53 dz

Onko joku avannut tollasta 53dz askia.onko Millainen homma.alkaa ääni olee kun suorahampaisessa varmaan laakeri menny jostain.saakohan tällaiseen osia mistään.

Helppo homma purkaa ja kasata. Kannattaa tehdä ulosvedin millä saat painettua kytkinakselin päästä kopat erilleen jos tohon hommaan ryhdyt.

Laakerit noissa taitaa olla ihan yleismitoilla, muita osia on ollut hankala saada tai ovat kohtuuttoman kalliita.

Yleensä on vaan tullut vaihdettua hajonneen vaihteiston hitsattu etupätkä ehjään vaihteistoon.

Siitä nää on silti hyviä, että osia saa bmw:n marmoritiskiltä.. Volvoon ei niinkään.

Täytyy viellä kuulostella, kun kävin tossa muissa asioissa yhen tyypin luona mikä enempi touhuun bemareitten kanssa oli sitä mieltä että ei ole hiljaisempia laatikoita toi viis kolmonen kovan vauhtipyörän kanssa.mutta täytyy varautuu jossain vaiheessa avaamaan toi jos tarve vaatii.

Mun ainakin on alkanu joku 6tkm aikana (kovalla pyörällä, pääosin normiajossa, myös vähän höntsäluisua ja renkaiden lämmittelyä) mekastamaan aivan hillittömästi enemmän, ja alkuun oli kovan pyörän kanssa kyllä täysin äänetön. Että kyllä näissä ilmeisesti jotain tapahtuu kovan pyörän kans, tai sitten alkuperäistä isomman vääntömäärän kans...

Onkohan motonetin valikoimassa käypästä öljyä tällaseen laatikkoon.Kun ei tiiä mitä sinne pitäs laittaa jos vaihtas joskus.

Onkohan motonetin valikoimassa käypästä öljyä tällaseen laatikkoon.Kun ei tiiä mitä sinne pitäs laittaa jos vaihtas joskus.

On siellä, mutta vahva suositus, että laitat amsoil synchromesh.
Tuskin silti äänet lähtee.. Ei mulla ainakaan kuulu kovan vp kanssa mitään ylimääräisiä.

Joo ei ne äänet lähe mut kattoo millaista muussii sieltä tulee.Saako tota amsoillia muuta kun tolta juhanilta.

Minulta saa AMSOILIA.  Itsehän sen aikoinaan testasin ja muut kopioineet perässä, jopa maahantuoja;D


Noissa askeissa suuri tekiä on myös kytkinlevyn keskiö.  Siihen kun tulee pienikin lisävälys alkaa tyhjäkäynnillä ropina ja alle 2000rpm riippuen levyn mallista  sirinä, varsinkin jos vedättää isolla vaihteella.

Laatikon sisällä tuskin mitään muutosta tapahtuu, ainut tekijä voi olla että yleensä noissa on ollut yllättävän paksut öljyt sisällä tai ainakin ne öljyt mitä on jossakin vaiheessa vaihdettu laatikkoon on paksua ja se aiheuttaa sen että synkkarenkaat ei toimi oikealla tavalla ja ongelmat yleensä alkaa kylmällä askilla, kun lähtee liikkeelle, ei meinaa pykälät löytyä.  No tosiasia on että paksummalla öljyllä aski voi olla hiljaisempi mutta se rikkoo synkat. Eli tuo homma on hieman hankala.

Originel öljyt, jotka on yleensä mustan sävyiset tai on muuttunut mustaksi on todella lirua.  Mutta jostain kumman syystä, jos noissa on uudet öljyt sisällä, se on paksua ja haisee normaalilta vaihteisto öljyltä, joka haisee peräöljylle. 
En tiedä onko korjaamoilla yleinen tapa työntää mitä sattuu öljyä sisään vai myykö BMW jotain eri kamaa kuin ensiasennus öljy. 

Olen myös kuullut sellaisen että BMW originel öljy muuttaa tuollaisen askin kankeaksi käyttää?  Omaa kokemusta ei ole.   Perinteisellä Mobil askiöljyllä ei ainakaan toimi, sen olen kokeillut.

Kovalla kytkimella spoorit kuluu nopeastikin maantieajossa väljäksi. Itse pidin aikoinaan 10tkm vaihtovälinä.  Ja liian löysällä keskiöllä oleva jousitettu levy hajoaa, jos liitua haluu paljoinkin piirtää.  Vaikeita asioita....   

Kovalla kytkimella spoorit kuluu nopeastikin maantieajossa väljäksi. Itse pidin aikoinaan 10tkm vaihtovälinä.

Aika erikoista, että tällaista myydessä kuitenkin "Mulla ollut käyttöautossa vuosia eikä mitään ongelmia". Mulla on joku 6tkm takana ja sekä tuo mainittu vallaton mekkala tyhjäkäynnillä/pikkukierroksilla että vonkuminen oireina, eli oletettavasti se hyvin vuosia kestävä kytkin kesti melkein öljynvaihtovälin ja askiakin tarttisi ilmeisesti jotenkin kohta rempata. Semmosia lujia voimalinjoja....

Kovalla keskiöllä olevat kytkimet ei kestä vuosia. Tilton hyvä esimerkki että levyt kestää ilman väljistymistä ehkä 1000km maantieajoa ja ovat aivan loppu 10-20tkm ajon jälkeen.

Lankulla varmaan parhaiten tietoa, kun ajanut paljon kadulla että koska on oikeasti vaihdon tarpeessa esim. yksi levyinen kovalla keskiöllä, 765 asetelmalla. 

10tkm itse pidin vaihtovälinä kovalle kytkimelle sen takia, kun ei jaksanut kuunnella ropinaa. Tosin hiljaista ei kovalla kytkimellä tuollaisesta saa mitenkään.

Lähtökohtana on se että jos haluaa kytkimen, joka kestää 1000nm ja voi ajaa 100tkm ja polttaa nakkia. Ei sellaista olekkaan.    Mikään tehdas kytkinkään ei kestä vakio autossa kumin polttoa. Se vaan on fakta.  Voi sitä nakkia polttaa mutta ei sillä kytkimellä ajeta 300tkm kuin normaali ajolla voi ajaa.

Noista mun myymistä tuplalevy kytkimistä ei vielä ole niin paljoa ajo kokemusta että miten kestävät kilometrejä. Teoriassa pitäisi kestää enempi kun on spooria enemmän käytössä, mutta aika sen kertoo.  varmaan eniten ajettuja tällä hetkellä on varmaan 10-20tkm jotka ei ole vielä ollut auki ja näkisi miten kulunut.  Käytössä noita on noin 10-15 kpl tällä hetkellä.  Mutta noissakin käyttötarkoitus vaikuttaa paljon. Minkäläinen moottorin luonne, jurnuttaako kuljettaja pienillä kierroksillä isolla vaihteella, kuinka paljon nakki palaa, ajetaanko drag racea.

Jos on enemmän kuin 600nm käytössä kytkimistä tulee aina kompromissi ja pitää valita mistä tinkii.

Jos haluaa polttaa paljon nakkia, ainut vaihtoehto on kova kytkin. Mutta ei kestä ajaa kymmeniä tuhansia kilometrejä kadulla.

Jos haluaa mahdollisimman jouhean katukäytössä on ainut vaihtoehto jousitettu massalevy. Mutta ehdoton max vääntö on 700nm  ja sitä se ei pidä kymmeniä tuhansia kilometrejä, koska massalevy kuluu ja sen seurauksena pito pienenee.

Jos haluaa kytkimen jolla voi ajaa kymmeniä tuhansia, vääntöä on pudotettava ja lopetettava nakin poltto. Se on vaan fakta.


Sintterilevyt kestää yllättävän paljon katuajoa siis itse kitkamateriaali, jos vauhtipyörä tehty kunnon materiaalista.
On meinaa tapauksia jossa sintterilevyllä ajettu muutama 10t km ja vauhtipyörä alkanut kulumaan kitkapinnasta enemmän kuin itse levy.  Mutta ensimmäiseksi vaihtokohdaksi näissä tulee keskiö jos ajetaan paljon kadulla.

Lähtökohtana vielä sellainen asia että, jos minulta kysytään millä ZF vaihteiston saa hiljaiseksi niin ainut vaihtoehto on laittaa tuplamassavauhtipyörä.  Koska lähestulkoon kaikki autovalmistajat on siirtyneet käyttämään tuollaista systeemiä 90 luvun puoliväli ja lopun aikana.
Vaihteistovalmistajat tehneet systeemit sen mukaan ja jos tuonne moottorin ja perän väliin laitetaan mitä tahansa vakiosta poikeavaa lisääntyy voimansiirron äänet varmasti.

Jopa perän vakio puslien korvaaminen uretaanisilla lisää meteliä.

Jos haluaa hiljaisen voimalinjan, joka kestää momenttia on automaatti hyvä valinta mutta kytkimen naputtelu ei onnistu sen jälkeen.   Itse tykkään ajaa tehokkailla autoilla käyttöajoa ja sen takia minulla on nykyisin, joka autossa automaatti.
automaatilla ei tarvitse keskittyä ajamiseen niin paljoa.  Mutta tuollaisen rakentaminen on kalliimpaa kuin manuaalin ja on aika monta juttua  mitä pitää ottaa huomioon eli on huomattavasti hankalampi toteuttaa.

Mitähän kävi 53 zfälle kun jäi vitonen päälle ikuisesti.keppi ei jumissa mutta vaihde päällä.Aski avattava mutta onko jonkin sortin tyyppi vika ja onko korjattavissa.

Olisko kytkinakselin sokka karannut (stefan alla) ja vitosen kytky ja synkro mennyt toisiaan vasten?
Tuossa tilanteessa aski siis pyörii vain vitosella.

Saat sen ilman isompaa purkamista selville kun mittaat ehjästä askista kytkinakselin pituuden painelaakerin pikarin tasosta.

Huomioi että aski täytyy olla samalla koodilla, kun kytkinakseleita on erilaisia.

Juu senverta avattu että sokka paikallaan mutta vitosen synkrot kiinni toisissaan.suht hankala vaan löytää osia ellei jopa mahdotonta.