Volvo 850 t5 legendaarinen abs-valo

Törmäsin tämmöiseen selatessani "museota" en löytänyt heti samaa niin laitoin tänne.
Copyt Tume @  volvolandia.com

Mitä tässä nyt kerrotaan on tapahtunut -98 S70 Volvossa. Ulkomaalaisia foorumeja selaillessa selvisi ettei ABS-boksi vika ole harvinainen muissakaan 5-sylinterisissä malleissa, joten kerätään nyt yhteen viestiin mitä asian hyväksi voi tehdä.

Oireet:
- Ajoittain palava ABS-vikavalo.
  - vikakoodit: esim."oikea taka-anturi katkos/oikosulku", "oikea taka-anturi heikko signaali" (anturit olivat varmasti ehjät)
- ABS vika "häviää" yleensä seuraavassa liikkeellelähdössä.

Korjaus:
Ulkomaalaisten volvokolleegojen kokemuksista rohkaistuneena kävin rohkeasti  ABS-ohjainyksikön kimppuun. Suosittelen muillekkin saman ongelman kanssa painivan käyvän boksin kimppuun, ennemmin kuin rupeavat vaihtamaan kalliita antureita jotka 99,9% todennäköisyydellä ovat ehjät.
Boksi irroittamiseen tarvitaan seuraavanlaisia työkaluja: lenkkiavaimet akunkenkää ja ilmaputkenklemmaria varten, nokkapihdeistä ei ole haittaa. Näiden lisäksi pitää olla E5 thorx hylsä boksin irroittamiseen (jotkut irroittaneet kuulema tavallisella hylsällä) ja tietysti hylsään väännin. Lisäksi musta tiivisteliima sekä lakka tinausten suojaksi tulee tarpeeseen.
ABS-boksi löytyy ilmansuodattimenkotelon ja sulakerasian välistä katsottaessa.

KUVA 1: http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/yleis_nakyma.jpg

Operaation aloitetaan tietysti irroittamalla akun kengät ja nostamalla akku pois paikoitaan. Seuraavaksi kannattaa irroittaa pääsulake rasia pois kiinnikkeistään. Rasia on kiinni kahdella klipsillä. Rasiaa ei tietenkään kannata riuhtoa liikaa koska sen pohjasta lähtee paksu johtonippu. Seuraavana avataan ilmamassamittarin takana oleva klemmari ja irroitetaan mittarin liitin. Liitin ja klemmari ovat kuvassa oikeassa yläkulmassa.
Seuraavana irroitetaan ilmansuodattimen kotelonkansi, jonka mukana pitäisi irrota myös ilmamassamittari. Lisäksi otetaan tietenkin talteen itse suodatin. Kotelon alaosa on kiinni alustassa kahdella tapilla, lisäksi kotelo yhdellä tapilla kiinni vasemman puoleisessa pellissä.
Tämän jälkeen päästäänkin käsiksi itse boksiin. Boksiin tulee kaksi liitintä(kuvat2 ja 3). Isompi liitin irtoaa avaamalla sen kansi oikeasta reunasta. Ehjässä liittimessä kannen tulisi vetää syrjään myös lukitusliuskat. Pienempi pumpulle menevä liitin on perinteisempi ja helpompi liitin. Jos ison liittimen lukitusliuskat eivät liiku kannen mukana tarvitaan nyt nokkapihtejä joilla vähän kerrallaan nitkutetaan liuskoja vasemmalle. Jos ollaan tässä tilanteessa suosittelen liittimen uusimista. Osaluettelo tuonnempana. Seuraavaksi tarvitaan notkeita sormia kun boksin pohjasta ruuvataan neljä pultia, jotka pitävät sen paikallaan. Yksi pultti näkyy kuvassa 2.


KUVA 2: http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/boksi_vankarin_puoli.jpg
KUVA 3: http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/liitin_ja_kansi.jpg

Boksin avaamiseen suosittelen ihan kylmästi rautasahaa, tällä säästetään aikaa ja hermoja. Sahalla sahataan varovasti kannen ja pohjan välistä metallisiin holkkeihin asti. Ennen kuin kannen saa auki pitää neljässä holkissa olevat lukkoprikat poistaa. Seuraavana poistetaan liittimien tinausten päältä suoja silikoni ja tinataan liitokset uudestaan. Tinaukset kannattaa suojata tinauksen jälkeen lakalla, hapettumien välttämiseksi. Kannen saa hyvin paikoilleen tiivisteliimalla.
Seuraavaksi vain kasataan kaikki käänteisessä järjestyksessä.

Erittäin suurella todennäköisyydellä tällä toimenpiteellä ABS viat pysyvät poissa jonkun aikaa.


Uuteen liittimeen tarvitaan seuraavat osat. Numerot ja nimikkeet ovat S70:n volvon, muissa varmasti aika lailla samat.
Nimi                            Koodi      hinta      määrä
Eristin(liittimen runko) 9148142 15,50€      1 kpl
Johdinkenkä                9148135 0,33€/kpl 20kpl(myydään 10kpl pusseissa)
Tiiviste                        9148107 0,33€/kpl 20kpl(myydään 10kpl pusseissa)
Johdinkenkä                9148103 0,52€/kpl 10kpl(myydään 10kpl pusseissa)
Tiiviste                        9148110 0,52€/kpl 10kpl(myydään 10kpl pusseissa)
Johdinkenkä                9148104 0,52€/kpl 10kpl(myydään 10kpl pusseissa)
Kaapelitiiviste              9148109 0,52€/kpl 10kpl(myydään 10kpl pusseissa)

Tuommoisella ostoslistalla kun menee siniselle tiskille, niin saat tarvittavat osat ABS-liittimen rakentamiseksi. Lisäksi tarvitaan liittimiä varten hyvät pihdit.


Erään foorumin "asukkaan" autosta löytyy esimerkki kuinka liitintä EI korjata. Sika flex ei välttämättä paras tapa tuon liittimen kiinnittämiseen.
EI NÄIN : http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/EI/Kuva_116.jpg
EI NÄIN : http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/EI/Kuva_117.jpg
Tämän näköinen liitin pitäis kyllä jo vaihtaa : http://pp.kpnet.fi/huhtala/abs/EI/Kuva_115.jpg
Niin ja nämä patentit oli jo tehnyt auton edellinen omistaja. Auton nykyinen omistaja paljastaa itsensä, jos haluaa.

Copyt Tume @  volvolandia.com

Jätän tämän tähän:

http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm

luulisi olevan hyötyä.

EDIT: Jahas, linkki mennyt pimeäksi. No hostaanpas linkin ydinasian itse:

Mitä tässä nyt kerrotaan on tapahtunut -98 S70 Volvossa. Ulkomaalaisia foorumeja selaillessa selvisi ettei ABS-boksi vika ole harvinainen muissakaan 5-sylinterisissä malleissa, joten kerätään nyt yhteen viestiin mitä asian hyväksi voi tehdä.

Oireet:
- Ajoittain palava ABS-vikavalo.
  - vikakoodit: esim."oikea taka-anturi katkos/oikosulku", "oikea taka-anturi heikko signaali" (anturit olivat varmasti ehjät)
- ABS vika "häviää" yleensä seuraavassa liikkeellelähdössä.

Minulla on vuoden vanhempi samanmerkkinen Volvo ja siinä palaa ABS-valo. Ensin minäkin ajattelin tuota boksivikaa kun siitä on ollut niin paljon juttua ja kehotetaan jopa "korjaa se enempiä tutkimatta". Sinun tekstissäsi oli hyvä kohta tuo "anturit varmasti ehjät". Olit siis todennut ne ehjäksi ennenkuin kävit boksin kimppuun. Kannattaa tosiaan mitata ne anturit ensin ennenkuin ryhtyy sitä boksia puukottamaan.

Meilläkin ABS-vikakoodin luku kertoi taka-anturissa olevan vikaa. Meinasin ruveta jo boksia raatelemaan auki, mutta sitten iski epäilys. Ensin tutkitaan, sitten vasta hutkitaan. Rupesin yleismittarilla ja oskilloskoopilla tutkimaan asiaa. Vasen taka-anturi olikin ihan oikeasti kylmänä, lanka poikki jostain kohtaa koska vastus oli ääretön. Muuta anturit olivat sekä yleismittarin että oskilloskoopin mukaan kunnossa. Voin heittää juttua noista mitenkä ne tutkitaan sähköisesti, jos aiheesta ei ole aikaisemmin ollut?

mites toimiko tracs kuin absit eivät?

mites toimiko tracs kuin absit eivät?

Ei.

Meilläkin ABS-vikakoodin luku kertoi taka-anturissa olevan vikaa. Meinasin ruveta jo boksia raatelemaan auki, mutta sitten iski epäilys. Ensin tutkitaan, sitten vasta hutkitaan. Rupesin yleismittarilla ja oskilloskoopilla tutkimaan asiaa. Vasen taka-anturi olikin ihan oikeasti kylmänä, lanka poikki jostain kohtaa koska vastus oli ääretön. Muuta anturit olivat sekä yleismittarin että oskilloskoopin mukaan kunnossa. Voin heittää juttua noista mitenkä ne tutkitaan sähköisesti, jos aiheesta ei ole aikaisemmin ollut?

On unohtunut kertoa ratkaisu tohon mun ABS-valon palamiseen. Eli se oli yksiselitteisesti vasemman pyörän taka-anturi. Sen vaihtamisen jälkeen ABS-valo sammui ja myös pysynyt poissa. ABS ja TRACS toimivat.

ABS-anturin ostin Ruotsista sikäläisestä "sinisestä" kun tuli sopivasti asiaa sinnepäin. Hinta oli kruunun järkyttävästä kurssista huolimatta suurinpiirtein se, mitä täällä Suomessa olisi joutunut maksamaan jonkun "AD Varaosan" harakiriosasta. En enää tarkkaan muista, mutta noin 150 euroa. Mukana tuli molempien takapyörien anturit, koska ne ovat samaa kaapelointihässäkkää.

Muuten, mitenkähän paljon noihin boksin tinausvaurioihin vaikuttaa se, kuinka paljon autoa "poljetaan"? Voisin kuvitella että ABS:n hydrauliikan aktivoituessa kyseinen yksikkö täristää mukavasti - täristäen samalla ohjauselektroniikkaboksia? Eikös se ole siinä hydrauliikkaboksissa kiinni kyljessä? Joten jos paljon tekee "lukkojarrutuksia", joissa absit aktivoituu, lyhenee boksin elinikäkin?

Varmasti käynyt tämä sama monelle muullekin, mutta kirjoitetaanpa nyt tänne FAQiin tällainenkin skenaario, jossa vika ei olekaan boksissa:

Eli itsellänihän oli parisen vuotta takaperin juuri tuo perinteinen boksivika, josta selvittiin tinaamalla. Tällöin oire oli, että autolla pystyi ajelemaan normaalisti jonkin aikaa, sitten jonkun random jarrutuksen yhteydessä absit potkivatkin vastaan ja valot syttyi (tai vaihtoehtoisesti kiihdytyksessä kun TRACS koitti toimia) - tuttujuttushow monelle. Auto jopa katsastettiinkin kertaalleen tuossa kunnossa, sormet vaan ristissä ettei valot syty katsastuksen aikana, eikä ne syttyneet.

No kävipä tuossa viime talvena Turun reissulla niin että valot syttyi ihan kesken kaiken tasaisessa maantienopeudessa. Totta helvetissä aloin heti epäillä omin pienin kätösin kolvattua boksia. Otettiin boksi uudestaan pöydälle ja uudet tinat niskaan. Ei auttanut. Tässä vaiheessa tarkisteltiin oskiloskoopilla antureita - kaikista tulee signaali, kun renkaita käsin pyörittää nosturilla.

Tässä tilassa oire oli, ettei ABS valot heti palaneet ja ABS pumppu lähti pyörimään heti kun nopeus ylitti n. 5km/h ja pörisi koko ajan sinne 40km/h saakka. Jokainen jarrutus oli siis lukkiutumaton - toisin sanottuna joka risteykseen ja hidastukseen sai ihan oikeasti astua siihen polkimen päälle, jos pysähtyä meinasi. Tätä hupia saattoi kestää kauankin aikaa, kunnes boksi jossain vaiheessa älysi, ettei joku nyt oikein skulaa. Valot sai myös helposti sytytettyä rivakalla kiihdytyksellä - luultavasti TRACSit yritti tässä vaiheessa tehdä jotain, ja boksi tajusi vian ja sytytti valot. Kun valot lopulta syttyi, lopetti ABS pumppukin luonnollisesti pörinänsä ja ajamisesta tuli taas helpompaa.

"Kyllä sen boksin on pakko olla lopullisesti paskana." Ei muuta kun sopivasta purkuautosta korvaava boksi heti kun tuli vastaan. Mutta kun ei auta - molemmat boksit, uusi ja vanha valittaa samaa vikakoodia oikealta etupyörältä, ja oireet ovat tasan samat. Pakko siihen on jo siinä vaiheessa uskoa - vaikka signaalin piti olla kunnossa. Luultavasti molemmat boksit ovat siis ehjiä.

Lähdinpä siis laittamaan uutta anturia ja puhdistamaan ABS-rengasta (tai ABS-kehää, miksi sitä haluaa kutsua). Heti ekana ihmettelen, että vanhan anturin kärki on hakkautunut paskaksi, ja kehää puhdistaessani huomasin, että koko kehä on katki ja pala puuttuu. Sehän sen anturinkin on ajan saatossa hiljalleen puhki rapsutellut. Eipä tässä vaiheessa ole enää epäselvää, mikä tätä vikaa aiheuttaa. Jätin uuden anturin laittamatta kokonaan ja virittelin irrallisen liittimen suojaisaan paikkaan kiinni, ettei mene vauhdissa rikki sekin. Nyt ABS boksi tajuaa signaalin puuttumisen heti, ja ajelusta tuli huomattavasti helpompaa. Kävin kipasee Biltemasta kehän hintaan 8€, pitää viritellä paikalleen kun vaan pääsee jonnekin muualle kun kerrostalon pihaan - taitaa vaatia aika paljon purkamista, että sen saa vaihdettua. Tökkää siinä samalla sitten uuden anturinkin mukaan peliin.

Aika pitkän tekstin sain yksinkertaisesta asiasta aikaan - no samapa tuo. Mielestäni tämän rikkinäisen kehän aiheuttamat oireet poikkesivat niin paljon tuosta boksiviasta, että voi olla jollekin hyödyllistä tietoa. Tietysti terävä ja viitseliäs kaveri tarkistaa ne kehät heti mahdollisuuden tullen ja säästyy paljolta...

Tossa nyt toisen v70 t5 boksin tinattuani huomasin yhtälaisyyden, että molemmissa vika oli siinä 2 napaisen liittimen juotoksissa, molemmissa bokseissa selkeä halkeama tinauksissa.

Malliesimerkki omasta V70 TDI:n boksin kunnosta.
Rakeinen kuva mutta kaiketi tuosta erottaa tuon tumman renkaan juotoksen ja levyn välillä.

http://sdrv.ms/1gezJFi

Kunnollinen juotin olisi hyvä olla käytössä.
Aika paljon sai laittaa tehoa että sai oikeasti lämpöiseksi.

Jätän tämän tähän:

http://www.freewebs.com/dacvolvo/absrepair.htm

luulisi olevan hyötyä.

Linkki ei toimi enää, mutta olisiko tästä apuja tinattaviin kohteisiin?
http://www.bimmerboard.com/members/cn/Volvo-absrepair_805.jpg

Lisätään abs-boksi + anturivikojen jatkoksi yksi mahdollinen vikapaikka, johdot. Omassa pätkässä herjasi abs-312 koodia (oik.etupyörä signaali virheellinen). Vikavalo palo ajoittain, etenkin kostealla kelillä.

1. Etsin sulakerasiassa olevan alkuperäisen kutistesukkaliitoksen (anturin johto - abs boksi välillä) ja korjasin sen
 --> auttoi pariksi kuukaudeksi

2. Vaihdoin anturin
 --> Ei vaikutusta, mittasin uuden ja vanhan vastukset (ok, 1070ohm)

3. Kolvasin boksin.
 --> Boksi hyvännäköinen, joskus uusittu, ei vaikutusta

4. Huomasin kytkentäkaaviosta, että kuskin puolen piuhat vaihdettu paksumpiin, joten vaihdoin liittimet ja johdon aluksi vain tuulilasin alanurkkaan asti. Vastus näytti ääretöntä liittimeltä mitattaessa = katkos.
 --> Vika hävisi, ei oireile edes pesun yhteydessä enää.

Muistakaa aluksi aina sekataa se takana olevat ABS anturien kunto samoin että ne ABS-renkaat ovat puhtaat, jos ABS valo silloin tällöin vilkkuu eli ei ole pysyvä vika.
Suljettu tila jonne käsijarruhihnoita tuleva pöly jää .Samalla kun käsijarruhihnat vaihtaa niihin alkuperäisiin.
Putsaatte kehän ja anturin paineilmalla ja vaikka jarrujenpuhdistus aineella.
Itse tein tuossa tuon hommaan kyllä sitä pölyä oli aika paljon.
Helppo homma tehdä ja pystyy säätämään samalla sen kässsärin niin että pitää eteen ja taakse.
Muistakaa että alkuperäisissä kasijarruhihnoissa on n.3 senttiä pitempi jarruhihna jos vertaa tarvike eli parempi tartunta.

Entäpä jos ABS-valo palaa koko ajan?
Vikakoodeja ei tule, mutta luenkin niitä semmoisella itse tehdyllä led-härvelillä. Ehkä se ei osaa sanoa mitään ABS:stä...?

Potilas siis T5 850 2.3 -96.

Renkaiden vaihdon yhteydessä putsasin etupyöristä ABS-kehän kolot. Takapyöriin en hätäpäissäni koskenut kun olisi pitänyt purkaa jarrulevyä ja ties mitä että olisi renkaaseen päässyt käsiksi. Ei auttanut.

Jos noita mittaa niin riittääkö semmoinen kympi Y-mittari ja mitä pitäisi tulla arvoksi?

Itsekin olen tuskaillut abs ja tracs valojen palamisen kanssa. Tavella alkoi kosteilla ajoittainen valojen palaminen, nykyään palaa jatkuvasti. Avasin elektroniikkaboksin ja tinasin liitokset joissa uskoin olevan vikaa. Ei välttämättä ollut edes vikaa, mutta kävin läpi jokatapauksessa. Vika ei poistunut. Tänään menee ajokieltoon, kun viimeinen katsastuspäivä. Plaah.

EDIT: ABS kunnossa, vika oli boksissa ja vaihdoin toiseen. Auto ajokiellossa, kun ei ehtinyt katsastukseen.

Entäpä jos ABS-valo palaa koko ajan?
...

Jos noita mittaa niin riittääkö semmoinen kympi Y-mittari ja mitä pitäisi tulla arvoksi?

Itse itselleni vastaten: Riittää perus u-mittari ja arvoksi tulee muistaakseni noin 1 kOhm tms. Rikkinäisen ABS-anturin arvo on ääretön, kuten antaa myös katkennut johto.

Mittaamisen voi alkaa ABS-boksin liittimestä. Vm -96 kasipätkässä pinnit menee näin:
Takaoikea: 1 & 17
Takavasen: 2 & 10
Etuoikea: 3 & 18
Etuvasen: 4 & 11

Eturenkaissa anturien liittimet on heti anturin vieressä, takana taas "kivasti" takaselkänojan alla (ainakin farmareissa), eli joutuu aukomaan takapaksin pohjalevyjä. Mm sen ainoan, joka on pulteilla kiinni.

Takana on useampi liitin, ABS-antureiden liitin on se, johon menee kierrettyä piuhaa:
Oikea taka: vihreä/valkoinen ja vihreä/musta
Vasen taka: vihreä/punainen ja vihreä/keltainen.

Mulla oli oikea taka-anturi rikki. Virallisesti kait pitäisi pudottaa bensatankki pois, että pystyy vaihtamaan uudet anturit. Onneksi kuitenkin liittimen pystyy purkamaan ja kokoamaan, joten vanhaan piuhaan naru kiinni, se vedetään auton alle ja samalla tekniikalla narun avulla uusi piuha sisälle. Jotain vahvaa narua mieluiten ettei katkea, ahdasta eli tiukkaa kun on.  CRC:tä voi ruiskia liukkariksi ni vähän helpottaa.