740 GLT T5 607Whp. Maxxecun asennus

Hienosti rakennettu auto ja varsinkin hytti on onnistunut kaikessa yksinkertaisuudessaan

2021 - 2022 talvelle oli suunitelmissa oikeastaan vain parannella autosta ”lastentauteja”.

Edellisenä talvena heitin keulalle välijäähyn eteen öljyjäähdyttimen. Se puolestaan jäi vakio puskuripalkin taakse, joten palkki sai silloin lähteä ja puskuri oli vain runkoaisojen päistä sokilla kiinni.

Nyt ajatuksena oli tehdä kaikille kennoille siistimpi kiinnitys ja samalla saada öljyjäähy parempaan paikkaan pois välijäähyn edestä. Myös keulaan piti tehdä bashbar puskurinpalkkia korvaamaan. Yritin saada keulasta nopeasti purettavan ja sellaisen, että siitä kestää tunkata, joten hitsasin runkopalkkien päihin uuden kiinnittyksen bashbarille. Keskelle kiinityslevyjä tuli myös kohdistustapit, niin palkki on helppo pistää paikalleen.

Yläpuolelle kanttasin lukkopellin 1.2mm mustasta ja tein dimple jäykisteet. Välijäähy kiinnittyy yläpuolelta lukkopeltiin ja syylärille tein kiinitysraudat.

Tuulihaka ei enään vastannut lukkopeltiin, joten en alkanu tekemään sitä uusiksi vaan poistin vakio lukot ja laitoin tilalle aerocatchin lukot.






Aikaisemmin oli lämpöjen kanssa ongelmia, joten flektiksi valikoitui isoin spal mikä mahtui ja tein sille kotelon syylärin taakse. Nyt lämmöt pysyvät tosi hienosti 91-93c kokoajan. Pitkän harkinnan jälkeen luovuin an liittimistä vesiletkuissa ja tein termarinkoppaan pienen ”ilmaussäiliön”. Nyt järjestelmän saa täytettyä ylimmästä kohdasta.



Ohjaustehostin ei aivan ollut toivotunlainen tuntumaltaan. Löysin käytettynä halvalla opel astran sähköhydraulisen tehostimen, joka on ainakin drifting piireissä todella suosittu. Tein tehostimelle lattaraudasta telineen runkopalkin päälle ja se istui sinne aika huomaamattomasti. Nyt on hiljainen tehostin ja ohjaustuntuma on hyvä ilman viiveitä.




Yksi pitkään ärsyttänyt ominaisuus oli tyhjäkäyntimoottorin puute. Välillä tuntui, että 80mm kiinaläpästä säädetty tyhjäkäynti muuttui itsestään ja kylmänä sai aina pumppailla kaasua ensimmäiset minuutit, että pysyi käynnissä. Laitoin vinokoneen vakio tyhjäkäyntimoottorin ja nyt lähtee avaimesta käyntiin kaasuun koskematta.



Renkaiksi tuli semisliksit joka nurkkaan. Samalla tuli päivitettyä perän vakiotuenta momentstaagiin.


Auto tuli ajoon vasta nyt elokuun alusta. Meinasi olla hieman motivaatiopulaa keväällä, kun mikään alumiinihitsaus ei onnistunut. Tein termostaatinkopan useampaan kertaan uusiksi, kun saumasta tuli niin huonoa ja se jäi jopa lopulta vuotamaan. Kaikki hitsaukset sain kumminkin lopulta tehtyä tyydyttävästi. Nyt tallikaverin tigistä loppui kaasu ja otti  mun tigistä pullon lainaan; sauma alkoi kuplia heti. Eli albee argoni pulloon pullotettu luultavasti seoskaasua. Sain motonetistä uuden pullon, mutta vähän tietty tympii, kun vuoden tauon jälkeen tulee huonoa saumaa niin epäilee tietysti ekana itseään. Uudella pullolla alkoi tulla saumasta taas sellaista kun pitääkin.
Kuvassa vasemmalla uudella pullolla, jonka sain nytten takuuna vs oikealla vanhalla:


Viimeisimmällä tekniikalla on nyt ajettu noin 7000km.









free photo hosting

Keulaan tuli vihdoin sovitettua txr tukivarsi setti. Renkaat tulee nyt edestä aika rajusti pihalle ja niille on mankeloitu vaan väkisin tilaa. Talvella olisi tarkoitus kehitellä jotakin levikkeitä.

Syksyllä tuli käytyä radalla höntsäpäivillä testaamasssa luisuhommia. Hommasta jäi sen verran hyvä maku, että päätin päivittää ahtimen talven aikana vähän fiksummaksi.

Nykyinen ahdin oli Holsetin hx52 #16 pesällä ja nyt tilalle tuli lensulta hx42 67mm turbiinisiivellä ja #12 pesällä. Pakopesän laippa vaihtui t4—>t3, joten pakosarja meni uusiksi. Vanha pakosarja oli myös 42mm putkella ja tein uuden 38mm putkella, niin heräävyys voisi hieman parantua siltäkin osalta.

Kollektorin teko meinasi alkuun vähän vastustaa ja joutui muutamaan kertaan hiomaan palikoita, että sai istumaan kaikki, mutta lopulta tuli hyvä. Keskiosan hitsaamisessa oli alkuuun myös haasteita, mutta se alkoi onnistumaan, kun päivitti tigiin kunnon kaasulinssin, jotta sai elektrodin kunnolla pihalle.


Vaihtelun vuoksi ajattelin sijoittaa ahtimen alas. Tein sarjasta tarkoituksella vähän pidemmän, jotta saa vitosen äänet kunnolla kuuluviin

Yksinkertaisen selkeä ja tyylikäs pakosarja.

Kerro vähän lisää tigin kolvin osista. Itse kun paistan menemään nro 7 kaasukuvulla ja 2,4mm elektrodilla tilaanteessa kuin tilanteessa.

Tigiin hommasin weldstorelta tälläsen ja sille ton adapteri kitin, kun mulla on toi wp26 kolvi käytössä. Helpottu kyllä ahtaitten paikkojen hitsaus huomattavasti verrattuna perinteisiin kuppeihin. Elektrodina mullakin on 2.4mm.


Pakosarja kävi kaverilla hiekkapuhalluksessa ja vedin ruiskulla pintaan keraamisen black satin pinnoitteen. Edellisessä pakosarjassa oli sama pinnoite, mutta puhaltamattomalla pinnalla. Pinnoitetta oli muutaman vuoden käytöllä vielä jonkunverran jäljellä, joten ajattelin nyt vielä koittaa jos pysyisi ohjeen mukaisilla pohjatöillä paremmin.




Ahtimen vaihdon yhteydessä downpipe meni uusiksi ja samalla tuli paranneltua vanhaa putkistoa, joka oli kirjaimellisesti suora. Ainoat kannakkeet oli takavaimentajalla ja vakio tyyppiset kumit saikin uusia muutamaan kertaan, kun ne ei kestäneet putkiston painoa. Nyt putki menee niin läheltä koria kuin mahdollista ja kannakkeiksi tuli strongflexin polyuretaaniset.
Vanha putki:








Ahtoputken tein jollain kiinan wibranteilla. Ilmanputsarille tein seinämät, jotta imuilma pysyisi vähän viileämpänä.

Tigiin hommasin weldstorelta tälläsen ja sille ton adapteri kitin, kun mulla on toi wp26 kolvi käytössä. Helpottu kyllä ahtaitten paikkojen hitsaus huomattavasti verrattuna perinteisiin kuppeihin. Elektrodina mullakin on 2.4mm.


Pakosarja kävi kaverilla hiekkapuhalluksessa ja vedin ruiskulla pintaan keraamisen black satin pinnoitteen. Edellisessä pakosarjassa oli sama pinnoite, mutta puhaltamattomalla pinnalla. Pinnoitetta oli muutaman vuoden käytöllä vielä jonkunverran jäljellä, joten ajattelin nyt vielä koittaa jos pysyisi ohjeen mukaisilla pohjatöillä paremmin.




Ahtimen vaihdon yhteydessä downpipe meni uusiksi ja samalla tuli paranneltua vanhaa putkistoa, joka oli kirjaimellisesti suora. Ainoat kannakkeet oli takavaimentajalla ja vakio tyyppiset kumit saikin uusia muutamaan kertaan, kun ne ei kestäneet putkiston painoa. Nyt putki menee niin läheltä koria kuin mahdollista ja kannakkeiksi tuli strongflexin polyuretaaniset.
Vanha putki:








Ahtoputken tein jollain kiinan wibranteilla. Ilmanputsarille tein seinämät, jotta imuilma pysyisi vähän viileämpänä.

Okei. Täytyy tutustua tuohon kolvin settiin.

Nyt on kyllä sellaista erotiikkaa kirkkaan putken suhteen, että oksat pois. Kannakkeetkin viimeisen päälle. Ahtimen imu- ja paineputki coolerille on kanssa hienosti tehty ja saatu mahtumaan konehuoneeseen.

On kyllä pelkkiin kannakkeisiin nähty enemmän vaivaa ku toisilla koko putkeen

Tämä on minusta niin hemmetin hyvin rakennettua että ihan hävettää itteä, Kulmamiestasoa ihan.

Kiitos kaikille! Yritetään tehdä mahdollisimman siistiä jälkeä, mutta onhan tuo oma hitsaaminen vielä kaukana hyvästä. Putkisto nyt näyttää nopealla vilkaisulla ihan siistiltä, mutta hitsattu ilman juurikaasua ja saumat kiemurtelee, kun ei ole aina jaksanut hakea sitä parasta hitsausasentoa.

Koneella nyt ajettu useampi kesä pelkillä öljynvaihdoilla. Viimekesänä kuvittelin kuulevani yläkerran vähän naputtavan ja välillä öljyjen sekaan on päässyt aika paljon viinaa, joten ajattelin nyt käyttää koneen irrallaan ja tehdä perus tarkastukset. Kytkimen kunto myös mietitytti ja ahtimen öljynpaluu on niin paljon helpompi tehdä moottori pukissa.

Vanha öljynpaluu oli kuvassa vasemmalla näkyvän kaltaisella laipalla toteutettu ja an12 letkulla/liittimillä. Hx52 kanssa liitin mahtui juuri paikalleen, kun liittimen kiristi oikeaan kulmaan. Hx42 kompurapesä oli kuitenkin sen verran pienempi ettei samaa adapteria saanut millään mahtumaan. Pilkoin adapterin ja hitsailin pätkän putkea väliin. Nyt an letkun ei tarvitse tehdä niin jyrkkää mutkaa ja liitin väistää kompurakotelon hienosti.


Ajattelin laittaa öljypohjaan öljynlämpöanturin, joten samalla tarkastus kk laakereille. Parissa laakerissa oli kynnellä tuntuvia naarmuja, joten päätin tarkistaa myös runkolaakerit. Ne olivat kohtuu siistin näköiset, mutta joutavat nyt kaikki vaihtoon. En tiedä onko kasausvaiheessa jäänyt jotain roskaa esim kampuran öljykanavaan, kun runkolaakereissa ei kumminkaan näkynyt niin isoja jälkiä mitä kk laakereissa.

Tulipahan samalla huomattua, että koneen kannakkeiden kaikki m8 pultit oli löystyneet/venähtäneet vaikka oli kasattu liimalla. Pitänee vaihtaa 8.8 pultit kovempiin.

Moottori tuli aikoinaan kasattua vähän kiireellä ja se oli sisältä hieman karstan peitossa niinkuin nämä aina. Nyt selvästi etanolilla ajo aiheuttanut pesevän vaikutukset ja suurin osa paskasta lähtenyt pois. Millä porukka on putsaillut näitä sisältä? Onkohan esim uuninpesuaine liian rajua?
]


Venttiilivälykset oli kaikki 0,25-0,30mm väliin. Tosin suurinosa 0,3 välyksistä oli imupuolella ja 0,25 pakopuolella. En enään muista mihin välykset säädettiin, kun ne viimeksi hierottiin kohdilleen hitsinokille venttiiliä seetiin upottamalla. Saavat nyt olla noin, kun säätökupit taitavat olla vähän kiven alla.


Huohotus vähän mietityttää. Ensimmäinen versio oli huono, koska se valutti keruusäiliöstä etanolit takaisin öljypohjaan. Tämä nykyinen aikaisemmin esitelty on toiminut sinänsä hyvin, että säiliöön kertyy lähes puhdasta vesi/viina sekoitusta ja ne saa mopon bensahanasta valutettua pois. Nyt keruu säiliöön menee kumminkin vain vakio huohotus pöntöltä 16mm sisähalkaisijalla oleva letku ja suljetusta keruusäiliöstä menee an10 letku ahtimen imuputkeen. Radalla kone räki öljytikun putkesta öljyä välillä. Johtuukohan tämä sitten vain öljyn loiskunisesta vai tuleeko kampikammioon painetta noin ahtaalla huohotuksella. Öljypohjan huohotuslähtö on kokonaan tulpattu.

Minkä kokoisia linjoja näissä on muut käyttäneet huohottimelle tai onko muita hyväksi todettuja ratkaisuja? Vakio huohotuspönttö on kumminkin toiminnaltaan varmaan parhaimpia, jos vaan linjat ei ahdistaisi.

On kyllä siistiä jälkeä  . Lähteekö siis erilliselle suljetulle keruusäiliölle letku vakio loukun kannesta?

On kyllä siistiä jälkeä  . Lähteekö siis erilliselle suljetulle keruusäiliölle letku vakio loukun kannesta?

Kiitos!

Vakio huohotussäiliöltä tosiaa. Tulee vain yksi letku tuohon keruusäiliön kylkeen:

Mä tein omaan T5 seiskaani sillon tämmösen keruusäiliön mihin tuli siitä orkkis pöntöstä lohkon kupeesta AN12 linja ja tuo ulkoilmaan hönkivä putki tais olla 25mm ulkoa (suodatin tuli päähän vielä). Ahtimen imupuolelle ei mennyt enää linjaa.

Parkkipaikka-räppäilyissä ainakaan ei työntänyt öljyä ulos ja pöntön pohjalle kerty vaan hyvin vähän vettä + ysikasia.
Toki viinakone ja radalla luisussa tilanne saattaa olla toinen

Koneeseen tuli act veivin laakerit ja glycon runkolaakerit. Kampura kävi kiilotuksessa. Tarkastin plastigaugella välykset. Veivit oli 0.40mm ja rungot vähän reilun 0.55mm.

Ongelma tuli siinä vaiheessa, kun aloin tarkastamaan kampuran päittäisvälystä. Kädellä välystä ei tuntunut ollenkaan ja raudalla kampeamalla sai 0.01mm. Alakerta on nyt purettu ja kasattu moneen kertaan, mutta päittäisvälys jää tosi pieneksi. Koitin jopa naputella uusia laakereita varovasti hieman kasaan, jotta ovat mahdollisimman tiukat lohkoon. Kasatessa tuntuu, että alkuun on jopa pieni välys, mutta se poistuu, kun pultit vetää kiinni. Viimeisimmän kasauksen tein vanhoilla päittäislaakereilla, joilla jäi 0.05mm välys, mutta muistikuvien mukaan aikaisemmin välys on ollut yli 0.10mm. Volvon manuaali antaa arvot 0.08-0.19mm. Tuntuu myös että öljypumpun tiivistepinta ei ole aivan samassa tasossa. Kampura kumminkin pyörii nätisti ja lohkossa on ohjuritapit paikallaan


Pitkään ollut mielessä siirtyä vaparin kanteen, jotta saisi vvt käyttöön imupuolelle. Tässä on siis alunperin ollut vvt pakopuolella ja se on hitsattu jumiin. Nokat on identtisillä spekseillä ja toinen nokka on vvt mallia. Kannessa on valupaikat valmiina myös imupuolella, joten päätin nyt samalla sovittaa vvt imupuolelle. Jyrsin kanteen dremelillä öljykanavat ja tasohioin solenoidin kiinnityspinnan. Reiät öljykanaviin ja se on siinä. Vaparin nokkapyörässä on kääntöä 20 astetta. Äkkiseltään mitattuna venttiilillä on 7mm väliä mäntään TDC. Pitäisi jäädä pari milliä väliä, jos lähtöasento on juuri nokan noston alussa.

Moottori kasaantui lopulta. Purin alakehdon ainakin neljä kertaa ja aina vain tuntui, että päittäisvälys jäi turhan pieneksi. Lopulta kasasin vanhoilla päittäislaakereilla ja kiristin öljypumpun ”jigiksi” ennen runkolaakerikehdon pulttien kiristystä. Vähän nyt jäi toki mysteeriksi oliko vika uusissa laakereissa vai eikö laakerit asettuneet kunnolla lohkoon esim sen takia, että kansi oli kokoaika kiristettynä. Nyt jokatapauksessa on 0.09mm välys.

Tuplaöljykorkkien ansiosta nokkien ajoitus on nyt helppoa. Säädin imunokan noin 0mm tuntumaan aukeamaan heti  tdc jälkeen ja pakonokan 1mm @ tdc. Imuventtiili on vvt päällä noin 4mm auki.



Huohotukselle en nyt sitten tehnyt mitään muutoksia tällä erää. Mielenkiinnosta tosin laitoin kampikammioon paineanturin. Saattaa olla tosin vaikea tulkittava. Anturin skaala on aika iso ja loppupeleissä esim stefan pullauttamiseenkaan ei kummoista painetta tarvitsisi.

Öljynpaluuseen hain 45 asteen an12 liittimen lohkoon ja hitsasin vielä kerran uusiksi ahtimen päähän tulevan kulman. Nyt itse letkuun ei tule mitään vääntöä ja paluu mahtuu taittumaan sivulle, kun laipan irroittaa ahtimesta.

Nokat on teetetty vakioista identtisille spekseille keskenään, joten ne sai heitettyä vvt swäpin myötä suoraan ristiin keskenään. Takapäätyjen ajoituslovet kumminkin ovat nyt aivan vääriin suuntiin. Tällä ei muuten ole väliä, kun nokat ajoittaa heittokellolla, mutta triggeri piti ajoittaa uusiksi. Tässä oli aiemmin 850 t5 puolikuu triggeri, joka kertoo eculle vain kumpi tahti on meneillään. Nyt vvt myötä laitoin uudemman t5 4 hampaisen triggerin, jolla saadaan tarkempi asentotieto, kun vvt ohjataan pulssisuhteella. En löytänyt megamanuaalista kauhean seikkaperäisiä ohjeita, joten ajoitin triggerin niin, että kampiakselin triggerin ekan hampaan kohdalla vvt ollessa keskiasennossa on nokan triggeri keskellä leveää hammasta. Toiminta on vielä testaamatta.


Hukkaportille tein jälleen screamer pipen suoraan auton alle ja downpipeen tuli sähköohjattu cutout screamerin viereen. Vähän meinasi olla tiukka sovitus, mutta lopulta jäi rakoa jokasuuntaan vähintään riittävästi.