Volvo 240 SE käyntiongelmia

Nyt on taas Volvo liikenteessä. 

Vaihdoin nyt tilalle uuden suodattimen ja uudet kupariprikat ja toistaiseksi liittimet ovat vielä pysyneet vuotamattomina. Edellisellä vaihtoyrityksellä ilmeisesti kävi niin että prikka venähti banjon välissä niin paljon että se muuttui soikeaksi liiallisen kiristämisen takia. Nollasin myös vikakoodit ja nyt vikakoodien lukulaite tarjoaa vain koodia 1-1-1 niin kuin pitääkin. Ilmeisesti se yksi sinne puskurin takana olevaan pömpeliin menevä letku vuoti ennen klemmarin laittoa sen verran että se aiheutti jotain häiriöitä. Muutenkin tuntuu siltä että tuo pelittää nyt paljon paremmin 98:lla ja käy myös tyhjäkäyntiä paljon tasaisemmin.

Tuli sitten juhlittua liian aikaisin kun tuo ongelma päättikin sitten tulla takaisin. 

Bensapuolella ei luulisi nyt enää olevan mitään kun suodatin on vaihdettu ja kumpikin pumppu lähtee pyörimään kun virrat lyö päällä ja kone on käynnissä. Itseä vaan mietityttää tuossa se, että voiko johonkin liittimiin tai esim. virranjakajan kanteen kertyä yön aikana sitten niin paljon kosteutta, että se sitten aiheuttaa tuota pätkimistä? Nyt nimittäin muutamana aamuna saattanut lähteä ihan hyvin käyntiin, mutta kone on alkanutkin sitten röpöttämään vähän aikaa käytyään kun painaa taas kaasua. Kone kuulostaa siltä, että se saa bensaa, mutta kipinä tuntuisi olevan vähän aikaa hukassa äänestä päätellen, mutta voin myös olla väärässäkin. Tänä aamuna sai sitten startata taas vähän pitempään ja kone kävi taas jonkin aikaa ihan hyvin, mutta sitten alkoi tuo jeesuksen röpötys. Kaikista kummallisinta tuossa on se, että oireet häviävät taas totaalisesti kun koneen ajaa kunnolla lämpimäksi. Ja vielä kummallisempaa on se, että tuo pätkiminen tapahtuu jos on tapahtuakseen ainoastaan aamuisin ja enimmäkseen kosteammilla keleillä. Tarkistin myös vikakoodit ja nyt sitten tuo 2-3-2 on taas pelkästään palannut tuonne muistiin.

Tulpissa ei ainakaan pitäisi olla mitään vikaa, koska ne on vaihdettu viime viikolla. Mikäs aine mahtaa soveltua parhaiten tuohon kosteuden poistoon jos vikaa alkaisi ihan ensimmäisenä hakea sitä poistamalla?

mulla sekoili samaan tapaan, vaihdoin immun, lambdan ja sytkän vahvistimen. sytkävahvistimen oikeasti huomasi. piristyi kone kertalaakista. lambda sammutti vikavalon,mutta sammuilu pysyi. immusta ei sen kummempaa eroa. 

Vika voi olla lämpötila-anturissa, imusarjan alla se taempi anturi. Sytkäviat ilmenee yleisimmin lämpimänä, ei kylmänä.

mulla sekoili samaan tapaan, vaihdoin immun, lambdan ja sytkän vahvistimen. sytkävahvistimen oikeasti huomasi. piristyi kone kertalaakista. lambda sammutti vikavalon,mutta sammuilu pysyi. immusta ei sen kummempaa eroa. 

Täytyypä sitten jossain välissä vaihtaa tuo sytkävahvistin uuteen ja koittaa jos tuo sillä korjaantuisi.

Vika voi olla lämpötila-anturissa, imusarjan alla se taempi anturi. Sytkäviat ilmenee yleisimmin lämpimänä, ei kylmänä.

Sepä tuossa ongelmana onkin että tuo ei lämpimänä temppuile. Joskus työkaverin kanssa mietittiinkin tuota että voiko se johtua tuosta anturista, mutta ei päästy sen kummempaan lopputulokseen tuosta asiasta.

tietty se anturikin voi seota kuumana. mutta kun on niin hiton hankalas paikas. anturia olisin itsekin seuraavaksi kokeillut,mutta sytkäkivi se taisi olla. 

Sepä tuossa ongelmana onkin että tuo ei lämpimänä temppuile. Joskus työkaverin kanssa mietittiinkin tuota että voiko se johtua tuosta anturista, mutta ei päästy sen kummempaan lopputulokseen tuosta asiasta.

omasta meni tuo anturi ja nyki aamuisin kylmänä, taisi olla vain aamun ekassa startissa ja lämpimänä ei ollut ongelmia, vikakoodia ei tullut. Vaihto vaatii imusarjan poiston tai ne tyhjäkäynnin romut pois siitä, tkv:n pistokkeen tiivistettä ei  saa hukata.

omasta meni tuo anturi ja nyki aamuisin kylmänä, taisi olla vain aamun ekassa startissa ja lämpimänä ei ollut ongelmia, vikakoodia ei tullut. Vaihto vaatii imusarjan poiston tai ne tyhjäkäynnin romut pois siitä, tkv:n pistokkeen tiivistettä ei  saa hukata.

No tuon vaihtamista voisi ihan ensin koittaa jos tuo ei mahdottoman hintainen ole. Motonetin sivuilla näyttäisi olevan useampi erilainen anturi, mutta onko se oikea sitten mahdollisesti valvonta-anturi nimellä kulkeva nappula? Eikös mittariston ja ruiskun anturit pystynyt erottamaan jotenkin värin perusteella?

No tuon vaihtamista voisi ihan ensin koittaa jos tuo ei mahdottoman hintainen ole. Motonetin sivuilla näyttäisi olevan useampi erilainen anturi, mutta onko se oikea sitten mahdollisesti valvonta-anturi nimellä kulkeva nappula? Eikös mittariston ja ruiskun anturit pystynyt erottamaan jotenkin värin perusteella?

motonetin sivulla on kaksi anturia, toinen on kai yleismalli, liitin pois ja abikoliittimet tilalle, kalliimpi (40e.) käy suoraan ilman johtojen katkomisia. Anturin voisi mitata, olikohan faq-osiossa ohjeet?

motonetin sivulla on kaksi anturia, toinen on kai yleismalli, liitin pois ja abikoliittimet tilalle, kalliimpi (40e.) käy suoraan ilman johtojen katkomisia. Anturin voisi mitata, olikohan faq-osiossa ohjeet?

Arvot näyttäisi löytyvän siitä vihreäkantisesta LH:n huoltokirjasta. Eri arvot oli annettu -10, +20 ja +80 asteen lämpötiloille niin saakohan tuosta mitään luotettavaa tulosta jos koneen ajaa normaalilämpötilaan ja mittaa sitten sen anturin, vai kannattaako tuo vielä varmuuden vuoksi mitata sekä kylmällä että lämpimällä koneella?

Tekisin mittaukset kaikilla ohjeessa annetuilla arvoilla. Tarkista ja puhdista tarvittaessa tyhjäkäyntiventtiili.

Coolant temperature sensor. Volvo P/N: 1346030-8, Bosch P/N: 0 280 130 032.
Resistance in ohms at:
-10°C (14°F): 8260-10560 ohms
+20°C (68°F): 2280-2720 ohms
+80°C (176°F): 290-364 ohms

En ny oo varma, mutta tuossa on muistaakseni ns. kaksi lämpöparia. Eli ei mitata pinnien välistä vaan molemmista pinneistä erikseen pinnin ja rungon välistä. Korjatkaa joku ihmeessä, jos muistan väärin.

Suosittelisin mittaamaan ennen vaihtamista. Omanikin käyntiongelmien syyksi tuota joskus epäilin, mutta on jopa kettumainen mitata kaikki rojut paikoillaan. Vaihtaminen sitten vaatii jo vähän purkutöitäkin.

Edit: Vielä anturin tehtävä:
Provides the control unit with information regarding the engine temperature necessary for proper adjustment of injection duration.

Edit: Vihreän kirjan ohjeet koodille 2-3-2:
- Tarkasta imuvuodot
- Bensanpaineet (liian korkea tai matala), oikea paine on 300 kPa (aina vakiopaine)
Vikahan siis saattaa olla muuallakin, mutta nämä ohjeethan nyt on tollasia... eli esim./mm. tuollaiset viat voivat aiheuttaa ko. koodin.

hevonen nimimerkki suositti pitkää 19 hylsyä ja 3/8 räikkää jatkovarrella. mä mittailin kyllä omaani  ,siis anturia ja pistin irtonaisen bosch liittimen pitemmillä johdoilla anturiin.

Pitääpä nyt viikonloppuna purkaa tuota rojua siitä anturin edestä pois kun tuo oli näemmä oikeasti todella keljussa paikassa. Tänään tulikin sitten tehtyä sellainen havainto että kone käynnistyi yön yli seisottuaan ilman mitään mutinoita, eikä ongelmiakaan ole taas näkynyt. Sitten tuli mieleen että muistaakseni koitin nykiä sitä IMM:n piuhaa irti kylmällä koneella, niin nyt tein sen saman sitten lämpimällä koneella. Tästä oli seurauksena se että kone sammui suoraan kun tuon liittimen nyppäsi pois. Noh, käynnistin sitten koneen uudestaan ilman IMM:ää ja kone lähtikin jopa ihan hyvin käyntiin. Kaasuun vastaavuus oli vähän hitaampaa kuin normaalisti ja seos oli ilmeisesti aika rikkaalla äänestä päätellen ja pakokaasu oli aika tummanpuhuvaa. Löin sitten IMM:n piuhan takaisin kiinni koneen käydessä ja tästä seurauksena oli se, että tyhjäkäynti alkoi taas nousta vähitellen ja jäi johonkin reiluun tonniin. Seuraavaksi sammutin koneen, nollasin vikakoodit ja löin koneen uudestaan käyntiin niin tyhjäkäynti oli taas palautunut normaaliksi.

Muistanko nyt ihan väärin, vai onko joku joskus sanonut että koneen käynnin pitäisi mennä aika hankalaksi kun tuo IMM ei toimi oikein tai ole ollenkaan kiinni? Kannattaako varmuuden vuoksi vielä mittailla että mitä jännitettä tuo IMM oikein puskee ulos?