Vanhan mallin Volvo 244, b21at, projekti alkaa.

Hyvä, eli siis se paino on mahdollista saada sinne 1100kg:n kieppeille, juuri nuo muutokset aion tehdä mitä mainitsitte.
Kiitoksia.

Semmoisen muutoksen aion myös tehdä koriin, kunhan otan sen työn alle, että vaihdan takakaarien tilalle etukaaret.
Näin jossakin volvon, jossa oli näin tehty ja kyllä se paransi ulkonäköä ja se oli oikeastaan aika huomaamaton ellei asiasta tiennyt.
Mutta hyvännäköinen siis, kun muutenkin joutuu käyttään kylkiä auki, että saa pyöränkotelon oikean malliseksi että sisään mahtuu kunnon kumit.

Rallikäytössä on poistettu ikkuna nostimia, painoa lähtee ovista useampi kilo kuulemma

Joo, sen mäkin aion tehdä, tyhjennän ovet muutenkin, jätän vain ovenavausmekanismin oveen sisälle.
Palotilat alkaa olla valmiit, kunhan kansi on portattu ja ajettu suoraksi, niin pitää mitata kansien tilavuus.
Toivottavasti saisin jotain 55cc lukemia, niin puristussuhde asettuisi jotakuinkin järkevälle tasolle.
Vaikka strömbergit vaihtui webereihin, täytyy ne saada säädettyä niin että talla pohjassa seossuhde olisi 12.5:1/lambda 0.85.
Tämännäköinen kansi on nyt, pitää matkahuollossa lähettää se porttaajalle, se saa melkein sitten viimeistellä palotilat ennen kuin tekee seetit isommille venttiileille. Tässä kansi.



Kun mulla oni viritysfilosofiana semmoinen, että teen kannesta mahdollisimman hyvin virtaavan, sama homma imupuolella ja nokkakin on suht kireä, vaikkei mistään kisanokasta puhutakkaan, mutta turbokäyttöön tuo muunneltu h-nokka on aivan riittävä. Niin ainakin asiantuntijat sanoi, että huipputehot tulisi 6500rpm kieppeillä, mutta veto jatkuu sinne rajoittimeen eli 7500rpm:n.
Samoin pakosarjan tulee olla mahdollisimman hyvin virtaava, jotta turbo spoolaa hyvin ja pakopaineet jää mahdollisimman pieniksi.

Aion kyllä asentaa pakopainemittarin, ehkä jopa kaksi, yhden ennen ahdinta ja yhden downpipeen, saa nähä, toisaalta kai sitä yhdelläkin pärjää, laittaa sen kollektorin kohdalle sen pakopainemittarin, muutenkin pakosarjaan ja putkeen tulee antureita vaikka kuinka, koska pakosarjaan tulee kaksi lambdaa. Samoin tulee pakopainemittari, sitten tulee vielä pakolämpömittari. Pitää tehdä joku tälli, mihin saa noita lisämittareita, nuo seosmittarit vois olla siihen kojelaudan "lipan" oikealle puolelle, koska siihen tulee semmoinen kolmen mittarin räkki. A-pilariin saisi sitten laitettua ehkä kaksi mittaria ja kojelaudan lipan vasemmalle puolelle ison kiekkamittarin. Kun tuossa vanhassa mallissahan on se "lippa" missä on mittaristo ni se on paljon lyhyempi kuin uudessa mallissa. Ehkä voisi laittaa yhden kolmen mittarin räkin siihen lipan oikealle puolelle ja sitten yhden vastaavan siihen puhallussuuttimien tilalle. Tekisi itse hiilikuitulevystä siihen sopivan lavyn, alumiinistakin sen voisi tehdä, mutta hiilikuituinen on tyylikkäämpi. Pitää melkein kaikki sisustuksen osat, mitkä jää, tehdä hiilikuidusta, kun hiili ja lasikuitua voi käyttää samassa komposiitissa, niin esimerkiksi oviopahvin voi tehdä suoraan pahvin päälle siten, että päällystää ensin elmukelmulla sen pahvin, sitten vetää lasikuitumatosta, paksusta, jostain 400g / m^2, mulla onkin ittellä kuitua vielä muutama neliömetri.

Ensin vetää yhden tuommoisen 400g mattoa kerroksen, tai jos oikein alkaa HiPoilemaan, niin voi käyttää lasikuitukangastakin, mutta yhtä hyvän saa kyllä matollakin, siihen voi märkänä vetää sitten pinnaksi hiilikuitukangasta yhden kerroksen. Sitten antaa kuivua, ja ottaa valmiin tuotteen pois ovipahvista, sitten siinä on noin 500g mainava ovipahvi, kun alkuperäinen on hyvinkin voinut painaa 2kg, siinä tulisi 1.5kg säästöä, eli 6kg koko autosta. Aika vähän, mutta keventäminen syntyy pienistä osista. Ja onhan semmoinen hiilikuituinen ovioahvi kaunis katsella.

Jos oikein optimisti tekisi, niin tekisi ovipahvista muotin, johon sitten laminoisi uuden pahvin.

Toinen vaihtoehto ovipahviksi, on paljon paljon halvempi, mutta noin yhtä kevyt on pala alumiinia, se myös tukevoittaisi ovea, koska sieltä sisältä on kaikki pelti poistettu, ainoastaan avauskahvan tuki on paikallaan, niin sehän on heikentynyt, mutta jos vetää alumiinipalasen oveen ja sitten lyö sen poppareilla kiinni, niin senhän luulisi tukevan ovia.

Konepelliksi tulisi pelkkä kuituinen pintapelti, ainoat kiinnikkeet tulee olemaan semmoiset ralli tappi, sokka jutut. Kolme eteen ja kaksi takakulmiin. Sitten saa ottaa saranatkin pois, niistäkin tulee jotain painonsäästöä, samantein voi ottaa lukon pois lukkopellistä.
Mietin, että jos tekisi lukkopellin uusiksi hiilarista, mutta se ei taida kannattaa, koska se nyt ei niin painava ole. Muutenkin keulaan tulee painonsäästöä, kun itse pellistä tulee varmaan 25kg, puskurista 10kg, akusta ehkä 7kg, jarrutehostimen vaihto pienempään voi säästää kaksi kiloa, ja tööttikin painaa 2.5kg ja niitä on kaksi. Puskurin kiinnitysputket ja laipat jos tekisi kokonaan hiilarista, niin siitä voi tulla 5kg painonsäästöä, eli yhteensä 49.5kg. Toisaalta painoa tulee lisääkin, painekotelo, ehkä kaksi kiloa, pakosarja painaa saman verran kuin alkuperäinen, joten sitä ei voi laskea lisääntyneeksi painoksi, sen sijaan ahdin painaa ehkä 15kg, cooleri painaa 5kg ja ahtoputket ehkä kolmisen kiloa, eli yhteensä 25kg, mutta kaikkine härpäkkeineen voi laskea noin 30kg, joten keulalta onkin säästetty vain 20kg. Mutta sisältä saa heti paljon painoa pois, ne eristysmatot sun muut painaa varmasti 20kg, yksi etupenkki painaa 25kg, takapenkki on 10kg ja selkänoja 10kg. Tuli tässä mieleen että konehuoneestakin voi ottaa kaikki äänieristysmatot pois. Eli sisältä lähtisi 90kg, siitä täytyy vähentää tulevien uusien penkkien paino, noin 8kg kipale, eli yhteensä olisi noin 75kg, silloin olisi painoa säästynyt jo 95kg. Sitten alkaa se pikkuhilujen painonpoisto. Eli ovet tyhjiksi, yhteensä 15kg, ovipahvit pois, noin 5kg alumiinia tilalle, tulee +2kg, hattuhyllyn verhoilu ehkä 3kg.
Takana lattiapaneeleiden vaihtaminen 0.5mm sinkittyyn peltiin, säästöä tulee ehkä 10kg kaikkinensa. takapenkin takana olevan x-tuen vaihtaminen putkirakenteiseen -5kg, hattuhyllyn pellin poisto ja x-rakenne 12mm putkista tilalle, tulee ehkä -3kg.

Takaluukun vaihto kuituiseen, noin 10-15kg. Nyt ollaan lukemassa -120kg, sitten vielä takana olevat varapyötänkotelot vaihdetaan 0.5mm sinkittyyn, painoa tulee ehkä -10kg per puoli. Lattiapelti painoa ehkä -3kg, nyt oltaisiin lukemassa -133kg, sitten lasien vaihto polykarbonaattiin, painonsäästö ehkä 5kg per ikkuna, eli yhteensa 20kg, takapuskurin vaihto siihen muovipäällykseen, ehkä 5-10kg säästöä.
Nyt oltaisiini lukemassa 160, joka 1260kg painavassa autossa tarkoittaisi että painoa jäisi 1100kg, painon säästöä on silloin noin 14%.

Se tarkoittaa että auto kiihtyy 14%paremmin, se pysähtyy nopeammin, kaarreajokäytös paranee, painonsäästöstä on toisin sanoen pelkkää hyötyä. Painoa saa säästettyä vielä alustastakin, eli etutukivarret cromolyputkesta tehtyihin, tulee 2kg per puoli, takana pitkittäiset tukivarret vaihto rosterisiin rei'itettyihin, ehkä 3kg, etujarrujen vaihto mazda rx7 levyihin, painonsäästö ehkä 6-7kg per puoli, eli yhteensä 12kg, eli alustastakin saisi nipistettyä 17kg, vielä kun lasketaan että vauhtipyörästä lähtee viisi kiloa ja kampiakselin etupäässä olevasta hihnapyörästä kolmisen kiloa, uusi alumiininen on 400g, niitä saa kg-trimmingiltä. Siinä on kahdeksan kiloa, eli alustan 17kg:n päälle vielä kahdeksan kiloa on yhteensä 25kg, eli painonsäästö olisi 185kg. Ja tällöin autossa on paikallaan vielä kaikki sisustan muovit ja kattoverhoilu, niistä voisi vielä nipistää 10kg pois, siten että tekisi kaikki muovit hiilikuidusta, ts. auto näyttäisi vielä siltä että siinä on sisusta paikoillaan, ehkä kattoverhoilunkin voisi jättää paikoilleen, se ei paina kuin 3-4kg yhden nettisivun mukaan, eli 7kg saisi sisältä pois, silloin yhteensä olisi 192kg. Vielä on takapuskurin tuenta, eli ne paksut rautaputket vaihdetaan alumiinisiin tai hiilikuituisiin, siitä saisi 5kg, tällöin painonsäästöä olisi 197kg, jos laittaisi ovien muovit, ne jotka helman päälle tulee ja lattiakankaan paikalleen, painoa voisi tulla sen 7kg, jolloin painoa olisi yhteensä säästetty 190kg, joka on siis 15%. Sama asia, jos kasisataaheppaiseen koneeseen tulisi 30hp lisää. Tai sama jos jouset ja iskarit ja kallistuksenvakaajatkin olisi 15% jäykemmät.

Sulla tulee aika karvaita pettymyksiä vielä eteen...

Mä oon aika kova kirjoittamaan, samahan se on suunnitella tässä osia odotellessa.
Nyt onkin paljon tulossa, kun tulee ic ja kanget ja männät ja laakerit ja apuakselin laakerit ja saa laittaa matkahuoltoon kannen ja pakoventtiilit, porttaajalta ostan sitten 46mm imut. Saa maksaa kolmessa osassa, seeteihin tulee 5-kulmatyöstö ja venttiileihin kolmikulmahionta. Eli kohta alkaa osia tulla ja saa nostaa lohkon moottoripukkiin kiinni ja ottaa mondeon 3.0 v6:sen siitä pois, siitäkin pitäisi osat laittaa e-bayhin myyntiin, pelkistä nokista saa varmasti 300€, niitä kun on 4kpl, portatuista ja tehdyistä kansista saa varmaan sen 400€ kolmen litran alakerta on haluttua kamaa cougar ja mondeo harrastajille englantiin. Mutta jatketaan lätinää Volvosta ennemmin.

Semmoinen kyssärikin olisi että mihin väliin ne tulee ne kumiset "tiivisteet" kaasareiden ja imusarjan väliinkö? Noh, pitää soittaa free technicsille, sieltäkin sain osamaksulla weberit.

Kunhan saan kammettua diesel tekniikan pois autosta, voin aloittaa korin vahvistushitsaukset, siellä on aika monta paikkaa johon voi tuuman välein laittaa sentin hitsiä. Vesikourut pitää leikata pois, samoin kaikki listat mitkä kiertää autoa otetaan pois ja reiät täytetään hitsillä. Ovet otetaan pois, samoin tuulilasi ja takalasi. Takalasin voisi teettää tuosta polykarbonaatista, siinä voisi tulla kymmenenkin kilon säästö, silloin autoa olisi kevennetty yhteensä sen 200kg. Sama lukema, mitä eräällä volvosivulla on tullut vastaan, sivujen omistaja on keventänyt Volvoaan myöskin 200kg ja hän on punninnut kaikki säästökohteet, pienistä jutuista sitä säästöä vaan kertyy.

Tämmöiset voisi tilata eteen, on kevyemmät kuin vakiot ja tulee polypuslilla, maksaa 170 puntaa veroineen molemmille puolille.


Meneeköhän nuo katsastuksesta läpi, luulisihan noiden tehdasvalmisteisina osina menevän, muuten olisi tukivarsijumppa eessä aina ennen katsastusta, noista sanotaan näin: Volvo 240 Reinforced Lower wishbones / Link arms / Carriers built in Seamless Tubes and with Nylon Bushing
-Very high quality and high strength Kit contains 1 left and 1 right  complete with Nylon bushing as shown
The ball joint mountings are 25mm wider and 5 degrees forward
Works with original ball joint
Intended for use in racing, Rally, Rallycross, Drift etc ..
complete with Nylon bushing

As these are race items no anti roll bar bracket is included however you can weld on the original bracket or fabricate a swivel mount bracket from U-profile 40x40mm with 10mm hole drilled through.

Ja taakse saisi tällaisia:


Kyllä nuo varmasti jäykemmät on mitä alkuperäiset ja kevyemmätkin, nuokin tulee polypuslilla varustettuna, jos etutukivarret ja takaa alemmat tukivarret on polypuslilla, niin polyjä tarvitaan enää panhard tankoon ja kallistuksenvakaimiin. Muualle vaan uudet kumipuslat, ne on suhteessa jäykemmät kerta auto on kevyempi.

Jos saisi sitten joko 3,30:1 tai 3,54:1 perävälityksen, niin ykkönen ei olisi ihan turha vaihde. Kyllä se 3.30 välityksellä vois 60km/h ottaa 7500 rpm kohdalla.

Ot: meikäläinen vain tarinoi ja höpäjää ot:ta, kun ei ole vielä osia, joita näplätä/ kunhan apuakselin laakerit tulee, niin käytän lohkoa koneistamolla, jotta ne laittaisi apuakselin lakrut paikoilleen. Sitten voisikin vaihtaa tuoreet runkolaakerit ja laittaa kampiakselin paikoilleen ja kunhan h-profiilikanget ja pirun kalliit turbomännät saapuu postissa, niin sitten saa alakerran nippuun. Sitten odotellaan että pirramies saa kannen valmiiksi ja nokantekijä nokan valmiiksi, niin sitten voisi koneen jo kasatakkin, plenumi pitäisi tehdä toki ja on siinä muutakin pienta ennen kuin voi alkaa korin kimppuun käymään.

Mutta, nyt kun ei ole osia, niin suunnitteluksihan tämä vain menee. Ja tekstiä tulee, vai mitä

Sulla tulee aika karvaita pettymyksiä vielä eteen...

Niin mäkin luulen. siis että kevennykset jää sisustan tyhjentämiseen ja kuituisiin luukkuihin.
Mutta, jos nyt saisi sen sata kiloa pois, niin olisihan sekin jo jotain.
Jos ei muuta, niin kiitoksia tsempistä. 

Soitin free technicsin miehelle, ja kysyin, niin noilla webereillä on ajettu kahdenkin kilon ahdoilla. Ja jos mennään yli 1 bar paineiden, niin joutuu ryypyn männän lukitsemaan jollain kumiletkulla tms. pohjaan. Itse ajattelin kokeilla dynamometrissä 1.5bar paineita ja tulppaan ryypyn pohjaan, muuten ne weberit on ns. paineistettuja, eli kestävät paineita jo semmoisenaan yhteen bariin saakka. Ja yhden barin paineilla minäkin aion ajaa, paitsi dynamometrillä joutuu ottamaan ns. katsastuslapun, jolloin paineita varmaankin joudutaan tiputtamaan.

Ihan johtuen siitä, että vaparin puristuksilla, tuosta koneesta irtoaisi varmaankin sen 150hv, johtuen hyväksi portatusta kannesta, isommista venttiileistä ja modatusta H-nokasta. Saas nähä mitä dyno sanoo gt35:lla 1.5bar paineilla, itse veikkaan jotain 350hv. Barin paineilla saisi tulla jotain 280hv, se olisi ihan riittävä. Koneesta tulee mukavan ylävireinen, niin se nykäsee sitten 4000rom:n kohdalla mukavasti, kun kaikki pääsee optimi toiminta-alueilleen.

Tuossa lainaus tuolta viritysreseptit -osiosta:

(Kuva poistettu lainauksesta.)

372,7hp 6921rpm 392,2nm  6158rpm

-vakio b19a vaparin alakerta
-kunnolla portattu,kireet venajouset, isommat venat jne. -398 kansi A-nokalla
-2x dellorto dhla 40mm "tuplalortot" paineistettuna. valuimusarja + kunnon alu painekotelo
-holset hx 40 super 12# pakopesällä 2bar paineilla
-omatekoinen tuubisarja jaetulla kollektorilla ( huono )
-kuormaauton muokattu cooleri
-perus kärjetön jakajasytkä lh-jetin puolalla
-50mm kiina hukkis
-3 tuuman putki tyhjällä vaimentimella

Vois veikata että noilla sun seteillä se 350hp@1,5bar sais koneesta, sulla kuitenkin (vähän) enemmän iskutilavuutta ja parempi nokka tuohon verrattuna.

Tämmöisellä tekstillä varustettu paketti tuli eilen päivällä


Se sisälsi välijäähyn ja jonkinmoisen hukkaportinkin.

Miten tuo hukkaportti kannattaisi asentaa? Onko kellään kuvia, miten on hukkis asennettu?
Pitää toki ensin kokeilla miten pakosarja asentuu paikoilleen, mutta se menee ens kesäksi.
Tämä talvi on varattu moottorin rakentamiseen, keväällä aloitan sitten korityöt.
Paljonkohan tommosessa perus hukkaportissa lienee vakiona sallittu ahtopaine, siinä tuli mukana pari jousta, joilla sitä voi sitten säätää.
Mäpä tsekkaan minkä merkkinen tuo on, ei se mikään HiPo -merkkinen, mutta ei aivan halvinkaan kiinahukkis.

Jos saisi pari hyvää kuvaa, missä hukkis on asennettu semmoiseen koneeseen, jossa ahdin tulee eteen ja ylös.
Btw. Mitä luulette että kannattaisiko hankkia öljynsuodattimen siirto kitti hankkia, kun tuon pakosarjan asentaa, niin sinne alashan jää suodatin aika hankalaan paikkaan, ja nuo suodattimien siirtojalat ei oo loppupeleissä kovin kalliita edes, samalla voisii asentaa öljynjäähdyttimen ja asentaa se siihen johonkin letkujen väliin. Öljynjäähdytin pitänee asentaa johonkin intercoolerin viereen, mutta kuitenkin siten että se saa hyvää kylmän ilman virtausta. Kun tuo Ic pitäisi asentaa siihen suoraan maskin eteen, ettei asenna sitä sillä tavalla, kun vakio intercooleri on, vaan sen voi asentaa maskin taakse, kyllä se sinne johonkin mahtuu, saapahan se sitten kylmää ilmaa hyvin. Oikeastaan sen öljynjäähdyttimen voisi asentaa alas, johonkin sinne spoilerin reikien taakse, riippuen kuinka pitkät letkut hankkii. Liekköhän noissa siirtosarjoissa kuinka pitkästi sitä letkua, että voiko sen asentaa sitten mihin vaan. Toisaalta saahan niitä letkuja jatkettuakin, jos tarve vaatii.

Sitten pitää hankkia jostain t-kappale, jonka voisi asentaa öljynpaineanturin paikalle ja ruuvata t-kappaleen toiseen päähän anturin ja ottaisi toisesta päästä öljyn tulon ahtimelle. Vai liekö helpompi ottaa ahtimelle öljy suoraan pääöljykanavan päästä, eikös se ole mahdollista sekin?

Pitää sitä hiili ja lasikuidun käyttöä opetella, koska ne on molemmat keveitä ja aika lujia materiaaleja osien valmistukseen. En yritä mitään mahdottomia, mutta esim mittarikotelon voisi tehdä hiilikuidusta. Pitää ensin vain peittää kelmulla kojelauta ja tehdä uretaanista siihen kotelon muoto, sitten se pitää peittää lasikuidulla ja pakkeloida ja hioa hyvin tasaiseksi ja oikean muotoiseksi, sitten sen voi maalata akryylimaalilla ja kattoa onko se oikean mallinen jne jne... Sitten siitä pitää tehdä lasikuidusta muotti, eli pitää siihen uretaanihässäkkään lisätä maalikerrosten päälle irroitusainetta reilusti, sitten täytyy laminoida jotain 4-6mm lasikuitua, niin saa jämerän muotin. Sitten vaan muottiin irrotusainetta pohjalle, sitten pensselillä kerros hartsia ja hiilikuitukangasta siihen päälle, sitten toinen kerros, ja kolmas, sile riittää 2mm paksuus ihan hyvin. pitää vaan kattoa että muotin etuosa on täysin suora, jotta siihen saa mittarit hyvin kiinni. Tällä tavalla saa hyvän näköisen itse tehdyn lisämittarikotelon, jonka olisi saanut paljon halvemmalla kun olisi tilannut sen jostain, mutta tässä oppii laminoimaan hiilaria. Olen jonkin verran lasikuitua laminoinut, auton peräkonttiiin tein subbarikotelon kuidusta, yhden jousipyssynkin olen lasikuidusta tehnyt, ja yhden 142:sen volvon konepellinkin olen tehnyt noin 20v sitten ja se ihme kyllä onnistuikin. Mutta tähän autoon konepelti ja takaluukku tulee tilattuina, jos luukku maksaa 150€ niin se on melkeimpä halvempi, mitä ruveta itse muotteja tekemään yksiä luukkuja varten. Toisaalta, jos itse tekisi muotit, niin sitten konepellin ja peräkontin luukun voisi tehdä hiilarista, kalliithan niistä tulisi, joten lienee järkevämpi ostaa valmiit. Tekisiköhän tuo qoopin mies konepellin hiilikuidusta, jos maksaisi vaikka 300€, jos muotti on hyvä, niin tulisihan siitä konepellistä aika päheä, olisi varmasti kevyt ja luja.

Toinen juttu mitä voisi kokeilla hiilarista olisi a-pilarin muovi, jos siihen tekisi paikat kolmelle mittarille, niitähän saa valmiinakin ja halvalla, niin melkein voisi ostaa semmoisen mihin menee kolme mittaria niin sen vois ostaa valmiina, mikäli semmoista ei saa kaksneliskanttiin niin ostaisi jonkun 740sen a-pilarin muovin jossa oin paikat mittareille, sitten voisi sahata sen kohdan johon mittarit tulee irti ja liimata kaksnelikymppisen a-pilarin muoviin ja tehdä saumat pakkelilla siisteiksi, sitten vaan irrotusainetta mokoman päälle ja tehdä muotti, sitten siihen voisi hiilikuidusta laminoida valmiin tuotteen. Toisaalta voisi olla helpompi vain liimata se irrotettu mittaripaneeli siihen 240sen muoviin ja paklata saumakohdat ja maalata sitten sen mustaksi, maalaisi toisen puolenkin muovin sitten mustaksi. Muutenhan sisustaan ei juuri muovipaneeleita jää.

Pitää vaan miettiä mitä mittareita mihinkin laittaa, kun jo seosmittareita on periaatteessa kolme, eli ne voisi laittaa siihen kojelaudalla olevaan koteloon, siinä olis siis ykköspytyn ja nelospytyn seokset ja sitten laajakaistalambdalla koko setin seokset.

A-pilarin koteloon voisi sitten laittaa öljynpaineen, pakopaineen ja pakolämmöt. Sen enempää mittareita ei sitten tarvitakkaan, kun kerta valmiina on bensamittari ja nopeusmittari ja lämpömittari. Nuo on vaan niin kirkkaan värisiä nuo uudet mittarit, että sisustus on vähän liian bling bling, toisaalta semmoiset mittarit, jotka ei ole niin värikkäitä maksaa monta kertaa enemmän, ai niin tuleehan siihen kiekkamittari, joka tulee mittariston vasemmalle puolelle, se on semmonen isompi mittari, olikohan se 3ja 3/4osa tuumaa halkaisijaltaan. Tämmöinen.

Semmosta haaveilua tällä kertaa, onneksi kiekkamittari ei ole niin bling bling!

Harmi, kun sitä pakosarjaa ei vielä ole, niin ei oikein pysty mallaamaan mitenkään, miten se turbo asentuu, kun turbon imupuolelle pitäisi asentaa ison putken nokkaan iso kartiosuodatin, joku 3.5" sisämitaltaan ja jos se mahtuisi vaikka siihen mihin alunperin tulee lasinpesuaineen säiliö, sitten voisi pienet semmoisen pienen scoopin asentaa, sen voisi tehdä itse hiilikuidusta.

Miten muuten kuuman ilman poistaminen tapahtuu Volvossa vakiona ja voisiko sitä mitenkään tehostaa, semmoista olen kuullut että konepellin takaosaa ei kannata nostaa, koska se tekisi jonkun alipainealueen väärään paikkaan tai jotain vastaavaa.

Kun konehuoneeseen jää kuumaa ilmaa paljon enemmän kuin vakiona, kun turbo ja pakosarja hohtaa punaisena, niin niistä irtoaa aika paljon lämpöä. Sinällään se ei toisaalta haittaa, koska ilmansuodattimelle tulee raikasta ilmaa konepellin läpi, ja öljynjäähdyttimelle ja intercoolerille tulee kylmää ilmaa. Mutta riittääkö kylmää ilmaa tarpeeksi myös itse syylarille, onko ollut kellään ongelmia lämpöjen kanssa, jos on ollut ahdin edessä ja ylhäällä.

Äkkiseltään tuntuisi että kuuma ilma poistuisi konehuoneesta alakautta. Luin tuosta Bellin kirjasta, että jos etupuskurin alle vähän jo konetilan puolellekkin laittaa semmoisen viistoon kulmaan laitetun muovinpalasen, niin se tehostaisi alipainetta moottorinalla juuri ic:n ja syylärin kohdalla. Voin napsasta kuvankin, niin saatte käsityksen mitä ajan takaa.



Tämmöistä haaveiluahan tää mulla vielä on. Pitäis sen verran tallia lämmittää, että sais sen v6:sen purettua ja laitettua osat ebayhin myyntiinkin, saan niistä varmaan tonnin rahaa, kun pelkistä nokka-akseleista saa varmaan 300€ ja peltisarjat kun laittaa 150:llä eurolla myyntiin niin varmasti menee heti. Samoin st200 mallin portatut kannet uusilla nostajilla ja venoilla menee helposti kaupaksi. Pitäis sen verran saada myytyä niitä osia, että saisi jostain metsästettyä sen m90 laatikon, ellen sitten aja moottoria sisään originellilla m45:lla, mikä on sekin ihan hyvä vaihtoehto, kun ajattelin kuitenkin semmoista vähintään 500km sisäänajoa, että kaikki osat sopivat toisiinsa kunnolla. Koneeseen kun vaihdetaan ihan kaikki, apuakselin laakereista ja männistä lähtien. Niin sen sisäänajon voisi aivan hyvin tehdä m45:lla, silloin kun ei mitään älyttömän korkeita kierroksia vissiin kannata käyttää: lue ahtopainetta, vaan joku 4000rpm olisi maksimi, mutta sen verran olen kuullut että pitäisi ajaa mahdollisimman vaihtelevaa ajoa, tarkoittaakohan tuo nyt kuitenkin sitten sitä, että välillä pitää kierrättää rajoittimeen asti. Mikähän vaihde olisi turvallisin, noin niinkuin hajoamisriskin kannalta, varmaan kakkonen. Sillä voi sitten säätää kaasarit sillain että ahtopainealueella seossuhde olisi sopiva, alipainealueella sinällään seoksilla ei oo niin suurta merkitystä, tärkeintä on että auto kulkee tarpeeksi jouhevasti ja nykimättä, mikä käytännössä varmaan tarkoittaa juurikin sitä että seokset on jollain lailla kohdillaan.

Tänään tulee varmaan postissa webereiden takalaippojen tiivisteet, niin saan laittaa ne eteenpäin yhteen firmaan, mikä on metallin leikkaukseen erikoistunut, niihin kun on hyvin tärkeä saada kaikki pultinreiät ja muut pikkureiät just kohdilleen, en tiedä sitten millä ne leikkaa, plasmalla ei tule tarpeeksi hyvä jälki, leikkaakohan ne sitten vedellä nuo, siinä kun on esim. yksi 3mm reikä, josta ahtopaineet menee kohokammioon ja tommoisten reikien on oltava just kohdillaan, muuten kaasarit ei toimi oikein ja paineilla seos jää laihaksi. Noh, se on niiden ongelma, nehän on leikkauksiin erikoistuneet, niin eiköhän ne saa ihan hyvät tehtyä, näitä laippoja en viitsi teettää amiksella. Ja ne pitää tehdä ihan fe37:sta, jostain 6mm paksusta, ja plenumin kaasuttimien puolelle tuleva osa pitää maalata jollain vannehopealla tms, kun muu plenumi tehdään 2mm rosterista, niin ajattelin ihan kiillottaa sen, sitten kun se on valmis. Sen täytyy olla lisäksi avattavissa, että sen saa kaasuttimista irti ja kiinni, ajattelinkin tehdä päälyosan avattavaksi siten, että hitsaan kotelon sisäpuolelle jotain sentin leveää ja 5-6mm paksua rautaa, johon voi sitten 4.5mm terällä tehdä reikiä 35-40mm välein ja kaikkiin reikiin sitten väännetään kierteet. ne reiät pitää porata siten, että se plenumin yläosa on paikoillaan ja siitä pitää sitten porata läpi molempien peltien, jotta reiät saa justiinsa kohdalleen, plenumin yläosan levyyn pitää sitten vaan suurentaa reiät joksikin 7mm suuruisiksi. Saa nähä paljonko tästä virityksestä tulee painoa, että kestääkö kaasareissa kiinnitys.

Vai olisiko parempi teettää laipat 6mm alumiinilevystä ja hitsauttaa sitten plenumi kasaan amiksella, kai sieltä löytyy joku hyvä tig-hitsaaja, ammattimiehelle kun tuon vie, niin se tulee maksamaan saman verran kuin itse kaasaritkin ja mulla kun on budjetti kovin rajallinen. Jos sen plenumin tekisi 4mm alumiinilevystä, ja leikkaisi kotona valmiiksi ne pohja ja kansilevyt, sitten leikkauttaisi 3mm alumiinilevystä 90mm leveän suikaleen, jonka kotona taivuttaisi sopivaksi niihin ylä ja alaosaan.

Alumiininen plenumi tulisi paljon kalliimmaksi, eikä sitä voi työstää kotona lainkaan, toisaalta se olisi kevyempi kuin rosterinen versio. tosin, jos tekisi rosterista sen, niin siinä voisi käyttää kautta linjan 1.5mm levyä, joka ei ole kovin painavaa, ja tekisi siitä sen mallisen että se ei olisi kovin leveä, jotta sen aiheuttama vääntö jäisi pienemmäksi. Siihen voisi lisätä sisäpuolelle jäykisteet, jotta se ei notkuisi se ylä ja alaosa, u-profiilit vaikka sentin joka kantiltaan kun hitsaa kiinni ylä ja alapeltiin, niin ne varmaan jäykistäisi levyn tarpeeksi jäykäksi. Toisaalta painoa säästyisi oikein kunnolle, jos tekisikin päälylevyn hiilikuidusta, ts. ostaisi hiilikuitulevyä, jotain 2mm paksua ja leikkaisi siitä kuviosahalla oikean mallisen levyn ja porailisi siitä läpi ne kiinnitysreiät. Eli imusarja olisi muuten kiiltävä, paitsi kansi joka olisi hiilikuitua. Hitto kun osaisi, niin koko   painekotelon voisi laminoida hiilikuidusta, tekisi ensin uretaanista, pakkelista ja lasikuidusta valmiin mallin, semmoisen, joka olisi sen 90mm korkea, jotta valmiin kappaleen voisi ruuvata suoraan levyyn, joka tulee kaasareihin kiinni.

Ei sitä ihan mahdotonta olisi tehdä, uretaanilla ja lasikuitumatolla saa kyllä tehtyä kappaleen, joka on siis juuri samanlainen kuin valmis painekotelo. Siinä on vain kova pakkelointi, että siitä saa ihan tasaisen, toisaalta riittäisi että sivuosat olisi ihan tasaiset koska pohjaosa ei näy mihinkään ja päälyosan voisi tehdä valmiista hiilikuitulevystä.

Meneeköhän taas maanikon haaveiluksi, kun ostin melkein tonnilla osiakin tuossa muutama päivä sitten, joista osa on jo saapunutkin, noh nokka-akseli lienee jo tehty ja saan sen kohta käpisteltäväksi, saa nähdä sitten myöhemmin miten tuommoinen turbokäyttöön muokattu h-akseli tuottaa tehoa vielä 7500rpm kohdalla, kahden asiantuntijan mielestä se vetää sinne asti, mutta maksimiteho tulee jossain 6500-7000rpm kohdilla, mutta siitä eteenpäin tehontuotto jatkuu. Akselissa on siis samanlaiset pako ja imuprofiilit nokissa, kuin vakio h-akselissa, samoin nostot on samat, mutta nokkakulmaa on muutettu vakiosta 108:sta 112, tämä on se muutos, joka tekee tuosta paremmin turbokäyttöön sopivan, jos katsotte jostain nokkien specsejä, niin huomaatte että aina turbonokissa lsa on 112-114, kun taas vapareiden nokissa se on 107-110.

Mulle ei avaudu tuon muutoksen tärkeys yhtään, en tiedä akseleista niin paljon, mutta kuulemma h on vakiona huono turbonokka, syystä jota en tiedä/muista mitä mulle on sanottu, mutta tuo nokkakulman muutos kuulemma tekee siitä oikein hyvän turbonokan, joka kiertää pitkälle. Asiahan on niin että kyllä se turbokin "pakottaa" koneen kiertämään ja tuottamaan tehoa korkeammilla kierroksilla.

Ilmeisesti siksi turbokoneisiin suositellaan aina miedompia nokkia, esim. tuo esimerkkikokoonpano aiemmin tässä topicissa tuotti huipputehonsa 6900rpm kieppeillä, vaikka nokkana oli a, se oli tämä kokoonpano:

372,7hp 6921rpm 392,2nm  6158rpm

-vakio b19a vaparin alakerta
-kunnolla portattu,kireet venajouset, isommat venat jne. -398 kansi A-nokalla
-2x dellorto dhla 40mm "tuplalortot" paineistettuna. valuimusarja + kunnon alu painekotelo
-holset hx 40 super 12# pakopesällä 2bar paineilla
-omatekoinen tuubisarja jaetulla kollektorilla ( huono )
-kuormaauton muokattu cooleri
-perus kärjetön jakajasytkä lh-jetin puolalla
-50mm kiina hukkis
-3 tuuman putki tyhjällä vaimentimella

Verrattuna minun kokoonpanoon, niin mulla on enemmän iskutilavuutta, kansi on mullakin ammattilaisen virtauspenkissä porttaama, lorttojen sijaan mulla on paineistetut weberit. Ahtimeksi mulle tulee gt3582r, joka on specsattu 400-600hv:n tehoille, pakosarjaksi mulle tulee se Kl-racingin tuote, sytkä on aikalailla sama, hukkaporttikin on aikalailla sama. Mutta mulle tulee alakertaan h-profiiliveivit, uudet turbomännät (oli kalliit), kampura ja vauhtipyörä on tasapainotettu, lisäksi mulle tulee 5,6kg painava teräspyörä jossain vaiheessa. Mutta koska autossa ei ole lukkoa ja mulla menee maaleihin ja koneeseen niin paljon rahaa, että hetkeen lukon ostamista ei oikein voi edes harkita, tietysti jos halvalla saisi, mutta kalliitahan ne tuppaa olemaan.

Lisäksi mulle tulee kalliit vanteet ja takakumit, taakse tarvin jotkut 8-10" vanteet ja niille minimissään 255 renkaat, eteen riittää 215 tai 225, ilmaisia nekään ei ole.

Ja kun auto maalataan sekä sisältä että päältä kuluu maaliakin ihan jonkun verran ja ilmaista ei sekään ole, onneksi kuitenkin pystyn itse tekemään pohjat ja maalaamaankin auton, joskus teininä, eli alle 20:senä tuli maalailtua useampikin auto. Väri tarvii vaan vielä valita, mutta eikös volvot ruukata maalata sinisellä, jos vetäis ihan perus sähkönsinisen sisältä, konehuoneesta, peräkontista ja tietty myös päältä. 2-komponenttimaalit on onneksi aika helppo maalata, metallihohtomaalilla maalattaessa täytyy vaan muistaa välillä vähän ravistaa ruiiskua, muuten ne metallihohtokiteet leviävät epätasaisesti, niillä kun on taipumus valua pohjalle.

Putkistoksikin tulee aika työläs, kun teen sen taka-akselin alitukseen asti kolmetuumaisena, sitten haaroitan sen siitä kahdeksi 2.5" putkeksi, joihin molempiin laitan perus motonet vaimentimet, sitten vedän vaan tuplaputket siten että ulostulot tulee puskurin tasalle ja noin 20cm sisäänpäin auton ulkopelleistä.

Tulipahan taas haaveiltua, saa nähä viittiikö kukaan lukea koko tekstiä, joillakin päiväkirjanpitäjillä on se ongelma ettei he saa tuotettua tekstiä, mulla sitä tulee sivukaupalla vaikka vasta suunnittelen ja laitan osista kuvia.

Ps. Se on se maanis-depressiivisyys, voi olla että olen vähän manian puolella, mikä ei haittaa kyllä mitään, muuten kuin että tulee tuhlattua hitosti rahaa, nytkin ostin kaikki osat sun muut kerralla, vaikka tarkoitus olisi ollut ostaa ne pikkuhiljaa kuukausien kuluessa, noh ihan sama!

Taas tulee lisää haaveilua!

Kun mietin noita lisämittareita, niin tulin semmoiseen lopputulokseen, että pakolliset on molemman kaasarin seossuhteet, siinä tulee 2 mittaria, öljynpaine 3 mittaria, pakopaine 4 mittaria ja pakolämpö 5 mittaria.

Jos ei tekisikään a-pilariin mitään, vaan tekisi mittarikotelon leveämmäksi, alottaisi sen kotelon ihan siitä mittarikotelon oikean puoleisesta seinästä, eli laittaisi foliota siihen sinäänkin ja sitten tekisi puukolla ja uretaanilla sen kokoisen kappaleen johon mahtuu 5 52mm mittaria, 40cm varmaan riittää ihan hyvin, silloin lisämittarikotelosta ei tule liian pitkäkään vielä, 35 tai 30 senttiäkin olisi ihan mahdollisen rajoissa.

Pari pientä käytännön ongelmaa tuossa hiilarikotelossa on.

1. Mistä saan johdot mittareille, joudun ilmeisesti poraamaan kojelautaan muutamankin 10mm reiän, koska siitä pitää mahtua alipaineletkukin, mihin kohtaa kojelautaa ne reiät kannattaisi porata jotta saisi johdot parhaiten koteloon.
2. Mittarien reiät, syökö semmoinen säädettävä poranterä hiilikuitua, tiedätte semmoisen vehkeen, jossa on semmoinen lukittava liikkuva tanko, jonka päässä on sitten terä.
3. Mittarikotelon kiinnitys, sitten kun kaikille mittareille on vedetty johdot ja letkut, niin liimaanko vain kotelon kojelautaan semmoisella liimamassalla, toki siten, että mittarikoteloon ensin liimataan / laminoidaan sisäpuolelle semmoiset vaakasuorat, noin tuuman levyiset levynpalat, joista sen voisi liimata kojelautaan. Vai miten muuten kiinityksen voisi hoitaa??? Pysyisikö se paikallaan jos liimaisi sen vaikka kuudesta kohtaa kuumaliimalla, silloin sen saisi vielä joskus irtikin, tai jos ei kuudella, niin joka nurkkaan vaan reilusti kuumaliimaa ja sitten painaa osan kiinni kojelautaan.¨
4. Mittarikotelon ulkonäkö, elikäs ihan tasainen muottiin painunut hiilikuitupintahan on todella nätti, mutta jos itse kappale on huonosti viimeistelty, niin helposti pintaan jää kuoppia tai kohoumia, eli osan pohjatyöt pitää tehdä samalla tarkkuudella kun auton maalauksessa, tämä ei sinällään ole ongelma, tähän vaan kuluu aikaa ihan hervottomasti, verrattuna tuning-liikkeistä saataviin mittarikoteloihin.
5. Alipaineella viimeistelty laminaatti, millä laitteella olette imenyt alipaineen säkitettyyn kappaleeseen? Sinälläänhän alipaine ei juuri vaikuta osan ulkonäköön, vaan pikemminkin sen lujuuteen, mutta olisihan se hyvä tehdä niin oppisi sen proseduurinkin sitten. Täytyy selata ebaytä...
6. Pohjakerroksen hiilikuitukangas? Mitä kangasta kannattaisi käyttää muotin pohjalla, eli siis valmiin osan pinnalla, kevyt kangas taipuu mutkiin ja kaarteisiin hyvin, mutta sillä viimeistely ei välttämättä ole niin cool kuin paksummalla matolla, jossa siis kuidut ovat leveämpiä. Ainut vaihtoehto taitaa kuitenkin olla se kevyt kapeakuituinen kangas, koska osassa on moneen suuntaan taipuvia mutkia, joihin kangas pitää saada lujasti kiinni. alipaine sen sitten vetää kasaan.
7. Tämä liittyy ihan kaikkiin hiilariosiin joita mietin tekeväni, hiilarihan on kallista, mutta oikein tehtynä todella tyylikästä. Tietääkö kukaan voiko samaan laminaattiin laittaa muotin pohjalle hiilikuitukangasta kerroksen ja laminoida varsinainen paksuus ihan lasikuitukankaalla, tällöin osasta tulisi paljon halvempi, mutta varmasti tarpeeksi kevyt ja tarpeeksi tukeva.

Semmoista haaveilua tällä kertaa. Seuraavaksi alan suunnitella plenumia uusiksi, koska webereihin sitä ei saa yhtä isoilla pulteilla kuin strömbereihin olisi saanut. Ts. sen pitää olla kevyt, jottei se väännä irti pultteja joilla se tulee kiinni, lisäksi siitä ei voi tehdä optimaalisen mallista, koska sitä ei voi tehdä niin leveäksi, jotta vältetään hillitön vääntövaikutus. Seuraavaksi siitä.

Jatkampa haaveilua: eli nyt haaveillaan plenumin tekoa.
Koska webereiden takaosassa plenuin kiinnityspultit ei ole yhtä isot kuin strömbereissä olisi ollut, joten painekotelon tulee olla kevyempi ja sivusuunnassa lyhyempi, jotta se ei väännä niin voimakkaasti, eli sen pitää olla ns. halkomallinen eli suunnilleen tämännäköinen.



Eli kaukana optimimallista, tästä ei kuitenkaan ole ylipaineilla ajettaessa mitään haittaa, haittoja olisi ilmennyt lähinnä korkeasti viritetyssä ahtamattomassa moottorissa.

Tuleekohan plenumista tarpeeksi tukeva, jos se on tehty 1.5mm rosterista, paitsi laipat olisi 6mm terästä ja se takapaneeli, mikä tulee kaasuttimia vasten olisi jotain 3mm levyä.

Plenumi olisi kooltaan noin nelilitrainen eli ihan tarpeeksi suuri tällaiseen moottoriin.
Jos siinä tulipellin puolella olisi plenumi jotain 8cm leveä ja sitten etupäässä 15cm leveä ja 9cm korkea, tulisi siitä silloin tuo neljä litraa.
Koska se olisi niin paljon kapeampi kuin aikaisemmin suunnittelemani plenumi, aiheuttaisi se paljon vähemmän vääntövaikutusta kaasuttimien kiinnityksiin.

Painekoteloa voisi jäykistää siten, että hitsaisi kannen ja pohjan keskelle 10*10*10mm neliöputket, samoin pystysuuntaiseen takalevyyn voisi hitsata tuommoisen profiilin. Nuo ei haittaisi virtauksia mitenkään, mutta estäisi pintojen notkumisen ahto ja alipaineen vaikutuksesta.

Mutta on vielä yksi mutta. Tuo 8cm tuolla tulipellin puolella ei mahdu olemaan vaan se osuu jarrutehostimeen, ja plenumin ja jarrutehostimen väliin olisi hyvä jäädä ainakin 4cm, vaikka on uudet moottorin tukikumit, pyrkii moottori heilumaan sen verran ettäå painekotelo osuu tehostimeen ja kaasari särkyy. siihen ei ole kuin yksi vaihtoehto, eli erilainen jarrutehostin. Turbobricksin foorumilla olivat käyttäneet uudemmän mallin Suzuki Swiftin jarrutehostinta, joka onkin varsin pieni. Tässä on suzuki samurain tehostin ja pääsylinteri, 150€ koko setti:

Tuo on sen verran lyhyt ja sen verran kapea, että plenumi mahtuu paikalleen. Myös käyvässä autossa.

Eikö tuommoinen jarrutehostin/pääsylinteriyhdistelmä toimi ihan yhtä hyvin kuin se vakiokin, tuo on vaan paljon paljon pienempi. Toinen asia on, että saako sitä vaihtaa, siis jarrutehostinta. Luulisi että saa/katsuri ei välttämättä huomaa koko tehostinta kun katsoo vaan turbon putkituksia yms.

Sitten on semmoinen mutta, että kannattaako plenumi kiillottaa, jos tulen sille tuulelle, että kiillotan sen, niin miten se hoituu, hiotaan vaan eka 240sella, sitten 360, sitten 600, sitten 800, sitten 1200, sitten 2000, ja sitten semmoisella kangaslaikalla, kysymys kuuluu vaan että tuleeko siitä silloin kiiltävä niin kuin kromi vai jääkö se vähän mataksi se pinta.

Yhtä hulluuttakin olen suunnitellut, nimittäin kuituista plenumia, ts tekisin ensin johonkin levyn päälle yretaanista 9cm korkean ja 9-15cm leveän ja 40cm pitkän pötkylän, tai se saisi olla noin 85-88mm korkea, sitten pinnottaisin sen lasikuidulla, käyttäisin niin paljon kuitua, että se tulisi 90mm kokoon, hioisin ja pakkeloisin siitä sitten aivan tasaisen ja vetäisin normaalisti ensin hiontavärin, sitten hioisin ja sitten vetäisin jonkun halvan ykskomponenttivärin, mitä tarvitaan muuallakin, siihen päälle ja taas samat proseduurit eli irroitusainetta tasainen kerros jonka annetaan asettua, sitten vaan lasikuitukangasta ja hartsia niin kauan että laminaatin paksuus olisi noin 5mm luokkaa. Siinä olisi muotti, sitten vaan taas irrotusaine eka, sitten hiilaria kerros ja loput kerrokset lasikuitua, niin kauan että paksuus olisi noin 5mm, sitten se ulos muotista. sitten siihen liimattaisiin 1cm leveä lattarauta kaasuttimia vasten tulevaan pintaan, ja niihin porattaisiin reiät ja hitsattaisiin 8mm kierteellä olevat pultit taakse, se tulisi kiinni kaasuttimissa kiinni olevaan levyyn kuudella pultilla, se olisi kevyt, kestävä, helppo irrottaa, tyylikäs, kaikkea mitä sen tarvisikin olla. Sitten sen päätyyn vaan leikattaisiin 76mm levyinen reikä ja liimattaisiin kunnon liimalla 45mm pitkä putkenpätkä siihen ahtoputken kiinnitystä varten.

Hittolainen, onnistuisikohan tuo?

Pitänee ensin tehdä mittaristoon se lisämittariteline hiilarista, jotta saa jotakin oppia. Tuommoinen olisi kyllä erittäin kevyt ja samalla erittäin kestävä, periaatteessa sen voisi tehdä 100% pelkästä hiilikuitukankaasta, jolloin se ei painaisi juuri mitään ja vastaisi 8mm alumiinista tehtyä lujuudeltaan.

Pitäisi vain ratkaista kiinityksen tiiviys siihen kaasuttimissa kiinni olevaan levyyn, jos sen levyn tekisikin koko matkaltaan 6mm alumiinista, johon porauttaisi sitten ne reiät vain oikeisiin kohtiin, mulla on jo firma katottuna tämmöiselle hommalle. Sitten siihen alumiinilevyyn laittaisi reunoille semmoisen 3mm korkean tiivisteliimanoron, joka ottaisi siihen plenumin rautaosaan kiinni. Ja taas kuudella pultilla kiinni plenumi siihen alumiinilevyyn. Tuo pitäisi kyllä sitten säkittää ja imeä alipaineella rakenne lujaksi.

Saas nähä, mutta on se mukava haaveilla, kaikkein todennäköisemmin teen plenumin 2mm pellistä mainiota fe37:aa ja katkaisen pultin kaasuttimen sisään kun plenumista tulee niin raskas, LoL 

Nyt kun olen miettinyt, niin ajattelin ainakin kokeilla lasikuituista plenumia, pitäisi vaan hankkia l-profiilia, jonka sitten liimaisi painekotelon kaasuttimien puoleiseen päähän. Kaikista suuritöisintä olisi sen mallin tekeminen, siis sen uretaanihärdellin. Sen voisi tehdäkin paremman muotoiseksi verrattuna tuohon halkomalliin. Eli plenumista voisi tehdä sivuosaltaan pyöreämmän. Ja tekisi muottiin noin 1cm leveän reunan, joka olisi sitten kiinnityskohtana laippaan, joka olisi kiinni kaasuttimissa, laipan voisi tehdä 10cm korkeaksi aikaisemmin suunnitellun 9cm sijaan. Sitten itse plenumin korkeus olisi 8cm korkea, mutta tuolla systeemillä plenumin laipat saisi kunnolla kiinni kaasuttimissa kiinni olevaan laippaan. Laippaan voisi laittaa 2mm korkean tiivistemassanauhan, jonka antaisi kuivua ja sitten pistäisi 5cm välein 5mm kierteellä olevia läpipultteja.

Silloin ei plenumin yläosan tarvitsisi olla avattava, vaan plenumi kiinnitettäisiin sillä plenumiin integroidulla laipalla tupliin pultattuun alummiinilevyyn, näin plenumi olisi erittäin kevyt, mutta erittäin luja, ja kun mallin tekisi ihan viimeisen päälle suoraksi ja lommottomaksi, se vaatisi ihan hiontavärin ja normimaalilla vetäisi mustan harson osaan ja lähtisi hiomaan sitä jollakin 400:lla paperilla, niin se paljastaa kolot ja kohollaan olevat alueet, sitten kun osa olisi viimeisen päälle tehty, maalattaisiin siihen kiiltävällä mustalla pintaväri. Sitten kun kappale olisi valmis se pantaisiin tasaisen levyn päälle, levyn tulisi olla maalattu ja kappaleen alle ja 5cm siitä sivuille pitäisi laittaa irrotusainetta, sitten laittaisi taas irrotusainetta kappaleenkin päälle ja alkaisi levittää siihen kuitua, ensin kevyttä lasikuitukangasta ja parin kerroksen jälkeen sitten voisi laittaa raskaampaa lasikuitumattoa, jolla saavutetaan tarvittava paksuus nopeammin.

Nyt muotissa olisi reunat, jotka siihen laminointiin suoran levyn päällä ja ne reunat olisivat sen 3-5cm leveät ja ihan suorat. Nyt vain irrotusainetta muottiin reilusti myös siihen reunaan levitettäisiin irrotusainetta reilusti, sitten ensimmäinen kerros hiilikuitukangasta niin että myös siihen "kaulukseen" tulisi sitä kangasta, sen jälkeen siihen laminoitaisiin lisää hiilikuitua, satasella saa neljä metriä 200g/m^2 hiilikuitukangasta, kun hiilikuitua olisi 3-4mm paksusti, säkitettäisiin koko muotti ja siihen sisään laminoitu hiilikuitu, sitten imettäisiin siihen alipaine, joka vetäisi hiilikuidun kunnolla muottiin kiinni ja poistaisi mahdolliset epäkohdat. Tuloksena olisi erittäin kevyt plenumi, sitten siihen pitäisi vielä leikata 76mm reikä ja liimata siihen putkea 50mm pitkästi, siten että putkeen olisi laminoitu semmoiset kaulukset noin sentin leveät, jolla se saataisiin liimattua lujasti itse plenumiin, putkenkin voisi valmistaa hiilikuidusta, laminoisi 70mm pahviputken päälle yhteensä 6mm hiilikuitunauhaa.

Tuo voisi jopa onnistua, ensin pitää tehdä scooppi ilmanpuhdistajalle hiilarista.

Sitten pitäisi tehdä lisämittarikotelo viidelle mittarille.

Nämä on helppoja tehdä verrattuna tuohon plenumiin, toisaalta kaikkien näiden kappaleiden pinnan tulisi olla pakkeloitu ja maalattu yhtä tarkasti kuin autoon tehdään pohjatyöt.

Tuo olisi erittäin aikaa vievää hommaa, mutta osista tulisi kyllä erinomaisen komeat, varsinkin kun niiden ei tarvitsisi olla niin lujat, niin alipainesäkitystä ei välttämättä tarvita, se vahvistaa komposiittia, mutta ei vaikuta ulkonäköön. Ylivoimaisesti suurin työ olisi näiden mallien tekeminen, joista tehdään muotit, itse laminointi on sinällään aika helppoa.

Kyllä se kannattaisi tehdä se plenumi neliskanttiseksi, paitsi tietysti kulmat olisi pyöristetyt vaikkapa sentin säteellä, ensinnäkin ahtoputki olisi helpompi laminoida sinne, lisäksi mallikappale olisi paljon helpompi tehdä semmoiseksi suoraksi pinnaksi, jossa ei saa olla virheitä. Onneksi siinä voi käyttää halvinta lasikuitumattoa ja halvinta pakkelia ja halpaa ykskomponenttimaalia, millä kappale maalataan, itse maalipinnankin tulisi olla virheetön, noh tommoset kappaleet on helppo ruskulla maalata.

Pitäisiköhän yrittää?

Jos ihan ekana tekisi sen lisämittarikotelon, se kun on sen mallinen kappale, jota on helppo suoralla hiomakoneella hioa hyväksi. Lisäksi kun ostaisi puolen litran purkin hiontaväriä niin se riittäisi vaikka kuinka moneen kappaleeseen. Ja hiontavärillä pinta on melko helppo viimeistellä, mulla on pieni mutta lämmitetty tila, jossa voisi noita kuituosia tehdä. Tuonkin mittarikotelon voisi tehdä polyesterihartsilla ja laittaisi vain ensimmäisen kerroksen hiilikuitua ja loput kerrokset lasikuitua niin osista tulisi halpoja ja pinta olisi kuten hiilikuituisessa osassa. Plenumi sen sijaan pitää tehdä pelkästä hiilikuidusta, jotta siitä tulee varmasti tarpeeksi luja. Sen laipan, joka tulee kaasuttimiin kiinni voisi olla 4mm rosteria, niin jos kuituinen ei onnistuisi samaan laippaan voisi hitsaamalla tehdä rosterista plenumin, laittaisi vain pystytuen lohkoon plenumin alaosasta kiinni. siihen väliin pitäisi laittaa kumpaankin päähän kumipuslat jotta moottorin tärinä ei välittyisi plenumin kautta kaasareille.

Saas nähä, jos tuo plenumi onnistuisi, niin siinä olisi kyllä vuosisadan viritys.

Seuraavaksi laittaisi sitten läppärungot ja ecumasterin ohjaimen ja teettäisi vielä kireämmän nokan.

Saahan sitä haaveilla. Mutta käsin ne laminoidaan ne F1 autojenkin hiilikuituosat, tuommonen ohut kangas taipuu kyllä hyvin muotoonsa ja kiinnityksen+tiivistyksen kun saisi tällä suunnitelmalla hyväksi, niin mikä jottei se onnistuisi.