Volvo 855 AWD vm. -97 || 2.5T E85 ||

Kyllä nämä saa rullille ajaa. Omakin ajettiin viimeksi jarrudynoon, pitää vaan olla sellanen dyno missä rullat saa pyörimään vastakkaisiin suuntiin. Ei oo mitään ongelmaa siinä tapauksessa.
Sama on todettu myös tuossa Volvon dokkarissa jonka Chall linkkasi.

Kun taka-akselilla on lukko, ei autoa voi jarruttaa rullilla jos etupyörät on maassa. Lopputulos löytyy tämän topicin autosta.

Saa korjata, jos olen väärässä.

Kun taka-akselilla on lukko, ei autoa voi jarruttaa rullilla jos etupyörät on maassa. Lopputulos löytyy tämän topicin autosta.

Saa korjata, jos olen väärässä.

Tämä. Topicin autossa taitaa olla mekaaninen lukko takana niin ei paljoa auta.

Valistakaa ny tyhymää ja tietämätööntä kuinka se 1165 taka-akselin lukko estää tuon Volvon itsensä suositteleman testaustavan, jossa toinen akseli voi olla maalla viskollista AWD:tä jarrutettaessa?

Kyllä sen pitäisi antaa pyörittää, mutta jos toinen pyörä jarruttaa ärhäkämmin kuin toinen, niin voi tulla tilanne että toinen pyörä on jo lukossa jolloin toinen pyörii. Tällaisessa tilanteessa lukko tulee apuun

Tästä ollaan ihmeissään katsatusta suorittaneella asemallakin. Asia on hoidossa ja auto lähtee tutkittavaksi 

Tarkennatko vielä millä tavalla testaus tehtiin. Oliko rullat molemmilla akseleilla vai vain toisella? Jos vain toisella niin pyöritettiinkö rullia vastakkaisiin suuntiin?

Tietäis että tehtiinkö tuo lähtökohtaisesti oikein vai väärin. Mun autossa on ihan sama lukollinen akseli/perä kun sulla, se testattiin Volvon ohjeen mukaisesti ilman vahinkoja ja sen takia oon kyllä eri mieltä kuin Turbo 242 ja Ribbe siitä, ettei testaus onnistuisi jos etupyörät on maassa.

Käsittääkseni auto jarrutettiin dynon nelivetoasetuksella, eli toinen rengas odottaa paikallaan. Tällöin lukko on napannut kiinni ja tarjonnut voimaa kardaanille. Etujarrut ottaa ensin kiinni niin auto ei ole jaksanut nousta rullilta ja heikoin lenkki voimansiirrosta antautuu. Etupään kanssa ei tule ongelmia kun sielä on avoin tasauspyörästö.

Omaa kaksivetoista lukkoperällistä en antaisi pyörittää renkaita eri suuntiin.

Tapahtuma tulee toistaiseksi jäämään hämärän peittoon, sillä korjaamon mukaan kaikki on ehjää eikä koeajolla tullut ilmi mitään normaalista poikkeavaa.

Huomio oli kuitenkin kiinnittynyt perän öljymäärään, joka oli hieman vajaa. Tämän vaikutuksista käytiin keskustelua (lue: arvailua) korjaamon kanssa ja tuumittiin että ei tehdä asialle yhtään enempää, kun yleisesti ottaen autossa on kaikki ok.

Hain tänään auton pois ajamalla, mutta kaikki ei kuitenkaan ole ok, joten vedän tässä kohtaa töpselin pois seinästä ja alan hissukseen purkamaan voimansiirtoa. Jos auto kasaantuu vielä tälle kesälle, niin hyvä juttu -jos ei niin kasaantuu sitten joskus. Hiukan harmittaa tässä kohtaa, kun kuvitteli saavansa auton ajoon, lisäksi oli vielä hiukan julkaisematonta materiaalia jemmassa, mutta niiltä meni nyt pohja.


Ei mahda mitään, das ist motorsport

Höh sanon mutta ei kun vaan motorsportia vaan lisää

Pari viikonloppua sitten pääsin ylös motivaatiomontusta, kaivelin kulmavaihteen auton alta ja aukaisin.



Löytynyttä tuhoa ei korjaa millään, kulmavaihteesta tuli roskiskamaa 






Tuhon aiheuttajasta ei ole selvyyttä, eikä tuskin koskaan tule olemaankaan. Korjaavat toimenpiteet kuitenkin on aloitettu ja joitakin osia on laitettu päivähoitoon

Kaudesta -22 en uskalla sanoa mitään, mutta ollaan toiveikkaina 

Kulmavaihde olisi nyt korjattu. Katsastuskonttori kustansi koko lystin, joten hatunnosto sinne suuntaan

Samalla otin erivapauden parannella kulmavaihdetta ja sen kestoa 

Toimenpide alkoi irroittamalla välitys vaihteen akselista. Toimenpide oli helppo, sillä kun uudemmat on hitsattu akseliin, tämä oli pelkällä ahdistussovitteella. Nopeasti paljon lämpöä rattaaseen ja sitten prässin luo






Sitten kaikki rojut ultraäänipesuriin. Sekaan kippasin Korrek Tarex -rasvanpoistoainetta. Kaikki osat kävivät vuorotellen kylvyssä.




Puhtaita osia




Akselin lähetin typpihiiletykseen, eli kansankielellä nitraukseen. Toimenpiteessä akseli laitetaan n.+600°C uuniin, uuni alipaineistetaan ja uuniin syötetään typpeä. Typpi reagoi perusaineen kanssa muodostaen erittäin kovan pintakerroksen. Kerroksia on kaikenkaikkiaan kolme; kova pintakerros, välikerros ja peruskerros

Pintakerros on tietenkin kova, välikerros jotain siltä väliltä ja peruskerros on kovuudeltaan ja ominaisuuksiltaan perusaineen luokkaa. Kerrosten kokonaispaksuus vaihtelee perusaineen mukaan eli sen mukaan, kuinka syvälle typpi tunteukuu aineeseen.

Tahtoo siis sanoa, että kulmavaihde ei enää ole voimansiirron heikoin lenkki boorien kannalta 




Akseli ja välitys kun on ahdistussovitteella niin mikäs sen mukavampi tapa naittaa osat yhteen kuin kylmentää akseli ja kuumentaa välitys? Näin toimiessa sovitus ei kärsi / väljiinny

Nestemäisellä hiilidioksidilla jäähtyvä "pakastin"






Uuni johon paiskasin välityksen. Loppulämpötila oli +225°C






Ja kaikki sujui niinkuin pitikin. Varauduin että osia pitää prässillä auttaa, mutta tämä oli turhaa. Välityksen sai vain pudottaa paikoilleen




Seuraavan toimenpiteen olisi voinut tehdä ennen välityksen ja laakerien asennusta, mutta eipä se olisi muuttanut mittaustulosta mihinkään.

Eli mittasin elintenluovuttajasta laakeripinnan korkeuden suhteessa korjattavaan akseliin. Tämä siksi, että tiedän varautua sopivilla shimmeillä. Lopullinen tulos oli -0.06mm joten kulmavaihteen sai kasata käyttäen samoja shimmejä




Pinioniin meni Koyoa






Uusi krymppi





Uusi tiiviste päätylaakerin välyksen säädölle




Uusi pinionin laippamutteri





Meinasin laittaa tähän upotetun videon, mutta näköjään foorumi ei tue html videota (tästä voisi ottaa koppia joku  ) niin tässä linkkejä youtubeen

Sitten sopivaa kireyttä etsimään käyttäen siihen soveltuvaa työkalua. Speksit haluaa tämän kokoisille laakereille 12-15 tuumapaunaa

https://youtu.be/a7Uv5KaAmZA


Välys ilman akselin esijännitystä. Speksit haluaa 0.12 - 0.25mm

https://youtu.be/CVMLH4xBu2A


Ja välys päätylaakereiden esijännityksen (80Nm) kanssa

https://youtu.be/b0vr6SV2Uz4


Piti rakentaa tämmöinen viritys, jotta välyksen saa mitattua suhteellisen oikealta etäisyydeltä Eli lukkopihdeillä kiinni akselista, väliin rättiä ettei tiivistepinta kärsi ja kaveriksi toiset lukkopihdit 90° kulmaan ja heittokello sopivalle kohdalle




Loppusilauksena hammaskosketuksen tarkistus. Maailma ei ole täydellinen, enkä minäkään vaikka siihen pyritään  Ääripäissä ovat toisiinsa nähden, mutta hyväksyttävä tulos ohjeen mukaisesti.








Tästä on hyvä jatkaa

Kun tehdään homma perehtymällä siihen kunnolla, se näyttää tältä. Tässä on harrastaminen siirretty uudelle levelille.

Kiitosta vain

---

Jatketaan vielä tovi voimansiirtopuolella. Kulmavaihteen ehjäyksen jälkeen vuorossa oli perän täyshuolto joka käsitti laakerien ja tiivisteiden vaihdon, sekä uuden pinionin mutterin ja krymppiholkin.










Laakerien vaihdossa ei ollut mitään kummallista, vanhat pois ja uudet tilalle. Kaikeksi ihmetykseksi perämurikan joutui shimmaamaan uudelleen, että välyksen sai mieluiseksi. Vanhoilla shimmeillä välys oli +/-0,25mm eli hurjasti liikaa

Mutta ei siinä kuin laskemaan paljonko shimmejä pitää muuttaa tällä kyseisellä lautaspyörän halkaisijalla ja sain tulokseksi 0,15mm muutoksen shimmien määrään, jolloin kokonaisvälys vähenee -0,10mm. Joten shimmejä muuttaen ja haluttu välys oli kellossa 

Hammaskosketuksessakaan ei valittamista







Ennen hammaskosketuksen tarkistusta mittailin pinionin laakerien esijännityksen, joka on aika paljon mutta kun kerran Volvon speksit sanoo niin silloin se on niin 

https://www.youtube.com/watch?v=-fG5X-lQJgg

Ja välys

https://www.youtube.com/watch?v=liItc2ypfZU


Sinetöinti Volvon omalla liimalla




Hyllystä jotakin kivaa ja kiiltävää, jolla saadaan kansi kiinni niin on linjassa alla olevan kertomuksen kanssa 





Seuraavana tein revisitin viime kerran kokeiluihin nimeltä jarrukilvet. Vaikka S/V90 multilinkin kilvet oli sinne päin, ei ne sitä kuitenkaan ole. Joku varmasti kelpuuttaisi, mutta minä en

Vaihtoehtoisten kilpien etsintä alkoi muista automalleista, mutta tuo muodostui samaksi kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Toki Myytinmurtajat ratkaisivat asian polttamalla heinäsuovan ja seulomalla tuhkan, mutten oikein osannut yhdistää tätä ratkaisua minun ongelmaani.

Yhtenä vakavana vaihtoehtona mietin muottien tekoa ja uusien kilpien tekoa prässäämällä, mutta tässä kohtaa talouden ainoa järkevä henkilö, joka samalla sattuu omaamaan feminiinisiä piirteitä, ehdotti että "mites joku teräslautanen...?". Tämä ehdotus hiukan jalostui matkan varrella ja tekeminen on ollut silkkaa hymyä. Lopputuloksesta tuli parempi kuin osasin ikinä odottaa

Ja se mihin päädyttiin;

RST tarjotin halkaisijalla 30cm






Kuten kuvasta näkyy, hiukan jää huuli kauas levystä. Tämä ongelma ratkesi kun prässäsi tarjotinta syvemmäksi




Sitten piti piirtää pois leikattavien muotojen ääriviivoja




Reikien porailua




Sovittelua




Käsijarrukenkien pitimelle tein M3 reiät






Napa paikoilleen ja kenkien koekasausta




Alkuperäisissä kilvissä on syvennys jarrulevyä varten. Näissä ei ole, joten oikaisin hiukan ja sorvailin jarrulevyistä 2mm pois, jotta kilven ja levyn väliin jää "sopiva" määrä rakoa.




Ja loput kilkkeet kiinni






Vastakkainen puolen toteutus sujui samalla tavalla.

Enää täytyy puhdistaa kilvet rasvanpoistajalla, jolloin lopputulokseen ei voi olla muuta kuin tyytyväinen 

Hieman on enemmän yritystä kuin maalaamalla maalipurkin kansi mustaksi

Aika viimmesen päälle tekemistä taas sielä naapuripitäjäs! 
Hyvä idea tuo jarrukilpi, vaati näköjään naisnäkökulmaa aiheeseen, ei olisi tullu moinen itelle mieleen.

Onko sulla omas tallis tuollanen Trimos kivitason päällä vai kävit toisaalla mittailemas?

Kiitos kehuista

Vaatisi kyllä useamminkin naisnäkökulmaa, monesti huomaa tekevänsä jotakin asiaa tarpeettoman vaikeasti, mutta se varmaan kuuluu harrastamisen luonteeseen 

Ei ole omissa tiloissa tuollaisia laitteita, työpaikan anteja hyödynnän häikäilemättömästi aina kun tarve vaatii