Millä moottorinohjauksella?
Tuossa tosi hyvä sivu laskemiseen, toki palotilat joutuu manuaalisesti mittaamaan.
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
Mulla tekeillä kans vapari B234 B2xx vakio osilla (FB männät) johon yks virittäjä sanoi maksimi suhteeks 11.5.
Tuo laskuri laskee oikein. Varmistettu monta kertaa FM (full manual) menetelmällä.
Mitäpä, jos noiden 2,2mm monttumäntien tilalle laittaisi pienemmällä kuopalla (0,6mm) olevat B230A:n männät? Puristukset nousisivat nykytilasta (10.4:1) johonkin 11.3:n paikkeille? Jos tuota lohkoa madaltaisi vielä sen verran, että tuo mäntä nousee 0,8mm-1mm päähän kannesta niin tuohon tulisi vielä hieman päälle.
Jos tuon männän laittaa nousemaan 0.4mm yli lohkon -> 1.2mm-0.4mm = 0.8mm paljerako
FT:ssä nousee vakiona mäntä 0,4 mm yli lohkon. Varmaan myös F:ssä
Koita nyt ihan ensin mitä sopan paksuntaminen tai ennakon pienentäminen tekee. Nakuttavalla koneella ei kyllä kannata pahemmin ajella.
Ja onhan tankissa tuoretta 98 oktaanista bensaa?
Osa laajakaistoista näyttää väärin, joten kannattaa kokeilla mitä se näyttää vapaassa ilmassa ja millä seoksella moottori käy tyhjäkäyntiä parhaiten... vinokone taitaa käydä tasaisimmin jollakin n.13 seoksella.
-Täydellä kaasulla seoksen pitäisi olla 12,5-13,5.
-Osakaasulla matkaa ajaessa 14,7-15,5
Tuohon nakutukseen sen verran että miten suurella ennakolla ajat sitä moottoria? Max ennakko ei saisi ylittää 28-30 astetta, tuon alle ei pitäisi nakutella edes noilla puristuksilla... Tässä malliksi yksi B23E + läppikset MS sytkäkartta, dynossa testaalla haettu kohdillee:
Laitoin tuohon vaparin EZK 116K 146 boksiin turbollisen 208:n binin sisään ja ruuvasin sen tuohon 11.2-11.5:1 vapariin 561 ECU:n kaveriksi ja löin auton tulille. Lähti käyntiin ja kävi ihan normaalisti. En käyttänyt tuota muutamaa minuuttia pidempään, kun auto on muuten vähän vaiheessa (yllättävää :).
Toimii tyhjäkäynnillä varmasti, ajossa melkein puolitettu sytkäennakko voikin sitten tuottaa epasuotuisia reaktioita.
Laitoin tuohon vaparin EZK 116K 146 boksiin turbollisen 208:n binin sisään ja ruuvasin sen tuohon 11.2-11.5:1 vapariin 561 ECU:n kaveriksi ja löin auton tulille. Lähti käyntiin ja kävi ihan normaalisti. En käyttänyt tuota muutamaa minuuttia pidempään, kun auto on muuten vähän vaiheessa (yllättävää :).
Etkö sä googe saa sillä emulointipurkilla rukattua sitä softaa "lennosta"?
Ei oo vielä omaa ostrich -purkkia tullu hommattua. Ohjelmiston muokkaus on muutenkin vielä kylmäharjoittelun asteella ja taitaapa jäädäkin sellaiseksi. Ei ole oikein kokemusta ja sitä myöten uskallusta sorkkia noita karttoja.
Vähennät noista -169 lukemista muutaman asteen(3-4?) ja lähdet siitä koittamaan, tuolla 16v turbosoftalla autos ei kulje mihinkään.
Tuo Depo:n laajakaista näytti vapaassa ilmassa muistaakseni 17.xx, kun sen kalibroin ja tuolla pakoputkessa samaa tasoa (ei käynnissä).
Toi sun laajakaista taitaa nyt näyttää väärin, valmistajan datan mukaan vapaassa ilmassa pitäisi tulla AFR 20 ja 5V ulostulosta. Nyt jos tulee 17 niin se näyttää rikkaampaa kuin mitä seos oikeasti on. Eli jos olet säätänyt AFR 11,5 niin oikea seos on laihemalla voi olla jopa liian laiha ja se nakuttaa ehkä sen takia...
ATDepo Mean Features:
3.Display range from 10-20AFR(0-5V)
Voisit tarkistaa tuon systeemin siten että säädä tyhjäkäynti 1300 rpm ja kapeakaista lamdalla siten että sieltä tulee 0,5 volttia (vertaa paria eri yleismittaria, nekin näyttävät eriarvoja (Fluke tai vastaava ovat hyviä) , tällöin seos on AFR 14,7 ja vertaa sitten mitä se laajakaista näyttää (AFR 14,7 ja ulostulojännite lähdössä 2,35 V)
Näin pystyt varmistamaan että tuo laajakaista toimii oikein, minkä jälkeen pääset tarkistaan kartat. Tässä AFR-MAP tavoitekartta MS:stä, tuosta näet vähän mitä niiden seoksen pitäisi olla. Osakaasun alue ei ehkä ole ihan optimaalinen kun tuota on käytetty kilpurin säätämiseen bensapihiksi...
Sytkäennakon voit tarkistaa ihan ajoituslapulla, katso mitä arvoja antaa ilman kuormaa 1000, 3000, 5000 rpm. Jos tunkkaat takapään ylös niin voit 5. vaihteella kokeilla lampun kanssa täydellä kaasulla miten sytkä käyttäytyy. Laita kunnon pukit alle, nastarenkailla ei sitten kannata kokeilla jne. Samalla kuulet missä kohdassa se nakuttaa vai pätkiikö & tuleeko mustaa putkesta...
Dynoon ei sitten kannata mennä ihmettelemään miksi, joku ei toimi tai näyttää väärin tai miten sitä voi säätää. 60-80e/h ei siihen tavan palkkatyöläisen rahat riitä!
EDIT: miten olet ajoittanut tuon hiotun A-nokan? vai onko edes kiinni enää?
Onko siitä nokasta mitään tietoa? onko jonkun itse hioma vai nokan tekijöiden luomus?
Jos ei ole tietoa niin, mittaa ne asteet. Täyttökorkin kautta näkee 1. imuventtiin painimen, siitä merkki tussilla alahihnapyörään ja toinen siihen kohtaan missä taas välys rupeaa tuntumaan. Uskoisin että saat noin 240-260 astetta. Keston mukaan voi vähän päätellä sopivaa nokan ajoitusta, jos nokan tekijän luomus ja on auki tuon verran niin imuventtiilin välyksen pitäisi kadota jossakin 55-50 astetta ennen yläkuolokohtaa.
| Aukeaa ennen TDC | Sulkeutuu jälkeen BDC |
| 50 | 50 |
| 40 | 60 |
| 30 | 70 |
| 20 | 80 |
| 10 | 90 |
| 0 | 100 |
| -10 | 110 |
| -20 | 120 |
Tuo nokka taitaa jokin jokkis nokka mallia 300+ / 11 mm. Se ja väärä ajoitus selittäisivät matalat puristuspaineet. 13-15 bar pitäisi löytyä moottorista jossa laskennallinen puristussuhde on n.12 ja nokka 300+.
Sopiva nokanajoitus tuolle on jotakin 65-55 astetta ennen yläkuolokohtaa, siis mitattuna siitä mistä imuventtiilin välys katoaa. Muuttaa luultavasti moottorin käytöstä enemmän alavääntöisemmäksi. Nokka-akselin päästä voit ottaa sen sokan pois, jolloin säätö helpottuu. Pysyy kiinni kyllä ihan kitkalla, kunhan vedät pultin oikeaan momenttiin. Tarkista aina säädön jälkeen konetta käsin pyörittämällä ettei venttiilit ota mäntiin kiinni ja sitten vasta yritä käyntiin.
Tarkistaisitko vielä ne venttiilinvälykset, venttiilin välykset saavat olla isommat kuin vakio nokille 0,4-0,5 mm on ok. Mites sytkä toimii? mittasitko miten paljon antaa kuormitettaessa max ennakkoa? voit vaikka jarrullakin sitä hetken kuormittaa niin saa luetuksi arvot ajoituslapulla.
Ja saitko tolkkua siihen laajakaistan näyttämään?
Lamdan toiminta on siten helppo tarkistaa jos kerran LH on lamdasäätyvä, pintakaasulla ajossa se pitäisi näyttää 14,7.
Nakutusluurit ovat mielestäni vähän huuhaata, sytkäennakkona tulisi käyttää sitä arvoa millä irtoaa eniten "tehoa ks kohdassa", ilman nakutusta tietenkin. Eikä niin että säädetään nakuttamaan ja sitten 2 astetta pois. Dynossa Fordin ohc:n sytkää hakiessa nakutus "särinä" kuului vasta 35-36 asteen ennakolla (4500 rpm), max teho ks kohdassa tuli jo 26 asteen ennakolla. Jos olisi säädetty nakutus -2 astetta, ennakoksi olisi jäänyt 33-34 astetta mikä olisi turhaan rasittanut moottorin alakertaa ja lisännyt pakolämpötilaa.
No onko tuossa LH:ssa myös nakutustunnistin? ja onko se kytkettynä? Jos on niin se vähentää sytkää ja rikastaa seosta... voi tehdä muutakin jäynää! Voihan sitä noinkin -3 asteen lastuilla kuulostella miten kulkee. Ei noihin vakio virran jakajiinkaan aikoinaan juurikaan tarvinnut koskea, yleinsä riitti kun sääti tyhjäkäynti ennakon johonkin 15 asteeseen ja rajoitti max ennakot <30. Mutta jos saat kaverin jarrua painamaan, niin ne sytkät saa tarkastetuksi yhdessä 10 sekunnin kuormituksessa, eikä sitä tarvii kierrättää kun 4-5000 rpm... Ei kai naapuri niin pienestä sentään hermostu? ;)
Katalysaattorista sen verran ettei tuo sitä rasita sen enempää kuin täydellä kaasulla ajaminen muutenkaan. Vakio auton katti toimii vain 30-50% kuormitukseen asti, minkä jälkeen suurin osa pakokaasujen HC ja CO päästöistä tulee katin läpi. El jos katti on hengissä niin kyllä noiden päästöjen pitäisi jää selkeästi alle rajojen. Jos muistan oikein niin kilpurissa ollut katiton vinokone 310 asteisella nokalla teki päästöä 2,5 CO ja HC:tä joku 300 ppm.
Eikä ne moottorit niin pienestä poksahda... tuli aikoinaan ajetuksi turbo-volvoa venäjän 92 oktaanisella bensalla ja se nakutti heti kun ahdot pääsemään yli 0,3 bar.
Kauheeta ennakkoo sä oot hakemassa.. Luitko yhtään Hannun tekstiä? Tuokin kuulostaa oudolta, että venttiililit rallattais enemmän kuumana.. Kyllä se välys pienenee sieltä lämmetessä.
10W-30 öljy on kuumana kovin ohkaista, joku 5W-40 tai 5W-50 olisi mielestäni sopivampaa. Kilpurissa käytimme 15W-50 tai 20W-60 mineraaliöljyä, kuormituksen aikainen öljynlämpötila oikeastaan määrittää sen miten paksua tuon pitäisi olla. Tuommoisilla öljyillä ei sitten tehdä enää kylmäkäynnistystä -20 asteen pakkasesta, vaikka akku olisi kuinka iso...
Venttiilikoneiston ääni on aika kovaa virinokkien kanssa, myös osaltaan vaikuttaa se ettei koneessa ole niitä volvon kumeja kupin ja lukkolautasen välissä. Nokan ajoitusta kannattaa haarukoida 5 asteen hyppäyksillä vaikka esim. 50-55-60-65 ja katsoa sekkarista automaatin 2. vaihteella kiihtyvyyttä. Silleen varmaan löydöt parhaan asennon nokalle.
Sytkäennakkoa kannattaa mielestäni pistää se 15 @ 900 rpm, kireä nokka tykkää isommasta ennakosta, jaksaa käydä siten vähän paremmin eikä putkestakaan tule sitten niin pahasti HC:tä :)
10W-30 öljy on kuumana kovin ohkaista, joku 5W-40 tai 5W-50 olisi mielestäni sopivampaa. Kilpurissa käytimme 15W-50 tai 20W-60 mineraaliöljyä, kuormituksen aikainen öljynlämpötila oikeastaan määrittää sen miten paksua tuon pitäisi olla. Tuommoisilla öljyillä ei sitten tehdä enää kylmäkäynnistystä -20 asteen pakkasesta, vaikka akku olisi kuinka iso...
Venttiilikoneiston ääni on aika kovaa virinokkien kanssa, myös osaltaan vaikuttaa se ettei koneessa ole niitä volvon kumeja kupin ja lukkolautasen välissä.
Kävin äsken kokeilemassa tuota imitoitua max 36 asteen ennakkokarttaa ja auto ei liiku ei sitten mihinkään. Tyhjäkäynnin ennakko oli 11 eli nostan sen 15 muutoin sormi on suussa. Strobolla ihmettelin maksimiennakkoa renkaat tukevasti maassa, mutta näyttää edelleen yli 40 astetta? Mitäköhän karttaa sieltä tulikaan muuteltua :).
Nakutusta ehkä kuului osakaasulla kuormittaessa silloin tällöin, mutta mistäpä minä edes tiedän miltä "nakutus" kuullostaa. Tuo 740 sedan on aika hyvin äänieristetty ja tunnelissa kiihdytellen (>60kmh) ei myöskään seinistä heijastunut mitään kummallisia ääniä. Paikoillaan, ei tuolla stetoskoopilla kuulunut lohkosta oikeastaan mitään muita kummallisia ääniä, kuin tuo venttiilikoneiston rallatus.
Purkillinen rallyformulaa löytyy ja senhän tuonne voisi nakata öljyksi, kunhan pääsen niitä välyksiä ensin mittailemaan ja tuo nokan ajoitus oikeammaksi. Öljyn lämpö/painemittaria en ainakaan vielä ole hankkinut.
Tässä vielä ne tee-se-itse kartat:
(http://i3.aijaa.com/b/00923/7781352.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=009237781352.jpg)
Nakutusta ehkä kuului osakaasulla kuormittaessa silloin tällöin, mutta mistäpä minä edes tiedän miltä "nakutus" kuullostaa.
Sulla on nuo kartat todnäk ylösalaisin ja todnäk sä ajat nyt alle 20 asteen max ennakolla, ei ihme jos ei kulkua ole. Nuo netin xdf fileet on erittäin raakileita.
nakutuskuulostaa siltä ku peltiämpäristä vetää kettinkiä pois tai siltä ku pikkuukko ois vasaralla takomassa moottoria.
rakenna itelles nakutuskuulokeet ni alkaa kuulemaa paremin.
Halvat kuppikuulosuojaimet, joihin reiät, xx mm halkaisijan letkua, Y -haara ja pultilla kiinni johonkin imusarjan alle lohkoon kiinni -> Stereo -nakutusluurit?
tämmöset on mulla mutta uhrasin pelttoorin kuulosuojaimet ;D
letku on vaan liian jäykää mulla ku päätä kääntää ni kuulokeet putoo päästä ;D
Mihin kohtaan tuo letkun toinen pää on parasta laittaa ja millä kiinni?
kantee, lohkoon, pultilla tai nipppusiteellä.
http://www.dnsf.org/forum/index.php?topic=37500.0
Saa nähä kuinka äijän käy. Vehkeet on valmiiina ja illalla pitäisi päästä kokeilemaan. Jostain läpiviennistä tyrkkään tuon letkun konehuoneeseen ja nipparilla kiinni. Tein 8mm paineilmaletkusta pikaliittimellä.
ookko mitanut miten nuo aukeamiset ja yms?
| Pytty_ | Imu alkaa aueta EYKK_ | Imu menee kiinni JAKK_ | Pako alkaa aueta EAKK_ | Pako menee kiinni JYKK_ | Duration (EI OIKEA)_ |
| 1 | 62.5 | 25 | 100 | -7.5 | 267.5/272.5 |
| 2 | |||||
| 3 | 60 | 27.5 | 97.5 | -10 | 267.5/267.5 |
| 4 | 60 | 27.5 | 95 | -10 | 267.5/265 |
| Pytty_ | Imu alkaa aueta EYKK_ | Imu menee kiinni JAKK_ | Pako alkaa aueta EAKK_ | Pako menee kiinni JYKK_ | Duration (EI OIKEA)_ |
| 1 | 27.5 | 60 | 65 | 27.5 | 267.5/272.5 |
| 2 | |||||
| 3 | 25 | 62.5 | 62.5 | 25 | 267.5/267.5 |
| 4 | 25 | 62.5 | 60 | 25 | 267.5/265 |
Huomasin että hiotusta nokasta kun siirtyi vastaavaan vakioympyrällä oleviin (capit pois) pääsi rallatuksista eroon.
Kokeile pienentää sitä ajoitusta johonkin 30-25 asteeseen, pitäisi taas ruveta kulkemaan...
Mitä se seosmittari näyttää kun painat kaasun pohjaan vaikka 3000 rpm kohdalla? Seoksen pitää olla 12,5-13, jos lahemmalla kuten esim 14 niin laihaseos aiheuttaa sen nakutuksen. Tai sitten sytkäennakot ovat jotenkin aikaisella...
| Pytty_ | Imu 1.27mm auki EYKK_ | Imu vielä 1.27mm auki JAKK_ | Pako auki 1.27mm EAKK_ | Pako vielä 1.27mm auki JYKK_ | Imu auki 3mm EYKK_ | Duration (1.27-1.27mm)_ |
| 1 | 7.5 | 50 | 40 | 10 | 10 | 272.5/271 |
Mitä se seosmittari näyttää kun painat kaasun pohjaan vaikka 3000 rpm kohdalla? Seoksen pitää olla 12,5-13, jos lahemmalla kuten esim 14 niin laihaseos aiheuttaa sen nakutuksen. Tai sitten sytkäennakot ovat jotenkin aikaisella...
Eikö tästä kannattais tehdä jo projektipäiväkirja ja siirtää nää jutut sinne ?
Ehkä se voisi olla fiksua. Mihin nuo kuvat kannattaisi uppia, kun tuntuu että ne putoavat aika nopeasti noilta servereiltä pois?Esim.
Vai onko tuo hidas reagointi jotain bensansyöttöongelmia? Putket ja letkut vaihtoon ja uusi ruiskupumppu sinne penkin alle? Takaiskuventtiilissä on varmasti jotain häikkää, kun paineet karkaa lähes saman tien kun sammuttaa virrta, mutta voihan se koko pumppukin vedellä viimeisiään?
Jos lambda-anturin signaalin korvaa kiinteällä jännitteellä, niin Lh herjaa varmasti. Lambdan jännite sahaa jatkuvasti 0,1-0,9 V välissä ja lambda-säätöön käytetään oikeastaan tuota vaihtelua. Myös boksin antaman polttoainemäärän muutoksen tulee vastata lambdan signaalin muutoksella tai boksi ryttyilee.onko LH noin viisas ::) Tuntuu että tekee vikakoodin vasta lambdan näyttäessä kokoajan liian rikasta / laihaa ???
Jos lambda-anturin signaalin korvaa kiinteällä jännitteellä, niin Lh herjaa varmasti. Lambdan jännite sahaa jatkuvasti 0,1-0,9 V välissä ja lambda-säätöön käytetään oikeastaan tuota vaihtelua. Myös boksin antaman polttoainemäärän muutoksen tulee vastata lambdan signaalin muutoksella tai boksi ryttyilee.
Otit siis lambdan kylmästi irti ilman että sait disbloitua sitä Ecusta? Syttyikö vikavalo eli boxi vikatilassa?Vikavalolla kestää hetken aikaa "herätä", mutta kyllähän se sieltä napsahtaa. Ykkös sulake irti ja matka jatkuu taas hetken :).
Ecun vikatilalle ei varsinaista varakarttaa ihan fyysisesti liene olemassa vaan ajetaan peruskartta jollain korjauskertoimella?
Luulisi tosiaan että lambdan ohjaustakin saa jotain kautta "korjattua" ilman että sitä pois tarvitsee karsia? Lämpöanturin asetukset? Ajattelin itse karsia lambdan (jos pakko) syöttämällä Ecun sisäänmenoon jotain sopivaa kiinteää jännitettä ja rakentaa kartat sen ympärille. Toisaalta jos 984 rasiallekin löytyisi valmis softa tätä varten niin sitä täytyy tutkia.
Olen viimeaikoina joutunut painimaan LH:n kanssa aika tarpeeksi joten omaa purkkia odotellessa seuraan tätä mielenkiinnolla :)
Eikös korjata se kuormitusrikastus siihen samaan karttaan.... ;)
| ennen_ | nyt_ |
| 128 | 150 |
| 128 | 128 |
| 0 | 0 |
| 15 | 9 |
| 49 | 139 |
| rpm_ | pituus_ | halkaisija_ |
| 2000 | 1067mm | 25.6mm |
| 3000 | 711mm | 31.4mm |
| 4000 | 533mm | 36.3mm |
| 5000 | 427mm | 40.5mm |
| 6000 | 356mm | 44.4mm |
| 6500 | 328mm | 46.2mm |
Lambda-asiasta artikkeli ja yksi ratkaisu.Sivustolla muitakin mielenkiintoisia juttuja. Esim. moottorin hyötysuhde/seos eri kuormitusalueilla:
http://autospeed.com.au/cms/A_111536/article.html (http://autospeed.com.au/cms/A_111536/article.html)
En ole tutkinut missä moottorin lämpötilassa LH siirtyy lambdaohjaukseen tai mitä seoksia se sietää milläkin lämpöanturin arvolla mutta stereopotikkahan ei paljon maksa jos kiinnostaa kokeilla.
Onhan ruiskupelit toimineet mainiosti ennenkin ilman koko lambdaa eli kartat tietysti pitää tehdä niin että seos on kohdallaan joka tilanteessa. Eihän siihen lambdaa tarvita (paitsi ehkä leimalla). Ei tuo kapeakaistainen muutenkaan kovin laajalle skaalalle kykene ja siksi se pudotetaan vakionakin pois tietyillä alueilla. Se on mukana ainoastaan kevyillä kuormilla (pintakaasu ja tyhjäkäynti) eli varmistaa että katsastusmies eli viherpiiperot on tyytyväisiä. Uudemmissa autoissa on eri asia. Kun omassa seosmittaria olen seuraillut niin lambda näyttää putoavan pelistä melko heti kun ahdot alkaa nousta paineen puolelle. Kartoista varmaan parametrit löydät..? Kylmällä moottorilla ja käynnistyksessä esim mennään ihan eri säädöillä.
Kun käytin autoa noilla väärillä suuttimien arvoilla (AFR pitkälle yli 10:1) , sylki pakoputkesta pakokaasupulssien välissä ilmeisesti yhden pytyn sisältö sellaisenaan.
LH:n rukkaaminen on out! Nykyään pitää olla vähintään Mega et pääsee jengiin... ;D
En nyt äkkiseltään ymmärrä yhtään noita lambdakarttoja. Lambda 1# Lambda2# ....WTF? ELK Selvennystä vaikka Lontooks jossain?
Lambdan säätimen... ? Yritän arvata....säädin käyttää noita karttoja soppa ja sytkäkarttojen laskenta-arvojen korjaukseen sen mukaan mitä lambda sanoo....kö?
Ykköskartta näyttää joltain paniikkihäiriöltä? Singnaali puuttuu? Koko skaalalla varmuudeksi rajut korjaukset? Muut kartat ikään kuin puuttuva Z akseli mutta mitä muuttujaa kuvaavat? Lämpötilat? Vaikuttaisi jäykältä? Kartta 5=kylmä moottori, paljon nollia korjauksiin ei juuri pyritä? Mennään kiinteillä kartoilla eli antaa mennä paksulla. Ei jummarra.
Otto opettaa :) ?
| 6240 | 5600 | 4960 | 4640 | 4220 | 3960 | 3420 | 2940 | 2480 | 2160 | 1980 | 1860 | 1620 | 1200 | 1000 | 400 | |
| 8 | 94 | 92 | 76 | 75 | 67 | 52 | 39 | 38 | 36 | 42 | 27 | 28 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 16 | 96 | 95 | 79 | 78 | 70 | 54 | 40 | 39 | 36 | 40 | 27 | 28 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 24 | 110 | 108 | 91 | 89 | 80 | 61 | 42 | 40 | 40 | 40 | 28 | 28 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 32 | 126 | 124 | 116 | 115 | 104 | 80 | 62 | 61 | 52 | 63 | 53 | 49 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| 40 | 155 | 152 | 143 | 142 | 129 | 123 | 94 | 92 | 84 | 84 | 66 | 60 | 53 | 52 | 55 | 55 |
| 48 | 164 | 161 | 153 | 152 | 140 | 133 | 98 | 102 | 88 | 84 | 75 | 67 | 56 | 56 | 58 | 66 |
| 56 | 194 | 191 | 183 | 182 | 170 | 164 | 110 | 110 | 100 | 122 | 112 | 97 | 81 | 77 | 80 | 91 |
| 64 | 207 | 205 | 211 | 211 | 176 | 178 | 154 | 159 | 132 | 127 | 112 | 97 | 84 | 81 | 89 | 96 |
| 72 | 220 | 220 | 220 | 220 | 200 | 187 | 176 | 165 | 140 | 130 | 118 | 103 | 91 | 88 | 85 | 89 |
| 80 | 240 | 240 | 240 | 230 | 220 | 220 | 190 | 180 | 165 | 165 | 135 | 118 | 108 | 111 | 106 | 101 |
| 88 | 255 | 255 | 245 | 240 | 220 | 210 | 210 | 200 | 175 | 175 | 155 | 136 | 115 | 114 | 109 | 103 |
| 96 | 255 | 255 | 245 | 240 | 230 | 220 | 220 | 200 | 200 | 199 | 160 | 146 | 124 | 140 | 133 | 105 |
| 104 | 255 | 255 | 255 | 240 | 230 | 220 | 220 | 210 | 200 | 206 | 185 | 164 | 139 | 143 | 135 | 107 |
| 112 | 255 | 255 | 255 | 245 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 213 | 196 | 178 | 154 | 145 | 139 | 109 |
| 120 | 255 | 255 | 255 | 245 | 240 | 230 | 220 | 220 | 210 | 213 | 187 | 178 | 154 | 148 | 141 | 111 |
| 128 | 255 | 255 | 255 | 245 | 240 | 230 | 220 | 220 | 210 | 205 | 187 | 178 | 154 | 151 | 143 | 112 |
Otto opettaa :) ?
http://fi.wikipedia.org/wiki/PID-s%C3%A4%C3%A4din
Ja muistetaan vielä että LH on adaptiivinen järjestelmä, joka on paljon tuollaista perus-PIDä monimutkaisempi juttu.
http://fi.wikipedia.org/wiki/PID-s%C3%A4%C3%A4din
Ja muistetaan vielä että LH on adaptiivinen järjestelmä, joka on paljon tuollaista perus-PIDä monimutkaisempi juttu.
Huomasin että olet laittanut malpassin säätimen. Värähteleekö sinulla bensan paine?
Itselläni lähes identtinen ratkaisu(säädin 90 astetta vinossa) ja värisee niin prklsti.
En tiedä mistä johtuu seoksen heittely, mutta parikin tyyppiä jo sanonut, että malpassi joutaa kaatopaikalle.
LH:n oma kuulemma erittäin hyvä.
Ei ole nakutusta. Venttiilit siellä rallattaa. Ehkä myös pieni pakovuoto.Sitä minäki ettei nakutus noin pehmeä ääni ole.
Ei ole nakutusta. Venttiilit siellä rallattaa. Ehkä myös pieni pakovuoto.
En tarkoittanut tuota, vaan sitä, että malpassi ei "tasaa" suuttimen aukeamisen aiheuttamaa paineen romahduspiikkiä yhtä hyvin kuin bosch. Siis painemittarin viisari värisee malpassilla tolkuttomasti, boschilla ei juurikaan.
Alipaineohjatuissa säätimissä paine tyhjäkäynnillä vaihtelee moottorin käyntilämpötilan mukaan. Se saattaa aiheuttaa sekaannusta että säädin ei muka pitäisi asetettua painetta.
Nauhoituksen perusteella olen sitä mieltä että ei ole naulaa. Kuulostaa lähinnä vuotavalta pakotiivisteeltä. EI sais tilkkeet vuotaa jos ajat lambdan kanssa karttoja! Aiheuttaa myös kuvailemaasi seoksen heittelyä.
Jotkut Malpassit on ollu äänekkäitä. Siihen on parikin mahdollista aiheuttajaa. Kaveri sai vaihdettua myyjällä toiseen yksilöön kun oli äänekäs. Alipaineohjatuissa säätimissä paine tyhjäkäynnillä vaihtelee moottorin käyntilämpötilan mukaan. Se saattaa aiheuttaa sekaannusta että säädin ei muka pitäisi asetettua painetta. Laite on yksinkertainen kuin junan vessa että jos siinä ei ole vikaa heti uutena niin se pelaa näkymättömiin. Omassa on 100tkm ajettu säädin jossa venttiilin kärki on hieman kiillottunut. Orkkis paineensäätimellä pärjää pitkälle jos kartat on hallinnassa.
En tarkoittanut tuota, vaan sitä, että malpassi ei "tasaa" suuttimen aukeamisen aiheuttamaa paineen romahduspiikkiä yhtä hyvin kuin bosch. Siis painemittarin viisari värisee malpassilla tolkuttomasti, boschilla ei juurikaan.
Tätähän tämä on. Yksi kerrallaan tulee vikoja esiin ja omia matkan varrella tehtyjä pieniä ja isompia virheitä. Tuolla putkessa on simonsin 2-1/2" laipat ja niiden mukana tulleet tiivisteet minua epäilyttävät kaikkein eniten. Pakosarja vuotaa aivan varmasti jostain kohtaa, mutta ei ole mitään mustunutta aluetta missään.
Malpassilla seos heitteli paljon enemmän, kuin originaalilla, joka on nyt paikoillaan. Auto käy paljon tasaisemmin eli uskon, että jotain häikkää oli, mutta onko se sitten väärin säädetty paine tms.? Käynnistyksen jälkeen kone kyykkäsi myös reippaammin, kuin nyt orkkiksella.
Kokeillut lyhyemmillä letkuilla?Yhtä pitkillä.
Pakosarjalta sekaan menevä happi sekoittaa lambdat tehokkaasti. Karttojen teko ei onnistu.
Tuo putki on ihan OK. Joskus niiden kanssa joutuu taistelemaan, koska se paine nyt vaan karkaa pienimmästäkin reijästä.
Onko muuten mahdollista, että osasyy vuotoon on liian korkea vastapaine? Putkisto on Biltsun ruostumaton turboputkisto (Ferrita Art nr: VOK74031). Klemmarit on 65, 58, 54 ja 54mm. Vähän ahdas, mutta tuskin liikaa? Ja vielä toinen MUTTA, tuo viimeinen pönttö on turbopönttö.
Olen pähkäillyt mitä mittareita tämä auto nyt vielä kaipaisi ja olisi kiva koristaa tuota kojetaulua joulukuuseksi, mutta tuollainen joulukuusi ei sitten käytössä välttämättä olisikaan kovin mukava. Öljynpaine/lämpötila minua kaikkein eniten epäilyttää. Luin "Moottori" -kirjaa ja siellä oli aika yksinkertainen ratkaisu paineen seuraamiseen: 1barin paineella toimiva anturi. Ei tulisi lisämittareita väpättelemään jotain aivan turhaa tietoa, vaan valo pamahtaa ruutuun tyhjäkäynnillä ja kovassa ajossa, jos öljy meinaa "loppua kesken". Onko hyvä idea?
Hitsautan jossain ruostumattoman KKD:n V-pannan (http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php?t=1270672498&k=1272031940) toisen puolen tuohon kollektoriin ja itse turaan sen toisen puolen mustalla vaikka tuohon laajennuspätkään.Ei onnistu. Jos hitsataan musta+kirkas niin hitsauslisäaine on kirkas.
Onko Espoossa ketään/mitään firmaa, joka hitsaisi TIG:llä edukkaasti tuon pannan toisen puolen tuohon kollektoriin? Jos ei löydy, niin sitten vetäisen senkin mustalla kiinni.
Ei onnistu. Jos hitsataan musta+kirkas niin hitsauslisäaine on kirkas.
Kannattaa istua kun käyt kysymässä hintaa ;D vähän arveluttavaa on tuo iskukarkenevuus...
Ei onnistu. Jos hitsataan musta+kirkas niin hitsauslisäaine on kirkas.
Korvasta pala pois.
Onkohan tästä kuvasta apua?
740 2.3 -88
(kuva)
Onko satsi tarkoitettu 740:iin?
Vanha ja uusi korvakko käyvät ristiin, eli etupalkki on sama ja lohko on sama, muistaakseni oikean palkinpuoleisen palikan kanssa tulee vastinpulttitekninen muutos eli alunperin on osa pultteja "kiinteästi" palkissa kiinni L-muotoisessa lätkässä, joka on ruuvilla kiinni palkissa. Siitä joutuu muistaakseni yhden pultin veistämään poies, mutta kun sie teet muutosta eripäin kun minä niin joudut vissiinkin lisäämään yhden pultin.
Vanhempi vai uudempi..
Mulla on tällähetkellä -92 ja -88 ja molemmat on ollut tehtaan jäljiltä kumityynyillä ei hydraulisilla.
Liittynee tuo hydraulityyny jotenkin Turbo/automaatti/ilmastoitu/tms. varusteluun, sen verran sekalaisesti niitä tuntunut näissä näkyvän ja entisissä olleen.
Painetta niissä putkissa on niin vähän, että ihan klemmarilla kiinnnitetty letkukin toimii kyllä. Putkileikkurilla siististi vaan poikki(putsaa putken pinta ennen leikkaamista!) ja letkua väliin, hieno. Kunhan siis on kunnollista letkua.
Jäähdyttimen putkistossa ei juurkaan ole painetta, huuhteluvaihtoja tehneet tietääkin että kun virtaustie vaan on vapaa niin paine on sama kun puhaltamallakin. Sitä en tiedä, paljonko painetta syntyisi jos sen tulppaa, mutta sehän nyt ei oikeastaan edes liity tuohon putkien muutokseen. Villi veikkaus vakiokuosissa on baarin kymmenyksiä, alle puolen baarin kuitenkin.
Ok. Taittelin nuo nyt aluksi sivuun ja päätän myöhemmin mitä teen. Yritin arpoa korjauskirjoista mistä öljy lähtee ja mihin palaa, mutta ei auennut. Luulisi puhaltavan vapaasti öljypohjaan?Näin luulisin, mutta varmaksi en osaa sanoa.
Ei puhalla vapaasti öljypohjaan, öljypumpun jälkeen lähtee lauhuttimelle ja palaa sieltä venakoneistoon ja hukkuu sinne.
Se paine ei ole ongelma niissä automaatin öljyputkissa, lämpö on. Pitää olla sellasta letkua joka kestää toistasataa astetta lämpöä. Ja unohdat ne kaikki syyläriviritykset ja ostat kunnon lisäjäähyn. Ethän myöskään unohda tehdä shift kittiä, jottet polta kytkinpakkoja uusilla tehoilla ;) .
Minen tiedä, millasta ajoa tarttisi olla, että tarvisi tuota lisäjäähyä. Testattuna noin +25c paahteessa vetää 1300kg asuntovaunua vähän ripeää 90kmh pitkä siivu motaria(turbiinilukko ottais satasessa vasta, eli turbiini auki) 230fk+aw71l paketilla, yli 90C ei laatikkoöljyt ollu kun kesken tuon vetäs rampille sevverta että mittas laatikkoöljyputken lämmön. Ja autossa ei ollut kuin se "öljynlämmitin" syylärinpäädyssä.
Jos letkut on kerta ton hintasia, nii ehkä kannattaa vaikka ostaa semmonen halpa hydrauliikkaputken taivutin ja harjotella sillä ne putkivedot... oppiipahan taas uuden taidon ja tulee kunnolliset O0Samaa mieltä. Putki on halpaa.
Samaa mieltä. Putki on halpaa.
Näyttää ikävältä tuo sarja. Noista kuvista en pysty varmuudella sanomaan onnistuisiko tuo nelosen putken vääntäminen koneeseenpäin kun antais lämpöä tarpeeksi ylä ja alamutkaan.
Onko siinä tilaa muihin putkiin nähden?
Hankalampi on sitten ottaa alhaalta vaikka muutama sentti putkesta välistä pois ja lämmön kanssa vetää kohilleen ja sauma.
Kromi tietty kärsii mutta ei se kulkua haittaa. :)
Mihin tuon sarjan sanottiin sopivan, onhan niissä oltava takuu. Kiperää meiliä myyjälle, sitä on joutunut harrastaan tankeroenklannilla... :knuppel2:
Yritin etsiä Motonetin kataloogista, muttei oikein aukea mikä W914/2 voisi olla?
mitä tietoa tarvit? mulla on suodatinkirja jossa on kääntötaulukot.
Mann:n sivuilla on myös jonkinlainen kataloogi, joka kertoo mihin kaikkiin tuo W914/2 suodatin sopii, mutta hain ja hain ja hain ja silti Motonetin suodattimet eivät jostain syystä täsmää? Tehon öljynsuodatin numerolla 4019 on "sama" kuin tuo W914/2.
Mikä on Motonetin tuotenumero tuolla MANN W914/2 -suodattimelle? Aika puuduttavan sekavaa on tuota yrittää etsiä. Onko 15-2035 oikea?
katoin kirjasta ni W914/2 kääntää numerolle MH325 ja fram numerolle PH5365, nämä suodattimet sopii lada takavetosii ja samara/110 malleihin.
Pakosarja (kiitos hitsaajille)
korjattu ;)
Jonkinlaista kolinaa kuuluu auton alta liikkeelle lähdön jälkeen ja kun pysayttää vähänkään reippaammin. Kuullostaa siltä kuin joku laakeri narahtelisi kovaa. Kuuluu vain kun lähtee eteenpäin oli vaihde sitten 1, 2 tai D. Pakilla ei kuulu mitään. Onkohan tuo AW 70L -laatikko jo nyt tullut tiensä päähän :).
Älä suotta vaivaa päätäsi katsastuksella.
Katsastukseen toteaisin että oma meni mukinoitta läpi, se vanha 740. Päästöistäkin.
Siis viritysten osalta, mitä nyt vähän tiputti bensaa ennen ku tilkittiin lopullisesti ja men läpi.
Nonii täähän alkaa olemaan pikkuhiljaa jo loppusuoralle päin kääntymässä? :)
Mitenkäs tää muuten liikkuu, kun tässä on se voittajavaihteisto vähän viemässä
enintä puhtia?
No ei ne laakerit ainakaan narise. Uus kansi päälle ja kovaa ajoa.. Jos se kansi on rikki.
Jepulis. Joku urpo meinasi pölliä tämän. Jäi kuitenkin haaveeksi ja työkalunsakin jätti virtalukkoon. Tuli ilmeisesti kiire? Noo, toivottavasti jäät kiinni - paskiainen.Mulla on kanssa aika erikoinen käynnistyksen esto. :D
Ihan sitten tätä lukeville rosmoille tiedoksi: Minulta ei pöllitä autoa ihan tuosta noin vaan. Saat kantaa mukana toista autoa kaikkine sähköosineen ja johtosarjoineen ja saat huolella arpoa mikä panee hanttiin, kun ei käynnisty ei sitten millään. Ehkä jopa sanoisin ettei maksa vaivaa.
Mulla on kanssa aika erikoinen käynnistyksen esto. :D
Omansa kun tuntee aikalailla läpikotaisin, niin sinne mahtuu kaikenlaista jäynää. Tekisi mieli asennella kaikenlaista muutakin pikkukivaa,
katkasijoita piiloon ja kovaääninen hälytin huutamaa auton sisälle sillain että ku istuu penkille ni huuto alkaa kuulumaa, ei sielä kauan aika voi olla ;D
Mistä ostit endoskoopin?
Öljyistä karstaa oli mäntien päällä ja sitä hiukkasen putsailin ja jos nakutus tekee jotain neulan piston näköistä jälkeä, niin tämä ei ole nakuttanut.
| imu | pako | ||
| EYKK | JAKK | EAKK | JYKK |
| 26.25 | 66.25 | 64.75 | 26.25 |