkia löytyy vähän kesympiäkin kuin tuo 42,4. Muistaakseni 26,9x2,3 ja oisko 33,7xjotai ollu nuo pienemmät.
-
http://www.taloon.com/terasputket/4506/dg Tuumissa 1/4 tuumaa 3/8 tuumaa 1/2 tuumaa 3/4 tuumaa 1 tuuma ja 1 1/4 tuumaa....
-
Mee Onnisen sivuille, sieltä löytyy putkia, vähintään jotain S355 luokan putkee laitat sitten.
-
Yritysmyynnistä ja yksityisestä ostajasta voi jatkaa keskustelua http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=21489.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=21489.0)
Ja jos juttu karkaa offtopiciksi niin siitä ei kannata kirjoittaa viestiketjuun vaan painaa rohkeasti Ilmoita valvojalle -painiketta.
-
Etkö sää jatkuvasti käy tääl turus, tosta vaikka tuulissuon rautavarastolle polkaset joku päivä putkiostoksille.
26.9x2.3 Lyhyt toimitusaika
26.9x2.6 Varastossa
26.9x3.2 Lyhyt toimitusaika
33.7x2.6 Varastossa
33.7x3.2 Varastossa
42.4x2.6 Varastossa
42.4x3.2 Varastossa
48.3x2.6 Varastossa
48.3x3.2 Varastossa
60.3x2.0 Lyhyt toimitusaika
60.3x2.9 Varastossa
60.3x3.6 Lyhyt toimitusaika
76.1x3.6 Lyhyt toimitusaika
shiinä sulle valikoimaa, jossei tarpeeks, niin heitä voltti :D
-
Etkö sää jatkuvasti käy tääl turus, tosta vaikka tuulissuon rautavarastolle polkaset joku päivä putkiostoksille.
26.9x2.3 Lyhyt toimitusaika
26.9x2.6 Varastossa
26.9x3.2 Lyhyt toimitusaika
33.7x2.6 Varastossa
33.7x3.2 Varastossa
42.4x2.6 Varastossa
42.4x3.2 Varastossa
48.3x2.6 Varastossa
48.3x3.2 Varastossa
60.3x2.0 Lyhyt toimitusaika
60.3x2.9 Varastossa
60.3x3.6 Lyhyt toimitusaika
76.1x3.6 Lyhyt toimitusaika
shiinä sulle valikoimaa, jossei tarpeeks, niin heitä voltti :D
nonnih, eiköhän tuolta löydy, kiitti tiedoista
-
Kantikasta putkea oli jostain kulkeutunut metritolkulla talliin, 40x40mm about ja 4mm seinämällä... tosin pyöreä olisi kai parempi?
-
Kantikasta putkea oli jostain kulkeutunut metritolkulla talliin, 40x40mm about ja 4mm seinämällä... tosin pyöreä olisi kai parempi?
No kai sen tekis RHS-putkestakin mutta kuten arvelitkin, pyöreä putki olis tuohon sovellutukseen parempi.
-
Peräkärryn runko on tehty kantikkaasta putkesta, syy valmistustekniikan helppous eli välillisesti myös valmistusteknilliset kustannukset, työläs on kallis. Mun fillarin runko on pyöreetä putkee ja 70-luvulta, cromoo ja painaa 9kg koko fillari, mä 75 kg, kestäis toi yli satakilosenkin kuskin. Kantikkaasta putkesta tehtynä epäilen.
-
Jaa eipä noissa pyöreä vastaan neliö putkissa kummoisia eroja ole. Pyöreitä käytetään painon säästämiseen ei niinkään vahvuuden takia. Eli putki on 1/4 kevyempi kuin saman vahvuinen neliö putki.
Mutta sitten toiseen asiaan, miksi kaikki pitäisi mitoittaa niin, että ne juuri ja juuri kestävät sille kohdistuvat rasituksen?
Ymmärrän sen jossain oikeissa kisapeleissä, joissa paino täytyy saada alas ja runkojäykkyyttä jne.
Mutta omat harrastepelit, mihin se vaikuttaa painaako auton perä vaikka 10kg enemmän? Ei yhtään mihinkään....
Tarkoitan vain, miksi nähdä vaivaa tehdä pyöreästä putkesta, kun hieman paksummasta ja vahvemmasta neliskanttisesta saa tehtyä helpommalla/halvemmalla?
-
Konsultti tavattavissa Hangossa muutaman päivän.:D
-
Konsultti tavattavissa Hangossa muutaman päivän.:D
Käymään saa tulla jos huvittaa, kappelisatamassa oleskellaan, mutta projekti ei ole edennyt senttiäkään... jos saisi saamattomuudeltaan tänään käytyä vesijohtoliikkeessä hakemassa sitä hiivatin putkea :P
-
Tuli koko läjä sit putkea pihalle, kaverilla oli tyhjennys ja 33mm 2,5mm seinämällä olevaa putkea tuli joku 10m.
Tuosta nyt ainakin tulee pitkittäisputket laatikon etulaipan ja perän takaosan välille, 71cm pitkät putket. Kiinnitys lootan 7mm etulaippaan M16 pulteilla jotka hitsattu putkien sisään.
Pitkittäisputkien väliin joko vähän ohuempaa tavaraa jos löydän, tai sit samaa tavaraa ristikko kuviolla.
-
Pitkittäispalkit saanu tehtyä tohon kuten edellä kuvailin, mutta takapään kiinnitys perään askarruttaa. Hitsaisinko laipan kiinni putkiin jolla putket kiinnittyvät perän kuoreen takapuolelle, laitanko M16 pulteilla kuten edessä että saa purettua, vai riittäiskö pelkkä kiinnitys poskilaakereista. Edessä kun tossa perän rohjakkeessa on vaan yks M12 kiinnityspaikka oikealla puolella, ni aiheuttaa hankaluuksia, jos haluaa joskus perän irti kehikosta.
Tämä sen takia jos takapäähän on hitsattu laippa perän kuoren taakse (siksi M16 pultit vois olla jees) ja eteen hitsattu kiinnike etupuolelle, ni perähän on siellä kehikossa "vankina".
-
Painemobiili nyt säilössä tallissa talven, sain sen sinne hinattua pihalta hapantumasta.
Vaihdelootan putkikehikkoakin sain väsättyä, about puolvalmiiks, kattoo jos lähipäivinä sais valmiiks.
(http://i122.photobucket.com/albums/o253/VolvoPentaMan/061220122085.jpg)
Kytkinkopan taidan ottaa irti, ja kattoo jos vaihtais levyn samalla paremmaksi, audi 200 quattroturbon levy pitäis käydä suoraan, samalla tunkea hydraulipainelaakeri sinne, ni sais nestekytkimen. Pakosarja pitäis saada laitettua kunnolliseks kans.
Tekisin nyt kerrallakin asiat alusta loppuun kunnolla, eikä tällaista nysväämistä, että korjataan paikka kerrallaanjoka hajoaa, kuten tää on ollut viimeiset vuodet. Huomannut veneprojekteissa ja muissakin mitä tehnyt, että ei oo järkeä käydä yhtä paikkaa läpi kerrallaan, vaan koko laitos päreiks, ja sit alotetaan alusta. :)
-
no nyt alkaa näyttämään rakenneteknisesti paljon paremmalta tai ainakin parempaan päin on menty :pomo:
-
no nyt alkaa näyttämään rakenneteknisesti paljon paremmalta tai ainakin parempaan päin on menty :pomo:
Eiköhän toikin samalla tavalla hajoa, kuten kaikki entisetkin. paikaltaan risteyksestä lähdettäessä. ;D
-
Eiköhän toikin samalla tavalla hajoa, kuten kaikki entisetkin. paikaltaan risteyksestä lähdettäessä. ;D
Hitsaa sen jälkeen tuo kuvassa näkyvä ratakiskonpätkä vahvikkeeksi!
-
eikö näihin 300-sarjan autoihinsaa laitettua tuota laatikkoa suoraan koneen perään?
meinaan itellä on kepissä hieman välystä ja on ihan v****sta vaihtaa vaihteita
-
eikö näihin 300-sarjan autoihinsaa laitettua tuota laatikkoa suoraan koneen perään?
meinaan itellä on kepissä hieman välystä ja on ihan v****sta vaihtaa vaihteita
Saa laitettua, vaatii kardaanitunnelin ja tulipellin laikkauksen+hitsausta, ja perän vaihdettua + teetätetyn kardaanin. Kaikki näkemäni tällaiset projektit on jääneet kesken. :)
Kepin välys on huomattavasti helpompi poistaa kun tehdä tuo operaatio. Keppi telineineen irti (kiinni kardaaniputkessa kumipuslilla M6 pulteilla), kytkinkopassa konehuoneessa koneen takana "sokkatapilla", ja takana vipu sokkatapilla pölykumin sisässä lootan edessä kuskin puolella muistaakseni. Muistaakseni vaatii vaihdelootan tiputtamisen alemmas kiinnikkeistään jotta keppi telineineen mahtuu veke. Siellä on puslat vaan löystyneet, voi olla että joutuu pari muoviosaa vaihtamaan, tai sit pelkkä "säätö" ruuvipenkissä ja vasara riittää, ja sit on kuin uusi.
-
Saa laitettua, vaatii kardaanitunnelin ja tulipellin laikkauksen+hitsausta, ja perän vaihdettua + teetätetyn kardaanin. Kaikki näkemäni tällaiset projektit on jääneet kesken. :)
Kepin välys on huomattavasti helpompi poistaa kun tehdä tuo operaatio. Keppi telineineen irti (kiinni kardaaniputkessa kumipuslilla M6 pulteilla), kytkinkopassa konehuoneessa koneen takana "sokkatapilla", ja takana vipu sokkatapilla pölykumin sisässä lootan edessä kuskin puolella muistaakseni. Muistaakseni vaatii vaihdelootan tiputtamisen alemmas kiinnikkeistään jotta keppi telineineen mahtuu veke. Siellä on puslat vaan löystyneet, voi olla että joutuu pari muoviosaa vaihtamaan, tai sit pelkkä "säätö" ruuvipenkissä ja vasara riittää, ja sit on kuin uusi.
noi vinkit vois melkein ottaa käyttöön koska nyt on ihan syvältä tuo välys :nohnoh
-
Jotkut Uniball-tyyppiset holkit ehkä. Tai sit rakentais paineilmalla toimivan vaihteensiirto systeemin... Ei mekaanista väljää keppiä :)
-
Ja se kepakkoteline on aina halkipoikki mikä tuo vielä lisää välystä. Ehkä se on jopa kokonaan hajallaan jolloin vaihdekeppi ei ole kiinni missään kuin
vaihdevivuston varassa.
Omassa just sama homma menossa. Just torstaina pyöräytin uudet nylon-puslat vaihdekeppiin. Välyksiä ei ole nyt yhtään. Ne vakio"puslat" on tosi onnettomat,
ovat pelanneet timmisti tieten sen verran että kun uutena ajaa liikkeestä ulos niin kohta alkaa välystä tuntua. Keppiteline on myös hitsattu kasaan ja vahvistettu,
oli halki ihan kunnolla.
Myös keppitelineen kumityynyt joilla keppiteline on kardaaniputkessa kiinni löystyvät ja ratkeilevat näin 20+ vuotiaina.
Jos joitan osaa tehdä niin ei ole iso työmaa korjata vaihteensiirto timmiin kuntoon. Menee samalla esim kytkinrempan kanssa.
-
Ja se kepakkoteline on aina halkipoikki mikä tuo vielä lisää välystä. Ehkä se on jopa kokonaan hajallaan jolloin vaihdekeppi ei ole kiinni missään kuin
vaihdevivuston varassa.
Omassa just sama homma menossa. Just torstaina pyöräytin uudet nylon-puslat vaihdekeppiin. Välyksiä ei ole nyt yhtään. Ne vakio"puslat" on tosi onnettomat,
ovat pelanneet timmisti tieten sen verran että kun uutena ajaa liikkeestä ulos niin kohta alkaa välystä tuntua. Keppiteline on myös hitsattu kasaan ja vahvistettu,
oli halki ihan kunnolla.
Myös keppitelineen kumityynyt joilla keppiteline on kardaaniputkessa kiinni löystyvät ja ratkeilevat näin 20+ vuotiaina.
Jos joitan osaa tehdä niin ei ole iso työmaa korjata vaihteensiirto timmiin kuntoon. Menee samalla esim kytkinrempan kanssa.
mitä kaikkea siinä joutuu ottamaan irti?
EDITTIÄ: sjs onko sulla muuten minkälainen jousitus autossa?
mitkä tolpat edessä? ja takana varmaan lehet mutta ookko jotenki vahvistanu sitä?
-
Tänään sain voimansiirron kehikon taas lähemmäksi valmista, pari x-putkea sivuille, vahvikkeet etulaipan ja kardaaniputken väliin. Vielä kun sais perän etupäähän tukilaipan ja ristikon alle. Mietityttää pitäiskö vielä varmuuden vuoksi laittaa x-putkien väliin levyt ettei varmana väänny.... ::)
Vakio jousisysteemit, takana B200K koneisen jouset, ovat ihan OK, edessä vakiotolpat ja 280mm mittaan pätkäistyt uutena ostetut B200K jouset motonetistä ja jousilautasia nostettu joku 20mm, että 56mm pätkästyt jouset pysyy kupeissaan. Rengaskoko kun tässä on 225/45r16 ni varmuuden vuoks nostin etujousilautasia ettei ota kii. Takana klassiset bilteman kaasuiskarit ja edessä Koni oranssit säädettävät. Sais olla jämäkämpikin alusta, mutta tuo välttää. Taakse lisätty vakio b14 koneisen etuvakaaja. Ilmajousitus ollut mielessä.
tossa on keppiteline rempasta pieni FAQ
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=28216.new#new
toivottavasti customer ei pahastu kuvien lainauksesta :)
-
Siivosin tästä topikista Petes nimimerkin autoon liittyvät keskustelut.
-
mistä nykyään saa noita konin säädettäviä iskareita?
ja onko bilteman iskarit kalliitakin ja kovin jäykkiä?(mitkä sulla on takana)
-
mistä nykyään saa noita konin säädettäviä iskareita?
ja onko bilteman iskarit kalliitakin ja kovin jäykkiä?(mitkä sulla on takana)
Älä mielellään laittele muiden topicceihin kyssäreitä, laita vaikka YV.tä, ni ei tule hirveetä sekamelskaa, ja modeille siivoamista. :)
Biltemasta ei taida enää tänään saada iskareita, tai jotain jämäkappaleita voi olla. Jäykkyys niissä on aivan sopiva, jos ei ole tarkoitus sikajäykällä alustalla ajaa radalla.
Edessä mulla punaiset koni säädettävät, mut niistä kuskinpuoleinen petti about 5-10tkm jälkeen... voi olla tietenkin et vaan tolpan mutteri on irronnut, en oo jaksanu kattoa.
Koneja ei taida enää saada mistään, muuta ku tuurilla ebaysta tai huuto.netistä vanhaa varastoa. Volvo300 mania foorumilta kannattaa katella virikamaa näihin, just alusta osia. Varmasti muualtaki löytyy, mut ei kovin helpolla.
-
Noni, jotain taas tehty, tänään sain uuden käytetyn tuulilasin vaihdettua, toivottavasti vesivuoto samalla nyt lakkais kuskin jalkatilaan. :)
Kromilista tarttis vaan saada tohon lasin kumilistaan... mielellään wanhanmallinen, eli ihan oikea rosteri/kromilista, eikä mitään muovista härpäkettä. Orkkis tietenki olis paras, mutta mistä, tai mitä muuta vois laittaa... EI mitää muovista roskaa, yhtähyvin ajaa sit ilman. :D
Kuskinpenkki pitäis kans kasata, ollut sisusta pesussa homeen jäljiltä (vesivuoto ku tekee tollasta).
Sit pitäis kuskin iskaritolppa tutkia mikä siellä kolisee, nakata voimansiirto alle, ja vois koneen käynnistämistä mietiskellä.
Mietin vaan jos vielä tekis samalla hydraulisen kytkimen kun rojut on irti... tosin mun tuurilla/taidoilla sekin rupee vuotamaan. :D
-
Aika vaan vierii, mutta jotain saatu tehtyäkin.
Nyt on HST vaihteensiirtotanko muuten valmis, mutta se "notkuu" koska on pakko olla "L" muotoinen, eli toinen pää kepissä kiinni ja toinen on sitten laatikon takapuolella. Notkuminen pitäis saada poistettua... tanko siis menee "kaarelle", kun pistää R-1-3-5 vaihteita päälle, koska silloin keppi "työntää" tankoa. Vetäessä 2+4 vaihteita päälle ongelmaa ei oikeastaan ole, tai ainakaan yhtä paha.
Mielessä käynyt tehdä jonkunlainen liukuholkki, joka pitää tangon tietyllä radalla.
Sisustan sain kanssa sisälle tässä viikolla.
Vähän kiillottelin konepeltiä ja takaluukkua, pihkaa on konepellillä riesaksi asti, pitäisi saada veke. Tärpätillä ja muovipakkelilastalla näyttää lähtevän kohtuullisesti.
Jossain vaiheessa pitää passittaa tuokin maalaamoon, ehkä talven aikana kunhan tekniikka eka pelaa.
Tuulilasi tarvitsisi vielä uuden koristelistan, samaten takalasi.
Kuvia yritän lykätä ehkä tänään iltapäivällä jos jaksan.
-
Mitäs tälle projektille nykyään kuuluu?
-
Katkoo vetareita auringonlaskussa hangon suunnalla ???
-
Samassa tallissa vielä seisoo, sekä vaihdelaatikko että auto jossa 3v sitten. Koulu, venerakennus ja työt vieneet kaiken ajan. Toivon mukaan sais veneet valmiiks, ni sit sais tälle vähän aikaa. Tässä vartti sitten viimeksi kävin kurkistelemassa ja fiilistelemässä. :)
Vaikka pihalla seisoo 13v uudempi ökyvolvo ja vielä 10v uudempi vielä ökympi audi jossa samanverran potkua, niin tässä on jotain spesiaalia. Kaverit kyselee usein, milloin pääsis ajelulle. :)
Katsastaa sais 1.9.2014 pitkälle leimalle, tosin en tiedä ehdinkö siihen.
-
Luvannut että laitan tänne tietoa kun rupeaa tapahtumaan. Nyt alkaa elämässä muut asiat olemaan jotenkin järjestyksessä, niinpä lähden juuri tältä istumalta ottamaan beigeä hirviötä ulos reilu 7v talviunilta.
Korjauslista:
-Vaihdelaatikon+perän takaisin asennus (korjattu)
-Bensapaineensäätimen takaisin asennus (lainattu veneen AQ171 koneeseen testiä varten 2v sitten)
-Suuttimien O-renkaiden asennus
-Vasemmassa etutolpassa löysää, iskari rikki/irti
-Jarrut herkisteltävä
-ECU takaisin (nyt löytyy joka koneelle oma toimiva, ennen oli vaan veneisiin 2kpl omia, korjasin tässä kuukausi sitten)
-Nokan 20-1 rattaan vaihto kunnolliseen (tulossa ens viikolla),veneissä ollut tämän kanssa P A L J O N ongelmaa
Laitan tänne updeittia sitä mukaan kun tapahtuu. :)
-
No perhana tätä on odotettu. öljynpaluu kunnossa jo?
Oikeesti tsemppiä!
-
Nyt on öljyt ja jarrunesteet vaihdettu, etujarrut herkistelty ja maalattu, asennettu bensapaineensäädin, sytytyspuolat ja akku, konetta veivattu starilla.
Etuiskarista oli vaan patruunan mutteri löysällä, kiristetty.
Pesty ja puunailtu.
Yks ajovalo edestä pimeänä, polttimo vaihtoon, umpiot pitää kiillottaa. Pari pientä pitsireikää löyty etu iskaritolppien vierestä, niihin paikat. Bensapumppu saa nähdä toimiiko.
Nyt seuraavaksi laatikko alle ja ECU paikalleen. Sit katotaan liikkuuko omin voimin. :)
(https://thumb.ibb.co/dfO7pz/IMG_20180915_135229.jpg) (https://ibb.co/dfO7pz)
(https://thumb.ibb.co/kMxNNK/IMG_20180915_133907.jpg) (https://ibb.co/kMxNNK)
-
Nyt laatikko paikoillaan, ja bensapumppu testattu.
Yks ongelma tuli eteen, 1pytyn suurtin jotenkin haljennut ja bensaa vuotaa rungon ja ylämuovin välistä. Sellainen 1575ccm EV1 suutin pitäis sit löytää.
-
Tänään tehtiin sitten laatikko jumppa takaperin, kytkin koppa oli haljennut joko yön aikana tai eilen asentaessa (luultavasti eilen). Tuossa kun on toi silmälaakeri aika tiukkaa sorttia, ja se on pakko vetää kiinni kytkinkopan pulteilla, eli koppa kii moottoriin, sitten kardaani putki ja laatikko pakettina kii kytkinkoppaan, ja sillon paine tulee kytkinkoppaan ja rasittaa sitä. Tossa on tehty sre765 asetelmalle tilaa ja hitsattu vahvikesauma ulkopuolelle, kun halkesi joskus aikoinaan jo ekaa kertaa asentaessa.
Noh positiivista, kone hörähti jo käyntiin tänään pariksi sekunniksi.
On nää kyl sellaisia veijareita että ei välillä tiedä mitä sanois.
-
Kytkinkoppaa hitsattavana, sen kun sais niin peto ehkä liikkuisi. :)
Öljypaluu ja polttoaine suutin tartte viel tarkistaa.
(https://thumb.ibb.co/iVaome/received_245927479458695.jpg) (https://ibb.co/iVaome)
(https://thumb.ibb.co/bFFcez/IMG_20180918_141710.jpg) (https://ibb.co/bFFcez)
-
Kytkinkoppa paikallaan, sama homma kun viimeksi hitsin jälkeen, eli taas koppa hollille ja kone käyntiin ni asetelma sai tarkkuus sorvata itsensä koppaan sisäpuolelta.
Suutin pitää viel keksiä jotain ettei polta autoa jos rupeaa taas vuotamaan. Jostain pitäis saada uus sarja tilattua.
Konekin lähti nätisti käyntiin kun korjasin puolien johdot, oli 1+2 pyttyjen puolista irronnut kaapelit kun olin laittanut tilalle 2,0t koneen 2cm pidemmät puolat.
Ens viikolla laatikko paikalleen taas, ni katotaan liikkuuko.
-
Tänään saatu laatikko paikalleen ja kokeiltua että voima siirtyy pyörille. Yhdestä ulommasta vetonivelestä oli kuulia paikallaan pitävä "häkki" haljennut, joten se tuli samalla ehjättyä. DP paikalleen uudella modatulla V-band klemmarilla (tilasin 3" mutta sain 3,5" niin pienensin).
Kattoo jos huomenna riittäis töiden jälkeen energiaa pultata vaihdekeppiteline kunnolla koriin (yks korimutteri irronnut) ja sit vielä pakoputki ja vähän muuta romua paikalleen.
Jostain pitäis saada jytymmät vetoakselit tähän. Noi hepposet nivelet ei oikeen tykkää koneen tuottamasta momentista :D
-
Mielikuva tölkkitransportterin vetareiden sopivuudesta.
-
Mielikuva tölkkitransportterin vetareiden sopivuudesta.
Juu, jommassakummassa päässä siinä on ainakin sama nivel, mutta luulen että ne ovat samat joko kun BMW188 perään sopivat about 96mm pulttikehällä tai sit pikkuvolvon 88mm kehällä.
Itse akselit kestävät hyvin, mutta ulommista nivelistä räjähtelee se "häkki". Pitäis löytää jotain tosi paljon järeämpää. Tosin sekin auttaisi varmaan että ei olisi hirveitä välyksiä nivelissä. Katellut uusia niveliä, mutta hankala niitä on löytää vaikka on periaatteessa samaa kamaa kun esim saman ikäisissa BMW, Golf jne. Ihan perus löbron vakionopeusnivel, samankaltainen (näyttää ihan samalta) löytyy esim. S90 kardaanissa ja Audi A8 myös perän yhteydessä.
Tänään liikkui ekan kerran omin voimin. Korjattavaa on pienen lenkin perusteella. Kardaani täristi ja sitten ilmeisesti irtosi tms kun veto katosi. Tätä ei tehnyt ennen. 2-4 vaihteet hankala saada päälle, luulen tietäväni korjauksen siihen. Tutkitaan.
-
Kardaanin panta saatiin korjattua kun oikea metallimies sorvasi sen suoraksi ja liitti 360 volvon puolikkaan pannan ja BMW 10boorisen holkin yhteen. Nyt ei täristä ja sain syksyllä ajeltuakin about 50km rallia suljetulla vapaasatama alueella.
Kumiakin polttelin, niin että naapuri otti siitä nokkiinsa. :D
Sitten se alkoi käydä vain 3 pytyllä, 2.syl jostain syystä pois pelistä. Pitää tutkia vielä.
Irroitin pohjasta kaikki mustat öljymassat syksyllä jotta saan pohjan kerralla kuntoon. Kyllä sieltä laitettavaa löytyi mutta ei mitään isoja määriä, helppoja korjauksia onneksi muutama, ja yksikään ei onneksi helmoissa.
Pahin on takajousien takakiinnikkeiden happamuus, mutta tuntuu olevan näiden tyyppivika kun katsoo ulkomaan foorumeja.
Yrittänyt löytää uusia takakiinnikkeitä tuloksetta sama takalokasuojia. Sais sitten jossain välissä koko auton maalattua uudestaan että kukaan ei edes voi kuvitella että pellin alla on muuta kun 1,4 72hv. :D