hyvää tekstiä S.M.R !
naulan kantaan, eli kondensaattori on apu ongelmaan, mutta se ei poista alkuperäistä ongelmaa joka on mitä suuremmalla todennäköisyydellä akun maadoitus tai vahvarin maadoitus. melko useasti akut on on ok tai hyväkuntoisia että kehtaa sitä 500w vahvaria luukutella mutta etuakun maadoitus on niin narua että subin kaiutinkaapelikin on vahvempaa.
käytännössä, kun konkka on järjestelmässä se varataan täyteen akulta jolloin se pitää varauksensa.
nyt jos soitat lujaa ja basson iskiessä jännite notkahtaa huonon akun takia, konkka laukasee varauksensa ylläpitämään jännitettä ettei vahvistimelle menevästä kaapeleista jännite tipu alle 10V ja vahvistin mene protection -tilaan. konkka kestää joitakin paukkuja, mutta rajansa kaikella, sittenkun huonon akun jännite tippuu kokoajan, koska siitä soitetaan musaa ja konkan kapasiteetti laskee kokoajan. sittenkun konkka on tyhjä se kuormittaa akkua ladatakseen itsensä samalla, kun vahvistin rankoo itseensä lisää ähkyä. tällöin koko järjestelmä on kumossa.
munmielestä kondensaattori on vain kallis jännitenäyttö.
sittenkun aletaan ottamaan niitä watteja ulos niin S.M.R :n listaa läpi uudestaan ja uudestaan.
oon yhteen autoon tehnyt koko järjestelmän jossa koitin ottaa kaikki huomioon, ilman lisäakkua 800w rms järjestelmässä subi ja vahvarit maksoi 400-500€ ja 250€ tarvikkeet, eli systeemiä suunnitellessa täytyy huomioida myös kunnon sulakepesät, kunnon virtakaapelit, kunnon maadotuskaapelit sekä etuakulle, vahvistimelle, moottorille ja laturilta etuakulle. säästyy monilta oikuilta kun raaskii sitä hitsikaapelia viritellä, vaikka kuinka vanhemmat tulee kellistelemään että "ei jumajömpe mitä kaapelia sä sinne laitat, eikö pienempi ois riittänyt." tai kuten vaarini: onkos sulla muuntajan maadotukset siinä olalla (12x 50mm2 x1m). "öööh, eikun poppivehkeiden"
MB soitossa harvemmin akut kuolee koskaan, sillä soitto on se 33s täydet ja sitten takaisin laturille.
semmosta oon kuullut, että YT ois paras akku sekä autokäyttöön että hifikäyttöön, koska kestää paremmin syväpurkausta (alle 9V), kuin redtoppi tai AGM varavirtajärjestelmien akut. kuten sitten taas tommonen varavirtajärjestelmän akku saattaa kuolla laakista jos jännitteet tippuu liian alas, niitä pitää ladatakkin 14.50V jotta säilyvät hyvänä.
akkuja voi jumpata antamalla 15.5V ja ajamalla alle 11V ja takaisin 15.5V. välillä noin herää kuollutkin akku, välillä ei.
Kiitos perusteellisesta vastauksesta, eli konkka suunnitelmat pois ja tilalle kunnollinen akku VAI auton "vakio" akku ja kaveriksi konttiin joku parempi? Eli onko kaksi akkua turhaa jos tarkotus on mennä subilla + erkka ja subin tehot jossain 800wrms tienoilla?
Eli lisää kysymyksiä 
vakiovesiakku vaatii ilmatiiviin tilan josta ilmanpoisto auton ulkopuolelle, vesiakkuja ei suositella pidettävän auton sisätiloissa mahdollisten myrkkykaasujen höyrystymisen takia.
uus AGM akku konttiin, etuakulta plus ja miinuspiuhat, sulake pluspiuhaan sekä motonetistä 70A tehorele.
rele siksi, että AGM ja vesiakun lepojännitteet on erilaiset ja AGM kuolee pikkuhiljaa joka yö ladatessa sitä vesiakkua jos ovar rinnan ilman erotusrelettä.
mulla on just tämmöinen järjestelmä autossa, edessä VARTA:n 62Ah vesiakku ja kontissa CSB88Ah AGM hifiakku. (kuvat asennuksesta, linkistä alhaalla)
erkkasarja edessä, subi kontissa. nyt menee 50w per etupään kanavat ja 300w subille.
ja akustoa on se 150Ah
liika akusto ei oo koskaan huono asia, kiität vielä ensitalvena kun pakkaset puskee -35 ja rukoilet ennen starttaamista.
