Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S/V40 96-04 => Aiheen aloitti: TulvaT4 - 14.08.2018, 23:47:11
-
Tervehdys!
Autona olisi S40 T4 vm. 2003 ajettu semmoset 113tkm.
Pitemmän aikaa ollut ongelmana tehojen häviäminen, joka alkuun korjaantui vaan käynnistämällä auto uudestaan.
Nyt se on mennyt sellaiseksi, että kerran kesässä on tehot tallessa.
Heitellyt joskus vikakoodeja, joiden perusteella ilmamassa anturi ja etummainen lambda vaihdettu ilman mitään vaikutusta.
Joku kiina obd ja tabletin torque ohjelma näyttää, että stft tanssii ripaskaa ihan miten sattuu ja ahdot jää jonnekin 0,4bar.
Nyt viimeisempänä huomiona tcv eli mikälie ahtopaineen säätö solenoidi, johon tulee siis kolme ilmaletkua ja virtaliitin. Majailee ilmanputsari kotelo kyljessä.
Jos siitä ottaa irti keltaisen letkun, niin voi pojat että ahtaa ja kulkee. Sekä stft tuntuu rauhoittuvan jonkin verran.
tcv otettiin irti ja painettiin jarrukliinerillä, jonka jälkeen tää tcv piti jonkun aikaa sellaista käteen tuntuvaa naksutusta kierroksia antaessa, mutta se loppuu heti kun laittaa letkut paikoilleen ja autolla lähtee ajamaan.
Keltaiseen letkuun jos imasee, niin siellä tulee joku kalvo vastaan ja toppaa heti. Kun se tcv on kädessä, niin punaisesta ja keltaisesta päästä menee ilma läpi molempiin suuntiin puhaltamalla. Mutta siniseen päähän puhaltaen ei tapahtu niin mitään.
Imusarjasta joku vastaava letku mihin puhalti, niin toppaa samalla lailla.
Auto sammuksissa mutta virta päällä tcv liittimeen tulee 3.81 volttii mittarilla mitattuna.
Kun auton käynnistää, niin sitten siihen tulee 0 volttii ja kun kaasua käyttää niin saattaa tusina mittarissa joku volttimäärä vilahtaa...
Kysymys olisi että tilaanko uuden tcv, eli että onko se sanonut sopimuksen irti? Eli kuuluisiko sen naksuttaa tuntuvasti aina kun kaasuttaa.
Vai onko tcv virtaliittimen johto vaikka murtumassa, ettei saisi oikeaa virtamäärää, eli yritänkö etsiä katkeemaa johtimessa?
En tiedä olenko ihan pihalla, eli onko vika ihan jossain muualla, mutta en haluaisi enää jatkaa linjaa osta osa ja katso vaikuttaako mitään.
-
Lisäyksenä vielä, että tuntuu että punaisesta letkusta menisi tän venttiilin läpi ilma koko ajan keltaiseen letkuun. Eli olenko oikeassa että turbon painepuolelta menisi ilma koko ajan ilma wastegatelle vai mikä se on.
Mutta onko että näin ei kuuluisi olla, koska kun keltaisen letkun ottaa irti venttiilistä, niin silloin ahdot tulee takaisin.
Yksi mitä se on tehnyt jonkin aikaa, että jos kaasua hipasee tai näpäyttää vähän reilummin. Tai jos antaa sen laskea kierroksilta suoraan tyhjäkäynnille. Niin kierrokset tippuu liian alas, rykäsee vähän ylös, käy vielä vähän liian alhaalla ja palaa sitten normaaliin.
Kolmas mitä se on välillä tehnyt, niin reilumman kiihdytyksen seurauksena saattaa sytyttää dsa valo, jolloin suttaamisen esto ei ole enää päällä.
-
Omassa 2.0T ja ph1.5 -00 tuo ahtopainesäädin jaksoi antaa enää vain 0.2bar niin t- boost mekaanisen säätimen (0.65bar säädetty) laitoin tilalle. Testattu juurikin keltainen letku irti niin ahto kevyestii yli vakion 0.5bar. Ja kun bypass oli ehjä eikä alipaine- tai ahtovuotoja sekä kellokin riittävän timmi niin vika jäi tuohon. Tuli myös ahtopaine-anturi putsattua coolerin kulmasta ja siitä lähtevä letku tarkistettu että ehjä.
Mistä päin olet? Jos Etelä- Karjalasta niin olis alunperin viallisen tilalle ostettu pierburgin uusi vakiosäädinkin tallissa jolla vois testata ettei tarvis heti ostaa. Löytyy testiä varten myös alkeellisempi mekaaninen rajapainesäädinkin.
Sulla tais uudemmassa olla myös 2kpl mappeja kun mulla on vanhempi jossa ei ole.
Tyhjäkäyntihäiriöihin on ollu mulla 3 eri syytä, ilmeni 220-255tkm välillä.
- alipainevuodot joista mulla ne ilmeni evap systeemistä ja poistin koko häkkyräletkut takaiskuventtiileineen tukiten myös solenoidin letkut. Solenoidiin jätettävä piuha kiinni ettei antanut vikakoodia. Tk heilui pahasti pudoten ja saattoi sammuakin.
- tk- moottori putsattu ja uudet tiivisteet. Alkoi sammumaan lopulta välillä risteykseen pysähtyessä ja tk välillä 550-1000rpm vatkas.
- kaasuläppäkotelo putsattu ja uusi tiiviste. Läppä ei menny kiinni asti lian takia ja tuolloin tk veivasi 800-1200rpm väliä eikä moottorijarruttanut kunnolla.
-
Kiitos vastauksesta, kyllähän tuo kuvastaisi että on mennyt rikki sitten mullakin tuo venttiili.
Voihan se tyhjäkäyntiventtiilikin mullakin tuota pientä kierroshäikkää aiheuttaa.
Kaasuläppää putsasin ihan paikoillaan aiemmin, kun ei ollut uutta tiivistettä, niin en arvannut irrottaa koneesta sitä.
Ihan pientä mustaa sieltä tarttu liinaan ja hyvin näytti sulkeutuvan.
Keskeltä Suomea olen, että ei nyt ole kulkua ihan sinne asti käymään, että voisi testata. Kiitos kuitenkin.
-
Ok.
Mul se tk- moottorin laippatiiviste oli myös vähän jo fuskannu ja huonoskunnos, tosin mul vanhempi moottori joka myös halkaistavissa niin saa joka nurkan putsattua ja ei siis ole samanlainen umpimötikkä kuin sulla. Likasta mustaa liejua tuli kunnolla ulos.
Kaasuläppäkotelon tiiviste oli aika siisti ( voi olla jo aikaisemminkin putsattu ja uusittu) kuitenkin kun ei hinnalla pilattu niin uusittu sekin..
Tiivisteet hain siniseltä ja kaasuläppäkotelo + tk-moottorin laippa oli yhteensä 10€.
-
Tilannepäivitystä. Ahtopaineen säätöventtiili oli kyllä täysin viallinen, mutta...
Tyhjäkäynnin häiriö on edelleen. Ja auto puottaa edelleen ahtoja, käynnistämällä ja sammuttamalla auto, niitä saattaa tulla hetkeksi takaisin.
Eli häiriö oli se, että tyhjäkäynnillä polkaisemalla kaasua vähän tai paljon, kun kierrokset tulee takas tyhjäkäynnille, ne menee liian alas ja soutaa pari kertaa silleen melkein sammuu.
Tyhjäkäynti moottori otettiin irti ja 12v antamalla ainakin liikkuu se venttiili - eli aukeaa.
Jos siitä ottaa piuhan irti auton käydessä, niin auto alkaa sammuun.
Mutta onko sen toiminnassa muitakin asentoja kuin vain kiinni ja auki, että eikö se toimi kuitenkaan loppupeleissä oikein.
Olisiko että se säädin ei tottele oikein ecu antamia käskyjä.
Puhdistaminen ja voitelu ei auttanut asiaan.
Päästä säätämällä auto ei enää pysynyt käynnissä ja toiseen suuntaa taas kierrokset nousee yli tonniin tyhjäkäynnillä.
Kun toi häiriö on pahemmin päällä niin tyhjäkäynnillä lambda arvot molemmat pysyy voltin paikkeilla ja fuel trim vetää niin paljon miinusta kuin pystyy. Kierroksia antamalla arvot korjaantuu lähes normaaliksi.
Pitääkö taas kävellä tiskille hakemaan uutta osaa...
-
Niin ja pari kerta tuntu, että ei meinaa lähteä ottamaan kierroksia.
-
Tyhjäkäyntiventtiili on mielestäni pwm-ohjattu, eli ecu säätelee sitä muutenkin kuin auki/kiinni. Tuohon kun on lambda vaihdettu niin oliko se tarvikelambda vai alkuperäinen ?...nämä ovat vissiin vähän nirsoja tarvikkeille, eivätkä toimi niillä välttämättä kunnolla. Sama juttu tarvike IMM kanssa. Kannattaisi varmaan varuiksi bensapaineetkin mittailla, ettei siellä ole vikaa pumpussa tai bensapaineensäätimessä.
-
Orkkis taitaa olla IMM Siemens/VDO ja lambda NTK/ NGK, ainakin ph1.5 oli noin. Tarvikkeena nuo osat ovat juuri niitä vääriä kohtia säästää.
Omassa oli ostaessa joku imm tarvike ja vaihdoin käytetyn Siemens tilalle niin alkoi vetoa löytyä ylempääkin kun mittasi ilman oikein.
Lambda hajosi vanhuuttaan (esilämmitys) ja samanlainen NTK/NGK hommasin tilalle.
Ei varmasti ole alipainevuotoa jossain? Evap takaiskuventtiilit on kunnossa ja pitävät?
-
Hiukka samanlaista ongelmaa kaverin "uudessa" 2001vm 2litrasessa t4:ssa, elikkäs auto ahtaa jatkuvasti liian vähän, ostohetkellä ahdot kävi 0,6 mutta tippuivat samantien 0,4 nousten hitaasti 0,5 kohdille kierrosten kasvaessa. Kokeiltiin tiukata hukkaportin kellon vartta niin ahdot asettuu nyt 0,5 suht tasasesti eikä mikään lisätiukkaaminen auta asiaan.
Jos irrottaa kellolle menevän letkun boost controllerilta niin ahdot huitasee samantien yli 1bar ja auto alkaa rykimään eli ainakin painekello pitää (?) Säädin on toimiva sillä autossa on testattu myös toimivan t4:sen säädintä eikä se vaikuttanut toimivuuteen millään tavalla. Jos sähköjohdon irrottaa säätimestä ei toiminta muutu millään tavalla.
Toimivassa vollessa alkaa herjaamaan "turbo pressure control low" tyylistä mutua ja moottorin vikavalo syttyy, huonosti toimivassa volvossa ei.
Säätimelle tulee virrat päälle molemmissa autoissa tuo n. 4volttia mutta käynnissä ei ole testattu. Jänniä vehkeitä ::)
-
Sieltä voi olla pakopesä haljennut hukkaportin läpän vierestä, jolloin ahdot eivät nouse. Aika yleistä näissä myös että hukkaportin kello väsyy, eikä jaksa pysyä kiinni.
Hiukka samanlaista ongelmaa kaverin "uudessa" 2001vm 2litrasessa t4:ssa, elikkäs auto ahtaa jatkuvasti liian vähän, ostohetkellä ahdot kävi 0,6 mutta tippuivat samantien 0,4 nousten hitaasti 0,5 kohdille kierrosten kasvaessa. Kokeiltiin tiukata hukkaportin kellon vartta niin ahdot asettuu nyt 0,5 suht tasasesti eikä mikään lisätiukkaaminen auta asiaan.
Pakopesä halki tai kello ei pidä. Kellon kalvon voi kokeilla niin että puhaltaa letkuun, tai vetää käsin auki ja tukkii sen letkun pään sormella, jos kello pysyy paikallaan niin kalvo ehjä.
-
Mutta miksi kello pitää paineet ja nostaa helposti vaikka 1,5 baariin controllerin letku irrotettuna hetkeksi kunnes alkaa kone pätkimään?
Olisiko ehjässä kaikki vaan ylempänä esim ahdot jatkuvasti 0,8? Kuulemma puhaltamalla kello pitää ilmaa mutta tutkitaan asiaa lisää viikonloppuna kun pääsen katsomaan autoa :)
Vaikuttaa vaan niin oudolta kun boost controllerista ei ole sähköjen kanssa taikka ilman mitään vaikutusta mihinkään auton toimintaan, se vaan päästelee läpi jonkun tietyn määrän paineita passiivisesti ::)
-
Mun ymmärtääkseni jos kellon kalvo rikki niin silloinhan ahtaa kyllä fuelcut asti. Jousi mitsun kelloissa väsyy niin jos väljä omaan voi väkertää (jos uutta ei hommaa) joko tankoon lisää kierrettä tai lyhentää tankoa tai ulkoinen lisäjousi.
Jos sulla jo tiukattu eikä enempää painetta nosta vaikka varaa eikä tunnu tanko löysältä kattosin kyllä myös muuta ahtovuotoa.
Taas bypassissa jos kalvo fuskaa niin pudottaa ahtopainetta. Tuonkin kalvon kunnon voi imemällä letkusta kokeilla. On fyysisesti ahtimessa hukkaportin kupeessa kiiltävä mötikkä kiinni ja siitä lähtee letku jonka voi samalla tarkistaa että sekin on ehjä.
Klemmarit koettaa ahtoputkista, ahtopuolen letkut ( myös pienet) ja coolerin muovipäädyt kattosin ettei halkeamia.
Säädinhän ei pysty mitään paineita nostaa saati säätää jos on paine vajaa muutenkin esim ahtopuolella vuotoa tai kello on löysä.
Myös Kovaltscuk33 mainitsemat pakopesä halki ja portti ei pidä voivat siis vaikuttaa.
-
Taitaa olla se hukkaportinläpän vierestä pakopesän halkeaminen aika yleistä näissä mitsubishin pienissä turboissa. Aiheuttaahan sekin ahtojen heittelyä kun pakopaine vuotaa läpän ohi.
-
Taitaa olla se hukkaportinläpän vierestä pakopesän halkeaminen aika yleistä näissä mitsubishin pienissä turboissa. Aiheuttaahan sekin ahtojen heittelyä kun pakopaine vuotaa läpän ohi.
Tallista löytyy multakin kaksi pakopesä kunnolla halkinaista, mitsu 12t sekä 14t niin allekirjoitan täysin ylläolevan.
Tosin tuon 14t sain kun myin oman käytetyn vähän pakopesältä parempi kuntosemman, pikku halkeamia kyllä siinäkin oli mutta kuulemma toimii. Viedä tuo saatu tuoho lähelle lpr Pro turboon kunnostettavaksi niin kestää jos omaan joskus laittaa.
-
Nyt huomattiin tosi outo juttu, elikkäs vain vitosvaihteella 80-90 vauhdista kiihdyttämällä ahdot nousee yli 1bar ja auto alkaa sen jälkeen rykimään kunnolla.
Jos kaasua höllää vähänkin ja laittaa takaisin pohjaan ahdot tippuu 0,4-0,45 paikkeille takaisin eikä nouse uudelleen ylemmäs ennenkuin hiljentää vauhtia ja ottaa saman uusiksi. Kaasun kanssa pelatessa on kuulemma mahdoton pitää paineet esim 0,8:ssa vaan ne tipahtaa samantien jos höllää vähänkin kaasua.
Manuaalisella boost controllerilla vakio säädin kokonaan poistettuna auto ns. heräsi ja toimii normaalisti ahtojen käväisessä 1bar:ssa tippuen 0,8 jossa ne pysyy koko ajan ::)
Edittiä: Ahdot eivät pomppaa kertaakaan ylös vitosella jos vakiosäätimeltä ottaa sähköt pois. Vaikuttais siltä että jokin systeemi autossa joka ohjaa säädintä ei hoida hommaansa oikein :nohnoh
-
Ettei siellä olisi hukkaportin säätö liian löysällä, jolloin sähköinen säädin avaa sen liian aikaisin ?...näissä on aika herkkä se hukkaportin kireyden säätö ja alkaa herkästi ahtamaan joko liikaa tai liian vähän. Yksikin kierros säätötangossa riittää että ahtaa liikaa tai vähän.
-
Pitää varmaan vielä katsella ja kokeilla tuota vitosvaihteen kikkaa ja säädellä sitä hukkaporttia kun/jos vaan auton omistaja jaksaa paneutua 8) Itse asun 50km päässä niin ei koko aikaa viitsi rampata vuoroin kyläilemään.
-
Paketti toi Saksasta tyhjäkäynnin säätöventtiilin. Jotain vaikutusta sillä oli tyhjäkäynnin ongelmiin.
Mutta edelleenkään se ei tykkää vaan kaikkia ahtoja antaa. Vikakoodeja ei tule.
Jos akku olisi päättänyt sanoa sopimuksen irti, niin minkälaisia oireita se voi aiheuttaa?
Olen kyllä sitä laitaillut aika säännöllisesti, mutta nyt kiinnitti huomion, että oli aika tyhjänä.
-
Eihän akku vaikuta kuin startatessa, jos risa niin käynnistyy huonosti tai ei ollenkaan. Käydessähän laturi tuottaa virtaa autolle. Jos virrantulo epäilyttää niin mittaisin käydessä latausjännitteen, jonka pitäisi olla 13.5-14v.
-
Kiitoksia aikaisemmista vastauksista!
Mistä tietää onko katalysaattori mennyt vai vain se sitä tarkkaileva lambda anturi?
Kun ahtopaineen säätöventtiilin ottaa pois pelistä, niin auto kulkee kuin pieni eläin. Vauhtia riittää ja kiihtyyyyy...
Eli tuntuisi ettei putki ainakaan tukossa ole.
Kun käyttää akun irti, niin sen jälkeen se ensin haistelee, ajat, käynnistät uudelleen niin alkaa vähän antaa ahtoja. Mutta kun käynnistät uudelleen 3 ja 4 kerran. Alkaa ahtojen rajoittaminen.
Kiina palikka näyttää taka lambdalle, että kiihdytyksessä mennään 1volttia, ajaessa noin ~0,8volttia, moottorijarrutuksessa 0,1-0,2 volttia.
Tuntuu että se on nyt vaan pahentunut tuollaiseksi.
Etu lambda ei piirrä ehkä ihan nättiä käyrää, mutta siinä kokeilin vanhaa alkuperäistä, niin ei mitään muutosta.
En uskoisi että siinä ainakaan vikaa olisi.
Että voiko se tämä takimmainen lambda anturi aiheuttaa tyhjäkäynnille oireita, saada koneen päättämään että ahtoja rajoitetaan oikein kunnolla?
Keväällä katsastuksessa, jolloin takalambda ei vielä näyttänyt tuollasia lukemia, päästömittaus katsastuksessa näytti seuraavaa:
CO% 0,12
CO2 14,70
HC ppm 39
O2 0,10
Lambda 1,000
-
Takalambda ei mun käsittääkseni säädä mitään, päästöarvot kun menee yli niin vaan hälyttää siitä.
Jos hukkiskellon letku irti kaikki tehot on tallessa niin joku ahtopuolella vuoto tai väärää infoa antava anturi, veltto kello, bypassinkalvo jne jotka ahtoa ohjaavina tekijöinä ohitat tuolla säätimen välistä poisjätöllä.
Säädin ohitettuna ei rajoita ahtopainetta nakutuksenkaan takia, siksi pitää olla varovainen noin testaillessa kun fuelcut 1.5bar kohdalla on ainoa rajoittava tekijä. Voi käydä mäntäpistiäinen huonolla tuurilla vierailulla jos laihalle vetää.
Mitä muute imm näyttää ilmanvirtausta tk/ kierroksilla? Tuon kiinapalikallakin pitäs nähä. Liian vähän jos on tai näyttää virtausta niin pudottaa kyllä tehoa.
-
Taka lambdahan ei tosiaan taida muuta tehdä, kuin mittaa vaan päästöjä katin jälkeen. Näistä muuten menee kiertokangetkin äkkiä solmuun liian kovilla ahtopaineilla, eli ei mielellään yli 1bar ahtoa.
-
Muita ahtoa rajoittavia on mm
- huonot tulpat tai puolat mutta pitäs puolista antaa koodia missfirestä ja yleensä pätkisi talla pohjassa
- pa- suodin tukossa tai pumppu finaalissa jolloin soppa ei riitä ja voi rykiäkin.
- pa-säädin ei anna tarpeeksi painetta kierroksilla
Nuo ylläolevat ei minusta ei päde kun letku irti menee kerran puhtaasti loppuun
Imm yleensä antaa vikaisena koodia, jos sulla joku öljytty vv- suodin niin voi karstoittaa imm langan ja väärä mittaustulos jolloin seos pielessä ja alkaa esim nakutuksen takia pudottaa tehoa.
Map anturitkin antaa myös koodia niin sitäkään en epäilisi.
Bypassilta kalvo, ahdin pakopesältä halki, hukkiskellon löysyys, letkuvika ne joista ei koodia tule.
Vvt- pyörä väljä vie yleensä alaväännön mutta menee ahtopyynnin, solenoidi taas antaa koodin.
-
Oletteko millä puhdistaneet lambda antureita?
Näky ainakin juuresta olevan semmoisen musta karsta peitossa, hieman musta muutenkin.
Öljyä tää on hieman vienyt... Noin 0,5-1litran 5000km
Jos tää ei ala kohta selviämään, niin menee talveksi talliin ja taidan keväällä laittaa manuaalisen ahtopaineen säätimen ja sitten katsotaan kauanko toimii ja mistä paukahtaa. Mitkä muuten on T4 vakion alkuperäiset ahtopaineet?
Kiitoksia vastauksista ja palaan aiheeseen, jos jotain uutta kysymystä tulee vielä mielenpäälle tai vika löytyy.
-
En putsannu kun hajosi etulambdasta esilämmityspiiri ( vikavalo ja koodi) niin uusittu. Siinä 250tkm alkuperäinen kesti ja karstottunut kulunut koppura oli.
Takalambda ei herjaa niin uusii sitten kun porsii, on noilla km sekin niin kulunut että tärähdys saattaa riittää lambdan sisällä haperojen johtojen katkeamiseen.
-
Kirjoitellaas vielä tänne kun näitä ajokelejä riittikin pitemmälle. Ja kun jouduin ton käyttiksen lainaa appiukolle, kun sen auto hyytyi tänne...
Imuputkestä löytyi kaksi vuotoa. Testattu laittamalla iso limppapullo, josta pohja leikattu pois, klemmarilla ilmamassa anturiin(teippiä väliin että tiivis). Korkin päähään teipillä auton tupakansytytin rengasilma kompura kiinni.
Vuoti imuilma lämpötila anturi kaulalta, niin ettei saanut painetta aikaiseksi ollenkaan. Siihen klemmari, joka sen tiivisti.
Toinen vuoto oli siitä tcv tulevan sinisen letkun kauluksella imuputkessa. Saniteetti silikoonia, ei vuoda enää.
Turbo suunnalta saattoi ehkä kuulua pieni pihinä tai sitten ei. Lähdettä en löytänyt.
Nämä muutti auton imuääniä aika oleellisesti.
Nämä korjasi ongelmia, niin että nyt jonkin aikaa auto saattaa toimia. Mutta ajoittain edelleen tipauttaa ahdot pois. Käynnistää kerran pari uudestaan ja taas toimii ainakin hetken. Edelleen satunnaisesti saattanut kun kakkosella moottorijarrulla hidastanut vaikka risteykseen melkein täysin ja kun painaa kevyesti kaasua, jää arpomaan. Tavallaan nykii. Lisää kaasua ja lähtee vetämään.
Mutta nyt kiinnitin sitten sellaiseen huomion, että viitosella 80 kun laittaa kaasun pohjaan, ahdot nousee noin 12 psi, eli onko noin 0.8bar. Sekunti tai kaks ja ne on pudonnut 7-8 psi. Sitten saattaa pudota vieläkin alaspäin.
Ahtopaine mittaria ei ole, mutta obd palikalla ja torquella katsottu.
Eikö noiden ahtojen nyt pitäisi pysyä pikkasen kauemmin???
Kolmosella tai nelosella sama homma, niin ei päästä välttämättä kuin tuohon 8 psi. Joka sitten pysyy vähän kauemmin ennen kuin putoaa.
Voisiko se olla nyt sitten se hukkaportti, että se ei pidä?
Kiitos taas vastauksista ennakkoon!
-
Hukkaportti löystynyt tai pakopesä haljennut.
-
No se tuli kun apteekin hyllyltä.
Sen vielä unohdin, että se on pari kertaa onnistunut sammumaan, kun painaa kytkimen pohjaan. Kierrokset laskee 2-3 tonnin paikkeilta tyhjäkäynnille. Meneekin sammuksiin asti.
Jotenkin luullut että tuo liittyisi siihen, että se on silloin päättänyt olla antamatta niitä ahtoja ollenkaan.
Että liittyisikö tuokin siihen hukkaporttiin tai pakopesä halkinaisuuteen?
-
Enemmän viittaisi johonkin alipainevuotoon jossakin. Joku letku irti tai hapertunut vanhuuttaan ja vuotaa. Tyhjäkäyntiventtiilin letkut kannattaa myös katsoa, onko haljennut tai löysällä.
-
Mitäs pa- puoli?
Omaan 00 2.0T vaihdoin juuri viimein bensapumpun. Ulinan lisäksi vetoja paljon pois ( vaati enemmän kaasua jaksaakseen) eikä kunnolla pari päivää jaksanut kylmänä startatessa käydä kuin 5 sekuntia sammuessa. Uudelleen startatessa kävi mutta täristäen, lämmettyä toimi vähän paremmin. Pumpussa oli 7/99 valmistusvuosi ja kesti siis18v /260tkm.
Pumppu voi toimia muttei jaksa antaa riittävästi bensaa tai tasaisesti painetta. Nakuttaa ja pudottaa ahtoa. Mitata paineen voi tukista. Pa-säädin kun alipaineletkun irrottaa niin jos valuu tai haisee kovasti bensalla on kalvo puhki.
-
Homma nimi on nyt tämä. Tein vielä uudestaan paineistuksen imupuolelle.
Nähtävästi kun ne kaksi isompaa vuotoa tuli paikattua, se sai sitten vuodon aikaiseksi uudesta kohdasta.
Viimeksi epäilin että turbo suunnalta olisi saattanut kuulua pieni suhina.
Nyt ääni oli selvempi ja kohde paikallistui, kun purin kaasuläppäkotelon päältä sen muovilipareen, mikä peittää myös tyhjäkäynti venttiilin. Se ilmeisesti huijasi äänen kuulumaan turbo suunnalta.
Vähän aikaa meni ihmetellessä miksi ääni ei muutu vaikka mitä letkuja tutkii.
Viimein sitten huomasin, että kun koskee kaasuläppäkotelon päällä siihen muovikiekkoon, mihin kaasuvaijeri tulee.
Kun sitä kiekkoa kääntää ja painaa alaspäin, lakkaa vuotamasta. Ilmamassa mittarilta kun painaa sellaisen 0,6bar painetta, niin nyt vuotaa aika reilusti tuosta, onko se nyt sitten läpän akselin kaula...
Siihenhän kohdistunee itse moottorista varmaan tyhjäkäynnillä aikamoinen imu? Riittää varmaan heittämään arvoja niin, että puottaa ahtoja?
Onko se purettavissa? Miten?
Onko siellä mahdollisesti joku tiiviste mikä kulahtanut? Jota ei tietenkään saa mistään?
Onko mitä tehtävissä?
-
Luultavasti siinä on joku O-rengas tai stefa tiivisteenä akselissa. Voihan se kaasuläppä anturinkin tiiviste vuotaa.
-
Kaasuläppäkotelo tuli purettua.
Läppä lähtee ensin pois kahdella ruuvilla. Kannattaa ennen irrotusta merkitä tarkkaan miten se on siinä, ei meinaa välttämättä toimi, jos ei laita täsmälleen samoin sitä takasin. Mutta kokemuksesta viisastuu. Lisäksi niiden ruuvien reikien reunat voi kannattaa hioa sileäksi ennen kuin vetää sen akselin pois. Voivat muuten tarttua laakereihin kiinni.
Asentoanturin puolelta löytyy sokka, jolla läpän akselin saa vapautettua.
Eli siellä on kummassakin päässä kaksi ilmeisesti stefaa joiden välissä on joku erikoinen laakeri.
Onhan toi 16 vuotta tehnyt tehtävänsä, että ihmekö tuo jos ei pidä enää ilmaa sisällänsä. Kaasuvaijerin puoleiset vuotaa...
Ne stefat sinne ehkä voisi joku näppärä pystyä vaihtamaan, jos vaan löytää jostain samanlaiset.
Ite yritettiin vaan tymäkällä rasvalla, mutta eihän se sitä riittänyt kokonaan tiivistämään.
Volvo tahtoo 360 euroo uudesta kotelosta. Tarvikkeena en ole onnistunut löytämään.
Pelottaa vaan, että jos tuon rahan taas pistää kiinni, niin jos se ei sitten vieläkään ala toimimaan, vaan siellä on jotain muutakin. :-\
-
Kevät tuli ja lumen alta esiin tuli ahtoja uupuva volvo.
Vaihtelin tuossa koneen takaa turbon imu ja ahto letkut ja tcv menevät letkut. Pari pikkuletkua niihin yks suuntaisiin venttiileihin, jotka menee imu letkusta imusarjaan. DO88 silikoonisia... Ei vaan mitään vaikutusta...
Luulen että jostain turbon suunnalla olisi mahdollisesti vuoto paikka. Mutta kun en vaan fairy vettä suihkimalla nää että missä se on. Sellainen hentoinen ääni tuulen humimaan sieltä hukkuu.
Tiedättekö missä olisi mahdollisuus savutestiin? Jos sillä löytyis tuo vuoto. Mieluiten Keski-Suomessa, tai Oulusta alaspäin olevaa Suomea.
Jos laitan Turbosmartin boost tee tilaukseen, niin paljonko on normi ahdot T4 koneelle? Onko 1.1bar (16psi)? Kun sen verran siinä obd mukaan joskus on käynyt ahdot.
Mulla ei ole enää muita konsteja, kuin kokeilla tuota. Kun 300km lenkin heitin, niin vikavaloja ei sytytä, mutta ahtoja ei vaan anna.
Tiedä sitten mitä tekee koneelle...
-
Bypassin kalvon testannu siitä ahtimen kyljestä?
T4 sinne 0,9-1bar tasolle kun säätää mekaanisella niin näkee muuttuuko mikään tuossa tippumisessa eikä pilkkaa ainakaan yli. Vähänhän se paine aina putoaa muttei nopeaan eikä paljoa kerralla. .
Jos muu ei auta niin katsottava pakopesä.
-
Eikö sinne voi työntää paineilmaa kompuralla varovasti ja kuunnella mistä alkaa suhisemaan. Tuo pakopesän halkeaminen on noissa aika yleistä.
-
Kiitokset kaikille vastauksista tähän ketjuun!
Boost tee laitoin. En tiedä oliko sillä varsinaista vaikutusta. Se tasaisempi ahto eikä sitä magneetti vena sahausta. Sitä ei nyt varmaan ajossa huomaa. Mitä nyt ahdot saattaa pikkasen isommalla olla...
Kiristelin vähän letkujen liitoksia. Tällä ei varmaan loppupeleissä vaikutusta.
Mutta vaihdoin takaisin alkuperäisen ilmamassamittarin. (Tarvikkeena hommatun tilalle)
Auto toimii. Ei vikavaloja enää. Ajettu ja yritetty noin 150km matka.
(Tarvike imm jokaisella täyskaasu kiihdytyksellä noin 4,5-5 tuhannen kierroksen kohdilla syttyi dsa ja vikavalo - P0103)
Torquella huomasin sellaisen, että tarvike imm se näytti täys kiihdytyksellä imm lukemat jonnekin 230 kieppeille.
Kun nyt tällä auton alkuperäisellä vanhalla, vastaava tilanne lukemat 190 kieppeille.
Että jos alkaa jotain oiretta tulemaan tai torque näyttäisi jotain outoja arvoja, niin pitää hakea sitten alkuperäinen imm uusi jostain.
Jos tuo on saanut auton perässä romuissa pyöriessä kipeää itteensä... Ja onhan se jo n. 17v. vanha ja 100tkm tietä nähnyt...
:)