Jonzen 144 -74 de luxe"HESSU"

Olet varmaan tarkistanut moneen kertaan, mutta eihän ryyppyvivusto tai kylmäkäyntipiiri takertele eli jää "päälle".

Juu se on tsekattu, ryyppy ei ole toiminnassa tällä hetkellä ollenkaa eli vaijeri irti ja ryyppy itsessään ei ole päällä

Kaikki tyhmimmiltäkin ja perus asioilta kuulostavat vinkit kannattaa sanoa täällä ääneen  olen voinut unohtaa nekin jo tässä taistelussa 

Sytytysennakko?

Tämä kävi mielessä kun lueskelin muta topicceja. Mitenhän sen säätö menisi. On mulle ihan hepreaa se(kin) aihe 

Lampulla helpoin. 123-ignition tarvii vähän enemmän ennakkoa jostain syystä kuin vanhat kärkijakajat, käytännössä puhutaan n. 20astetta ennen yläkuolokohtaa on se missä se toimii parhaiten kun vähän korotetulla tyhjäkäynnillä käyttää alipaine tulpattuna. Eli, merkkaat alahihnapyörään maalitussilla sen 10' ja 20' merkin, auto käymään ja lamppu kiinni akunpiuhoihin ja se yks piuha ykkösen tulpanjohdon ympärille. Virranjakan jalasta 11mm lenkillä mutteria vähän löysälle. Tsekkaa mitä näyttää, myötäpäivään jakajaa kääntämällä aikaistuu ja vastapäivään kääntämällä myöhästyy. Säädä sinne lähelle 20 astetta. Taas tän kohta joku kumoo, kun "kärkijakajallakin on vaan 10 astetta ennakko", mutta ei toimi tolla 123:lla, ja pirteyttä tulee lisää. Ei oo vielä yksikään nakuttanu tolla ennakolla, tosin ollu suhteellisen vakiokoneita normaaleilla puristuksilla. Mutta tollasilla oon omat ja muitten saanu toimiin.

Edit. Ja se mihin sitä merkkiä verrataan, on sellainen harjanne kampiakselin siivapyörän takana etukopassa.

Lampulla helpoin. 123-ignition tarvii vähän enemmän ennakkoa jostain syystä kuin vanhat kärkijakajat, käytännössä puhutaan n. 20astetta ennen yläkuolokohtaa on se missä se toimii parhaiten kun vähän korotetulla tyhjäkäynnillä käyttää alipaine tulpattuna. Eli, merkkaat alahihnapyörään maalitussilla sen 10' ja 20' merkin, auto käymään ja lamppu kiinni akunpiuhoihin ja se yks piuha ykkösen tulpanjohdon ympärille. Virranjakan jalasta 11mm lenkillä mutteria vähän löysälle. Tsekkaa mitä näyttää, myötäpäivään jakajaa kääntämällä aikaistuu ja vastapäivään kääntämällä myöhästyy. Säädä sinne lähelle 20 astetta. Taas tän kohta joku kumoo, kun "kärkijakajallakin on vaan 10 astetta ennakko", mutta ei toimi tolla 123:lla, ja pirteyttä tulee lisää. Ei oo vielä yksikään nakuttanu tolla ennakolla, tosin ollu suhteellisen vakiokoneita normaaleilla puristuksilla. Mutta tollasilla oon omat ja muitten saanu toimiin.

Edit. Ja se mihin sitä merkkiä verrataan, on sellainen harjanne kampiakselin siivapyörän takana etukopassa.

Jaahas, pitää ettii osaavanpi kaveri tähän hommaan 

Ei se vaikeaa ole.

Tuolta katselemaan.
https://www.youtube.com/results?search_query=volvo+b20+ignition+timing

Jakaja, jonka tekninen tarkkuus riittää antamaan kipinän mallista riippuen 0,1-0,5 asteen raameissa kampiakselilta mitattuna, ei täydy laittaa kymmentä astetta pieleen paremman toimivuuden takia.

Tällaiseen tilanteeseen päädytään suurella todennäköisyydellä siksi, että jakajaan ohjelmoidaan tiedot, jotka ovat useimmiten ilmoitettu jakajan asteina/kierroksina. 123Ignition jakaja on ohjelmoitu antamaan kipinä kampiakselin kulma- ja kierroslukutiedon mukaan.

Jakaja pyörii vain puolet kampiakselin nopeudesta. Ellei originaali spekseissä olevia jakajan tietoja kerrota kahdella (kierros/kulmatieto), niin jakaja antaa kipinän väärällä kohtaa. Alla esimerkki Volvon koneen jakajan tiedoista (linkki ja kuva), jotka pitää kertoa kahdella, jotta jakaja osaa antaa kipinän oikein.
http://volvo-122s.blogspot.com/2013/07/tuning-volvo-b20b-engine.html

 
123Ignition jakajia on kolmea eri Volvon B20:n soveltuvaa mallia:

-Switch, jossa on kuusitoista esiohjelmoitua sytkäkäyrää eri mallivariaatioille, joita ei pysty muokkaamaan. Ennakkokäyrä valitaan säätöpyörästä ruuvimeisselin avulla halutunlaiseksi. Näitä esiohjelmointipaikkoja voidaan ohjelmoida uusiksi. Tämä jakaja tulee asentaa ohjeen mukaisesti kampiakselin ennakkomerkkiin, joka on ko. automallilla tyhjäkäynnillä ilman alipainesäätöä todettava. Mikä muu tahansa asennuspaikka sotkee esiohjelmoidut sytkäkäyrät.
https://123ignition.com/manuals/123manual_SWITCH4.pdf

-Tune ja Tune+ ovat tarkoitettu täysin ohjelmoitaviksi (ei valmista ennakkokäyrää), niiden perusasetuksen kohdan saa ihan itse jokainen asentaja valita, laittaako ennakkomerkkiin vai moottorin yläkuolokohtaan.
https://123ignition.com/manuals/123manual_TUNE.pdf
https://123ignition.com/manuals/123manual_TUNEPLUS.pdf

Aina kun jakaja asetetaan perusasetukseen, olkoon se sitten mikä kampiakselin kohta hyvänsä, se on kohta, jolla jakajalle kerrotaan 0-kohta. Kaikki astelukemat mitä appsilla sisälle ladataan, lisää sytytysennakkoa lukemansa verran tähän mekaanisesti asetettuun 0-kohtaan nähden.
Sytytysennakko lähtee lisääntymään seuraavaa asetettua lukemaa kohti lineaarisesti, jos se on nolla tai samansuuruinen kuin edellinen, niin ennakko ei lisäänny kierrosluvun pysyessä asetuspisteen ”alla”.

Selkein tapa on omasta mielestäni asentaa jakaja (Tune/Tune+) mekaanisesti moottorin yläkuolokohtaan, tällöin jokainen astelukuasetus appsilla on suoraan kampiakselin asteita ykk:sta, vähentää huomattavasti jako/kerto/vähennyslaskujen tarvetta.
Kun jakaja on ykk 0-asetettu, niin käyntiinlähtö "kisakireällä" koneella on todennäköisesti parempi kylmemmällä kelillä, kun se ei "potki takaisin" reilun sytytysennakon takia.

Jos tämän topicin autossa on jakaja mallia Switch, niin silloin sen asentaminen omatekemään 20 eykk ”merkkiin” sytyttää juurikin siinä ja loput esiasetetut ennakkokäyrät 20 astetta lisää pielessä asetuskohtaan nähden.

Aina kun lainataan valmista sytkäkartan mallia toiselta, pitää tietää mihin jakajan perussäätö on tehty.

Jos jo nyt on ollut kaasarien säätämisessä ongelmia, niin ne eivät ainakaan vähene, jos sytkä on tyhjäkäynnillä pielessä ”10 astetta”.

Alipainesäädön kytkeminen toimintaan auttaa jakajaa säätämään ennakkoa kuormituksen mukaan. Tällä taitaa olla isoin vaikutus päästölukemiin, etenkin automaattivaihteisissa, persedynolla sen vaikutuksia voi olla hankala huomata. Alipainesäädön asetuspisteissä on sitten omat jumppansa lukemien laatujen muuntamisessa ja turbokäytössä vielä omansa.

Ja ei, en ole vielä asentanut yhtään 123Ignition jakajaa, mutta jonnin verran tonkinut aihetta omaa projektia silmällä pitäen.

Tuolla videonpätkää aiheeseen liittyen: https://123ignition.com/support/

ps. varmista myös puolan oikeellisuus: stock or High Energy coil, primary coil NOT below 1,0 ohm


edit 4.6.2020 kirjoitushäröjä/täsmennyksiä

No, minäpä oon laittanut niitä kymmeniä, ja jos luet mitä kirjoitin, niin auto käydessä, hieman korotetulla tyhjäkäynnillä, alipaine tulpattuna kun säätää sinne 20 asteeseen eykk niin toimii parhaiten. En osaa selittää mistä johtuu, mutta 10 asteella on selvästi myöhäsellä, ihan korvakuulollakin huomaa kuinka käynti paranee kun ennakko on siellä 20 asteen paikkeilla tuossa tilanteessa. Näin on ollut kaikilla viimeaikoina asennetuilla 123-jakajilla. Yksikään ei oo nakuttanut ajossa. Ihan kuin joku ois "pykälän pielessä", mutta näin ne viimeaikoina on pelannut ja kaverit olleet tyytyväisiä muutokseen. Ja on olleet mallia 123-RV eli katkaisijalla ja alipaine anturilla kaikki mitä oon laittanut. Eivät muuten lähde edes käymään, jos "0" kohdassa kääntää niin että ledi syttyy, on liian myöhäisellä. Syytä en osaa sanoa, kuitenkin näyttää, että pyörijä osoittaa 1-sylinterin kohtaa. Alkuun kun ekan oon laittanut joskus 2013, niin kaikki pärähti käymään kun ledi paloi, ja "0"kohta oli pyöritelty moottoriin, eikä tarvinnut edes lampulla kattoo, kun kävi niin nätisti. Mutta nyt viimeiset 5-10 on käyttäytyneet näin.
Ja puolana oon käyttänyt Bilteman tehopuolaa, hinta/laatusuhde kohdallaan. Eikä mua kiinnosta oikeestaan miltä paperilla asiat näyttää, tiedän miten se on ollut todellisuudessa kun oon noita laittanut. Ja laitan jatkossakin ennakkoo sen 20 jos se sitä vaatii, vaikkei se jonkun muun mielestä sitä tarvi. Nykybensakin on erilaista kuin näiden suunnittelun aikaan, kestää/vaatii enemmän ennakkoa. Samoin jos laitat ristikudosrenkaiden tilalle vyörenkaat, niin niille ei päde samat pyöränkulmat. Tääkin todettu ihan käytännössä ajamalla ja kokeilemalla. Eikä paperilla.

Kävin eilen taas koe ajolla. Muuten ei onkelmia mutta tosiaan tyhjäkäynti vielä kiusaa. Toisen kaasarin tanko ei vieläkään palaa ihan loppuun asti, jää millin auki. Tyhjäkäynti jää silloin n. 120rpm. Jos työntää kädellä sen millin vielä lisää niin tyhjä käynti laskee n.800rpm.

Tilasin uudet jouset kokonaan. Eli kaasarit pöydälle vielä ja jousen vaihtoon. Pitää nyt vielä tarkkaan katsoa ettei mikään muu jumita

Oli mukava ajaa kun vastaan tuli ekaksi pv, sitten pyhimys ja lopuksi vielä vanhenpi 140, kaikilta nousi käsi pystyyn kohdalla 

Synkronointi mittari tuli tänään ja sillä saa kyllä synkattua hyvin. Enää on ongelmana tuo kaasari mikä ei jaksa palautua loppuun asti. Oli tangot kiinni tai ei.

Uudet jouset tulee 4viikon päästä eli nyt on aikaa purkaa ja herkistellä

Oletko jo nuo sivut kahlaillut läpi, siellä on melkoisen hyvää tietoa SU kaasareista:
https://sucarb.co.uk/technical-carburetters

Onko tuo palautusta arpova kaasari se, mihin vaihdoit kammion? Myöhäisemmissä SU kaasareissa on ollut kuulalaakeroituja "suction chambereita", en osaa sanoa, että sopivatko niiden sisuskalut ristiin.
Purku eroaa ainakin hieman, kuva 2, 5a ja 5b: https://sucarb.co.uk/technical-hif-type-carburetter-dismantling

Onko ongelmana siis että toisessa kaasuttimessa kaasuläppä sulkeudu kunnolla? Jos näin niin läpän pultinrei’issä on sen verran varaa, että jos kaasuläppä ei ole keskitetty kunnolla jää kantamaan. Eli kaasuläpän kiinnitysruuvit akselista löysälle ja läppä kiinni jonka jälkeen kiristys. Voi auttaa tuohon takerteluun, SU:ssa kun lähtöjään on aika jäykät palautusjouset etteivät herkästi jää kyllä jumittamaan.

Hyvää keskustelua tuolla ylempänä noista 123 jakajista

Itsellä 123 tune+ ja se on säädetty nimenomaan kampuran nollaan, ja todellinen käyrä puhelimen näytössä. Mutta, tuo 0-500rpm alue juurikin, ja käynnistäminen, saa aina sahata hetken niin hörähtää. Kun ei siinä saa säädettyä kun 500:sta eteenpäin. Oletettavasti paranisi kummasti kun laittaisi perusennakkoa jakajan rungosta. Josta pääsemmekin seuraavaan ongelmaan, vaihdoin puhelinta ja sen jälkeen en ole päässyt enää jakajaan ollenkaan "sisään", näyttää viisarit(ennakot) ajossa muttei lataa käyriä enää että voisi tehdä mitään niille

Onko ongelmana siis että toisessa kaasuttimessa kaasuläppä sulkeudu kunnolla? Jos näin niin läpän pultinrei’issä on sen verran varaa, että jos kaasuläppä ei ole keskitetty kunnolla jää kantamaan. Eli kaasuläpän kiinnitysruuvit akselista löysälle ja läppä kiinni jonka jälkeen kiristys. Voi auttaa tuohon takerteluun, SU:ssa kun lähtöjään on aika jäykät palautusjouset etteivät herkästi jää kyllä jumittamaan.

Juu siis läppä ei sulkeudu kokonaan, jää millin auki. Pitääkin tuollain yrittää "keskittää" sitä.

Oletko jo nuo sivut kahlaillut läpi, siellä on melkoisen hyvää tietoa SU kaasareista:
https://sucarb.co.uk/technical-carburetters

Onko tuo palautusta arpova kaasari se, mihin vaihdoit kammion? Myöhäisemmissä SU kaasareissa on ollut kuulalaakeroituja "suction chambereita", en osaa sanoa, että sopivatko niiden sisuskalut ristiin.
Purku eroaa ainakin hieman, kuva 2, 5a ja 5b: https://sucarb.co.uk/technical-hif-type-carburetter-dismantling

Olen kahlannut vaikka ja mitä läpi 
On juuri se mihin vaihdettiin kammio. Ne olivat identtiset toisiinsa nähden eli en usko että olisivat epäsopiva keskenään, kun se mäntä likkuu kuitenkin ihan vapaasti eikä jumita missään vaiheessa

Eli, jos sinulle ei ole ollut läpät/akselit irti niin siellä on vanhat akselitiivisteet, jotka varmasti ovat kovettuneet ja sieltä tulee ilmaa väärästä paikasta -> nostaa tyhjäkäyntiä.