240 B230FT LH2.4 käyntiongelmia!

Noniin,
VRCF:n LH-gurut ja muut itämaantietäjät - nyt tarviais apua tän vehkeen kanssa

Kokoonpano:
- Alunperin B200F pannulla varustettu 1990 farkku 240 alkuperäisellä LH2.4 johtosarjalla
- 500tkm+ ajettu B230FT vakiokellari / vakio 531-kansi / HE221w ahdin pikkumitsun #7 pakopesällä
- #984-loppuinen bensapurkki
- #207-lopppuinen sytkäpurkki
- RC 750cc matalaohmiset sumut 940 esivastuksen kera
- 016 IMM siirettynä 3" kuoriin - johdot jatkettu apukuskin puolelle ja immu turbon imupuolella ennen huohotuslinjaa
- Bokseissa näille suuttimille, 3" immulle ja T3/T4 ahtimelle tehdyt lastut - näin ainakin perimätiedon mukaan, bensalastuun kirjoitettu "750" ja EZK-lastuun oli kanssa jotain raapustettu samalla käsialalla, joten luulisi pitävän paikkansa


Taustatietoa:
Keväällä 2021 vaihdoin lankun keulille B230FT koneen jolla ajeltiinkin kesä 2021. Silloin koneessa kiinni mitsun 15G ahdin sekä bensalastu vakioimmulle ja -suuttimille. Bensaboksina #954-loppuinen. Pieniä tyhjäkäyntiongelmia lukuunottamatta pelasi hienosti. Muutoskatsastin auton 2022 keväällä vakio B230FT tekniikalle, jonka jälkeen ahdin, suuttimet, lastut sekä sytkäboksi vaihtuivat yllämainittuihin. Kesällä '22 auto pelasi ihan kiitettävästi, tyhjäkäynnillä vähän humppasi ja joskus saattoi pientä "rytmihäiriötä" esiintyä, mutta ajossa ja vedättäessä pelasi ilman ongelmia, joten annoin olla. Nyt keväällä kaivoin auton naftaliinista ja leimahan jäi päästöistä kiinni. CO kierroksilla huomattavan korkea ja käry sen mukainen. Selvästi pätki tyhjäkäynnillä ja ilman kuormaa tasaisilla kierroksilla paikallaan kaasuteltaessa, ajossa ei vieläkään tässä vaiheessa mitään ongelmaa.


Ongelma:
Kylmiltään kun lyö laitteet tulille, niin auto käy hienosti n. 10-15sec. Seokset laajakaistalambdan mukaan 14 paikkeilla ja käynti tosi tasaista about 950rpm. Sen jälkeen kuin taikaiskusta seokset tippuu 12-13 paikkeille ja siitä vetää heti tosi laihalle 17+. Tämän ajan käynti vielä suht tasaista seossuhteen heittelystä huolimatta, mutta sitten alkaa vitunmoinen sekoilu. Tyhjäkäynti heittelee 50-2000rpm väliä ja seokset käy välillä laajakaistalambdan mittausasteikon yläpäästä ylitse ( näytöllä vain teksti "LEAN" ) Moottori meinaa sammua ja LH yrittää kompensoida avaamalla tyhjäkäyntiventtiiliä aivan auki. Tuloksena kone käy totaalisen paskasti ja rynkyttää niin saatanasti, kierrokset heittelee 0-2000rpm. Välillä saattaa sammua. Jos käynnistää uudelleen lämmenneellä koneella niin sekoilu jatkuu, jos antaa jäähtyä vähän ja/tai irroitaa akun miinuskengän niin käy taas aluksi hyvin. En enää muista missä vaiheessa ongelma alkoi pahentua, kun niin harvoin pääsee tätä autoa ropailemaan. Kuitenkin alhaalla lueteltujen toimenpiteiden jälkeen auton käynti silloin kun käy ns. kunnolla on parempaa kun ennen, mutta vian mennessä päälle ei toimi enää juuri ollenkaan. Ennen kuitenkin toimi kokoajan, joskaan ei täydellisesti.


Toimenpiteet tähän asti:

Kansipahvi-operaatio:
Autossa oli jo alkavaa kansipahvivikaa johtuen mitä luultavimmin aiemmasta asennusvirheestä ( en putsannut kannenpulttien kierteitä lohkosta kunnolla ) Kansipahvi tuli siis vaihdettua Viktor Reinzin massapahviin kovien kannenpulttien kera. Samalla vaihtui uudet sytytystulpat sekä tulpanjohdot ja puolan lainasin varaosa-autosta ihan testimielessä. Ei vaikutusta käyntiin. Testasin induktiokynällä ja kaikkiin pyttyihin tulee kipinää tasaiseen tahtiin kierrosluvusta riippuen, eli kipinää ei näyttäisi pätkivän. Huomasin samalla, että 2- ja 3-pytyn kohdalta pakosarjan oli huomattavasti puhtaampi, kuin 1- ja 4-pytyn.

Bensapurkin vaihto:
Vaihdoin #954-loppuisen tilalle tuon uudemman hyllyssä lojuneen #984-loppuisen. Lastun tietysti samalla. Ei mitään vaikutusta. Tai no - sähköflektin ohjaus lakkasi toimimasta "" Eli nyt siis antaa tyhjäkäynnillä pyöriessä lämmetä sen verran, että alkaa kurlaamaan vettä paisarista pihalle. LH-diagnostiikan testausmoodilla flekti kuitenkin pyörii hienosti molemmilla nopeuksilla. Hohhoijjaa...

Sytkäpurkin vaihto:
Testimielessä iskin paikalleen 240 B200F vakio sytkäpurkin. Tyhjäkäynti alussa pikkasen alhasempi kun tolla #207-purkki+lastu -kombolla. 750-800rpm eli orkkisarvoissa. Muuten ei mitään vaikutusta itse ongelmaan.

Tyhjäkäyntianturin ja tyhjäkäynnin säätö:
Säädin tyhjäkäynnin ja anturin korjauskirjan mukaan. Samalla tuli putsattua kaasuläppä. Tyhjäkäynti jäi ehkä hieman alhaisemmaks jäi kun aikasemmin. Ei muuta vaikutusta.

IMM vaihto:
Aloin tutkimaan tuota mulle päätynyttä itsetehtyä 3" immua tarkemmin. Eihän se perkele anna mitään vastusta 2- ja 3-napojen välistä mitattuna. Vertasin sitä muihin hyllyssä oleviin immuihin ja jopa rikkinäiseksi todettu vakio -016 immu antaa vastuksen noista navoista mitattuna. Noh ei muuta kun immu palasiksi ja sisältä paljastui kovia kokenut -016 elektroniikkayksikkö. Siitä kuumalangan sisällään pitävästä muovirinkulasta oli lohjennut pala pois sekä sivuhuomiona mainittakoon, että silikoonilla oli lutrattu vähintäänkin tarpeeksi. Uhrasin yhden toimivaksi todetun -016 immun ja istutin sen näihin 3" kuoriin. Nyt auto käy ensimmäiset 10-15sec todella nätisti. Aivan kuten vakio LH-vehje, eikä mitään hikottelua havaittavissa. Oireet kuitenkin tuon 10-15sec jälkeen pysyvät aivan samalla tavalla kuin ennenkin.

Tankkipumpun vaihto:
Sulakkeita tarkistaessa tuli mieleen testata bensapumppujen toiminta. Jostain foorumeilta joskus muistan lukeneeni bensapumppujen toiminnan olleen osasyyllisenä ailahtelevaan käyntiin. Auton alla olevan pääpumpun tiesin toimivan ( ainakin jollain tasolla ), kun se pitää niin helvetillistä rutinaa. Tankkipumpun totesin olevan täysin mykkä. Jännä juttu ottaen huomioon, että auton mukana tulleen huoltovihkosen mukaan molemmat bensapumput vaihdettu v. 2020  Uudenkarheasta tankkilaiteesti paljastui täysin kiinnileiponut siirtopumppu. Ei inahtanutkaan vaikka antoi suoraa virtaa. Noh, ei muuta kun biltemasta Walbro 255 -kopio tilalle ja testaamaan. Nyt tankkipumppukin selvästi pelissä mukana, mutta mitään vaikutusta käyntiin sillä ei ollut. Bensakiskolta mitattuna bensapaineet ovat suunnilleen sitä, mitä pitääkin eli 3bar ±imusarjan paine. Bensapaineensäätimeltä kun nyppää letkun irti ( ja tulppaa sormella alipaineletkun ettei synny imuvuotoa ), niin vähän tuoksahtaa bensa. Ei kuitenkaan falskaa läpi. Käynti ei muutu mihinkään suuntaan. Huomiona mainittakoon, että bensakiskon tuloletkusta tunnusteltuna tuntee, kun bensaa tulee ihan selvästi nopein sykäyksin. Heitetään vaikka lonkalta, että 120Hz tahtiin. Ei siis tasaisesti. En tiedä onko sitten vika vai ominaisuus.

Lambdan testaus:
Em. huoltovihkosen mukaan lambda-anturi vaihdettu myös pari vuotta sitten. Muistaakseni taisi olla jopa ihan Boschin leimoilla oleva anturi, mutta en mene takuuseen. Testasin kuitenkin irroittamalla lambdan liittimet - tuloksettta. Ei mitään vaikutusta käyntiin. 


Yhteenveto:
Mitään ideoita mistä lähteä diagnosoimaan seuraavaksi? Jotain kovin mystistä tapahtuu tossa 10-15sec kohdalla kylmäkäynnistyksestä... enpä osaa sanoa liittyykö LH:n toimintaan, että joku toiminto/ohjaus lähtee käyntiin ja siinä vaiheessa menee homma metsään. Pitänee ottaa videota tänne foorumille tästä sirkuksesta, jos vaikka siitä jotain selviäis. Helpoimmalla varmaan pääsis kun asentais kunnon moottorinohjauksen, mutta aikaa auton ropaukseen ei juurikaan ole, niin olisi kiva saada pelaamaan näillä palikoilla. Tai ainakin edes sen verran että saisi leimalta läpi. Mietteitä? Kohtalotovereita?

LH:n lämpöanturi ja sen johdotukset tarkastettu?

LH:n lämpöanturi ja sen johdotukset tarkastettu?

Kansipahvin vaihdon yhteydessä sitä mittailin ja ainakin huoneenlämmössä oli suhtkoht ohjearvossa. Vertasin sitä vielä varmuuden vuoksi toisessa kannessa kiinni olevaan ja about samoja arvoja sain. Tuo nyt ei kerro muuta kun sen, että ~20°C lämpötilassa näyttäis oikein. Jos kunnolla haluaa testata niin pitäisi virittää joku kattila+lämpömittari -systeemi. Johdotuksia en kyllä testannut. Katoin että liitin on ehjä, ei hapettunut ja menee kunnolla kiinni. Pitää EZK ja LH -purkkien liittimien pinneistä mitata vielä, että saa suljettua pois johdotusprobleemat. Muistaaksenihan lämpöanturin signaali menee molemmille purkeille? Noh, oli miten oli niin tarkistan sen vielä ja mittaan.

Ai niin, unohtui tosiaan mainita aloituksesta; missään kohtaa ei kumpikaan purkki anna vikakoodeja. Molemmat vilkuttaa iloisesti 1-1-1. Jos testaa irroittaa esim. IMM tai tyhjäkäyntiventtiilin liittimen, niin niistä antaa hetken päästä kyllä koodit. Eipä mulla kyllä hirveää luottoa tohon vikakoodisysteemiin ole kun sillä selvästi rikkinäiselläkään immulla ei saanut vikakoodia aikaan 

Muistaaksenihan lämpöanturin signaali menee molemmille purkeille? Noh, oli miten oli niin tarkistan sen vielä ja mittaan.

Anturi on oikeastaan kaksi anturia, yksi nastoista menee ECUlle ja toinen EZKlle, anturi ottaa maan kannesta, eli mittaus tehdään ensin yhdestä nastasta maihin ja sitten seuraavasta nastasta maihin, molempien pitäisi näyttää samoja arvoja.

Mittailin anturin ja tässä hieman tuloksia:

LH-purkin pinni 2725Ω
EZK-purkin pinni 2785Ω

Eihän tuo nyt aivan sama arvo ole, muttei luulisi noin pienellä heitolla olevan mitään merkitystä. Irtokannessa olevasta anturista sain toisesta pinnistä 2640Ω ja toisesta 2850Ω. Samalla tuli testattua kaikki LH ja EZK pinout-kaavioiden mukaiset maat ja ne ovat kunnossa.

https://youtu.be/s99y7skKA64

Videoista näkyy vähän miten käyttäytyy. Toisessa klipissä käynnistin heti ensimmäisen sammumisen jälkeen. Nyt ei alkanut käynti humppaamaan niinkuin aiemmin testatessa, vaan käynti huononi ja kierrokset laskivat -> koko paska sammuu. Vähän sattuman kauppaa miten alkaa oireilla. Kiinnitin myös siihen huomiota kun noissa videoissa alkaa jostain laturi-vesipumppu akselilta kuulumaan tollanen sirritys kun kierrokset laskevat.

Lueskelin tota alotusviestä uudestaan, onko nyt niin että sulla tankissa se walbro kopio ja lisänä viellä lattian alla orkkis pumppu? Sen walbron pitäisi riittää ihan moottorille asti, ainoastaan suodatin lattian alle.

Sitä en tiedä onko käyntiin vaikutusta, mutta turha sitä tankkiapumppua on pistää syöttämään toisen pumpun läpi jos tankissa oleva on tuotoltaan ja paineeltaan riittävä.

onko nyt niin että sulla tankissa se walbro kopio ja lisänä viellä lattian alla orkkis pumppu?

Juu, juurikin näin. Eli ainoastaan rikkinäinen vakio tankkipumppu korvattu kopio Walbrolla - lattian alla olevaan pumppuun en ole kajonnut. Voisihan sen tietysti sieltä nakella poiskin. Bensapaineet ei ailahtele kun käyntiongelmat alkavat eli en usko kuitenkaan ongelman piilevän siellä. Joku viisampi voisi valaista voiko tollanen korkeatuottoinen tankkipumppu sekoittaa pakkaa kun työntää ainetta orkkis ns. pääpumpun lävitse.

Juu, juurikin näin. Eli ainoastaan rikkinäinen vakio tankkipumppu korvattu kopio Walbrolla - lattian alla olevaan pumppuun en ole kajonnut. Voisihan sen tietysti sieltä nakella poiskin. Bensapaineet ei ailahtele kun käyntiongelmat alkavat eli en usko kuitenkaan ongelman piilevän siellä. Joku viisampi voisi valaista voiko tollanen korkeatuottoinen tankkipumppu sekoittaa pakkaa kun työntää ainetta orkkis ns. pääpumpun lävitse.

Ainaki K-Jetti meni täysin sekaisin kahdella painepumpulla 

Ainaki K-Jetti meni täysin sekaisin kahdella painepumpulla 

Jaahas Täytyypi koittaa ohittaa lattian alla oleva pumppu ja katsoa mitä tapahtuu. K-Jetti ja LH nyt ei ihan verrattavissa ole, mutta miten sulla oireili kahden painepumpun kanssa?

Ohitin lattian alla olevan bensapumpun eikä mitään vaikutusta. Testasin koneen käydessä irroittaa IMM liittimen ja auto käy yhä huonosti, mutta selkeästi tasaisemmin. Kierrokset ei vatkaa enää ylös-alas. Sopitus jossain alle 10 ja mustaa tulee putkesta kun deekusta konsanaan Seuraavaksi vaihdoin vakiosuuttimet, -immun ja -lastut  paikalleen. Tai no, lastut ei ole Volvo original, mutta orkkiskokoonpanolle tehdyt kuitenkin. Näillä muutoksilla käy edelleen hyvin aluksi - sitten alkaa käynnin huonontuminen ja kierrosten seilailu. Ei kuitenkaan yhtä radikaalia kun tolla virikokoonpanolla + pysyy nyt käynnissä vaikka käynti huononee.

Jatkoin diagnosointia etsimällä imuvuotoja ties kuinka monetta kertaa - tuloksetta. Bräkleenin suihkuttelu ahtoputkien liitoksiin, suuttimien juureen, imusarjan tiivisteen alueelle jne jne ei aiheuta mitään muutosta käynnissä tai kierroksissa. Seuraavaksi aloin ihmettelemään tyhjäkäyntimoottoria. Liittimen kun irroittaa niin moottorin kierrokset alkaa seilaamaan sellasta siniaaltoa ja kuullostaa melkein joltain nokitetulta jenkkikasilta. Kun sille menevän letkun lyttää, niin käynti ei muutu  ollenkaan vaan detroit misigän fiilistely jatkuu... En kyllä ymmärrä miten on mahdollista, että tyhjäkäyntimoottorin liittimen irroitus vaikuttaa käyntiin letku lytättynä? Liitintä räplätessä huomasin, että liittimen metalliklipsun alas painaminen saa aikaan kierrosten nousun n. 2000rpm paikkeille. Kiva Mittasin tyhjäkäyntiventtiilin navoista vastuksen ja se oli ohjearvossa. Päätin kuitenkin testata hyllyssä lojunutta tyhjäkäyntimoottoria tuloksetta. Vaikuttaa kyllä todella hämärältä - pikkuhiljaa alkaa pinna palaa tän LHoon kanssa...

Jaahas Täytyypi koittaa ohittaa lattian alla oleva pumppu ja katsoa mitä tapahtuu. K-Jetti ja LH nyt ei ihan verrattavissa ole, mutta miten sulla oireili kahden painepumpun kanssa?

Noo kävi välillä paremmin ja välillä ei ollenkaan. Paksulle kai se lykkäsi K-Jet paran.

Juu ei verrattavissa, mutta pointti oli että ne paineet ei ole ainakaan suunnitellut jos kahdella painepumpulla menee.

Kato ny vaikka se johtojen jatko immulle että on ok?

Kato ny vaikka se johtojen jatko immulle että on ok?

Tää on hyvä vinkki, omasta oli joku aiempi omistaja onnistunu katkomaan kaksi johtoa IMMun liittimen juuresta, kolvaillut ne sitten kasaan ja kääräissyt sähköteippiin. Teipistä petti kuitenkin liimat n. vuos sen jälkeen ku auto siirty mulle ja ne juotokset hieroivat siellä toisiaan, oireilu alko nykimisellä ja paukkumisella, päättyi kahteen kärähtäneeseen IMMuun ja autoon joka lykkäsi bensaa startatessa hulluna, ei edes hinaamalla käyntiin 

Niin ja kai se IMMun sijainta vastaa alkuperäistä, eli ennen turboa?

Kato ny vaikka se johtojen jatko immulle että on ok?

Se tuli eilen tarkistettua ja on kunnossa. Tietysti vielä vois etsiä IMMun pinoutin jostain ja varmistaa ettei jatkopätkän teossa ole mennyt piuhat ristiin tms.

Niin ja kai se IMMun sijainta vastaa alkuperäistä, eli ennen turboa?

Kyllä, ennen turboa on. Sen takia johdot jatkettu.

Liitintä räplätessä huomasin, että liittimen metalliklipsun alas painaminen saa aikaan kierrosten nousun n. 2000rpm paikkeille.

Korjaa tuo ensin ja jatka sitten etsimistä.