Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 200 => Aiheen aloitti: Gorgane - 20.05.2011, 14:12:20
-
Eli muuten täysin leimalle valmis projekti iski täydelliseen umpikujaan, kun jarruja ei saada ilmattua. Koitettiin ensin ihan perinteisellä metodilla, kun kukaan ei tiennyt, että pitää tietyssä järjestyksessä ilmata. Sitten koitettiin oikeassa järjestyksessä.
Tulos molemmillla kerroilla tasan sama eli polkimen hukkaliike valtava, lähes pohjassa jämäköityy ja ei saa painettua lattiaan asti.
Sitten huomattiin, että vuotaa nestettä jakotukista, johon tulee pääsylinteriltä kaksi putkea ja lähtee sitten pyörille kahdeksan. Nestettä tulee pihalle jarruhäiriövalon anturista eli siitä valkoisesta muovimokkulasta. Kerkesin jo hakea kovaan hintaan uuden, kun tajuttiin, että ei se muovi voi mitenkään pitää jarrupainetta takanaan. Ilmeisesti sisällä oleva mäntä nyt sitten lähtenyt liikkeelle, mutta 31 vuoden ikäisenä ja 3 vuotta ajamatta olleena siitä samalla meni tiivisteet, kun se nytkähti liikkeelle.
Eli ilmeisesti siitä jakotukista sisältä jotain korkannut tai jotain tehty väärin, mutta mitä? Kuuluuko nesteen päästä tulemaan siitä anturin reiästä ulos, kun hatun ottaa irti? Miten se sisällä oleva mäntä kuuluisi keskittää ja voiko väärällä tavalla yritetty ilmaus aiheuttaa tämmöisen vian? Mistä ehjä mötikkä tai sisuskalut, jos tuo on sökö?
Meikäläinen aivan paniikissa ollut koko päivän, kun tänään piti katsastaa, vain ensi viikko jäljellä koulua ja kesäkotiin matkaa yli 120km, eikä mitään käsitystä miten auto sinne saadaan, jos ei ajamalla voi viedä. Auton vielä tarkoitus olla yllätyslahja isälleni, niin ei ole voinut koko laitteesta mitään hiiskua.
-
Se muovimutteri on vaan sähköliitimen pidin ja tiivistyy o-renkaalla vasten jakotukkia. Jakotukin sisällä on liikuva mäntä joka jarrupaineen vaihtelusta liikku ja jos paine piirien välillä on liian suuri jää makaamaan toisen viallisen piirin puolelle ja aiheuttaa sähköanturin kautta vikavalon syttymisen. Todennäköisesti tuo liikkuva mäntä on jäänyt jumiin eikä päästä painetta kulkemaan oikein. Sitä voi yrittää herätellä ihan crc;llä, mutta on myös purettavissa ja siten korjattavissa. Jarrujen ilmausta tehdessä pitäisi tuon jakoventtiilin sähköpiuha irroittaa jottei varoitusvalo turhaan syty. Säädin venttiili on kyllä usein sellaisen töhkän ja ruosteen peitossa että helpompaa voi olla hankkia toimiva osa.
-
Se muovimutteri on vaan sähköliitimen pidin ja tiivistyy o-renkaalla vasten jakotukkia. Jakotukin sisällä on liikuva mäntä joka jarrupaineen vaihtelusta liikku ja jos paine piirien välillä on liian suuri jää makaamaan toisen viallisen piirin puolelle ja aiheuttaa sähköanturin kautta vikavalon syttymisen. Todennäköisesti tuo liikkuva mäntä on jäänyt jumiin eikä päästä painetta kulkemaan oikein. Sitä voi yrittää herätellä ihan crc;llä, mutta on myös purettavissa ja siten korjattavissa. Jarrujen ilmausta tehdessä pitäisi tuon jakoventtiilin sähköpiuha irroittaa jottei varoitusvalo turhaan syty. Säädin venttiili on kyllä usein sellaisen töhkän ja ruosteen peitossa että helpompaa voi olla hankkia toimiva osa.
Jees, about tämmöseen tulokseen pääsin itsekin ja löysinkin jo netistä kuvan siitä jakotukista purettuna. Ihan O-renkaitahan siellä sisällä on tiivisteinä.
Veikkaan, että jakotukin sekoilu on kuitenkin enemmänkin oire, taitaa pääjarrusylinteri olla entinen ja siitä johtuva paine-ero piirien välillä saa sen männän keskityksen sekaisin, jolloin huonoksi menneet tiivisteet päästävät nestettä tihkumaan pihalle anturin kohdalta. Ihmettelin jarrujen asteittaista huonontumista jo auton siirtoajon aikana, kun mistään ei vuotanut vielä silloin, syynä oli varmaan ihan se, että kun 3 vuotta paikallaan olleet 30 vuotiaat osat lähtivät sylinterissä liikkumaan, niin silppuahan siellä tuli. Jakotukin mäntä lienee jumissa, ei osu päätyyn asti, kun valo ei enää syty. Kun vaihdoin autosta toisen jarrusatulan pari viikkoa sitten, niin toimi vielä silloin.
Koitan nyt sitten purkaa ja putsata sitä tukkia ja uusaan sinne tiivisteet. Kyseistä murikkaa ei enää saa Motonetistä ja maksaa Volvolla ilmeisesti n. 150 euroa, jos enää edes saatavilla. Ei hirveästi tämän tiukan aikataulun puitteissa muutenkaan kiinnosta sen irrotus, kun takuulla ei saa kuin hyvä jos joka toisen putken siitä ehjänä irti. Jarrusylinteri Motonetistä 40e, niin sen voi vaihtaa ihan suoraan.
-
Säädin venttiili on kyllä usein sellaisen töhkän ja ruosteen peitossa että helpompaa voi olla hankkia toimiva osa.
Tämä jäi vähän epäselväksi eli onko tuo venttiili jakotukin sisällä vai jokin ihan muu osa?
-
Usein käy niin, että kun mäntä menee jakotukin toiseen reunaan niin palautuessaan keskelle rikkoo anturin. Ilmauksenkin ajaksi se anturi pitäisi irrottaa jakotukista, että mäntä pääsee palautumaan vapaasti keskelle.
-
Usein käy niin, että kun mäntä menee jakotukin toiseen reunaan niin palautuessaan keskelle rikkoo anturin. Ilmauksenkin ajaksi se anturi pitäisi irrottaa jakotukista, että mäntä pääsee palautumaan vapaasti keskelle.
Joo, näin ei nyt ollut päässyt käymään. Jakotukin sisältä toinen O-renkaista mennyt täysin neliskanttiseksi eli ei tiivistänyt enää ja mäntä jumissa. Irroitin ja purin sen tukin tänään. Puolet jarruputkista avatessa poikki, kolmeen joutuu tekeen uuden pään ja yhden lyhyen vaihtamaan. Tiivisteet joutui tilaamaan Helsingistä saakka, kun tuumakokoiset O-renkaat, joiden pitää kestää jarrunestettä.
Koko jarruvian syylliseksi paljastui lopulta ennakkoaavistuksen mukaisesti pääsylinteri. Sisuskalut täysin soosina. Oli vuotanut viikonlopun aikana nyt sitten jo pitkin tehostimen kylkeäkin nestettä ja irrotuksen jälkeen pääsin toteamaan, että ruostemujua ja kumisilppua täynnä koko mötikkä.
-
Ei muuta kun kärsivällisyyttä ja uskoa projektin hoitoon
-
Ei muuta kun kärsivällisyyttä ja uskoa projektin hoitoon
Kiitoksia. ;)
Kyllä tuo nyt kuntoon tulee, aikaakin ruhtinaalliset 4 päivää. Tänään sain kaiken rikkinäisen irti ja suht pienillä lisävaurioilla.
Huomenna putket valmiiksi, jakotukki kasaan, jos tiivisteet saapuneet ja Turusta hakemaan pääsylinteri. Keskiviikkona toivon mukaan lopullinen kasaus, ilmaus ja leimalle. Lähinnä pelottaa, että vieläkö jakotukki vuotaa, mutta jos näin käy, niin otan sen muoviosan siitä kokonaan pois ja laitan pultin+kupariprikan tilalle siksi aikaa, että saan ehjän osan. Nyt ei kertakaikkiaan aika riitä muuhun. Pakko saada ainakin se kuukausi leimaa, että auton pystyy ajamaan Loimaalta Poriin ja jatkamaan hommia sitten siellä.
-
Epätoivo alkaa taas iskeä... Paketti, joka sisältää tarvitsemani O-renkaat ei saapunut, koska joku riemuidiootti Helsingissä pisti pakettiin lähetyspäivämäärän väärin ja koko tämä päivä täysin hukkaan.
Lisäksi koko Loimaalta ei löydy 12mm pulttia 1mm kierrenousulla, jolla olisi hätätapauksessa voinut tulpata anturinreiän, jos edelleen vuotaa. Kolmessa paikassa kyllä sellaiseen sopivia muttereita, mutta ei yhtään pulttia.
Yksi päivä aikaa saada ajettavaan kuntoon, ei mitenkään tiukille mene.
-
Miten kävi?
-
Miten kävi?
Tästä langasta löytyy jatkoa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5885.0
-
Ja tähän vähän kuvaa sisuksista:
http://s13.photobucket.com/albums/a288/Hanski240/Tekniikkakuvat/?action=view¤t=20Paine-eroanturinsisus.jpg
-
Ja tähän vähän kuvaa sisuksista:
http://s13.photobucket.com/albums/a288/Hanski240/Tekniikkakuvat/?action=view¤t=20Paine-eroanturinsisus.jpg
Tuo on muuten hyvä kuva, mutta tuosta ei oikein saa selvää, että tuossa kokonaisuuksina esiintyvät liukurenkaat koostuvat kolmesta erillisestä osasta. Osat ovat todella pieniä ja helposti lentelevät pitkin hallia, kun niitä tukin sisältä irrottaa. Päätypulttien kannat ovat myös eri kokoiset, 20 ja 21 milliset. Meinasin vääntää toisen pyöreäksi, kun en tätä heti tajunnut.
Hetkellisenä katsastusremppana anturivuodon pystynee tukkimaan 12mm pultilla, jossa 1mm kierrenousu. Ei vaan löydy sellaista joka paikasta.
O-renkaat hain Loimaan Auto- Ja Laakeri nimisestä puljusta. Jarrunesteenkestävät O-renkaat 4,3x2,2mm. Uusien renkaiden asennuksen jälkeen jakotukista pullahtaa vielä kertaalleen nestettä, kun nesteen paine asettelee renkaat kunnolla paikoilleen, sitten vuoto loppuu. Omasta oli toinen alkuperäisrengas mennyt profiililtaan neliskulmaiseksi, eikä enää tiivistänyt kunnolla.
-
Hyvä kuva.
Mittasitko noiden kuparirenkaiden kokoa?
Jos joudun alkamaan samaan jumppaan, niin hankin kaikki tiivisteet uusiksi ennen mihinkään koskemista.
-
Hyvä kuva.
Mittasitko noiden kuparirenkaiden kokoa?
Jos joudun alkamaan samaan jumppaan, niin hankin kaikki tiivisteet uusiksi ennen mihinkään koskemista.
En mitannut ja laitoin samat takaisin, kun niissä ei ollut mitään pahoja painaumia tms. Ei ollut sieltä vuotanut, eikä vuoda. Anturista tuo tykkää pullautella nestettä, kun O-renkaat eivät enää pidä ja mäntä ei keskity kunnolla.
Jarruneste kyllä suojelee varsin vettyneenäkin aika hyvin vielä korroosiolta noita sisuskaluja. Veikkaan, että tukki itsessään on teräksisenä valuosana kaikkein herkin korroosiolle ja lialle. Kannattaa valoa vasten katsoa tukin läpi molemmat päädyt irrotettuna, että onko havaittavissa selviä syöpymiä ja jos sellaista epäilee, niin kokeilee varovasti ruuvarin kärjellä, että onko havaittavissa kuoppaa. Tukin putsaamiseen pulloharja+bräkleeni on aika hyvä yhdistelmä.
Varovaisuutta sitten tuon purkamisessa, kannattaa jossain pahvilaatikossa melkein tehdä, koska sisällä on todella monta erittäin pientä osaa ja jousi ja kaikki pitää saada oikeaan järjestykseen takaisin. Päätyjen avaamisessa on pulttipyssy kova sana, tuntui että räikällä vääntäessä sai helposti mutterit pyöreiksi. Päädyissä on tiivisteinä kuparirenkaat.
Vaikeinta koko hommassa on jarruputkien irroittelu tukista. Melkein pakostakin niitä menee jokunen poikki, kun nippa on hitsannut itsensä ruosteella kupariseen putkeen kiinni. Takapään putket kannattaa ainakin yrittää saada ehjänä irti, koska ne ovat ne pisimmät ja maksavat eniten. Etupään putket ovat Motonetissä niin halpoja, että niiden hajoaminen ei ole niin paha juttu, vaikka pottumaista niitäkin on vaihdella, kun 6kpl kaikkiaan.
Jakotukki alkaa monesti kyllä oireilla ja mäntä jumittuu huonon pääsylinterin seurauksena. Eli pääsylinterissä on sisäinen vuoto piiristä toiseen, jolloin piirien välillä on paine-ero, joka painaa männän tukin jompaankumpaan päähän aiheuttaen BRAKE FAILURE-valon syttymisen. Itsellä oli pääsylinteri jo senverta syöpynyt sisältä, että en uskaltanut yrittää pelkän tiivistesarjan voimin korjausta, vaan ostin suoraan uuden. Vanha on kyllä tuolla hyllyssä säilössä, jos joskus koittaisi elvytellä. Huomaa myös, että sylinteriä on kahta eri mallia (Motonet erottelee nämä hyvin: putkilähdöt lokasuojaan tai moottoriin päin) ja säiliö tulee ottaa ehjänä vanhasta pois. Tämä onnistuu laittamalla sylinteri ruuvipenkkiin ja nostamalla säiliötä suoraan ylös, ei saa vääntää mihinkään suuntaan. Asennus päinvastoin, mutta kannattaa käyttää jarruvaseliinia liukasteena, niin menee pohjaan asti.
-
Jaahans. Tänään sain kerättyä motivaatiota ja päätin lähteä tallille puuhastelemaan tämän kanssa.
Vilkut oli vuorossa ensimmäisenä. Puhdistelin kaikki takavalojen kontaktipinnat, etuvalojen vastaavat, kaikki sulakkeet ja lopulta vielä vilkkureleen, niin alkoi vilkut toimimaan normaalisti.
Lopulta se taisi olla tuosta releestä kiinni jostain syystä, vaikka kaikki siinä näyttikin puhtaalta. Kopautin sitä myös pari kertaa sormella, en tiedä olisiko se vaikuttanut.
Vaihdekepistä otin kumin pois ja ylhäältä ei näkynyt mitään ihmeellistä. Alhaalta menin katsomaan, niin huomasin että keppiteline on tiukalla kiinni, eikä siinä ole vikaa.
Vika taitaakin olla kepin kuulan alla olevassa nylon-renkaassa ja vaihdekepin alasilmän holkeissa, jotka ovat väljät.
Samalla huomasin, että vaihdelaatikon kannatinpalkin kumipusla näytti vähän väsyneeltä ja litistyneeltä. Laatikkoa pystyi nostmaan ehkä sentin verran ylös kädellä auton alta. Kuuluuko sen olla näin "löysä" vai onko kumi vaan niin väsynyt?
Motonetistä ei taida näitä holkkeja ja puslia saada?
Jos jollakulla on edullisesti tarjolla näitä, niin saa tarjota. Muuten pitää kysäistä Siniseltä mitä maksaa?
Jarrut olisi seuraavana vuorossa. Aluksi kokeillaan ilmata ja ellei toimi, niin pääsylinteristä ja jakoblokista on jo tehty kaupat :)
-
Hain tänään Motonetistä holkit vaihdekepin äläsilmään. Sarja maksoi 4,90e ja näyttää tältä:
http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo+244+DL+1%2C9+1978/.JPG
http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo+244+DL+1%2C9+1978/Pusla2.JPG
http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo+244+DL+1%2C9+1978/Pusla1.JPG
-
Kannattaa tarkastaa muuten se vaihdelaatikon takatukirauta hyvin. Tykkää ruostua puhki. Omastakin on jo kahteen kertaan hitsattu sitä.
-
Kannattaa tarkastaa muuten se vaihdelaatikon takatukirauta hyvin. Tykkää ruostua puhki. Omastakin on jo kahteen kertaan hitsattu sitä.
Ääh, kun kone hiukan öljyä päästää läpi nii tulee pohja suojattua samalla ;D
-
. Jakotukin sisällä on liikuva mäntä joka jarrupaineen vaihtelusta liikku ja jos paine piirien välillä on liian suuri jää makaamaan toisen viallisen piirin puolelle ja aiheuttaa sähköanturin kautta vikavalon syttymisen. Todennäköisesti tuo liikkuva mäntä on jäänyt jumiin eikä päästä painetta kulkemaan oikein.
Voiko siis oman 240-farkun vm.-89 jarrujen epätasaisuus(etujarrut lukkoon _Paaljon_ ennen takajarruja) johtua tuon kyseisen männän jumiutumisesta? Leimalla tuli kuitenkin suht sama lukema kun leimakonna runttas polkimen pohjaan ;D
-
Voiko siis oman 240-farkun vm.-89 jarrujen epätasaisuus(etujarrut lukkoon _Paaljon_ ennen takajarruja) johtua tuon kyseisen männän jumiutumisesta? Leimalla tuli kuitenkin suht sama lukema kun leimakonna runttas polkimen pohjaan ;D
Volvossa järjestelmä on suunniteltu niin, että takapää ei lukkiutuisi samaan aikaan etupään kanssa, eikä varsinkaan missään tilanteessa ennen etupäätä. Eli pyritty estämään perän altameno kaikissa tilanteissa. Jos eroa on kuitenkin aivan törkeästi, niin syitä voi olla monia: levyt/palat finaalissa, männät jumissa satuloissa, pääsylinterivika tai jakotukki. Yleensä tilanteen ollessa jo oikeasti huono auto polttaa jarrujen vikavaloa, kun paine-ero piireissä niin iso, että jakotukin mäntä ei pysy keskellä tukkia. Jakotukkivika (vuotaa, valo palaa) tai sen esiintuoja on usein pääsylinterivika eli sylinterissä sisäinen vuoto toisessa piirissä, jolloin mäntä ei keskity, kun paine on erilainen toisella puolen sitä.
-
levyt ja palat ei ole uudet, mutta ihan ok ja suht samaa luokkaa että ei oo missään juurikaan paremmat/huonommat kuin muissa, että veikkaan siis että taitaa olla männät jumissa aika kovin, koska talvellakin on jarruttaessa liukkaalla hankala saada takarenkaita lukkoon vaikka vapaalla rullailis.. nyt se on joka tapauksessa menossa seisontaan kun ei ole opiskelijalla varaa kahteen autoon ja emäntä ei suostu volvolla ajamaan talvella :D eli satulat sitten käteen, puhallus ja kunnostus. kahteen satulaan tuli tiiviste- ym.setti ostettua ja alkuvuodesta :D
-
Vaikeinta koko hommassa on jarruputkien irroittelu tukista. Melkein pakostakin niitä menee jokunen poikki, kun nippa on hitsannut itsensä ruosteella kupariseen putkeen kiinni. Takapään putket kannattaa ainakin yrittää saada ehjänä irti, koska ne ovat ne pisimmät ja maksavat eniten. Etupään putket ovat Motonetissä niin halpoja, että niiden hajoaminen ei ole niin paha juttu, vaikka pottumaista niitäkin on vaihdella, kun 6kpl kaikkiaan.
Mulla kävi vissiin melkoinen mäihä tässä rempassa.. Sekä varaosatukista että omasta autosta lähti jokainen jarruputki nätisti auki 8) Eikä tullu tukille hintaa kuin vitonen.
-
Katsastuksessa tuli hylkäys etujarrujen epätasaisen pidon vuoksi. Kuskinpuolella 2,1 ja toisella puolella 1,1. Takana on jarruremppa siten että satulat remontoitu korjaussarjoilla ja niiden männät liikkuvat sormin liikuttamalla ja jarruletkut ovat myös uusittu. Levyt ovat jokusen vuoden vanhat mutta uusilla alkup. jarrupaloilla.
Tää ongelma on ton tekemäni rempan jälkeen tullut juttu - tuntuu siltä. Tuli mieleen tätä aihetta lukiessani, että voiko ongelma johtua tuosta jakotuista kun sinne on päässyt ilmaa kaiketi? Tai sen mäntä muuten vain väärässä asennossa. Onko sen ilmaamiseksi jotain konsteja? Kuitenkaan punainen jarruhäiriövalo ei ole palanut kertaakaan.
Tai sitten jos kuitenkin pääsylinteri on alkanut vedellä viimeisiään. Miten 240:n pääsylinterin männän tiivisteet saadaan irti. En ole vielä päässyt jyvälle asiasta vaikka olen pyöritellyt osaa ja mietiskellyt sitäkin projektia. Pitääkö se jarrumäntä pistää jotenkin osiksi ja tiivisteet saa sitä kautta irti, vai miten?
-
Ota nyt ensin siltä huonommalta puolelta palat pois ja katso, että ovatko mäntien suojakumit ihan riekaleina ja männät jumissa. Ilmausvika yleensä aiheuttaa enemmänkin jarrujen kokonaisvaltaista huonoutta/lerppua poljinta, ei epätasaisuutta.
Pääsylinteri purkaantuu siten, että tehostimen puoleisessa päässä on rautalankasokka, joka kaivetaan piikillä pois. Tässä saa olla varovainen, koska sylinterin sisällä oleva jousi sitten ampuu sekä sokan, että kaikki muut sisuskalut ympäri maailmaa ja etsiminen on riemukasta touhua. Itse ostin suoraan uuden pääsylinterin, koska hinta ei ollut kova ja vanha oli niin syöpynyt sisältä, että uusien kumien toimivuus oli kyseenalaista.
Ei siitä jakotukin remppaamisestakaan haittaa ole, mutta ne O-renkaat tosiaan kannattaa sitten hommailla etukäteen tai selvittää, että mistä kotipaikkakunnalla niitä saa. Esim. Loimaalle jarrunesteenkestäviä tuumamittaisia O-renkaita sai kyllä, mutta vain Helsingistä tilaamalla.
-
komppaan edellistä, helpompi taitaa olla hankkia pääsylinteri kun korjata vanhaa. ilmaus alkaa tympiä jos ei toimi, kun koko järjestelmä ilmattava. Jakotukkia en purkaisi jos se toimii ja autoa ei ole seisotettu vuosia.
-
Lisätietona muuten vielä, että uuden sylinterin mukana ei tule uutta nestesäiliötä eli se vanha tulee irrottaa vetämällä siitä sylinteristä ja asentaa sitten painamalla uuteen. Jarruvaseliini helpottaa hommaa. Pääsylinteriähän on sitten myös kahta mallia: ATE tai Girling. Motonet erittelee nämä sen perusteella, että ovatko putkilähdöt sylinterissä lokasuojaa vai moottoria kohti.
-
Kiitokset informaatioista edellisille.
Sain muuten vaihdetuksi uudet tiivisteet tuohon j-pääsylinterin mäntään purkamatta sitä. Homma vaatii lyhyen/pikkuisen talttapäisen ruuvarin, jossa on kumminkin suht leveä kärki ja saippuavettä, niin vanhat tiivisteet saadaan pois ja uudet tilalle pujottamalla ja ruuvarilla jotenkin auttamalla. Ei ollut sittenkään paha rasti.