Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: mikan - 17.07.2015, 01:40:51
-
EDIT: Siivoustyön helpottamiseksi tämä värikästä keskustelua herättänyt topic on nyt jaettu kahtia. Vanhemmat jutut on edelleen luettavissa, mutta topic lukotettuna: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36052.0
Pidetään jatkossa topic asiallisena, lue erityisesti: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69955.msg1060993224#msg1060993224
Tulipa tänään saatua leima rekisteriotteeseen, kun ajoin vianorilta kadun ylitse K1-katsastajien konttorille uusilla gummeilla.
Edellisten taka-gummien pinta alkoi olla hitusen heikolla hapella, kun juhannuksena tuli leikittyä "hitusen" kun taivas oli tarjonnut lisää woimaa voimattomalle vinokoneelleni. ::)
En viitsinyt leima-sedän kanssa tapella, vaikka +2mm pinnasta hylsyn antoikin, koska olisin vaihtanut taka-gummit kuitenkin juuri nyt. Tai siis vaihdoin koko sarjan, sillä per akseli en jaksa vaihdella. Vaikka etusissa oli pintaa sen +3,5mm niin reunat olivat jo nahkoilla.
Ja se ei johdu ohjauskulmista, kuten vianorilla ehdottivat, vaan kaarre-nopeuksistani kuivalla asfaltilla, sillä harva kulma-virhe syö renkaita tasaisesti sisältä ja ulkoa, mikä ei monelle tule mieleentm.
Tuossa pöndellä käydessäni nollasin LH:n jättämällä sen virrattomaksi 48h ajaksi ja tuumasin, että lienen aika tarkistaa kartta/vakiot.
Asioita on lienen hierottu, sillä varmasti puhtaalta pöydältä lähdettynä jouduin korjaamaan vakioita "luultavasti" säädettyyn karttaan ajettuna alhaalta sen +1% ja ylhäältä -4% verran, jonka jälkeen lambadan säätö hinkkasi kapeakaistalla +/-100mV sykkyrää hitusen hartaasti.
Ei hyvä, vaikka se stoikassa kulkeekin, mutta kulutukselle tuo on myrkkyä kaikkiaan! :-[
Varsinkin kaupungisssa!
Optimisäätö on siinä, että kartta on hitusen vajaa-kuormien laihalla siten, että iso PID-säätimen korjaus-askel vetää paksulle ja pienellä jäädään laihalle.
Vaatii tosin PID-säätimen ja kartan yhteispeliä vakio-asioita enemmän.
Ahdoilla olen keskittynyt siihen hyvään vetoon, joka ei ole välttämättä taloudellisinta.
Maku-asia sanoi musti, kun välineitään nuoli! ;D
-
Kokeileppa pikkusen korkeempia rengas paineita ::)
-
Eikös volvon ohjaus geometria oo muutenkin sellanen että syö renkaasta molemmat laidat ajan kanssa ::)
-
Eikös volvon ohjaus geometria oo muutenkin sellanen että syö renkaasta molemmat laidat ajan kanssa ::)
Raskas auto, kohtuu pitkä akseliväli, takapotku ja jalka kaasulla. Aivan varmasti syö rengasta kurveissa. Leveys ja korkea profiili edesauttaa reunoilta kulumista.
-
Kokeileppa pikkusen korkeempia rengas paineita ::)
Laittoivat 2,5 baaria vianorilla. Olen itse pidellyt kuormasta riippuen 2,6-2,8 baaria.
Raskas auto, kohtuu pitkä akseliväli, takapotku ja jalka kaasulla. Aivan varmasti syö rengasta kurveissa. Leveys ja korkea profiili edesauttaa reunoilta kulumista.
Olet asian ytimessä! :D Edelliset ja nyt alle menneet tassut ovat 195/65/15 91H.
Ja tämä kylä on todellakin liikenneympyräsuunnittelijan märkä päiväuni ja niissä edes puolella rajoitusnopeudesta tassut kuluvat kulmistaan ja nopeasti.
-
Noista rengas-asioista vielä sen verran, että mietin myös 70-sarjalaisia C-renkaita, mutta nopeusluokka tulee vastaan. :-\
Leimasetä(täti) ei välttämättä tykkää, jos nopeusluokka on vain 160km/h, vaikka kantavuus ja yleinen jäykkyys renkaassa on jotain aivan muuta kuin O-renkaissa (alle 60 profiiliset).
Kantavuusluokka alkaen 102 on minusta aivan asiallinen ja kannatettava.
Tulee muuten vakaa ajettava ja tukeva rengas mutta nopeusluokat ovat liian pieniä tai sitten hinta on jotain aivan älytöntä.
Talvi-gummeissa olen joskus aikaisemminkin ajellut C-gummilla ja olivat muuten pitävimmät talvirenkaani koskaan märällä jäällä. Toki vanhan nastasäännön mukaiset piikit, mutta pitivät pirusti! :D
-
Laittoivat 2,5 baaria vianorilla. Olen itse pidellyt kuormasta riippuen 2,6-2,8 baaria.
omassa kontissa oon järkijään pitäny 2,8 eessä ja 3 takana. Sillon on näitä sivuteitä päivittäin 140km ajellessa syöny rengasta tasaseen. eestä varsinkiin jos painetta hieman puottaa nii samantien huomaa miten ulkoreunat lähtee kulumaan.
-
Tosta lisäpainoilla säätämisestä kyllä pisteet kotiin! Vielä tollasissa järkevän tehosissa kadulla ajettavissa laitteissa on ihan järjetön apu säätämiseen. Pystyy vähän siedettävämmissä nopeuksissa saamaan kuormaa moottorille kadulla ja samalla suuremmissa nopeuksissa pysyy pidempään kuormasolun alueella. Ja mun autot on olleet painoiltaan 1200kg tai alle ja sellaisissa kaikki yli 400 hv on ihan turhaa kadulla ja masokistista säätää ilman dynoa. Faktana on se et vaikka kuinka yrittää lokista säätää ni vituiks män ku vertaa sit radalla varttimaililla mitä joutuu korjaamaan. Myös samoin dynossa ei kaikkia alueita tule säädettyä kun käytännössä heräämis ramppi on hyvin erimakuinen kun turbo herätetään keinotekoisesti ja kuormaa tulee enempi kun mitä inertia tarjoaa. Karkeasti mun laitteissa on stripillä ollut noin 0.2 Bar enempi ahtoa kuin dynossa missä käyn. Vaikka olen muutamasta asiasta erimieltä niin arvostan kyllä suuresti työtä mitä tällä topikin autolla tehdään muille harrastajille!
Edittinä muuten vielä, kannattaa varautua ostamaan uusi laajakaista anturi. Nuo ei oikeen tykkää pakokaasusta ilman lämmitystä kontrollerilta. Ja ei myöskään tykkää paukulla ahtimen herättämisestä kuten on oppinut kun on ollu anturit ilman liekkisuojaa putkessa..
-
Tosta lisäpainoilla säätämisestä kyllä pisteet kotiin! Vielä tollasissa järkevän tehosissa kadulla ajettavissa laitteissa on ihan järjetön apu säätämiseen. Pystyy vähän siedettävämmissä nopeuksissa saamaan kuormaa moottorille kadulla ja samalla suuremmissa nopeuksissa pysyy pidempään kuormasolun alueella. Ja mun autot on olleet painoiltaan 1200kg tai alle ja sellaisissa kaikki yli 400 hv on ihan turhaa kadulla ja masokistista säätää ilman dynoa. Faktana on se et vaikka kuinka yrittää lokista säätää ni vituiks män ku vertaa sit radalla varttimaililla mitä joutuu korjaamaan.
Kyllä! Lisäpainot helpottavat niin pirusti sitä säätämistä kaikkiaan, koska ne leikkaavat enimmän kiihtyvyyden aikas mukavasti ja sitä ehtii paremmin reagoimaan, missä kohden karttaa luetaan ja ennenkaikkea se hidastaa solusta toiseen siirtymistä, joten silloin ehtii nähdä solujen välisen interpolaation vaikutuksen. LH/EZK käyttävät tuota pirskatin interpolaatiota aivan tolkuttomasti joten säädettävän solun kaikki ympärillä olevat solut osallistuvat laskentaan, sillä ihan täydellistä solun keskellä olemista tapahtuu äärimmäisen harvoin. Asian huomaa siitä, että kartan lukeminen pyörii kiihdytyksen aikana ns. ympyrää koko ajan. Stabilaatio tapahtuu oikeastaan äärimmäisen harvon ja sekin vasta sitten, kun sitä ilmaa alkaa virtaamaan sen pakokaasujarrun lävitse kunnolla ja kierrokset ovat suurimman väännön yläpuolella.
Logista säätämisen kohdalla täytyy sanoa, ettei se tule onnistumaan kunnolla koskaan, vaan kyllä se menee yritys/erehtys/korjaus menetelmällä parhaiten maaliin.
Myös samoin dynossa ei kaikkia alueita tule säädettyä kun käytännössä heräämis ramppi on hyvin erimakuinen kun turbo herätetään keinotekoisesti ja kuormaa tulee enempi kun mitä inertia tarjoaa. Karkeasti mun laitteissa on stripillä ollut noin 0.2 Bar enempi ahtoa kuin dynossa missä käyn. Vaikka olen muutamasta asiasta erimieltä niin arvostan kyllä suuresti työtä mitä tällä topikin autolla tehdään muille harrastajille!
Tuossa heräämis-asiassa olet asian ytimessä. Kadulla ja isolla kuormalla herääminen on aivan toisenlaista kuin dynossa. :3/4 jättää sen:
Erimielisyyttähän voi olla jos ne ovat mielipideasioissa, niin molemmat ovat oikein, sillä se om makuasia sanoi musti kun vehkeitään nuoli. :D
Faktat ovat sitten niitä mielipiteettömiä asioita ja korkeintaan mittaustarkkuus voi olla tuloksessa mukana.
Edittinä muuten vielä, kannattaa varautua ostamaan uusi laajakaista anturi. Nuo ei oikeen tykkää pakokaasusta ilman lämmitystä kontrollerilta. Ja ei myöskään tykkää paukulla ahtimen herättämisestä kuten on oppinut kun on ollu anturit ilman liekkisuojaa putkessa..
Tämä on pidetty mielessä piparin lisäksi, mutta sehän on sitä pirskatin motor-sporttia! :D
Täytyy kai laitella tuo mittari kiinni ja katsoa onko antura ehjä.
Omasta mielestäni ns. mikroautomaisemmaksi meni ajettavuus. Tarkempi ja tuntui, että rattia ei tarvi ihan niin paljon kaarteissa veivata. Ainut miinus, että ratti ei keskittynyt enää yhtä herkästi. Asiaan tietysti vaikutti tuo alusta, maavaraa näissä kuvissa taisi ollu ~20mm. Havainnekuvat vielä vakio camberilla (http://masuli.kuvat.fi/kuvat/Mobile+uploads/2013-07-02-040.jpg/_full.jpg) ja modatulla yläpäällä (http://masuli.kuvat.fi/kuvat/Mobile+uploads/2013-07-02-041.jpg/_full.jpg)
Hm... Asia menee toteutuslistalle siis! :hello:
-
Kyllähän nämä muutkin ruutat interpolaroi, sen takiahan alueita säädetään ruudun ympärillä, vähän ja sit vasta alueeseen yksinään voi koskee ettei mene vierestä hutia. Mä olen aina uskonut ton ympyrää hakemisen pohjautuvan moottorin käyttäytymiseen ja missä kuormatiedon osoitin on siinä solussa lähimmilti ollaan. Tuossa asiassa lokin kattelu helpottaa huomattavasti.
Ja lokin pohjalta säätämiseen, se valitettavasti on ainoa tapa ilman moottoridynoa säätää tehokkaampia laitteita. Olkoon alusta, katu, strippi tai mikä tahansa, sellaista silmää ei ole olemassa joka näkee kolmea tai neljää parametria samanaikaisesti silloin kun RPM nousee maksimi kiihdytyksessä. Vaikka suoralla vaihteella jää hetki aikaa katsoa, niin enää siinäkohtaa en pitäisi enää ketään kyydissä. Tosin katuautossa se on ihan toimiva vaihtoehto, kun kuormaa pystyy kadulla saamaan jo pienemmällä vaihteella. Varsinkin lisäpainoilla. Kevyellä inertiadynollakin joutuu säätämään lokista jo +400hv laitetta, silloin kun tapahtuu niin tapahtuu aika nopeasti. Tosin laitteethan pitääkin säätää käyttötarkoituksen mukaan.
Ja sitten kun tullaan tuohon osakaasukuormaan ja ajettavuuteen, mulla on se hyvä puoli et se ei mua kiinnosta ;D Minä henk koht mun harrastuslaitteissa haluan maksimivoiman, maksimiväännön, niissä raameissa missä se kone stripillä elää, polttoaineen kulutus ja ajettavuus ei kiinnosta sen enempää kuin trailerille ajo..
Tosin ajettavia nuo on olleet, joskus vielä kadullakin tuli ajeltua, mutta isommalla turbolla se on vähän turhan väkivaltaista. Silloin kun ahdin spoolaa ylös tahtoo pito karata millä vaihteella tahansa. Paras näistä ajaa on ollut OP-P:n 240, suht alhaalta heräävä ja sit siinä rajoilla et pito riittää kolmosella ihan nilkka suorana ajoon. Se auto toimi kaikin puolin sivistyneesti ja sillä olisin voinut ajaa vaikka päivittäistä ajoa. En ole ollut mitenkään osallisena sen säätämiseen, paitsi heräämistä saatiin paremmaksi vetämällä ennakoita pois reilusti ennen spoolaa alueelta että sai lisää lämpöä ja sellaisella pienellä turbolla se oli tosi kiva ajaa ja tuotti voimaa hyvin, varsinkin silloin kun se rikkoontui minulla ahtojen karattua..
-
Vipecin ruiskussa on kuormaikkuna joka näyttää kuinka interpolointi jakautuu. Autotunella hakee sitten oikean ruiskutusmäärän afr-mapista. Äärimmäisen kivaa vakionopeusdynossa.
Yksi svemppa mappaili peruskartat tyhjällä ahtimella. Itsekkin on huomannut mappaamisen helpottuvan kun hukkiksen läppä on lukittu auki.
-
Kyllähän nämä muutkin ruutat interpolaroi, sen takiahan alueita säädetään ruudun ympärillä, vähän ja sit vasta alueeseen yksinään voi koskee ettei mene vierestä hutia. Mä olen aina uskonut ton ympyrää hakemisen pohjautuvan moottorin käyttäytymiseen ja missä kuormatiedon osoitin on siinä solussa lähimmilti ollaan. Tuossa asiassa lokin kattelu helpottaa huomattavasti.
Tottakai kaikki ruutat interpoloi, sillä muutoin 16*16 kartta ei riitä alkuunkaan, jolloin palattaisiin kaasarien tasolle. Joista jotkut vieläkin haikailevat! :o
LH:ssa IMMu aiheuttaa osan tuosta ympyrän tekemisestä, sillä siinä on kuitenkin pelkkää ilmamassaa varten 256 solua. Ja kun sitä luetaan oletettavasti 8-bittisella AD-muuntimella, niin se lukematarkkuus ei ole lopultakaan kuin 14mV verran (0,014V). Jolloin pienetkin virtauksen muutokset aiheuttavat AD-muuntimelta tulevan luvun muuttumisen yhdistettynä siihen LSB-bitin lukematarkkuushuojuntaan. Eli IMMun soluja luetaan karkeasti noin 5 solun sisältä vaihtelevasti, mikä osin johtunee siitä, että vakio IMMu on uskomattoman nopea, eli siitä näkee sylinterienkin eroja. Onneksi isoimmilla kuormilla se IMMun lukeminen rauhoittuu hyvin huomattavasti.
Jos joku ihmettelee miten niin 14mV resoluutio? Niin syy on siinä, että IMMua lukevalle oparille (operaatiovahvistin) on tehty kikka-kolmonen ja se laittaa AD-muuntimelle jännitteen nollaksi, kunnes se ylittää 1,4V. Eli IMMun signaali on oikeasti 1,4-5V välillä, joka on em. kikkailulla kasvatettu AD-muuntimen puolella 0-5 välille, jolloin on saatu lisää resoluutiota LH:lle kuorman lukemiseen.
Joten hyviä sieniä ovat Boschin hemmot napsineet aikoinaan! :hello:
Ja lokin pohjalta säätämiseen, se valitettavasti on ainoa tapa ilman moottoridynoa säätää tehokkaampia laitteita. Olkoon alusta, katu, strippi tai mikä tahansa, sellaista silmää ei ole olemassa joka näkee kolmea tai neljää parametria samanaikaisesti silloin kun RPM nousee maksimi kiihdytyksessä. Vaikka suoralla vaihteella jää hetki aikaa katsoa, niin enää siinäkohtaa en pitäisi enää ketään kyydissä. Tosin katuautossa se on ihan toimiva vaihtoehto, kun kuormaa pystyy kadulla saamaan jo pienemmällä vaihteella. Varsinkin lisäpainoilla. Kevyellä inertiadynollakin joutuu säätämään lokista jo +400hv laitetta, silloin kun tapahtuu niin tapahtuu aika nopeasti. Tosin laitteethan pitääkin säätää käyttötarkoituksen mukaan.
Yksin säätämisessä tuo nopeus tulee usien ongelmaksi, eli ei ole aikaa tai siis ihmisen fysiikka ei kykene havaitsemaan kaikkia tapahtumia riittävällä nopeudella. :(
Tosin kaiken tämän "pienen" hinkkaamisen jälkeen minulla on kevyt näppituntuma siitä, miten laitteet käyttäytyy ja mitä arvoja soluissa pitäisi olla noin suunnilleen. :buck2:
Itse säätelin paljon siten, että läppäri oli ratin päällä ja mittarit teipillä kojelaudan päällä, jolloin pystyin näkemään kaiken katsoessani tielle. :buck2:
En aikoinaan lähtenyt kehittelemään sitä LH:n logi-asiaa siksi, että siellä olisi sellainen 256-lukeman hässäkkä, josta pitäisi selvittää, mikä on mitäkin ja onko luku 8-bittinen vaiko 16-bittinen. Yllättäen siihentään ei ole mitään 0800-LHsäätöapu puhelinnumeroa. ::)
Niille, jotka haluavat, softat on saatavissa ja urakkaa olisi tiedossa! :sundaydriver:
Ja sitten kun tullaan tuohon osakaasukuormaan ja ajettavuuteen, mulla on se hyvä puoli et se ei mua kiinnosta ;D Minä henk koht mun harrastuslaitteissa haluan maksimivoiman, maksimiväännön, niissä raameissa missä se kone stripillä elää, polttoaineen kulutus ja ajettavuus ei kiinnosta sen enempää kuin trailerille ajo..
Minä taas tykkään HIPOstella juuri tuota osakaasua ja siirtymä-vaihetta, jotka ovat arkiajossa erittäin tärkeitä. Se nyt vaan on pervessin kivaa katsella, kun kapeakaistalambda sahaa sellaista 200mV sykkyrää! :smitten:
Maksimit on nopeasti katu-vehkeissä säädetty näillä katu-ysin teho/paino-suhteilla. :arkkupakastin:
Tosin ajettavia nuo on olleet, joskus vielä kadullakin tuli ajeltua, mutta isommalla turbolla se on vähän turhan väkivaltaista. Silloin kun ahdin spoolaa ylös tahtoo pito karata millä vaihteella tahansa. Paras näistä ajaa on ollut OP-P:n 240, suht alhaalta heräävä ja sit siinä rajoilla et pito riittää kolmosella ihan nilkka suorana ajoon. Se auto toimi kaikin puolin sivistyneesti ja sillä olisin voinut ajaa vaikka päivittäistä ajoa. En ole ollut mitenkään osallisena sen säätämiseen, paitsi heräämistä saatiin paremmaksi vetämällä ennakoita pois reilusti ennen spoolaa alueelta että sai lisää lämpöä ja sellaisella pienellä turbolla se oli tosi kiva ajaa ja tuotti voimaa hyvin, varsinkin silloin kun se rikkoontui minulla ahtojen karattua..
Näillä näkymin kaikki wiina-merikontit joita olen ropaillut ovat oikein mukavia ajaa maantiellä kaikkiaan, tosin tehot taitavat jäädä kaikissa alle +400hv vaikka 300hv rajapyykki meneekin rikki.
Yksi noista on hitusen vaikea ajettava kovalla laatiokolla siellä alle 1500rpm lukemissa, kun se pyrkii olemaan hitusen kulmikas kaikkiaan ruuhkassa matelemiseen, joten siinä on vielä säätämistä. :buck2:
Tuo johtuu pääosin siitä, että kovalla laatikolla pääsee kuormasoluihin, joihin automaatilla ei pääse edes yrittämällä, joten niiden säädöt on puhtaita arvauksia.
Vipecin ruiskussa on kuormaikkuna joka näyttää kuinka interpolointi jakautuu. Autotunella hakee sitten oikean ruiskutusmäärän afr-mapista. Äärimmäisen kivaa vakionopeusdynossa.
Yksi svemppa mappaili peruskartat tyhjällä ahtimella. Itsekkin on huomannut mappaamisen helpottuvan kun hukkiksen läppä on lukittu auki.
Niin, puhut ECU:sta jonka hintalappu hinnat alkaen on yli €1500,- joten siinä pitääkin olla melkoisesti kaikkea karkkia. :buck2:
Ei vaan kilpaile LH/EZK-kombon kanssa, joka on vakiona yseissä, eikä varsinkaan kuulu tähän projektiin, jossa mennään vakioohjausromuilla siten, että jokainen voi tehdä saman tempun perässäni halutessaan.
Kartan tekeminen alakuormilla on siinä mielessä "vaikeaa" että sieltä löytyy yllättäviä ryppyjä kun sitä alkaa optimoimaan viimeiselle bitille. Tai oikeammin vaikea-sana pitää korvata työläällä. :pomo:
Tuo hukka-portin auki pitäminen luultavasti helpottaa sitä vaihetta, jossa aletaan siirtymään ahtojen puolelle. Täytyypä kokeilla sitä joskus.
-
Miten paljon helpottaa Lh:n ja EZKn säätämisessä jos on käytettävissä samalle moottorille vaikkapa Vipecillä tehdyt kartat ?
-
Miten paljon helpottaa Lh:n ja EZKn säätämisessä jos on käytettävissä samalle moottorille vaikkapa Vipecillä tehdyt kartat ?
Riippuu vähän mistä roikkuu. Jos skaalaus on sovitettavissa, niin sille voi olla silmäily virkaa paljonkin. Rakentamiseksi se joka tapauksessa menee, jos skaalaus ei ole identtinen.
Julkaisin tuonne LH:n säätö-topicciin sellaisen polttoainekartan, jolla jokainen säätäjä pääsee alkuun räjäyttämättä moottoria laihaan sopitukseen tms. asioihin.
EZK:ssa on jo karttapohja valmiina josta säätäminen voi alkaa. Siellähän osakuormat ovat bensalle oikein ja ahtojen puolella se sitten on siitä kilinäpisteestä kiinni, joka lienen jokaiselle moottorille omanlaisensa.
Kunhan saisi aikaiseksi rakentaa valmiiksi se perussäätäjän XDF-tiedosto suomen kielellä, niin laitan senkin jakoon.
Tosin sieltä olen piilottanut asioita ja karttoja, joita ei todellakaan pidä mennä säätämään tai voi käydä vahinkoja.
-
Näkyy olevan se wiinakoneissa se 300hv raja, minkä jälkeen AW71L alkaa antautumaan. :-[
Eli yhtään isompia suuttimia kuin 668cc ei AW kestä, eikä edes niitäkään tapissaan. Ei edes isolla öljyn lahduttimella. :buck2:
Kävin näet pöllimässä taas uuden vaihteen tuosta eräästä wiinakoneesta. Nelosen vein kouvostoliitossa aikaisemmin ja nyt Tzadin läpiajomatkalla vein 3-vaihteen! :2funny:
Kun noita vaihteita olen AW:sta keräillyt nyt 3kpl kaikkiaan, niin pitäisiköhän sitä kehitellä sellainen 7-vaihteinen AW71L. ;D
-
Kyllä kai nämä AW:t saisi kestämään, ainakin jotkut mallit, kunhan vähän parantelee?
Luistoa pienemmäksi tappimodilla ja lämmöt tarkkailuun mittarilla (alkuperäinen lisäjäähdytin on helppo vaihtaa isommaksi tarpeen vaatiessa)
Mutta mihin tuo tuo mittarin anturin tulis laittaa, öljypohjaan propun paikalle löytyy varmaan sopiva anturillinen versio?
-
Kyllä kai nämä AW:t saisi kestämään, ainakin jotkut mallit, kunhan vähän parantelee?
Luistoa pienemmäksi tappimodilla ja lämmöt tarkkailuun mittarilla (alkuperäinen lisäjäähdytin on helppo vaihtaa isommaksi tarpeen vaatiessa)
Mutta mihin tuo tuo mittarin anturin tulis laittaa, öljypohjaan propun paikalle löytyy varmaan sopiva anturillinen versio?
Em. laatikossa on suhteellisen agressiivinen shift-kitti, joten vika ei ole siellä. Jäähdytyselementti on myös melkoisen kokoinen mihinkään orkkikseen verrattuna (+4*).
Jos perhe-farkku pysyy E39 M5 tahdissa 4 äijän kuormalla, niin jonkun verran sitä papua siellä pitää olla.... ::)
Tai onhan siinä vaihtoehtona sekin, että M5 suorituskyky on pahasti liioiteltu?
Jossain momenttilukemassahan se AW lakkaa pitämästä ja selvästi se lukema on saavutettu! :3/4 jättää sen:
-
Uusilla kitkalevyillä vois kestää paremmin, noista +300tkm ajetuista ei aina tiedä.
-
Uusilla kitkalevyillä vois kestää paremmin, noista +300tkm ajetuista ei aina tiedä.
Tähän meinasin tarttua myöskin...Esim tuo oma loota tuskin noissa vehkeissä kestäis ees ekaa vetoa enää ::)
-
Uusilla kitkalevyillä vois kestää paremmin, noista +300tkm ajetuista ei aina tiedä.
Laatikolla on ajettu vähemmän kuin 300tkm.... :hello:
Lisäksi siitä on muiltakin osin pidetty hyvää huolta, eli öljyt on vaihdettu usein yms...
Em. katiskan laatikko "ongelmat" alkoivat sytty-kartan viimeistelystä.... :pomo:
-
Kyllä kai nämä AW:t saisi kestämään, ainakin jotkut mallit, kunhan vähän parantelee?
Luistoa pienemmäksi tappimodilla ja lämmöt tarkkailuun mittarilla (alkuperäinen lisäjäähdytin on helppo vaihtaa isommaksi tarpeen vaatiessa)
Mutta mihin tuo tuo mittarin anturin tulis laittaa, öljypohjaan propun paikalle löytyy varmaan sopiva anturillinen versio?
Öljykiertoon T - haara johonka lämpöanturi. Ja lauhduttimeksi jotain muuta kun kuparikierukka.
-
Öljykiertoon T - haara johonka lämpöanturi. Ja lauhduttimeksi jotain muuta kun kuparikierukka.
Minulla noita laatikko ongelmia ei ole punaisessani, mutta ei minulla papuakaan ole niin paljoa kuin tuolla laatikko-ongelmaisessa.
Minulla se kuparikierukka on riittänyt oikein hyvin punaisessa vaihteiston jäähdytykseen vakion lisänä, sillä sitä on sentään 10m verran ja se on 12mm putkea.
Vaihdevammaisessa on taas oikea öljyn jäähdytin, joka on kooltaan n. 80% ilmastoinnin laudutin kennosta.
Kyllä sen AW:n saa lipsahtamaan ihan vääntömomentillakin, MOT!
Mutta mihin tuo tuo mittarin anturin tulis laittaa, öljypohjaan propun paikalle löytyy varmaan sopiva anturillinen versio?
Laatikon öljypropun kohdalta se anturin piuha kuolee minulla hyvin nopeasti, eli katkeaa jollekkin metsätielle tms. Koska sitä ei saa järkevästi kiinni ja suojaan siinä kohdassa.
Mutta öljynlämpötilan mittaamiseksi riittää oikein oivasti laatikolta tulevaan putkeen laitettu anturi, sillä putken ulkopinta korreloi riittävän hyvin eristetyn anturin kanssa putken sisällä virtaavaan öljyyn, sillä sen verran kiivaasti se kiertää jäähdyttimessä.
-
Näkyis olevan lanka valmiina http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=41780.0
Jatketaanko siellä? Kiinnostaisi kovasti tämä(kin) asia :)
-
Olisiko hyvä esim. tänne koota aw7x faktaa, on kovin kiinnostavaa tekstiä,
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=18868.0
Sori ot, laitathan Mikan dokumenttia mikä meni aw:ssa rikki jahka saatte pelin pukeille!
-
Nostin muuten €2,- turboni arvoa! ;D
Laitoin näet by-passin jousisysteemin alle €2 kolikon, jotta pässin esijännitys olisi hitusen suurempi.
Ja vanha vaiva keväältä palasi sunnuntai iltasella, pysyen pois useita kuukausia.
Eli LH tykkää kytkeä ajoittain nakurikastuksen päälle tietyissa kiihdytystilanteissa 3500rpm kohdalla.
Ongelma katoaa 99% varmuudella, sammuttamalla kone ja käynnistämällä se uudelleen. Tilanteeseen liittyy myös "pitkä vieteri" startissa.
Silti EZK:ta luetaan normaalisti.
Mutta olen tehnyt havainnon, että tuossa naku-herkässä tilanteessa EZK-LH välinen nakurikastus piuhan jännite on ~0,7V normaalia matalampi.
Täytyy vissiin nyt tosissaan ryhtyä vaihtamaan sitä virtalukon pohjaa, sillä minulla on aikas vetävä lotto-järjestelmä virtalukko vian puolelle.
Joten EZK saa ilmeisesti matalampaa jännitettä virtalukolta "vika-tilassa", jolloin nakutuksen tunnistuksen tekevä AD-muuntimen referenssi-jännitekkin on matalampi, jolloin se lukee naku-anturista suurempia arvoja kuin normaalisti, vaikka koneen kolinat ovat täsmälleen entisenlaisia.
Mutta ihmisen laiskuushan on tunnetusti ehtymätön resurssi, joten olen sitä jo pitkään hyödyntänyt. ;D
-
Nostin muuten €2,- turboni arvoa! ;D
Laitoin näet by-passin jousisysteemin alle €2 kolikon, jotta pässin esijännitys olisi hitusen suurempi.
olikos tuolla kikalla jotain oleellista eroa?
-
olikos tuolla kikalla jotain oleellista eroa?
On. Vaikuttaa ahtojen nousuun suuresti. Mulla ja kavereilla 4 autossa vuotanut sinne 0.2bar asti.
-
On. Vaikuttaa ahtojen nousuun suuresti. Mulla ja kavereilla 4 autossa vuotanut sinne 0.2bar asti.
Täällä myös laitettu iso prikka (Vastaa kooltaan juuri 2€ kolikkoa :P) onhan se vähän hankalampi laittaa paikalleen mutta kyllä se vaikuttaa :)
-
Täällä myös laitettu iso prikka (Vastaa kooltaan juuri 2€ kolikkoa :P) onhan se vähän hankalampi laittaa paikalleen mutta kyllä se vaikuttaa :)
Olisin laittanut itsekkin prikan, mutta kun pakissa ei sellaista sattunut olemaan ja olin tuon tempun tehdessäni pöndellä, jossa työkaluvalikoima on rajallisempi.
ja nyt kun olin taas pöndellä pitkän viikonlopun, tein jotain harvinaista emännän kanssa..... ;)
Kummatkin pesivät/vahasivat/imuroivat katiskansa. Kyllä kiiltävät kuin ***talaisen munat!
Tuollaista urakkaa ei jaksa tehdä kuin kerran/pari vuoteen. :buck2:
Olen tässä pitkän aikaa havainnoinut tietyillä osakaasu-kiihdytyksillä, että kaasua höllätessä polttoainekartta vetäisee hitusen paksulle. Tai voihan syy olla myös PID-säätimessä tai lambda tresholdissa.
Lisää aavistuksen kulutusta varmuudella ja tilanteet esiintyvät vain kiihdytettäessä alipaineilla muun liikenteen seassa, jossa kaasua käytetään korkeintaan 2cm painalluksen verran.
Omissa normi kiihdytyksissäni mennään laiskoissa stoikassa ja rivakammissa sopivasti paksulla.
Joten tässä tappi-raja säätämisessä ei näköjään pääse koskaan lopullisiin säätöihin, siksipä tämä onkin sitä saatanallista säätämistätm! ;D
Btw, äärimmäisellä mielenkiinnolla odotan koeajoa puliuk0n paviaani wagonilla (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=66931.msg1060958953#msg1060958953), sillä näyttää sille, että laatikon ensisavut lähestyvät hyvää vauhtia! :hello:
-
Mitäs täälläpäin on touhuiltu? Joko isompi ahdin päivitetty? :)
-
Mitäs täälläpäin on touhuiltu? Joko isompi ahdin päivitetty? :)
Ei vielä, sillä aika on mennyt sarjaan nälän aiheuttamiin pakkoliikkeisiin ja muiden vehkeiden säätämiseen. Tässä parin viikon loman aikana olen hitusen viilannut omia säätöjäni (yhden illan) ja valmistautunut keskeyttämään lomani pakkoliikkeiden vuoksi. Ensi viikon teen reissuhommia, joten silloinkaan ei tapahdu mitään muuta kuin viimeisten säätöjen tarkastelua ja viikonlopun aion viettää pöndellä tai helmakoteloa paikaten.
Ahdistin kyllä tulee, kuten toinen laatikkokin, mutta aikataulu on kiinni kovin monesta tekijästä.
Tosin tässä hiljais-elon aikana olen säädellyt parikin autoa erilaisille seteille ajokuntoon.
-
Eilen tarkastin ilmanputsarin kunnon vaihtaessani IMMun ja putsarikotelon välisen silkkariputken vihdoinkin oikean kokoiseksi.
Hämmennyin ilman suodattimen sisältämästä pölymäärästä! :o
Suotimella on ajettu ainoastaan koneremontista eteenpäin, eli n. +10tkm verran ja liki 99% asfaltoitua maantietä. Kopistelin sen niin puhtaaksi kuin pystyin ja täytynee mennä hakemaan uusi tuossa huomenissa ja vaihtaa se seuraavan öljynvaihdon yhteydessä (piakkoin).
Jostain omituisesta syystä (puhdas päähänpisto) tulin sitten samalla irroittaneeksi syyläristä paisariin menevän pienen letkun ja tökkäsin sen paisarin reikään pienellä rautalangan pätkällä, joka tökkäsi 10mm etenemisen jälkeen. :o
No, pienellä hammaslääkärin peilillä tihrustin reikään ja ..... Mitäs *ittua? :o Se oli täynnä jotain mustaa!
Tukin letkun puolen ja puristelin ylävesiletkua ja totesin, että ilma liikkuu, mutta nihkeästi. Ei hyvä!
Kaivelin poranterän esiin ja ryhdyin kaivelemaan reikää. Musta töhnä osoittautui ruosteeksi (ei sitä perinteistä koria hapattavaa ruskeaa mallia, vaan pelkkää rautaoksidia FeO(I)).
Kaivelin poranterällä reiän puhtaaksi ja kas kummaa, ilma liikkui vaivattomasti! Joten syyläriin kertyvät kuplat pääsevät paisariin nyt ongelmitta ja nopeasti.
Joten em. reikä kannattaa jokaisen vanhan paisarin omistajan tutkia ja puhdistaa.
Menneen viikon +1000km työreissulla havaitsin myös hienoista nykimistä erittäin hennoissa kiihdytyksissä (ylämäkeen vauhdin pito), ihmettelin syytä ja mietin heti sytkän osia mutta vihjeen antoi sopitus, joka veti hoikalle hetkittäin. Reissussa en ryhtynyt remontoimaan asiaa ennen torstaita, jolloin huomasin, että ahtomittari ei painu alipaineille kunnolla edes automaatin olemattomissa moottorijarrutuksissa.
Torstaina kävin kotosalla vaihtamassa vaatelaukun, joten pihalla sitten menin tarkastelemaan konehuonetta tarkemmin.
Aikani pällisteltyäni konehuonetta aloin kokeilemaan kaikkia alipaineletkuja ja kas kummaa, lämppärille menevän muoviputken kuminen pätkä irtosi liian kevyesti. Tarkastelin sitä lähemmin ja totesin sen olevan juurestaan haljennut.
Pätkä pois ja paikalleen ja nykimiset poistuivat kokonaan.
Tarinan opetus on se, että pienikin ilmavuoto voi vaikuttaa yllättävän paljon moottorin käytökseen, mutta syy voi olla vaikea löytää.
-
No hyvä kun löytyi noin helposti, joskus imuvuodot osaavat olla niin saastaisia löytää ettei mitään järkeä.
-
No hyvä kun löytyi noin helposti, joskus imuvuodot osaavat olla niin saastaisia löytää ettei mitään järkeä.
No, päällimmäinen letku/putki, niin vika löytyi helposti ensi yrittämällä. Kyseinen letkun tumppi on muuten motonetistä ostettua bensa/alipaine letkua, joka on parissa vuodessa muuttunut kivikovaksi. Eli ei selvästi kestä etanolia tai aikaa... :-[
Vikakooditkin lukaisin ja tiesin että LH:n puolelta löytyy aina vakiona 3-2-2 (immun langan puhtaaksi poltto ei toimi), mikä on aivan normaalia tällä ilman lankaa olevalla IMMulla.
Epäilin sieltä löytyvän myös 2-3-1 (laiha seos osakuormilla) ja sehän sieltä löytyikin myös. Eikä muita, koodit nollaten ja sitten EZK:sta sama operaatio.
Sieltä tulikin sitten 2-2-4 (lämpöanturin singaali epäkelpo). :o :o
Pitkään olen epäillyt, että jotain feelua lämpöanturissa on EZK:n puolella, mutta joka ikisen kerran kun olen sitä mitannut se on antanut täsmälleen speksien mukaisia arvoja, niin kuumana kuin kylmänäkin ja mittauskertoja on ollut kymmenisen kertaa.
Saattaa selittää myös ajoittaiset nyppimiset, jotka katoavat kun auton käynnistää uudelleen.
Täytyypä huomenissa marssia siniselle tiskille ja tilata uusi anturi.
Samalla täytyy kirjoittaa kiukkuinen asiakas palaute Volvon laadusta, kun ovat kehdanneet asentaa noin paskoja antureita, kun eivät kestäneet kuin 20 vuotta 4 kuukautta ja 9 päivää asennuksesta lukien! >:(
:2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Oikeasti moni nyky-auto on paalattu jo kahdesti ajassa minkä anturi toimi ja kesti! S*
-
Hävisikö vaivannut nykiminen kokonaan ilmavuodon löydöllä?
-
Hävisikö vaivannut nykiminen kokonaan ilmavuodon löydöllä?
Käytännössä kyllä!
Ainoa asia joka jäi mietittämään, on se, että tänään minun EZK:n siirto toiseen autoon teki myös pitkän startin siihen autoon. :o
Saattaisi viitata siihen, että oma 20 vuotta vanha EZK alkaa kikkailemaan (luultavasti murtunut juotos tms.).
Kun tuosta hyllystä löytyy toinen EZK ja pari LH:ta, niin vaihdan EZK:n ja testaan asian.
Lämpöanturin vaihdan joka tapauksessa, koska se on ikivanha.
Lämpöanturi löytyi siniseltä tiskiltä ihan hyllystä €75,- hintaan. Katettahan siinä ei ollut siniselle tiskille kuin vaivaiset €45,- Maksoin mukisematta, sillä itse tuon rakenteleminen olisi maksanut enemmän.
-
Vaihdoin tänään EZK:n ja kaikki startit muutuivat lyhyiksi (9kpl) yhtä lukuunottamatta.
Vaikuttaa sille, että orrkis-EZ116K on vammautunut vuosien saatossa joiltain osin, joten siitä tulee emulaattori EZK.
Pitäisi vain jaksaa tehdä se vauhtipyöräemulaattori, sillä sinkku-genuja löytyy 0,001Hz-15 000 000 000Hz väliltä.
Lämpöanturin vaihdan kaikesta huolimatta, sillä olen katsellut sitä pahalla silmällä jo muutaman kotvasen. Suoraa tietoa sen mahdollisista vikatiloista en ole LH:n puolelta saanut, mutta EZK:n puoli on alkanut epäilyttämään.
Tästä tuleekin mieleenTM, onko joku pannut merkille ysin starttia kylmässä, eli pyörittääkö ysi konetta pidempään pakkasessa kuin lämpöisessä, ennen kipinän antamista?
-
En ainakaan minä ole huomannut.
Normaalistihan vinokone pyörittää kolme puristustahtia ja neljännellä tärähtää tulille ("Twiih-twiih-twiih-brhuuhm...").
Tosin itsellä vissiin joku vika, alkanut kylmänä lähtemään ns. "ykkösestä", eli kone ei ehdi pyörähtämään kuin puolikkaan kierroksen. ;D
-
Sama juttu. Jos se pyörittää sen 3 kierrosta, silloin kierrokset käy yli tonnissa ja laskeutuu normaaliin. Jos se lähtee ekalla kierroksella niin käy tosi huonosti ja yskii itsensä tyhjäkäynnille.
Ei sen pitäisi ekalla kierroksella lähteä ::).
-
Sama juttu. Jos se pyörittää sen 3 kierrosta, silloin kierrokset käy yli tonnissa ja laskeutuu normaaliin. Jos se lähtee ekalla kierroksella niin käy tosi huonosti ja yskii itsensä tyhjäkäynnille.
Ei sen pitäisi ekalla kierroksella lähteä ::).
Mulla käy muuten samoin, mutta jos pamahtaa ykkösellä tulille, jää samointein käymään hyvin voimakasta tyhjää.
Tosin jostain syystä käy välillä vain 500rpm, mutta tasaisesti. D -päällä kyllä pyörittää 800. Varmaan pitäs tutkia kaasuläppää...
Tosin, huikkosterilla on neljä suutinta? Mulla viisi eikä hajusta päätellen kylmäkäynnistyksessä ainakaan bensa lopu.
-
Minulla tuo tekee niin, että jos pari kertaa käyttää virrat päällä ja pois ja sitten vasta käynnistää, niin lähtee jo sillä puolikkaalla kierroksella. Käy samanlailla tyhjäkäyntiä kuin pyörittäisi kolme kierrosta, eli niin hyvin kuin tuollainen voi.
-
EZK:n vaihtaminen ei poistanut pitkää starttia kokonaan. Nimittäin yksi oli pitkä veivaus ennen käynnistystä eilen.
Lämpöantura vaihtuu ja pitäisi vaihtaa se virtalukon pohjakin varmuuden vuoksi. Osat odottavat laiskuus voitettavana... :-\
Olen tässä epäillyt, että EZK ei anna kipinää, eikä pyörimistietoa LH:lle riittävän kylmässä ennenkuin kone on pyörinyt X-määrän kierroksia.
Mikä on järkevää, mutta asian selvittäminen EZK:n koodista on liki mahdotonta koodin käsittämättömän rakenteen vuoksi. LH:n koodi on ns. lineaarista, eli tekee asioita koodissa määrättyyn tahtiin mutta EZK on käsittämätön hässäkkä erilaisia ajastimia ja laskureita mahdutettuna 8 kilotavun koodin pätkään.
Lämpötila-riippuvia karttoja olen EZK:n puolelta tirkisttellyt kylmästarteissa viime keväänä useiden kuukausien ajan saamatta mitään selvyyttä asioihin. :-[
-
Ota virtalukonpohja ja pieni/keskikokoinen tasapää ruuvari ensi kerran mökille. Saa vaihdettu aika kivuttomasti pää polkimissa ja ylöspäin katottuna.
Potkumuovi pois (3kpl TX30 torx).
Vaihdoin viimeviikolla yhteen 940. :)
-
Ota virtalukonpohja ja pieni/keskikokoinen tasapää ruuvari ensi kerran mökille. Saa vaihdettu aika kivuttomasti pää polkimissa ja ylöspäin katottuna.
Potkumuovi pois (3kpl TX30 torx).
Pieni työkalupakki on mukana täällä böndellä ja virtalukon pohja on takalattian alla.
Jos huomenissa ei sada pahasti, niin saatan vaihtaakkin sen pohjan, lämpöanturan keralla.
Potkumuovissa on tasan yksi torx kiinni, jotta EZK on pikaisesti käsillä.
-
Vaihdoin tänään lämpöanturin ja virtalukonpohjan.
Pitkä startti pysyy edelleen, mutta vasta joka ~20's startti on pitkällä vietereillä.
Virtalukonpohjan vaihto vaati kynnyskotelon päällä makaamista, mutta lämpöanturin vaihtaminen ei tuottanut hikeä mitenkään.
Lukon pohjan vaihtamisesta kyljet ovat kipeänä, joten ei käy autonasentajia kateeksi yhtään! :hello:
Pitkän startin syyksi voivat enää mennä asento-anturi ja sen liittimet/johdotus. Asento-anturi on motonet tavaraa (kuraa?) ja takalattian alla on täysin samanlainen, joten jos sen vaihtaminen muuttaa tilannetta, niin annan palautetta Broman Groupille ja huolella! >:(
Täytyy mitata skoopilla asia ensin ja sitten hutkia asiaa.....
Jos tutkimisen jälkeen hutkin, niin hutkin todella huolella! :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu
Olen kuitenkin tuolle Broman Groupille kantanut rahaa 20-30 t euroa kaikkineen.... :peetu:
-
Vaihdoin tänään lämpöanturin ja virtalukonpohjan.
Pitkä startti pysyy edelleen, mutta vasta joka ~20's startti on pitkällä vietereillä.
Virtalukonpohjan vaihto vaati kynnyskotelon päällä makaamista, mutta lämpöanturin vaihtaminen ei tuottanut hikeä mitenkään.
Lukon pohjan vaihtamisesta kyljet ovat kipeänä, joten ei käy autonasentajia kateeksi yhtään! :hello:
Pitkän startin syyksi voivat enää mennä asento-anturi ja sen liittimet/johdotus. Asento-anturi on motonet tavaraa (kuraa?) ja takalattian alla on täysin samanlainen, joten jos sen vaihtaminen muuttaa tilannetta, niin annan palautetta Broman Groupille ja huolella! >:(
Täytyy mitata skoopilla asia ensin ja sitten hutkia asiaa.....
Jos tutkimisen jälkeen hutkin, niin hutkin todella huolella! :nuhtelu :nuhtelu :nuhtelu
Olen kuitenkin tuolle Broman Groupille kantanut rahaa 20-30 t euroa kaikkineen.... :peetu:
Laita boshin anturi suosiolla http://www.ebay.com/itm/VOLVO-240-740-940-960-II-BOSCH-Crankshaft-Position-Sensor-2-0-2-3L-1984-1998-/171062246495?vxp=mtr&hash=item27d41abc5f
-
Voiskohan se piitkä startti johtuakin ecusta... Eihän niistä romuista mun autossa ollu kiinni ku ezk ja ecu! ja pitkä startti tuli mukana
-
Voiskohan se piitkä startti johtuakin ecusta... Eihän niistä romuista mun autossa ollu kiinni ku ezk ja ecu! ja pitkä startti tuli mukana
Ecu vaihtoon ja kokeilemaan :)
-
Kyllä se omituisuus on siellä EZK:n puolella, sillä kipinä uupuu pitkässä startissa ja EZK ei anna LH:lle tietoa koneen pyörimisestä. Tämä asia on mikattua dataaTM. ;)
-
Kyllä se omituisuus on siellä EZK:n puolella, sillä kipinä uupuu pitkässä startissa ja EZK ei anna LH:lle tietoa koneen pyörimisestä. Tämä asia on mikattua dataaTM. ;)
No jos ezk on vaihettu eikä vika kummennu ja jos mikon auto teki samaa ni voisko se johtua emulaattorista?
-
No jos ezk on vaihettu eikä vika kummennu ja jos mikon auto teki samaa ni voisko se johtua emulaattorista?
EZK:n vaihdolla omituisuus muuttui selvästi harvemmaksi mutta nyt se toimii siten, ettei pitkä startti auta, vaan virrat pitää kääntää pois päältä ja startata uudelleen ja sen jälkeen normaalisti käyntiin.
Emulaattori toimii täysin normaalisti miten voin sitä havainnoida ylipäätään mitenkään. Koodia ja karttoja luetaan täysin normaalisti ja asioihin reagoidaan. Mistään muustahan en voi sanoa mitään.
Tuntuisi vaivaavaan enemmän kylmää konetta, kuin lämmintä. Mutta asiaa pitää tarkkailla, yhdestä illasta ei pidä vielä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Villi lotto on siinä, että asentotunnistimen singaali on niin heikko, että se on siinä ja hänessä, pystyykö EZK asiaa käsittelemään. VR-antureiden ominaisuushan on se, että signaalitaso kasvaa kun pyörintänopeus kasvaa. Eli startissa signaali on pirun heikko ja kun kone pyörii tyhjäkäyntiä signaali on monin kertainen tasoltaan.
Luotettavilta lähteiltä olen kuullut, että tarvike antureissa on esiintynyt ongelmia sen VR-anturin magneetissa, joka on luvattoman heikko, mikä heikentää signaalia entisestään.
-
EZK:n vaihdolla omituisuus muuttui selvästi harvemmaksi mutta nyt se toimii siten, ettei pitkä startti auta, vaan virrat pitää kääntää pois päältä ja startata uudelleen ja sen jälkeen normaalisti käyntiin.
Emulaattori toimii täysin normaalisti miten voin sitä havainnoida ylipäätään mitenkään. Koodia ja karttoja luetaan täysin normaalisti ja asioihin reagoidaan. Mistään muustahan en voi sanoa mitään.
Tuntuisi vaivaavaan enemmän kylmää konetta, kuin lämmintä. Mutta asiaa pitää tarkkailla, yhdestä illasta ei pidä vielä vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
Villi lotto on siinä, että asentotunnistimen singaali on niin heikko, että se on siinä ja hänessä, pystyykö EZK asiaa käsittelemään. VR-antureiden ominaisuushan on se, että signaalitaso kasvaa kun pyörintänopeus kasvaa. Eli startissa signaali on pirun heikko ja kun kone pyörii tyhjäkäyntiä signaali on monin kertainen tasoltaan.
Luotettavilta lähteiltä olen kuullut, että tarvike antureissa on esiintynyt ongelmia sen VR-anturin magneetissa, joka on luvattoman heikko, mikä heikentää signaalia entisestään.
Ni ei muutaku boshin anturi tilaukseen ja voiha sitä toki pyöräyttää emulaattorit toiste päin piuhoineen ni siirtyykö vika tms. Sen oon minäki hoksannu että on tilanteita että näyttää ehjältä tuntuu ehjältä ja mittauksien mukaan on ehjä mutta silti ei toimi täydellisesti. :)
-
Bensapumppu antaa heikohkon paineen? Se tais olla kumminkin kohtuullisen uusi?
-
Bensapumppu antaa heikohkon paineen? Se tais olla kumminkin kohtuullisen uusi?
Itsekin epäilin samaa, mutta tohtiiko mikania epäillä moisesta, ettei olisi tarkistanut sitä..? ??? :D
Kun jos kerta EZK:n vaihdon jälkeen rupenut pirssi kukkoilemaan niin eiköhän vastaus löydy sen puolelta..
Vielä tuli mieleen, että mitä jos siinä EZK:ssa on joku sytkälastu ja se aukoo päätään..? ???
Mistään mitään tietämättömänä täällä hyvä huudella ;D
-
Ni ei muutaku boshin anturi tilaukseen ja voiha sitä toki pyöräyttää emulaattorit toiste päin piuhoineen ni siirtyykö vika tms. Sen oon minäki hoksannu että on tilanteita että näyttää ehjältä tuntuu ehjältä ja mittauksien mukaan on ehjä mutta silti ei toimi täydellisesti. :)
Tänään ei oirettakaan, ei vaikka kuinka yritti. Ei kuumana eikä kylmänä.
Ja jos emulaattori toimii jotenkin vaillinaisesti, kaatuu koko EZK:n ohjelma. Pelkän yhden bitin lukeminen puutteellisesti kaataa koko EZK:n mutta "pitkän vieterin" esiintyessä EZK suorittaa täysin normaaleja käynnistysrutiinejaan.
Moottorin anturin vaihdon jälkeen vain yksi startti oli ns. pitkällä vieterillä ja mitään ei nollattu välissä (Ei EZK:ta eikä LH:ta).
Moottorin murhaava alavääntö palasi takaisin, eli jotenkin EZK muokkaa sytytysennakkoja moottorin lämpötilan funktiona.
Käväisin sitten kuminauhalaatikon kanssa tekemässä muutamat vartin vedot. Kolmasti peräkkäin sama tulos ja neljäs veto kertoi sitten laatikon lämpenemisestä (ykkösellä ehti rajoittimelle) joten vedot lopetettiin.
60ft 3,0s 51km/h
1/8 10,3s 118km/h
1/4 15,7s 146km/h
0-100km/h 7,6s
80-120km/h 5,2s
60-120km/h 7,0s
Tälle näyttää 0-100km/h
(http://i11.aijaa.com/t/00570/13960550.t.jpg) (http://aijaa.com/0FTdhg)
Puliukk0 ja Mikko saavat masentaa minua.... ;D
Kun tätä kuitenkin kysytään, niin ahtoja on 0,8 baaria autogaugen mittarin tarkkuuden rajoissa.
-
Bensapumppu antaa heikohkon paineen? Se tais olla kumminkin kohtuullisen uusi?
Jotain vuoden ikäinen tms. AEM320 wiinaversio. Tosin yksi tuollainen on sulanut Jakkefb tankkissa.
Mutta minulta puuttuu kipuna pitkän vieterin aikana.
-
Pitkän vieterin salaisuus tai siis syy selvisi. :-\
Vaihdoin tänään ihan varmuuden vuoksi VR-anturinkin. Ei vaikutusta mitenkään.
Pitkän vieterin salaisuus on kohinassa, eli jokin purkki, laite tms. tekee sähköjärjestelmään kohinaa. Kohinan määrä vaihtelee eri kerroilla kun virrat kytkee päälle.
Heti kun kohinan taso on yhtä suuri VR-anturin signaalin kanssa, kone ei käynnisty. Kun kohina on sen verran pientä, että VR-anturin signaali ylittää kohinan, kone tärähtää heti tulille.
Koneen lämpötilalla ei vaikutusta asiaan.
Täytyy pitää skooppi kiinni HIPO-adapterillani VR-anturan johdossa ja ryhtyä sammuttelemaan eri purkkeja ja katsoa milloin kohina katoaa.
Epäilyksessä on LH, ABS, EZK ja liuta erilaisia "releitä", joihin on piilotettu elektroniikkaa. >:(
-
Lh! Etkö sen ezk jo vaihtanut?
-
Ettei olis nyt johdossa syyllinen?
-
Onkos tällä vieterillä ja kohinalla(onpas asiantuntevan kuuloisia termejä :uglystupid2:) jotakin muuta yhteistä nimittäjää, jos moottorin lämpötilalla ei ole vaikutusta?
Tuntuu vaan jotenkin oudolta että joku piiloelektroniikkarele tjsp. ihan omiaan satunnaisesti kohisis...
-
Ootko tarkistanu kaikki maadoitukset/lisänny niitä??? :)
-
Lh! Etkö sen ezk jo vaihtanut?
Jep, EZK on vaihdettu. Ei vaikutusta. LH:n puoli on helppo eliminoida irroittamalla LH:n liitin. Harmillisesti minulla ei ole samantasoista LH:ta tilalle (954 tai uudempi), vaan joutuisin tyytymään 935:n ja se tarkoittaisi koko koodin vaihtamista ja jonkin moista jumppaa karttojen kanssa.
Ettei olis nyt johdossa syyllinen?
Puolan johto on vaihdettu jo aikoja sitten entisestä. (https://fi.wikipedia.org/wiki/Lech_Wa%C5%82%C4%99sa) ;D
Piuhavika se ei suoraan ole.
Onkos tällä vieterillä ja kohinalla(onpas asiantuntevan kuuloisia termejä :uglystupid2:) jotakin muuta yhteistä nimittäjää, jos moottorin lämpötilalla ei ole vaikutusta?
Tuntuu vaan jotenkin oudolta että joku piiloelektroniikkarele tjsp. ihan omiaan satunnaisesti kohisis...
Moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan mitenkään.
Vika on tällä elektroniikan kokemuksella varmuudella puolijohteita sisältävissä asioissa.
Kun kaikki konttini purkit ovat "riittävän" ikäisiä jo nyt, epäilen, että jostain purkista on kuivahtanut elektrolyyttikondensaattori tms. eli ihan tyylillisiä vikoja elektroniikassa ikäännyttyään.
Vika voi olla myös niissä muutamassa led-valossa joita autossani on. Joskus vuosia sitten pakinoin asiasta valo-topicissa.
Samasta syystä poistin led-parkki polttimot, sillä ne tuottivat uskomattoman paljon RF-häiriöitä, tehden radion kuuntelusta liki mahdotonta vähänkin heikompien signaali-tasojen vallitessa.
Vähän sama asia, kun entisellä laturilla invertteri sammutti auton heti startin jälkeen kun skooppi alkoi lataamaan. Halpa (lue paska) invertteri kehittää uskomattomat häiriöt auton sähköjärjestelmän puolelle kun laturi veteli viimeisiään ja virran antokyky oli hiipunut. Uudella laturilla oireita ei ole, mutta ompa laturin virran antokykykin jo tyhjäkäynnillä sama, kuin vanhalla maksimissaan.
En tosin tutkinut, kumpi (LH/EZK) otti itseensä invertterin häiriöistä. Epäilisin EZK:ta, mutta en ole varma.
Ootko tarkistanu kaikki maadoitukset/lisänny niitä??? :)
En erityisesti, mutta moottorin/laturin maadoitukset olen uusinut/tarkistanut.
Vika on selvitettävissä, mutta pelkästään laiskuuttani en ole sitä vielä metsästänyt esille.
-
Mulla nappas ezk häiriötä ja nakkas vikakoodinki päälle kerran ku näppäsin läppärin virtalähteen päälle (1-4-4) sen koommin koodia ei oo tullu kun sen ainoon kerran.
-
Revippäs se dingdong -ahtopainemittaris kuuseen siitä ja kokeile häviääkö kohina.
-
Moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan mitenkään.
Vika on tällä elektroniikan kokemuksella varmuudella puolijohteita sisältävissä asioissa.
Lähinnä tuleekin mieleen ulkoilman kosteus ja lämpötila. Joskus vaan tullut vastaan sellasia autojen elektroniikkaosia, mitkä on alkanu pirisemään ja pärisemään kosteuden yms. takia. Kun ne ei elämässään ihan niin helpolla pääse kuin olohuoneen putkiradio :D
Jotenkin muistelen että ainakin lämpötilalla oli jonkin sortin vaikutusta puolijohteisiin... ::)
Ja puolijohteita taitaa tämänkin ikäsessä vaunussa olla joka toisessa mustassa muoviaskissa?
-
Olisko nyt sitten helpompi lisätä LH:n ja EZK:n virransaanteihin vaikka elkot heti purkin kylkeen kuin alkaa käydä läpi jokaikistä purkkia? Niille kai se olis tärkeää saada nätti käyttöjännite.
-
jälkiasennus xenonit ja erilaiset ledhimmelit saa aikaan ainakin mahtavia radio- ja la-puhelin häiriöitä, nämä ainakin ihan korvin kuultavia kohinoita saati jos jollakin sähkön- tai elektroniikanvakoilulaitteella katsoisi :) mutta sinä olet varmaan niin "vanhanliiton" miehiä ettei hehkulangasta luovuta.
joskus muistan että erään jääratapelin aftermarketboxin sytytys sai hepulin kun vr- tai hall-anturin häirösuojattu kaapeli kulki liian liki laturia, ongelmat poistui kun vaihtoi johdon kulkemaan eri reittiä.
-
Kun ne ei elämässään ihan niin helpolla pääse kuin olohuoneen putkiradio :D
Ja puolijohteita taitaa tämänkin ikäsessä vaunussa olla joka toisessa mustassa muoviaskissa?
Onneksi minulla ei ole enää mitään puhtaasti putkikäyttöistä sähköhärpätintä! :D
Ja kyllä, nuo pirskatin "releet" sisältävät useinkin elektroniikkaa koottuna releen kuoriin jopä tuollaisessa museo-vehkeessäkin.
jälkiasennus xenonit ja erilaiset ledhimmelit saa aikaan ainakin mahtavia radio- ja la-puhelin häiriöitä, nämä ainakin ihan korvin kuultavia kohinoita saati jos jollakin sähkön- tai elektroniikanvakoilulaitteella katsoisi :) mutta sinä olet varmaan niin "vanhanliiton" miehiä ettei hehkulangasta luovuta.
Xenoneita ei ole, eikä tule, koska en voi niitä noihin umpioihin laittaa. Toisekseen H4 ksenoneiden valokuvio on syvältä ja poikittain. Niiden hakkurivirtalähteistä puhumattakaan.... >:(
Tällä hetkellä ledejä on enää pakkivaloina (bilteman päiväajovalot), vaihdekepin tyvessä, ahtomittarissa ja lambda-mittarissa. Epäilen jonkun ledilampun tässä olevan takana, sillä kokemuksieni mukaan kaikki nuo CE-hyväksytyt (China Export) ledit kohisevat RF-taajuuksilla tolkuttomasti. Varsinkin nuo bilhelveten päiväajovalot mutta ne ovat sähköissä vain peruuttaessa, joten niitä en nyt pysty syyttämään.
Kyllä se kohinan lähde löytyy, sillä arsenaalistani löytyy kaikenlaista mittaria tasasähköstä 10GHz taajudelle asti. Muutama sata radiovastaanotintakin on jäänyt vanhoista harrastuksista.
Laiskuus on toistaiseksi estänyt asian selvittämisen. :-[
Mutta jospa tässä viikonloppuna viitsisi? ::)
joskus muistan että erään jääratapelin aftermarketboxin sytytys sai hepulin kun vr- tai hall-anturin häirösuojattu kaapeli kulki liian liki laturia, ongelmat poistui kun vaihtoi johdon kulkemaan eri reittiä.
Laturin piuhat on vaihdettu ja VR-anturin piuha kulkee orkkispaikallaan. Tosin laturi on tehdas-kunnostettu härpätin.
Kun vaihdoin VR-anturin, herättelin hitusen magneettia toisella boori-neodyymi magneetilla, koska tiedän, että VR-anturin signaali on hiton heikko moottorin pyörimisnopeuden ollessa matalta.
EZK:ssa tosin on muutama elektrolyyttikonkka, jotka ovat mahdollisesti näiden "muutamien" vuosien aikana kuivahtaneet, joten sieltäkin voi löytyä syy. Ainakin pikaisella tutkiskelulla samasta jännitelinjasta saa muutama digitaalinenkin piiri sähkönsä. ???
Se LM2903N, mikä VR-anturia lukee tykkäisi pirskatin paljon mahdollisimman tasaisesta syöttöjännitteestä.
Täytyy tutkia miten se on kytketty, toimiiko se ihan normaalina zero-crossing ilmaisimena vaiko ihan alkuperäisessä tarkoituksessaan (komparaattorina).
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/157190/ONSEMI/LM2903.html
-
Eipä tullut etsittyä sitä häiriötä viikonloppuna (laiskuus), mutta sen sijaan löysin LH:n kytkentäkaavion! *taavih->
Täytyy sanoa, että saabistit ja porche-ihmiset ovat huomattavasti aktiivisempia tutkimaan heidän autojensa moottorinohjauksen sielun elämää. Volvoilijat ilmeisesti vain vinkuvat sitä, kuinka ***** LH on? :-\
Mutta jos LH:n sisäinen kytkentä kiinnostaa ketään, niin tässä se on (http://www.928s4.com/lh/928_lh5.pdf).
Minua tuon kytkentäkaavion lyhytkin tutkiskelu autoi ymmärtämään montakin seikkaa LH:n toiminnassa ja kytkennöissä.
Vielä kun löytäisi EZK:n kytkentäkaavion jostain... :)
Vanhana kaiken ylikellottajana tuli mieleentm se, mitähän siitä seuraisi, jos tuplaisi prosessorin kellotaajuuden (1,6MHz skeman mukaan). Toki kaikki perus laskurit sekoavat siitä, mutta toisaalta seurauksena voisi olla nopeampi ohjauksen toiminta, mikä tuskin haittaa tarkkuuden parantuessa. Täytyypä tutkiskella asiaa joskun pimeinä talvi-iltoina yhdessä LH:n 3.1 koodin keralla. :3/4 jättää sen:
Pitäisi jaksaa tehdä myös se pirskatin vauhtipyörä-emulaattori, jotta voisi testailla EZK:ta paremmin ihan pöydällä.
Edit:
Jos joku ihmettelee, mihin kaipaan EZK:n kytkäriä, niin siihen, että possussa EZK ohjaa kahta puolaa...
Joo, tiedän, että on tehty jo Buckha hukkakipinä modi, mutta haluan tehdä sen mielummin EZK:lla. :pomo:
-
Jahas, kun olisi ollut tarvis polttaa lastut, niin suutarin lapsilla ei ole kenkiä. :-[
Olisin nimittäin polttanut vara-lastut katiskaani myös, jos Ostric vaikka päättää pettää.
No, poltto-läppärin virtalähde lähti lomalle. Ei ole sitä vielä ansainnut, vaikka lastuja sillä on poltettu vuodesta 1999.
Täytyypä tehdä kiukkuista palautetta Compaq:lle! ;D
-
Virtalähde-vika korjattu ja polttoläppäri "is alive again!". *taavih->
Tietysti sitä voisi ostaa jonkun halvan (paska)prommerin ja jättää tuo parin tonnin (euroissa) vuonna 1998 maksaneen tuotanto-prommerin SER-jätteeseen.
Luonto ei vaan anna periksi tuollaiseen I-käkätin toimintaan. Koska prommeri toimii moitteettomasti, mutta MS-dos tukevia läppäreitä rinnakkaisportilla alkaa olla hitusen harvassa.
Rehellisen säätämisen ymmärrän hyvin, mutten turhaa säätämistä... :-\
Mikä on taas tänä talvena esissä läppärin/työaseman vaihdossa, johon palaa työaikaa 4kk hien kanssa.
Kaipa tämä on eräänlaista "itu-hippeilyä" SER-jätteiden kanssa? Tai jotain...... ::)
-
Paskoja elkoja?
-
Paskoja elkoja?
Tinaus-vika. Elkot ovat kunnossa, eivätkä ole sentään sitä nykypäivän kuraa.
-
Koska prommeri toimii moitteettomasti, mutta MS-dos tukevia läppäreitä rinnakkaisportilla alkaa olla hitusen harvassa.
Multa saat hyvään tarkoitukseen muutaman kun kovin tarve iskee. Noita on kertynyt, kun mieluummin museoin kuin SERritän.
-
Hyvä tietää, että toimiviakin koneita saa vielä! :)
Stana! Se pirskatin Sergius Vernetin keksintö otti ja laukesi!
Liekö otti eilen itseensä kun katiskani toimi jonkusen kotvan sähkögeneraattorina, kun dremelöin eräästä autosta LH:n purkkia esiin.
Huomasin tuossa maantietä satasta ajaessani, että moottorin lämpötila tippuu joten 99,999% varmuudella termari on vaihtokamaa.
Nyt vain pitäsi päättää kumman laitan tilalle, 88C vaiko 92C ? :(
-
92c:n laitoin ainakin itse, kun täällä niin kehotettiin
-
Nyt vain pitäsi päättää kumman laitan tilalle, 88C vaiko 92C ? :(
Liekö mitään käytännön eroa.. Mutta silti :D jos ajat paljon matkaa ja et halua palella (tykkäät saunasta) niin 92C
-
Liekö mitään käytännön eroa.. Mutta silti :D jos ajat paljon matkaa ja et halua palella (tykkäät saunasta) niin 92C
Saunomisesta tykkään kyllä, mutten kuumasta autosta. Joten näin kuumaverisenä laitan sen 88C, sillä saatan hapettaa vanhusta ajoitta hitusen paremmmin, jotta vanhuksen happisaturaatio pysyy riittävänä. :sundaydriver:
Juuri (minuutti sitten) saatu positiivinen raportti keskeisestä Suomesta W-nokan toimivuudesta. :3/4 jättää sen:
Vetää oikein loistavasti mutta T-nokan kartoihin nähden yläpää menee hoikalle (+3500rpm). Tutkimme asiaa lisää.
Ja tämä ensiraportti aiheuttaa sen, että saatampa vaihdella loppuviikosta samaisen W-nokan paikoilleen. Koska sellainen on ollut odottelemassa inspiraation hetkeä!
-
Onko tuo W-nokka kenties M-nokka ylösalaisin luettuna ?
-
Onko tuo W-nokka kenties M-nokka ylösalaisin luettuna ?
Juurikin se :D
Mikani tykkää alaväännöstä.. ::)
M-nokasta puhuttua;
vetoalue noin 1200-4000 rpm minkä jälkeen alkaa hyytyminen kiihtyvällä tahdilla
Josta herää kysymys mikä vika edellisessä raktorinokassa oli? ???
-
katiskani toimi jonkusen kotvan sähkögeneraattorina, kun dremelöin eräästä autosta LH:n purkkia esiin.
On teilläkin harrastukset siellä pohjoisessa. :idiot2:
Termariksi laittaisin itsekin juurikin 88 mallin.
-
Juurikin se :D
Mikani tykkää alaväännöstä.. ::)
M-nokasta puhuttua;
Josta herää kysymys mikä vika edellisessä raktorinokassa oli? ???
Traktorinokan ainoa huono puoli on pakopuolen nostot. Bensalla se vetää hienosti, mutta wiinalla pakopuolella saa olla enemmän nostoa tai sitten aukioloaikaa tai mielummin molempia. Savua kun tulee 42% enemmän kuin bensalla.
Tuossa nokan ylätukkoisuudessa sytkä-kartta näyttelee äärimmäisen suurta osaa ja kaikki näkemäni sytkälastut ovat täysin erilaisia kuin wiinamäenmiesten käyttämissä.
Kaikissa bensavirilastuissa yläpää on hämmentävä siksi, että siellä on usein vakiokartan tapaan ennakot täsmälleen samassa asteluvussa 4000-rajoitin välissä. Josta syntyy tuntemus T:n tukkoisuudesta.
-
Mulla oli B230FT+AW71L M-nokalla pari vuotta sitten kun joku valopää oli swapannut vissiin vaparista kannen sen kummemmin ajattelematta >:(
Ihan perseestä oli ja tilalle vaihtui jotain muuta kun tajusin missä on vika kun ei kulje.
-
Mulla oli B230FT+AW71L M-nokalla pari vuotta sitten kun joku valopää oli swapannut vissiin vaparista kannen sen kummemmin ajattelematta >:(
Ihan perseestä oli ja tilalle vaihtui jotain muuta kun tajusin missä on vika kun ei kulje.
Mutta viinalla ja oikeilla lastuilla. Se tässä onkin juju. ;)
Eihän T-nokkakaan vakiolastuilla mene mihinkään, mutta hipo lastulla ei lopu kuin seinään 4000rpm.
Sinänsä M(W)-nokka voisi toimia paremmin jos menee kerta hoikalle +3500rpm verrattuna T. :)
-
Sinänsä M(W)-nokka voisi toimia paremmin jos menee kerta hoikalle +3500rpm verrattuna T. :)
Laihalle veto tosiaan veikkaisi siihen että ilmaa tulee enemmän kuin T:llä mikä kieltämättä kuulostaa oudolta koska imunostoa on vähemmän mutta toisaalta se mitä ei tiedetä on nokan profiili. Onko esimerkiksi M:n kärki tylpempi ja keskimääräinen nosto sittenkin suurempi kuin T:n vaikka maksimia on puolisen milliä vähemmän?
Jotenkin enteellinen tuo MW-kirjainyhdistelmä, tästäkin aiheesta on jo projektin kestäessä puhuttu. Jätetään hautumaan niille joilla saattaa olla tietoa ahtamisen historiasta. ;)
-
Laihalle veto tosiaan veikkaisi siihen että ilmaa tulee enemmän kuin T:llä mikä kieltämättä kuulostaa oudolta koska imunostoa on vähemmän mutta toisaalta se mitä ei tiedetä on nokan profiili. Onko esimerkiksi M:n kärki tylpempi ja keskimääräinen nosto sittenkin suurempi kuin T:n vaikka maksimia on puolisen milliä vähemmän?
Jotenkin enteellinen tuo MW-kirjainyhdistelmä, tästäkin aiheesta on jo projektin kestäessä puhuttu. Jätetään hautumaan niille joilla saattaa olla tietoa ahtamisen historiasta. ;)
Aika terävät on kulmat M-nokassa. Ja aukioloa 20astetta enemmän tuossa M. Mutta odotan mielenkiinnolla onko roskiskamaa vai toimiiko T:n korvaajana.
-
Onhan vapari B230F M-nokalla ja manuaalilla myöskin "tuhnu", mutta vääntöä on tosiaan traktorimaisesti. Ei se maantiellä lujaa laukkaa, muttei myöskään pahemmin haukkaa. Esmes vx3 verrattuna ajaminen on tavallaan helpompaa koska 1500-4000 (vapari) on todella muikea vääntöalue.
Tuon yläpuolella sitten vx3 (vaparissa siis) vie äMmää kuin litran mittaa, mutta toisaalta edes minulla ei ole tapana ajaa kokoajan +4000rpm taulussa (paitsi ferrarilla ;D )
Ja jostain syystä 945 + M47 B230F vie ämmällä litran vähemmän kuin vx3:lla. Joissain tapauksissa melkein kaksi vähemmän.
-
Kyllä se pirskatin termari oli särki. Lämpömittarin mukaan kone oli viisarin mitan alle puolivälin ja termostaatti oli kotelo avattaessa täysin selällään.
No, nyt sinne meni gate's merkillä varustettu termostaattiventtiili.
-
Ihan hyvä jos jaksaa kokeilla noita eri nokkia muuten samalla paketilla ja kertoa sitten vielä puolueettomasti kokemukset ja toivottavasti myös kellolla mitatun eron. Se että ylistetään jotain ilman subjektiivista vertailukohdetta tai omakohtaista kokemusta aiheuttaa puolueellisen totuuden julistamisen.
Innolla odotetaan mitä kello kertoo eroksi nokkien kesken ja miltä se tuntuu käytännössä. Dokumentaatioon tulee todennäköisesti myös maininta mitä muutoksia softapuolelle tehtiin loputuloksen eteen. Ensimmäistä testiä/raporttia itse odotan ilman muokkausta softaan.
-
Ihan hyvä jos jaksaa kokeilla noita eri nokkia muuten samalla paketilla ja kertoa sitten vielä puolueettomasti kokemukset ja toivottavasti myös kellolla mitatun eron. Se että ylistetään jotain ilman subjektiivista vertailukohdetta tai omakohtaista kokemusta aiheuttaa puolueellisen totuuden julistamisen.
No, mainitussa testisetissä on T-nokkaa hierottu paikoilleen Wiinalla, wiinamäenmiesten liki uskonnollisella hartaudella. Kartat saatu kohdilleen ja vedot tunnettuja. Wiinamäen miesten yli-pappina olen tarkkana siitä, että hartaus-harjoitukset on suoritettu riittävällä hartaudella! :2funny:
W-nokka ajatusta on wiinamäenmiesten keskuudessa pyöritetty jo pitkälti kolmatta vuotta. Kenenkään testaamatta sitä lopultakaan (minä en enää jaksa olla se ensimmäinen aina), ennenkuin nyt, kinnostun asiasta!
Nyt sitten keskeisen Suomen yksi wiinamäenmies asiaa kokeili ilman ennakkoluuloja ja yllättyi tuloksesta itsekkin.
Tulos:
Vetoja vähemmän alle 2000rpm kuin T:llä. Ja kun W:llä ahdin spoolaa, tulos on karttaan on yli 20 numeroa lisää samalla kuorma rivillä, ettei vedä hoikalle. Mikä tarkoittaa sitä, että ilmaa menee sylinteriin enemmän kuin T:llä.
Ja suusanallisen raportin mukaan W-nokka aiheuttaa ihan potkun herättäessään ahtimen! :o
Ahtimen pakopuoli tulee (taas) vastaan. T-nokan hukkaportinkello (0,8 baaria) muuttuu 1,2 baarin tulokseksi. Bensalla se olisi sen, mitä jousi määrää, wiinalla tulos on satunnainen inhimillisen kokoisilla pakopesillä (alle #12).
Innolla odotetaan mitä kello kertoo eroksi nokkien kesken ja miltä se tuntuu käytännössä. Dokumentaatioon tulee todennäköisesti myös maininta mitä muutoksia softapuolelle tehtiin loputuloksen eteen. Ensimmäistä testiä/raporttia itse odotan ilman muokkausta softaan.
Kartat muuttuvat per setti ja nokka yllättävän paljon. Siinä yksi perus syy, miksi en tee "bulkki-lastuja".
Eli jokainen auto on yksilö, kun vakio-setistä aletaan nostamaan tehoja pidemmälle, kuin 10%.
Jokainen sekunnin kymmenys vartin ajasta on parannus prosenteissa yllättävän paljon vakio-koneessa. Noita olen lipsuvalla AW71L:llä tämän muutaman vuoden säätösession aikana tehnyt "muutaman".
Vapari automaatti V70 (I-koppainen 170hv versio sähkökaasulla. vakiona ja opetettuna) 150tkm ajettuna suorittaa seuraavasti: (paras aika)
60ft 3,3s 38km/h
1/8 11,4s 105km/h
1/4 17,4s 133km/h
0-100 10,6s
80-120 7,1s
60-120 9,2s
Minulla menee nyt (0,8 ahdoilla) toistettavasti: Ajat ovat toistettavissa, kunnes laatikon öljyt kuumenevat liikaa.
60ft 3s 51km/h (-2m)
1/8 10,3s 118km/h (-62m)
1/4 15,7s 146km/h (-78m) ja olen jo höllännyt kaasun. Ennen kaasun hölläystä matka eroa on 105m. (150/114km/h).
0-100 7,6s (-27m)
80-120 5,2s (-146m)
60-120 7,0s (-117m)
Suluissa etumatkani V70:n verrattuna.
Vastaavasti vakio B230FT (M90 askilla) tulee muuten todella kovaa perässäni nopealla kuskilla (suluissa kuinka paljon olen edellä matkassa). Tämä on mitattu 1Hz GPS:llä, joten pieniä heittoja sinne tänne on mahdollista (tulos on paras aika). Vedot tarkistetaan 10Hz gepsillä, mutta vaihdetulla coolerilla ja lastuillani. Normi-kuski ei noita aikoja tee, kuin sattumalta (lottovoitto).
60ft 3s 42km/h (+3m)
1/8 11,2s 107km/h (+24m)
1/4 17,4s 132km/h (+41m)
0-100 9,9s (+12m)
80-120 7,2s (+7m)
60-120 9,6s (+11m)
Vapari antaa kaiken voiman heti ja minulla (ja vakio B230FT) miettii alussa sen sekunnin tms. Vauhdissa erot sitten repeävät hitusen.
Tässäkin kysymys on vapariin verrattuna suurimman väännön ja tehon välisestä pinta-alan integraalista, mikä lopulta määrittelee käytännön suorituskyvyn.
Karttoja on pakko muokata tälläisissä nokan vaihdoissa, sillä vähintään sytty-kartta on persiillään, ellei molemmilla nokilla (W/T) kartta ole nakutus-rajalla. Polttoainekartta on persiillään, jos sylinteriin menevän ilman määrä muuttuu yhtään sillä hetkellisellä kuormalla (IMMun mittaama ilmamäärä).
Joten muokkaamattomilla kartoilla korkeintaan särkee koneen! :idiot2:
Suottaapi olla, että pääsen testaamaan KE/TO em. W-nokkaista katiskaa ja säätämäänkin sitä, aikatauluista riippuen! :3/4 jättää sen:
-
Te T-nokkauskovaiset saatte kyllä tuon itse akselin vaihdon jo tuntumaan niin monimutkaiselta asialta että nuoremmat harrastajat eivät uskalla edes kokeilla eri nokkia :2funny: Puhumattakaan vaikutuksien liioittelusta.
-
Te T-nokkauskovaiset saatte kyllä tuon itse akselin vaihdon jo tuntumaan niin monimutkaiselta asialta että nuoremmat harrastajat eivät uskalla edes kokeilla eri nokkia :2funny: Puhumattakaan vaikutuksien liioittelusta.
T-Nokka nyt vaan on pikkuviri viinakäyttikseen paras nokka Volvolta. Ei kait siinä mitään uskomista kaivata, A ja VX3 häviää sille. Onhan se jo todistettu.
Nokka nyt on vaan moottorin sydän, se vaatii vähän seoksien ja ennakoiden katselemista eri nokilla.
Jos sitä ei ymmärrä, että eri nokat vaikuttaa moottorin käytökseen, sekä täytökseen.. niin ehkä sitten kannattaa olla vaihtamatta nokkia, ettei tuhoa autoaan siihen.
-
Moottoritutkimuksen maailmassa joskus tarkastellaan sellaista käsitettä kuin dynaaminen puristussuhde. Jos on kireä nokka, tarvitaan paljon puristussuhdetta, koska puristustahti alkaa vasta kun imuventtiili on sulkeutunut.
-
Moottoritutkimuksen maailmassa joskus tarkastellaan sellaista käsitettä kuin dynaaminen puristussuhde. Jos on kireä nokka, tarvitaan paljon puristussuhdetta, koska puristustahti alkaa vasta kun imuventtiili on sulkeutunut.
Ja eikös tästä syystä matalapuristeisessa moottorissa kireä nokka ole "ylivirittämistä"?
Mitenkäs ahtopaine vaikuttaa tilanteeseen?
Ja edelleenhän sen itselle mieluisimman nokan määrää oma ajotyyli ja mieltymykset.
-
M nokka turbokoneessa oli kyllä ihan polttoainetaloudellinen ratkaisu. Tosin resepti oli B230F+M47+13c, rengastus 195-65/15 , korina 4-ovinen Facelift 740, omamassa 1300
Ysikasia 8L/100km se vei.
Bulkkilastuilla
oli se kyllä aivan kuollut 4000rpm ylöspäin
Hyvin sillä kyllä vääntöä oli, puristukset vaikutti varmaan siihen
Paljonko antaa maksimiennakkoa vakio sytkälastu?
-
Mitenkäs ahtopaine vaikuttaa tilanteeseen?
Ahtopaine ei sinällään määrää puristuksen loppulämpötilaa (eli nakutusrajaa) vaan puristuksen alkulämpötila ja puristussuhde. Mutta huono cooleri lisää lämpötilaa ja ahtimen käyttäminen huonolla hyötysuhteella kanssa.
-
Ahtopaine ei sinällään määrää puristuksen loppulämpötilaa (eli nakutusrajaa) vaan puristuksen alkulämpötila ja puristussuhde. Mutta huono cooleri lisää lämpötilaa ja ahtimen käyttäminen huonolla hyötysuhteella kanssa.
Eli voidaanko tästä päätellä kireän nokan tekevän matalapuristeisesta turbomoottorista "ongelmallisen"?
Tällöin voi laakeavetoinen turbokone olla nopeampi, paitsi jos kireänokkaisessa on yksinkertaisesti tehoa reilusti enemmän.
-
Tällöin voi laakeavetoinen turbokone olla nopeampi, paitsi jos kireänokkaisessa on yksinkertaisesti tehoa reilusti enemmän.
Nimenomaan. Jos toinen moottori saavuttaa 150 bhp jossain kolmen tonnin paikkeilla ja antaa maksimissaan 200 bhp kuudessa tonnissa se on "laiska" mutta käytännössä yhtä rivakkaliikkeinen ellei jopa nopeampikin kuin se joka kolmessa tonnissa tuottaa vasta sata hevosta mutta nousee siellä kuudessa tonnissa 250 bhp lukemaan. Toki jälkimmäinen menee menojaan jos kierrokset pystyy pitämään koko ajan vetoalueella mutta tavallisesta käyttökatuautosta puhuttaessa ensinmainittu liikkuu paremmin.
-
Eli voidaanko tästä päätellä kireän nokan tekevän matalapuristeisesta turbomoottorista "ongelmallisen"?
Tällöin voi laakeavetoinen turbokone olla nopeampi, paitsi jos kireänokkaisessa on yksinkertaisesti tehoa reilusti enemmän.
Turbokoneissa on aina murheena se ahtimen herääminen, pakokaasuturbiini kun saa energiansa niistä pakopuolen pulsseista. VVTllä voidaan hetkellisesti siirtää pakonokkaa aukeamaan aikaisemmin niin sylinteristä tulee enempi painetta ahtimelle, mutta täähän ei päde vinokoneelle. Löysänokkaiset hyvin hengittävät isoporauksiset moottori reagoivat mukavasti maltilliseen ahtamiseen. Turbo tavallaan jatkaa siitä mihin nokka loppuu.
-
Kun tässä topicissa on niitä penkkilappuja kyselty, niin nyt sellainen on käsillä.
Se on sellainen kuin omin pikku-kätösin sain säädettyä.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg1060991639#msg1060991639
Ja vastaava setti bensalla. Edit: en ole sekaantunut tähän vertailu-settiin mitenkään!
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.msg1060952789#msg1060952789
Tuo bensan ylittävät arvot wiinakoneesta revittiin 0,9 baarin ahdoilla.
-
Olisi kiva tietää pakopaineen määrä? Nimittäin pukkaa vääntöä aikas paljon ja yläkierroksilla kone menee aivan tukkoon.
Toihan on kuin diesel.
Saattaapi olla niin että kun kehutte t-nokkaa, johtuu sen hyvä toiminta näissä siitä että turbon pakopuoli menee hiemankin paremmalla huuhtelulla omaavalla nokalla tukkoon ja syö ominaisuudet siinä.
Eli jos haluaisi ylärekisteriin lisää, on turbo suurennettava ja laitettava rajumpi nokka.
-
Olisi kiva tietää pakopaineen määrä?
Oli aika 1:1 ahtopaineen kanssa viimeksi. :)
-
Omituista?
Tehokäyrä laskee kuitenkin kuin lehmän häntä yläkierroksilla. Kai se vaan sitten tuo nokka sen aiheuttaa???
-
Tehokäyrä laskee kuitenkin kuin lehmän häntä yläkierroksilla. Kai se vaan sitten tuo nokka sen aiheuttaa???
Vai oliko nyt kyse vääntökäyrästä?
Minusta näissä kahdessa on aika samanmoiset vääntökäyrät, vai oonko ihan väärässä?
(http://s18.postimg.org/8seqy76yt/solas081015_1.jpg)
(http://i.imgur.com/LtC3Y7w.jpg?1)
Molemmissa kuitenkin T-nokka, ja muu setuppi onkin sitten hieman poikkeavaa toisistaan?
-
Pah. Alle 2500rpm aika kuollutta
Joo, nämä setit ovat kyllä kuolleita alle 2500rpm, koska se vetoa välittävä elin siellä tunnelissa ei tykkää hirvittävästi siitä vedosta alle 2500rpm, kytkimistä puhumattakaan. :-[
Eilen eräs foorumilainen asiaa kommentoikin, että hän kuulee jo tutun jyrinän tuolta tunnelista, kun lähdin liikkeelle puolikaasulla. ???
Wiinamäen miesten pontikkapannuissa on manne-öljyä käyttävien veto, mutta tuplaten isommalla kierrosluku-alueella vailla manne-öljyn veroja tms. Kulutus sitten on sen pontikan omituisuuksista johtuen isompaa mutta loppukustannus sama, jos samalla tavalla pitää liikkua.
Tehokäyrä laskee kuitenkin kuin lehmän häntä yläkierroksilla. Kai se vaan sitten tuo nokka sen aiheuttaa???
Tehokäyrä on harvinaisen tasainen +4000rpm lukemista, vääntö laskee loppua kohden kauniin tasaisesti.
Saatte muuten kaivella nätimpää vääntökäyrää (lue: tasaisesti muuttuvaa) hitusen aikaa.
Maksimin maksimia en pysty kadulla vääntämään esiin, en sitten millään.
Ihan aidossa jarrupenkissä sen saisi esille, mutta vaatisi päivien sessiota siellä per moottori.
Vääntökäppyrä on sitten nokan määräämä, pois lukien alle 2500rpm rajoitukset. ;D
-
Joo, nämä setit ovat kyllä kuolleita alle 2500rpm, koska se vetoa välittävä elin siellä tunnelissa ei tykkää hirvittävästi siitä vedosta alle 2500rpm, kytkimistä puhumattakaan. :-[
Vinokoneeseen taisi saada valmista laippaa th700/4L60 laatikolle, Ei lopu väännönkesto ja on miellyttävämpi käytöksinen kuin Volvo laatikko. Hinnatkin laatikoilla harrastaja ystävälliset.
-
Vinokoneeseen taisi saada valmista laippaa th700/4L60 laatikolle, Ei lopu väännönkesto ja on miellyttävämpi käytöksinen kuin Volvo laatikko. Hinnatkin laatikoilla harrastaja ystävälliset.
Sitten vaatii teetetyn turbiinin ja vetolevyn + holkin kampuralle. Jolloin saa jo kaikkea mukavaa silläkin rahalla.
TH700 ei ole sekään vakiona tie onneen. 300fbt (400nm) luokissa hajonnut VAKIONA.
4L60(e) on myös porsinut
4L65e/4L70e on väännön kestoltaan nostettu (Five-pinion planetaries, along with a strength-improved output shaft, were improved to withstand the 300+ lb·ft (400+ Nm) of torque of the 6.0 Vortec engine.)
4L80e on se mitä kannattaa ehkä miettiä jos jotain noista väkisin haluaa pistää (esim. 550nm perässä vakiona).
Asiaa pohtineena joskus...
-
Sitten vaatii teetetyn turbiinin ja vetolevyn + holkin kampuralle. Jolloin saa jo kaikkea mukavaa silläkin rahalla.
TH700 ei ole sekään vakiona tie onneen. 300fbt (400nm) luokissa hajonnut VAKIONA.
4L60(e) on myös porsinut
4L65e/4L70e on väännön kestoltaan nostettu (Five-pinion planetaries, along with a strength-improved output shaft, were improved to withstand the 300+ lb·ft (400+ Nm) of torque of the 6.0 Vortec engine.)
4L80e on se mitä kannattaa ehkä miettiä jos jotain noista väkisin haluaa pistää (esim. 550nm perässä vakiona).
Asiaa pohtineena joskus...
Kyllä kunnossa oleva kestää sen 500nm(vakio LT4 vääntää 461nm). Toki kaiken saa rikki. Vahvistettuna noita on 1000nm vääntävien kasien perässä. Vuosimallien välissä kuulostaa olevan eroja. 1988 eteenpäin oli muistaakseni lujempia.
-
Kuten varmaan on huomattu, tätä topicia on nyt erittäin radikaalilla tavalla uudistettu. Kaikki kesää 2015 vanhemmat jutut löytyvät arkistosta, mihin ei voi enää kirjoittaa: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36052.0
Tätä siivosin suht. rankalla kädellä. Ajatuksena, että nyt tässä on jäljellä suurin piirtein sellaiset viestit ja keskustelu, joka on yleisten projektipäiväkirjojen sääntöjen mukainen. Eli toimii samalla myös referenssinä.
Ja sitten varoituksen sana. Tämä topic on aiheuttanut paljon itkua ja hammastenkiristystä. Valitetaan että moderoidaan, valitetaan kun ei moderoida. Pitäisi puuttua aiemmin, ei saisi puuttua, moderaattorit eivät ainakaan saisi mitään sanoa. Jos puututaan heti, ollaan natsimodeja. Jos taas puututaan vasta kun lähti lapasesta, ollaan koulukiusaajia. Suoraan sanottuna tätä foorumia VAPAAEHTOISESTI HARRASTEENAAN moderoivien henkilöiden mitta on aikaslailla täynnä tästä topicista aiheutuneita valituksia.
Nyt sitten jatkossa tämän kanssa on ERITTÄIN TIUKKA LINJA asiallisuuden ja asiassa pysymisen suhteen. Koskee ihan kaikkia: aloittajaa, hänen kanssaan samaa mieltä olevia, tallikavereita, aloittajan kanssa eri mieltä olevia jne.
Huomauttaisin ja muistuttaisin myös, että tässä ei ole viime päivinä jaettu mitään rangaistuksia kenellekään. Topic oli siirrettynä muualle koska OT:n määrä alkoi jälleen kerran eksponentiaalisesti kasvaa.
Nämä ovat nyt säännöt, valitusoikeutta ei ole. Perusteltuja kommentteja ja mielipiteitä linjaukseen liittyen saa esittää palauteosiossa. Rankkuja jaetaan jatkossa asiasta lipeämisissä ja etenkin asiattomuuksissa kovalla kädellä. Jos linjaus ei tullut tätä viestiä edeltävistä teksteistä selväksi, kysy vaikka minulta tai joltain muulta modelta. Mieluiten palauteosiossa, mutta myös yv on mahdollinen.
-
Saatu maantiekulutusraportti W-nokka mieheltä reipas henkisestä maantieajosta (wiinamäen miesten tyyli) ~400km matkalta.
Tuloksena on litran vähemmän kulutusta, kuin T-nokalla. Tosin syttykartta on erittäin konservatiivinen, eikä W-nokalle ruuvattu, vaan sellainen semi-hyvä setti T:lle. Saattaapi olla, että hyvin ruuvatulla syttykartalla kulutus paranee vielä.
Itse en olen lähtenyt vaihtamaan W-nokkaa siksi, että talvi on tulossa, laatikko on niin lopussa ja turbon potkua en käyttikseen kaipaa talvella varsinkaan, vaan täydellisen sähkö-moottorimaista käytöstä.
Keväämmällä ehkä, laatikon vaihdon jälkeen. Jonka jälkeen voin harkita ahtimen vaihtamista hitusen isompaan. W-nokka on maannut odottamassa vaihtoa reilut puolisen vuotta, mutta en ole vaihtanut sitä siksi, että syttykartta on ollut kesken.
Nyt penkitysten yms. juttujen jälkeen sytty-kartta vaikuttaa olevan niin kohdillaan, kuin sen voi kadulla säätää (tai siis maantiellä).
Joten hyvä niin, alkaa se saatanallinen säätäminentm olla tältä erää T-nokan kanssa ohitse, tältä erää. Eihän siihen mennyt kuin vajaan kaksi vuotta aikaa! :facepalm: :idiot2:
Tosin apuja asiaan oli täydellisen nolla! Joten omin pikku-kätösin piti kaikki tehdä alusta alkaen ja keksiä se, millä tavalla wiina toimii kaikkiaan.
Sytty-katta näyttää tälle ero-karttana vakion 8-tappiseen karttaan verrattuna.
(http://i5.aijaa.com/t/00153/13996902.t.jpg) (http://aijaa.com/lNbsBZ)
Viimeisen maantie/kaupunki/mökki-reissu kulutus oli 16,3L/100km.
Sisältäen 200km reipasta maantie-ajoa, 120km pelkkää ripeää kaupunki-rullausta ja 85km mökkitien kaasu/jarrutus ajoa.
Bensalla vastaava reissu vei helposti +18L/100km kulutuksen.
Joten kaikkiaan sytty-kartan hieromisella kulutus on viinalla pysynyt ajo-tyylillä erittäin hyvin kurissa ja pienentynyt kaikkiaan evalentteina laskettuna ja absoluuttisesti lähestynyt bensan vastaavaa, vaikka sen "ei pitäisi" toimia noin! ::)
-
Nyt penkitysten yms. juttujen jälkeen sytty-kartta vaikuttaa olevan niin kohdillaan, kuin sen voi kadulla säätää (tai siis maantiellä).
Onko tuosta ihan mitattua dataatm, siis ero W- ja T-nokan välillä? Selväähän on, että W-nokka vääntävämpi kun kerta kuluttaa vähemmän, mutta kuinka paljon vääntävämpi? ???
-
Ainoastaan tuo kulutus havainto, muu on vielä pahasti kesken.
Vaatii omanlaisensa sytty-kartan ja sen hierominen vie aikansa, talven keskeyttäessä homman käytännössä. Kun se rajallinen luonnonvara vähenee entisestään.
Itse en W:tä vielä vaihda, sillä jos vääntö lisääntyy enää yhtään, laatikon aikatauluttamaton vaihto on edessä!
Meinasin, että toinen kerta laatikon vaihdossa on se viimeinen, koska en meinaa tehdä siitä lämppärin kenno-jumpan tapaista temppua (vaihdoin kolmesti). :facepalm:
-
Kyllä se stana vastustaa taas! :tickedoff:
Homman piti olla täysin normaali ja aikataulutettu AW:n öljyn vaihto, kun noita ölppiä on hapetettu sen 15tkm verran.
(http://i11.aijaa.com/t/00177/14004971.t.jpg) (http://aijaa.com/5Q4NvH)
Tuon näköistä sontaa sieltä laatikosta sitten tuli! :o :o :o
No, mutta arvannette mitä siinä suppiloa sovetellessa kävi! :facepalm:
(http://i6.aijaa.com/t/00667/14004970.t.jpg) (http://aijaa.com/hh1Zlp)
Tämä on jo kertaalleen vaihdettu ja taidampa mennä mätänettiin antamaan palautetta sillä tämä lämppärin hana ei haljennut (kuten edellinen) tai kovettunut kuten alkuperäinen. Tämä on muuttunut pehmeäksi paskaksi! :peetu:
Liekö alkoholisoitumisessa vika vai missä, mutta tässä yksilössä tuon lämppärin seutuvilla on jumppaa näiden yhteisten vuosien aikana riittänyt enemmän kuin kotitarpeiksi! >:(
- 2 lämppärin hanaa vaihdettu
- 3 lämppärin kennoa vaihdettu
Sentää positiivinen havainto on nykyinen kulutus, joka on pysytellyt oikein mukavassa 15,7L/100km (bensa ekvalentteina 11,4L/100km, mikä ei minun mikamaisella ajotyylillä onnistunut bensiinillä koskaa samanlaisessa ajossa kuin tuo yllämainittu kulutus.
Se sisälsi 120km reipasta maantieajoa, 80km mökkitietä (jarruta/kaasuta) ja reipashenkistä kaupunki kruisailua 200km. Ei paha! :sundaydriver:
-
Ei kai tuon öljynpitäisi juurikaan värjääntyä, liekö tuossa osa kitkapinnoista?
-
Letukan hana tohon.
-
Letukan hana tohon.
43dollaria kotiovelle toimitettuna, on "metallinen" ja täsmälleen sama kun Volvossa. Tulee testiin alkuviikosta. :)
Ei kai tuon öljynpitäisi juurikaan värjääntyä, liekö tuossa osa kitkapinnoista?
Ikääntyessä tummuu kyllä jonkin verran, mutta Mikanilla vissiin askissa pientä luistoa joillain vaihteilla = hajoaa kohta/yllättäen nm. kokemusta :D
- 2 lämppärin hanaa vaihdettu
- 3 lämppärin kennoa vaihdettu
Joko vaihdat letukan hanan tai orkkis volvon. Kennoksi Volvolainen tai messinkinen/kuparinen jenkeistä.
Loppuu se paskojen kanssa pelleily KUN hintakaan ole kuin 1.5x nissens ja -2x hanan kohdalla. ;D
-
43dollaria kotiovelle toimitettuna, on "metallinen" ja täsmälleen sama kun Volvossa. Tulee testiin alkuviikosta. :)
Eikös se letukankin hana oo osittain muovinen? Tosin siltikin varmaan parempi kuin yksikään motonet-tuote...
Meinasin vaan että omaan vois varuiks tilata jo uuden hanan hyllyyn.
-
Jossainpäin foorumia törmäsin vuosi/kaksi sitten hyviin ohjeisiin miten pallohanasta muokataan tuon tilalle toimiva hana.
Ei hajoa enään, ikinä. Ainakaan auton elinkaaren aikana.
-
Tuolta löytyy myös www.skandix.de ja samaa hanaa olen nähnyt ebayssä.
-
Eikös se letukankin hana oo osittain muovinen? Tosin siltikin varmaan parempi kuin yksikään motonet-tuote...
Meinasin vaan että omaan vois varuiks tilata jo uuden hanan hyllyyn.
http://www.ebay.com/itm/171808911883
Onhan se orkkiskin täysin muovinen ja kestää 20vuotta. ;)
-
Letukan hana on H-mallia, joten kannen takapään vesikierto ei häiriinny. Kansi lämpiää tasaisemmin
-
Letukan hana on H-mallia, joten kannen takapään vesikierto ei häiriinny. Kansi lämpiää tasaisemmin
Linkkiä?
H-mallista olen tässä itsekkin pähkäillyt ja nyt se tulee tehdyksi, sillä olen jo pitkään ajellut ripeämpään tahtiin siten, että lämppärin hana on auki. Eli pois sieltä kylmän napsusta missä hana vasta sulkeutuu.
Ei kai tuon öljynpitäisi juurikaan värjääntyä, liekö tuossa osa kitkapinnoista?
Kyllä se öljy on tässä katiskassa vaihtanut joka kerran väriä vaihtojen välillä.
Oli lisäjäähdytystä tai ei ja vieläpä melkein vakiona bensallakin väri vaihtui. Nyt maksimi ölpän kesto on sen 20tkm enintään.
Niiden parinkymmenen vaihdon kohdalla mitä olen katiskaani tehnyt. Kitkapintaa öljyssä on ollut aina. Osa voi olla vuosia vanhaa, osa hyvinkin tuoretta.
Laatikon öljypohjassa on sitä "jankkia" yllättävän paljon kun sen aukaisee.
Ikääntyessä tummuu kyllä jonkin verran, mutta Mikanilla vissiin askissa pientä luistoa joillain vaihteilla = hajoaa kohta/yllättäen nm. kokemusta :D
Äläppäs nyt manaile, tai pöllin sinulta ykkös vaihteen!
Kakkosia, kolmosia ja nelosia on jo jonoksi asti mutta ykköset ovat vähissä! :2funny::2funny::2funny:
(vaara tähän on valitettavasti olemassa liiankin suurena). :'(
-
Letukan hana on H-mallia, joten kannen takapään vesikierto ei häiriinny. Kansi lämpiää tasaisemmin
Mielenkiintoista... Liekkö tarvetta todellisuudessa Suomen oloissa? (ainakaan vielä kannet hajoillu)
-
Tota kannen lämpöongelmaa voi myös kompensoida ihan vaan porakoneen avustuksella.
(http://www.stonis-world.com/headwork/DSCF2477.jpg)
3mm, 4mm, 5mm ja 2x 5mm. Tiivisteestä saa valmiin porausjigin kivasti
-
Letukan hana on H-mallia...
Mmmmikä? Mikä on H-malli?
Kertokaa tietämättömälle ???
-
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=246617
Tuolta nappasin idean.
-
Jossainpäin foorumia törmäsin vuosi/kaksi sitten hyviin ohjeisiin miten pallohanasta muokataan tuon tilalle toimiva hana.
Ei hajoa enään, ikinä. Ainakaan auton elinkaaren aikana.
Tuossa on tuo oma viritys pallohanalle, laitettu muistaakseni 15mm:n letkukarat tuohon hanaan. Kuten sanottu, ei tarvinne uusia enää koskaan tuota auton elinkaaren aikana ;D Ja virtaa tosiaan kunnolla toisin kuin moni tarvikehana, venttiili aukeaa putken sisähalkaisijaaltaan 100 prosenttisesti.
(http://i247.photobucket.com/albums/gg151/tuomasroivas/Volvo%20940%20Classic/DSC_0043_zpsveh4pwvj.jpg~original)
-
Linkkiä?
Oletettavasti tästä (http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=246617) söör Otto puhui. Muovinen rakenne hiukan arveluttaa, mutta ostaa muutaman heti hyllyynkin :P
-
Mul on ollu lämppärinhana poistettuna koht vuoden :D eipä oo ollu mitää ropleemia :P
-
Mul on ollu lämppärinhana poistettuna koht vuoden :D eipä oo ollu mitää ropleemia :P
Kesällä voi olla vähän lämpimämpi :)
-
Käyty katsastuskonttorilla.
Jaa... Minkäkö takia? No, kysyin viralliset menettelyt siitä, miten auto muutoskatsastetaan pelkästään etanoli-käyttöiseksi. Leimasetä mainitsi, että asiasta on ollut puhetta ns. flexifuel käyttönä, mutta tämä pelkkä etanolikäyttö tuli kuulemma vähän puuntakaa! :o
Saas nähdä mitä keksivät vaatia! ::)
-
Taisi kysymykseni viinastamisesta olla kovin visainen, sillä konttorilta tai trafista ei ole kuulunut yhtikäs mitään! :o :o
Luulen keksineeni mistä aikaisemmin mainitsemani pitkä vieteri startissa johtuu.
Nimittäin pärskähtää käyntiin ekalla ja hyvin lyhyellä pyörityksellä, kunhan malttaa odottaa sen aikaa, että keskikonsolissa naksahtaa rele.
Täytyy tehdä binille hygienian tarkastus, etten olisi vain epähuomiossa käpäillyt järjestelmäreleen ajastuksia ja itse aiheuttanut asiaa tai sitten LH tai rele alkaa pikkuhiljaa päättelemään työsuhdettaan.
Tosin tälläiselle tinurillhan ei LH tai rele ala hyppimään silmille! :knuppel2:
-
Mielenkiinnolla seurataan tätä "pitkän vieterin" ongelmaa,sillä talosta löytyy jo kaksi kyseisestä
vaivasta kärsivää LH:ta.
Toinen on -96 940 230fk ja toinen on fb koneinen 240.
Molemmissa bensapuolen lastut. Toinen viikingin ja toisesta ei tietoa. Ja tuntuu että vaiva pahenee.
Oireet ihan samat kuin sulla.
-
Olen tässä pidempää jo testannut tätä pitkää vieteriä ja todennut, että sitä ei tule varsinaisesti koskaan, jos malttaa odottaa keskikonsolissa releen naksahdusta ennen starttia.
Pitäisi tarkistaa bensa-rele, joka syöttää myös bensapumpun, kuten IMMun ja vähän muutakin romua. Rele on vaihdettu varmuuden vuoksi useampia vuosia sitten. Samalla voisi tarkistaa relesokkelin kunnon, kun tuo bensa-pumppu on pirusti tukevampi kuin orkkis.
Kun muillakin on ollut noita FEFE-immu ongelmia, ei se minullakaan enää ole pois-suljettu, jos bensarele/sokkeli on ehjä, sillä ajoittain startin jälkeen kone on ponneton ja sopat ovat hoikalla. Koneen sammutus ja uusi startti, niin kaikki pelaa normaalisti.
Ei vaan ole ehtinyt, kun tuo sarja nälän aiheuttamia pakkoliikkeitä on viimeaikoina haitannut harrastuksia pahasti! :buck2:
Pitkä vieteri ei ole koodin vika missään määrin, sillä se on tavusta tavuun täydellisen sama kuin se minkä sinne työnsin ja mikä on myös hygieenia tsekattu moneen kertaan kaikilta vakioiltaan.
Eli en ole käpistellyt järjestelmä ajastuksia tms. kriittisiä aikaparametrejä.
-
Kandee avata se bensarele ja juotella kailki uusiksi. Just tossa syksyllä korjasin naapurin ysin bensareleen. Se oli täynnä tinaruttoa. Loopilla näkee jos silmä ei muuten erota. Molemmista 70:stäni olen myös tavannut samanlaista ruttoa vaikka täysin erilaiset releet onkin kyseessä.
-
Jokusen releen kanssa uudelleen kolvannut. Mutta se ei auta mitään jos kontaktipinnat on palaneet piikikkäiksi tai on oikeen pahasti hiiltyneet. Hiiltyneet jotenkuten toimii kun ne pyyhkii paperilla puhtaaksi.
-
Totta. Korjaamissani oli kärjet hyvässä kunnossa.
-
Kandee avata se bensarele ja juotella kailki uusiksi. Just tossa syksyllä korjasin naapurin ysin bensareleen. Se oli täynnä tinaruttoa. Loopilla näkee jos silmä ei muuten erota. Molemmista 70:stäni olen myös tavannut samanlaista ruttoa vaikka täysin erilaiset releet onkin kyseessä.
Tuskin on tinaus-vika, sillä rele on suhteellisen tuore (alle 5 vuotta) tai sitten nykyiset tinat ovat vielä huonompia kuin lyijyttömän tinan alkuaikoina ysini valmistumisen aikoihin.
Ennemminkin siellä on kärjet palaneet tai rele-sokkeli mätinyt.
Jos releen kärjissä on piikki, niin rele menee vaihtoon, sillä viilaus tms. ei sitä enää pelasta, sillä kärkien iridium tms. pinnoitteet ovat pilalla ja tuho on pysyvää ja kiihtyvää.
Jos näin on käynyt, teen uuden kaapeloinnin bensapumpulle ihan omalla 40A releellä, sillä AEM speksaa pumpun vievän maksimissaan 32A verran virtaa. Mikä ei minulla kyllä toteudu, sillä en käytä 8 baarin wiinan painetta.
Jos kaikki on LH:n ulkopuolella ehjää, alan tutkimaan LH:n piirilevyä luupin keralla. Laiskuuttani olen vältellyt sitä, sillä ilman kunnollista LH:n kytkentäkaaviota homma on pirun työläs.
-
Jos se rele on sitä samaa unkarilaista kuraa joita näissä on viljelty, en yllättyis syöpyneistä tinauksista jopa 5:ssä vuodessa, sen verran heikolla tinalla nuo on tehty ja tainnut lakkauskin unohtua tai muuten vaan olematon.
-
Releestä en muista muuta kuin sen, että se on valkoinen... :buck2:
Asiasta kukkaruukkuun.... Tänään tehty talven ensimmäinen pakkas-startti! Lähti käyntiin kuin palmun alta! :)
Kaivelimpa huvikseni esiin LH3.1:n kuvatuksen ja eroa siinä on tasan 5 komponenttia 5xx sarjan LH2.4 verrattuna.
Eli se muistipiiri mikä on vasta 95x purkeissa (2.4:ssa) ja kaksi diodia ja kaksi kondensaattoria! :o :o :o :o
Vielä kun näkisi takapuolen piirilevystä, niin voisi tehdä pidemmälle meneviä päätöksiä! :3/4 jättää sen:
-
Releestä en muista muuta kuin sen, että se on valkoinen... :buck2:
Asiasta kukkaruukkuun.... Tänään tehty talven ensimmäinen pakkas-startti! Lähti käyntiin kuin palmun alta! :)
Kaivelimpa huvikseni esiin LH3.1:n kuvatuksen ja eroa siinä on tasan 5 komponenttia 5xx sarjan LH2.4 verrattuna.
Eli se muistipiiri mikä on vasta 95x purkeissa (2.4:ssa) ja kaksi diodia ja kaksi kondensaattoria! :o :o :o :o
Vielä kun näkisi takapuolen piirilevystä, niin voisi tehdä pidemmälle meneviä päätöksiä! :3/4 jättää sen:
Vauhtia, vaadin TPS:n ja Filmi IMMun! (http://yoursmiles.org/tsmile/agressive/t0138.gif)
-
Tuosta pitkästä vieteristä vielä, itellä ei tuossa antiikinaikaisessa GLT:ssä kuulu naksausta mistän, eikäpä se pyörittele bensapumppuakaan ennen starttia, mutta siltikin tuo virran päällä pitäminen auttaa käynnistykseen, Eli virta pälle ja hetken odotus niinku diisseliä hehkuttas ja pam, kerralla käymään. jos vaan avaimesta punasee niin sahaa toisinaan pitkäänki. mikä näitä lh:ta vaivaa ;D
-
Tuosta pitkästä vieteristä vielä, itellä ei tuossa antiikinaikaisessa GLT:ssä kuulu naksausta mistän, eikäpä se pyörittele bensapumppuakaan ennen starttia, mutta siltikin tuo virran päällä pitäminen auttaa käynnistykseen, Eli virta pälle ja hetken odotus niinku diisseliä hehkuttas ja pam, kerralla käymään. jos vaan avaimesta punasee niin sahaa toisinaan pitkäänki. mikä näitä lh:ta vaivaa ;D
Mulla oli alkuperäisellä b200f boksilla sama juttu, mutta kun vaihdoin koneen ja ecun niin pumppu alkoi surista :o
-
Vanhemmat vaparin boksit ei käytä bensapumppua ennen starttia.
-
Käyty konttorilla ja saatu virallinen vastaus siihen, miten autosta tehdään etanolikäyttöinen virallisesti.
Kaikkien ysien kohdalla se vaatii vain käytönaikaisen päästömittauksen läpäisemisen ja muutoskatsastusmaksun maksamisen.
Rekisteriotteeseen tulee erikois-ehtojen kohdalle lause "Muutettu käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta".
Kyseinen ohje on annettu 13.11.2015, eli sen jälkeen kun kävin asiaa tiedustelemassa konttorilta.
Ohjeen diaarinumero on TRAFI/62630/03.04.03.03/2015
-
Käyty konttorilla ja saatu virallinen vastaus siihen, miten autosta tehdään etanolikäyttöinen virallisesti.
Kaikkien ysien kohdalla se vaatii vain käytönaikaisen päästömittauksen läpäisemisen ja muutoskatsastusmaksun maksamisen.
Rekisteriotteeseen tulee erikois-ehtojen kohdalle lause "Muutettu käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta".
Kyseinen ohje on annettu 13.11.2015, eli sen jälkeen kun kävin asiaa tiedustelemassa konttorilta.
Ohjeen diaarinumero on TRAFI/62630/03.04.03.03/2015
Onko tästä jotain käytännön hyötyä ???
-
Onko tästä jotain käytännön hyötyä ???
Miten verotus voi olla sama kahdessa autossa, jos vaikka 2x pienemmät päästöt toisessa.
Valtio/eu kun haluaa/tukee pienempiä päästöjä/etanolia.
Ei se ota jos ei annakkaa... :pomo:
-
Onko tästä jotain käytännön hyötyä ???
Ei vielä, mutta aloitan lobbaamisen välittömästi, kun otteessa asia lukee.... :pomo:
Kun se kuuluisa joku muu ei ota asiaa ajaakseen, täytyy se taas tehdä omin pikku-kätösin! :-\
-
Ei vielä, mutta aloitan lobbaamisen välittömästi, kun otteessa asia lukee.... :pomo:
Kun se kuuluisa joku muu ei ota asiaa ajaakseen, täytyy se taas tehdä omin pikku-kätösin! :-\
Eiköhä tuossakin suurin syy on että suurin osa on aina valmiiks heittäny hanskat kaivoon ja on liikkeellä "ei se auta kuitenkaan mitään" asenteella :-\
-
Ei vielä, mutta aloitan lobbaamisen välittömästi, kun otteessa asia lukee.... :pomo:
Kun se kuuluisa joku muu ei ota asiaa ajaakseen, täytyy se taas tehdä omin pikku-kätösin! :-\
Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä on taustalla mahdollinen halu vaikuttaa co2-päästöjen mukaan meneviin veroasioihin?
Mä kyllä nostan hattua sun sinnikkyydelle, mutta samalla epäilen että johtaakohan tämä yhtään mihinkään. Liityn siis tuohon jogiinin mainostamaan porukkaan :D
-
Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä on taustalla mahdollinen halu vaikuttaa co2-päästöjen mukaan meneviin veroasioihin?
Mä kyllä nostan hattua sun sinnikkyydelle, mutta samalla epäilen että johtaakohan tämä yhtään mihinkään. Liityn siis tuohon jogiinin mainostamaan porukkaan :D
Aina kannattaa yrittää, tiiä mihi se johtaa.
-
Olenko nyt ymmärtänyt oikein, että tässä on taustalla mahdollinen halu vaikuttaa co2-päästöjen mukaan meneviin veroasioihin?
Olet ymmärtänyt oikein! Sillä tekoni edistää biotaloutta ja vähentää CO2-päästöjä kestävällä tavalla. Toisin sanoen olen toiminut hallitus-ohjelman tavoin, jolloin omaan edellytykset lobata asiaa eteenpäin tai nykyinen/edellinen hallitus on kiusallisen asian edessä syödessään sanansa. :knuppel2:
Itu-hipeille tämä on jättimäinen keski-sormen näyttö! ;D
Sillä olen itu-hipimpi kuin itu-hipit itse! ;D :2funny:
Tätä peliä on pelattu aikaisemminkin.... ;)
Mä kyllä nostan hattua sun sinnikkyydelle, mutta samalla epäilen että johtaakohan tämä yhtään mihinkään. Liityn siis tuohon jogiinin mainostamaan porukkaan :D
No, tätä on suunniteltu etanolisoitumisen alku-hetkistä alkaen. ::)
Ja kyllä tämä aina johonkin johtaa! Kysymys onkin, voiko yhdistys tehdä jotain asian edistämiseksi jollain tavoin?
Katsurikin komppasi tavoitettani ja peukutti projektiani ja kysyin myös sitä, että saisinko softattua tinakoneen wiinalle? :o :D
-
Katsurikin komppasi tavoitettani ja peukutti projektiani ja kysyin myös sitä, että saisinko softattua tinakoneen wiinalle? :o :D
Eikai siihen kauan mee ku keksit lh3.1 2salat :D tai jopa motronicin :o
Sori pojat mokasta :-[
-
Eikai siihen kauan mee ku keksit lh3.1 salat :D tai jopa motronicin :o
Pilk. nus. mutta LH3.2
-
Pilk. nus. mutta LH3.2
LH 3.1, varmaa järkevin lähteä liikkeelle. Kuitenkin ainakin "sama" purkki kun 2.4... :)
Paitsi jos joku saa LH 3.2 muutettua 4 sylinteriselle :o
Mikan: http://townsendimports.com/Web/engine_folder/fivariants.htm
Tuolta näkee Saabit missä TPS ja LH 2.4... Valitettavasti en löytänyt tietoa mikä kampuran anturi (ilmeisesti sama 60-2?) ja tyhjäkäynti säädin on kolmenapainen (Volvossa kaksi).
Jos Saabin purkista olisi saanut vihjeitä TPS:n ohjaukseen. :)
http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm#Saab
-
Eläkee poijjaat yllyttäkö hullua :nohnoh
Sehän voi jopa vaikka toteuttaa sen :idiot2: :D
Olet ymmärtänyt oikein! Sillä tekoni edistää biotaloutta ja vähentää CO2-päästöjä kestävällä tavalla.
Mielenkiinnolla odottelen mikä veropäätös tuolta tulee :) Jos edes suostuvat muuttamaan veroja (pakkohan niiden on? :idiot2: )
-
Aina kannattaa yrittää, tiiä mihi se johtaa.
Varmaan taas siihen kuuluisaan tuhannen euron VTT:n penkitykseen/mittaukseen, jonka onnistumisesta ei ole takeita.
-
Varmaan taas siihen kuuluisaan tuhannen euron VTT:n penkitykseen/mittaukseen, jonka onnistumisesta ei ole takeita.
Valitus ja asian heti lyttääminen ei ainakaan edistä asiaa.
Antaa miehen koittaa, ei siinä mitään menetäkkään.
-
Sillä tekoni edistää biotaloutta ja vähentää CO2-päästöjä kestävällä tavalla.
Ihan jees homma, mutta tuotahan subventoidaan jo viinabensan hinnassa. Tuskin tulee auton verotukseen minkäänlaista porkkanaa, semminkin kun "viinastetulla" autolla on myös helppo ajaa epäekologisella ja epäekonomisella fossiilibensalla. Suoraan polttoaineessa se tuki kohdistuu nimenomaan viinan käyttöön.
-
Valitus ja asian heti lyttääminen ei ainakaan edistä asiaa.
Antaa miehen koittaa, ei siinä mitään menetäkkään.
Toki saa koittaa ja mielelläni ainakin itse tähän kannustankin.
Mutta jos nyt ihan oikein lainsäädäntöä ja asiaan liittyviä yhteisön direktiivejä lueskelin, co2-tieto on tyyppihyväksyntäasia ja siitä huolehtii ajoneuvon valmistaja tai sen edustaja. mikan ei tietojeni mukaan oikein osu kumpaankaan kategoriaan. :)
Vai onko mikalla jokin kikka3 takataskussa?
-
Hassua sinänsä, että Trafi myöntänyt ihan muutoskatsastuksen (päästölapulla) vaikka:
Muutettaessa bensiinikäyttöinen ajoneuvo käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta,
päästövaatimusten katsotaan täyttyvän ajoneuvossa, joka on hyväksytty Euro 3-päästöluokan
mukaisten tai lievempien pakokaasupäästövaatimuksen mukaan, jos muunnoslaitteiston valmistaja
antaa selvityksen siitä, että asennettu muunnoslaitteisto on todettu toimivaksi kyseisessä päästöjen
osalta määritellyssä ajoneuvotyypissä.
Tosin sulla on jo mustaa valkosella, joten muutoslaitteisto ei ole sama kuin vakio moottoriohjauksen muuttaminen.
Taas moottorinohjauksen muuttaminen ahdetussa rinnastetaan moottorin vaihdokseen, mikä vaatii taas dynolapun. :idiot2:
Selvennettynä:
Etanolimuunnoksen saa tehdä edellisistä kohdista poiketen myös Euro 3 –päästöluokituksen autoihin (mutta ei uudempiin). Sitä ei kuitenkaan saa tehdä kuin automallikohtaisella muutossarjalla, jonka on asentanut sarjan valmistajan valtuuttama asentaja. Vaikka siis vanhempiin autoihin saa vaihtaa vaikka koko moottorinohjauksen, polttoainetta ei saa muuttaa etanoliksi (tai E85:ksi) kuin valmiilla sarjalla.
Lähde: http://autoharrastajat.fi/wp-content/uploads/2015/10/tulkintaohje.pdf
-
LH 3.1, varmaa järkevin lähteä liikkeelle. Kuitenkin ainakin "sama" purkki kun 2.4... :)
Paitsi jos joku saa LH 3.2 muutettua 4 sylinteriselle :o
Mikan: http://townsendimports.com/Web/engine_folder/fivariants.htm
Tuolta näkee Saabit missä TPS ja LH 2.4... Valitettavasti en löytänyt tietoa mikä kampuran anturi (ilmeisesti sama 60-2?) ja tyhjäkäynti säädin on kolmenapainen (Volvossa kaksi).
Jos Saabin purkista olisi saanut vihjeitä TPS:n ohjaukseen. :)
http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm#Saab
No diu kun nyt puhuttiin etuvetosen viinastamisesta ja niissä kun antiikkisinkin LH on 3.2 :P
-
Ihan jees homma, mutta tuotahan subventoidaan jo viinabensan hinnassa. Tuskin tulee auton verotukseen minkäänlaista porkkanaa, semminkin kun "viinastetulla" autolla on myös helppo ajaa epäekologisella ja epäekonomisella fossiilibensalla. Suoraan polttoaineessa se tuki kohdistuu nimenomaan viinan käyttöön.
E85 polttoaineen verotus on ympäristöperusteisesti alennettua, mikä näkyy jossain määrin sen pumppu-hinnassa.
Wiinastetulla autolla ei pysty bensiiniä käyttämään, ellei kyseessä ole flexi-purkilla tehty, joka taas ei mene tuohon tarkoittamaani kategoriaan.
Viittaamani trafin ohje koskee pelkästään E85 polttoainetta käyttävää autoa, eli purkilla tehty ajoneuvo ei saa tuota erikoismerkintää otteeseensa. Sen saa pelkästään E85 polttoaineelle muutoskatsastettu ajoneuvo, jollaisella ei pysty bensiinillä enää ajamaan muuttamatta auton moottorinohjauksen säätöjä täysin.
Ajoneuvo-vero taas tulee merikonttini ikäisessä autossa pelkästään kokonaismassaan perustuvasta CO2-päästö arvosta. Joten mahdollisuus em. ajoneuvoveron laskemiseen on olemassa eduskunnan tahdon mukaisesti.
Varmaan taas siihen kuuluisaan tuhannen euron VTT:n penkitykseen/mittaukseen, jonka onnistumisesta ei ole takeita.
Auttaisiko yhdistys tässä kohden?
Sillä minulla nyt alkaa olla pikku-hiljaa näyttöä siitä, että säädöilläni katiska saadaan päästöistä lävitse ilman hikeä. Euro 2 ei kuitenkaan ole mikään mahdoton läpäistä, sillä saksan maalla myydään lastuja, jotka läpäisevät Euro 3 normin mukaiset päästö-testit.
-
Tässä Trafin ohje skannattuna.
(http://i6.aijaa.com/t/00208/14034463.t.jpg) (http://aijaa.com/0pl83V)
(http://i10.aijaa.com/t/00552/14034462.t.jpg) (http://aijaa.com/Lp59QK)
Se nyt on sellainen kuin sattui tulemaan! :D
-
Epäilemättä tuon saa muutettua E85 käyttöiseksi tuon Trafin ohjeen mukaisesti.
Mutta co2-perustainen verotus onkin sitten aivan oma lukunsa. Käytönaikainen päästömittaus kun ei mitenkään mittaa sitä, montako grammaa hiilidioksidia tulee päästeltyä. Ja se co2 g/100km tieto perustuu ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Mun nähdäkseni siis sun pitäisi lähteä yksittäishyväksynnän tielle tai sitten lähteä hyväksyttämään "uutta" autoa, vaikkapa merkillä MikaN 945E85. :D Siinä tulee sitten pari muutakin ongelmaa kuin vain hiilidioksidit, jotain helpotuksia sentään saa piensarjoihin turvalaitteisiin ym. mutta muuten pitäisi auto saada tän hetkisten vaatimusten tasolle. Joka ei tule onnistumaan mitenkään, ollakseni rehellinen.
-
Ei kai topicin auton ikäisessä kulkineessa mene verot päästöjen mukaan vaan ihan painon mukaan. Jos haluaa muuttaa co2 lukemia niin virallinen EU-mittaus sykli esim. VTT:llä? Eikä se pelkkä viina niin paljoa laske päästöjä. Mitä Volvo T4F moottorin speksejä netistä löytyi niin siinä päästöt on näin:
S60 T4F (man/aut) 157/159g (bensin) - 152/154g (E85) CO2/km
-
Ei kai topicin auton ikäisessä kulkineessa mene verot päästöjen mukaan vaan ihan painon mukaan. Jos haluaa muuttaa co2 lukemia niin virallinen EU-mittaus sykli esim. VTT:llä?
Mä siis vilpittömästi toivon että mikan tähän saa selvyyden, että onnistuisiko se pelkästään tuolla päästömittaussyklillä. Mutta hieman haastava projekti on kyseessä. Otetaanpa hieman lainausta lakitekstistä. Ajoneuvoverolaki (2003/1281), 10§, 2. mom:
Taulukkoa 1 sovelletaan autoon, jonka yhdistettyä kulutusta vastaava hiilidioksidipäästö on määritelty auton ensimmäisen käyttöönoton ajankohtana voimassa olleessa yhteisön lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti
Taulukko 1 on siis se, missä kerrotaan montako euroa maksaa hiilidioksidigramma per sata kilsaa. Ja kansallinen lainsäädäntö ei siis ota kantaa suoraan mittaustapaan ja vaatimuksiin vaan kääntyy kohti direktiivejä. Ja hommahan alkaa direktiivistä 80/1268/ETY (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:31980L1268&from=fi), moottoriajoneuvojen polttoaineen kulutusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä :
POLTTOAINEEN KULUTUKSEN MÄÄRITTÄMINEN
1. ETY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ
1.1 ETY-tyyppihyväksynnän hakeminen
1.1.1 ETY-tyyppihyväksynnän hakemisesta ajoneuvolle sen moottorin polttoaineen kulutuksen osalta huolehtii ajoneuvon valmistaja tai tämän edustaja.
Eli haet tyyppihyväksyntää uudelle piensarjalle MikaN 945E85 -autoja tai sitten yksittäishyväksyntä. Mutta joka tapauksessa tulet sen eteen, että kun tyypitetään uudestaan, pitäisi täyttää nykyiset tai rakennusprojektin todennetun aloitushetken mukaiset säännökset. Siis muutkin kuin vain co2 päästöt.
-
Mutta co2-perustainen verotus onkin sitten aivan oma lukunsa. Käytönaikainen päästömittaus kun ei mitenkään mittaa sitä, montako grammaa hiilidioksidia tulee päästeltyä. Ja se co2 g/100km tieto perustuu ajoneuvon tyyppihyväksyntään. Mun nähdäkseni siis sun pitäisi lähteä yksittäishyväksynnän tielle tai sitten lähteä hyväksyttämään "uutta" autoa, vaikkapa merkillä MikaN 945E85. :D Siinä tulee sitten pari muutakin ongelmaa kuin vain hiilidioksidit, jotain helpotuksia sentään saa piensarjoihin turvalaitteisiin ym. mutta muuten pitäisi auto saada tän hetkisten vaatimusten tasolle. Joka ei tule onnistumaan mitenkään, ollakseni rehellinen.
Höpö höpö! :nohnoh
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031281?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ajoneuvoverolaki#L2P10
Minun ei tarvitse hakea tyyppihyväksyntää tms. sillä ajoneuvon käyttöönottohetki määrää, että verotus muodostuu kokonaismassan mukaan. Koska 1995 ei ajoneuvoille määritelty CO2-päästöjä.
Mainitsemasi asiat koskevat 1.1.2007 jälkeen käyttöönotettuja ajoneuvoja.
Minä meinaan vedota pykälään §12 11 mom. verosta vapauttamisen perusteeksi.
12 §
Verosta vapaat ajoneuvot
Ajoneuvoverosta ovat vapaat:
.......
11) moottoriajoneuvot, joissa käytetään pääasiallisesti puu- tai turveperusteista polttoainetta;
Minä en aja tässä takaa sitä muutaman satasen säästöä, vaan puhdasta periaatetta.
Hallitus vaatii ekotekoja ja minä tein sellaisen, joten siitä pitäisi saada myös jotakin hyvikettä. :pomo:
Ei kai topicin auton ikäisessä kulkineessa mene verot päästöjen mukaan vaan ihan painon mukaan. Jos haluaa muuttaa co2 lukemia niin virallinen EU-mittaus sykli esim. VTT:llä? Eikä se pelkkä viina niin paljoa laske päästöjä. Mitä Volvo T4F moottorin speksejä netistä löytyi niin siinä päästöt on näin:
Tietysti niitä CO2-päästöjä tulee myös etanolistakin, mutta koska etanoli on bio-komponentti, on sen tuottamat päästöt 80% laskettu palautuviksi, eli etanolin CO2-päästö on vain 20% bensiinin vastaavasta.
Eikös muuten olekkin hämmentävää, että CO2-päästö etanoli moottorissa on pienempi, vaikka polttoainetta kulutetaan 30% enemmän! ::)
Verotaulukon mukaan bioetanolia verotetaan seuraavasti:
Tuoteryhmä Energiasisältövero Hiilidioksidivero Huoltovarmuusmaksu Yhteensä
«Bioetanoli» T snt/l 22 33,60 0,00 0,68 34,28
-
Höpö höpö! :nohnoh
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20031281?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=ajoneuvoverolaki#L2P10
Minun ei tarvitse hakea tyyppihyväksyntää tms. sillä ajoneuvon käyttöönottohetki määrää, että verotus muodostuu kokonaismassan mukaan. Koska 1995 ei ajoneuvoille määritelty CO2-päästöjä.
Mainitsemasi asiat koskevat 1.1.2007 jälkeen käyttöönotettuja ajoneuvoja.
No ei nyt ihan höpöhöpö, oletin siis että lähdet tuota tietä liikkeelle että haluat saada "kirjoihin ja kansiin" autosi co2 päästöt. Nähdäkseni esittelemäni tapa olisi tällöin se ainoa mahdollinen (+kallis ja hankala...)
Ja tuo päivämäärätieto on sulla nyt väärin, http://www.trafi.fi/tieliikenne/verotus/ajoneuvovero/veron_rakenne_ja_maara
2001 mallista alkaen henkilöautoissa mennään jo co2 tiedon perusteella, kuten vaikka oman S60 autoni kohdalla on.
Minä meinaan vedota pykälään §12 11 mom. verosta vapauttamisen perusteeksi.
Minä en aja tässä takaa sitä muutaman satasen säästöä, vaan puhdasta periaatetta.
Hallitus vaatii ekotekoja ja minä tein sellaisen, joten siitä pitäisi saada myös jotakin hyvikettä. :pomo:
Eli sun tulokulma on siis ihan eri kuin oletin. :)
Mutta tuossa sulla on seuraava savotta edessäsi. Suomessa myytävän E85 polttoaineen vääntäminen "puu- tai turveperustaiseksi" ei nyt ole ihan ongelmaton juttu. Elintarviketeollisuuden prosessijätteistä tuota lähinnä tehdään.
-
Eli sun tulokulma on siis ihan eri kuin oletin. :)
Mutta tuossa sulla on seuraava savotta edessäsi. Suomessa myytävän E85 polttoaineen vääntäminen "puu- tai turveperustaiseksi" ei nyt ole ihan ongelmaton juttu. Elintarviketeollisuuden prosessijätteistä tuota lähinnä tehdään.
Niin, meinaan vedota myös lakiin bio-polttoaineiden käytön lisäämisestä liikenteessä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070446
Tulokulmani asiaan on myös siinä mielessä erikoinen, ettei ennen tuota trafin ohjetta ole ollut olemassa yhtään ajoneuvoa, joka olisi rekisteröity käyttämään pelkästään etanolia! :pomo:
Se antaa tiettyjä etuja mahdollisesti prosessissa!
-
Tietysti niitä CO2-päästöjä tulee myös etanolistakin, mutta koska etanoli on bio-komponentti, on sen tuottamat päästöt 80% laskettu palautuviksi, eli etanolin CO2-päästö on vain 20% bensiinin vastaavasta.
Eikös muuten olekkin hämmentävää, että CO2-päästö etanoli moottorissa on pienempi, vaikka polttoainetta kulutetaan 30% enemmän! ::)
Tuo on totta varsinkin suomessa myytävällä RE85 polttoaineella, mutta jos katsoo niitä co2 päästöjä mitä putkesta tulee.
Tulokulmani asiaan on myös siinä mielessä erikoinen, ettei ennen tuota trafin ohjetta ole ollut olemassa yhtään ajoneuvoa, joka olisi rekisteröity käyttämään pelkästään etanolia! :pomo:
Se antaa tiettyjä etuja mahdollisesti prosessissa!
Jos tuo tulee mahdolliseksi niin pitäisi jotenkin pystyä tienpäällä tarkistaa että auton tankissa ei ole kuin etanolia. Tällä hetkellä suomesta ei taida saada mistään puhdasta etanolia vaan ainoastaan tuota 85% versiota.
-
Viittaamani trafin ohje koskee pelkästään E85 polttoainetta käyttävää autoa, eli purkilla tehty ajoneuvo ei saa tuota erikoismerkintää otteeseensa. Sen saa pelkästään E85 polttoaineelle muutoskatsastettu ajoneuvo, jollaisella ei pysty bensiinillä enää ajamaan muuttamatta auton moottorinohjauksen säätöjä täysin.
Tämäpä erikoinen väittämä.
Missään en ole tuollaiseen rajaukseen törmännyt eikä myöskään sitä ole eroteltu, miten muutos toteutetaan.
-
Niin, meinaan vedota myös lakiin bio-polttoaineiden käytön lisäämisestä liikenteessä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070446
Tulokulmani asiaan on myös siinä mielessä erikoinen, ettei ennen tuota trafin ohjetta ole ollut olemassa yhtään ajoneuvoa, joka olisi rekisteröity käyttämään pelkästään etanolia! :pomo:
Se antaa tiettyjä etuja mahdollisesti prosessissa!
Tuo laki ei nimestään huolimatta taida liipata läheltäkään aihetta..
Lain soveltamisala
Jakelijoiden on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita siten kuin jäljempänä säädetään.
-
Tuo on totta varsinkin suomessa myytävällä RE85 polttoaineella, mutta jos katsoo niitä co2 päästöjä mitä putkesta tulee.
Jos tuo tulee mahdolliseksi niin pitäisi jotenkin pystyä tienpäällä tarkistaa että auton tankissa ei ole kuin etanolia. Tällä hetkellä suomesta ei taida saada mistään puhdasta etanolia vaan ainoastaan tuota 85% versiota.
Jep, 85% tavaraa ainoastaan saatavana liikennekäyttöön. Enkä kyllä 100% tavaraa haluaisikaan tankkiini kaataa kuin kuumana kesäpäivänä. :hello:
Kyllähän sen polttoaineen laadun voi tarkistaa pelkästään nuukaisemalla tankin korkin kohdalta. ;)
Pienikin lisä bensiiniä tuoksuu välittömästi siinä viinan omalaimaisessa tuoksussa, nimittäin se +15% mitä RE85:ssa on, ei ole bensiiniä, vaan erilaisia eettereitä.
Toisaalta, miksi ketään edes kiinnostaisi mitä tankissa on? Kaikki muu tavara on rajummin verotettua kuin RE85.
Ja miksi kukaan haluaisi lisätä mitään muuta polttoainetta sekaan, jos auto on rekisteröity etanolille? Kaikki muut aineet ovat kaikenlisäksi kalliimpia, joten vielä vähämmän mitään tarvetta lisätä jotain muuta tankkiin.
Enkä voisikaan laittaa kuin pienen tilkan bensiiniä tankkiin kylmäkäynnistyksiä helpottamaan, sillä auto ei vaan enää toimi bensiinillä. Eli jos minulle laittaa edes 25% bensiiniä viinan sekaan, niin auto ei rokkaa enää ja sytyttää vikavalon.
Tämäpä erikoinen väittämä.
Missään en ole tuollaiseen rajaukseen törmännyt eikä myöskään sitä ole eroteltu, miten muutos toteutetaan.
Näin minä sen ymmärsin leimasedän puheista.
Nimittäin flexi-purkilla tehtyhän ei ole etanolikäyttöinen pelkästään, kuten itse meinaan tehdä (tai siis olen tehnyt jo).
Purkeikka tehdyt muutokset ovat aivan samanlainen asia kuin nykyisetkin kaksiospolttoaine katiskat.
Tuo laki ei nimestään huolimatta taida liipata läheltäkään aihetta..
Eduskunnassa se toimii oikein hyvin! :hello:
Itse kun ovat lain väsänneet, niin sillä on hyvä ratsastaa!
-
Toisaalta, miksi ketään edes kiinnostaisi mitä tankissa on? Kaikki muu tavara on rajummin verotettua kuin RE85.
Jos sillä varjolla hakee verovapautta että ajaa pelkästään viinalla niin viranomaisia kiinnostaa varmasti.
-
Jos sillä varjolla hakee verovapautta että ajaa pelkästään viinalla niin viranomaisia kiinnostaa varmasti.
Antaa kiinnostaa! :D
Eduskunta tekee mitä tekee, mutta ainahan voi kokeilla! :hello:
-
Missään en ole tuollaiseen rajaukseen törmännyt eikä myöskään sitä ole eroteltu, miten muutos toteutetaan.
Minä muuten nimenomaisesti kysyin sitä pelkkää etanoli-konversiota, eli ajoneuvo käyttäisi pelkästään etanoli-polttoainetta ja siihen kysymykseen em. linkattu paperi on virallinen vastaus.
Asia on Trafillekkin varmasti uusi ja tuntematon, varmuudella hämmennystä aiheuttava asia!
Jos sillä varjolla hakee verovapautta että ajaa pelkästään viinalla niin viranomaisia kiinnostaa varmasti.
Tässähän on se "hauska" yksityiskohta, että kaikilla muilla polttoaineilla (bensiini tms.) verotus on kovempaa, joten vaikka pystyisinkin sitä käyttämään (tai siis pystyn vielä, kun Ostric-purkki on kiinni), niin maksaisin automaattisesti korkeampaa veroa polttoaineesta. Joten viranomaista ei kiinnosta millä ajan vaikka otteessa lukisi etanolikäyttöinen ajoneuvo. Sillä mikään laki ei kiellä maksamasta korkeampaa veroa vapaaehtoisesti kuin laissa on määrätty, jolloin en riko mitään lakia.
Olen tässä aikojen saatossa myös miettinyt, saisiko butanolia jostain kohtuullisen edullisesti? :D
Tai pystyisikö sitä valmistamaan itse suhteellisen samalla tavalla kuin etanolia? :3/4 jättää sen:
Vai pitäisiköhän vain jatkaa suvun 1600-luvulta juontavia taitoja korpikuusen kyyneleen keittämisestä? ;D
-
Niin, meinaan vedota myös lakiin bio-polttoaineiden käytön lisäämisestä liikenteessä.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070446
Tulokulmani asiaan on myös siinä mielessä erikoinen, ettei ennen tuota trafin ohjetta ole ollut olemassa yhtään ajoneuvoa, joka olisi rekisteröity käyttämään pelkästään etanolia! :pomo:
Se antaa tiettyjä etuja mahdollisesti prosessissa!
Valistaisitko yksinkertaista(minua) että mitenkä tuo laki koskettaa sinun projektiasi? Tuohan koskee lähinnä polttoaineiden valmistusta ja jakelua? Lisäksi lause " Lakia ei myöskään sovelleta jakelijaan, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen toimittama moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrä on enintään miljoona litraa." rajaa aika tehokkaasti lain kohteita. Tai sitten meinaat laittaa hommat TOSI isolleen. ;)
-
Kyllä se asia aukenee, kun lähestyt asiaa toisesta vinkkelistä... ;)
-
Puhuttaa tämä wiinastaminen meidän lisäksi huomenta Suomessakin.... :D
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/545801?toista
-
Minä meinaan vedota pykälään §12 11 mom. verosta vapauttamisen perusteeksi.
Tuolla kohdalla tarkoitetaan käytännössä häkäpönttöautoja.
RE85 ei varmasti kelpaa puu- tai turveperusteiseksi polttoaineeksi.
-
No, tätä on suunniteltu etanolisoitumisen alku-hetkistä alkaen. ::)
Ja kyllä tämä aina johonkin johtaa! Kysymys onkin, voiko yhdistys tehdä jotain asian edistämiseksi jollain tavoin?
Katsurikin komppasi tavoitettani ja peukutti projektiani ja kysyin myös sitä, että saisinko softattua tinakoneen wiinalle? :o :D
Jos tuo tinakoneen softaaminen onnistuu, niin omaani saat käyttää koekaniinina, sekä juottaa humalaan koska tahansa! On nimittäin "hieman" työlästä löytää tuollaiseen etanolisoftaa varsinkaan täältä Suomesta.
-
RE85 ei varmasti kelpaa puu- tai turveperusteiseksi polttoaineeksi.
RE85:tä voidaan valmistaa mm. selluloosasta ja selluloosaa sitä vastoin saadaan mistäpä muustakaan kun puusta :)
edit: korjasin vähän :juhau:
-
RE85:tä valmistetaan mm. selluloosasta ja selluloosaa sitä vastoin saadaan mistäpä muustakaan kun puusta :)
Aineen valmistaja ST1 sanoo sivuillaan seuraavaa:
"RE85:ssa on 80-85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa suomalaisesta elintarviketeollisuuden biojätteestä Etanolix®-konseptillaan"
http://www.st1.fi/tuotteet/re85
Minusta tämä on polttoaineen valmistajan taholta sen verran tyhjentävästi sanottu, että asiasta vänkääminen tässä projektipäiväkirjassa voidaan jättää tähän. Muissa E85 topiceissa voi asiasta jatkaa jos on jotain kovaa faktaa esittää aiheesta.
-
Koskas tämä muutoskatsastetaan max 198 hv tehoille?
Eikö olisi kivaa olla pioneeri, myös auton lailliseksi muutoskatsastamisessa.
-
Koskas tämä muutoskatsastetaan max 198 hv tehoille?
Eikö olisi kivaa olla pioneeri, myös auton lailliseksi muutoskatsastamisessa.
Muistelisin, että mallisarjassa on tehokkaampikin moottori, kuin turbo+ sarjan 180hv.
Jos on, leimalle mennään sillä verrokilla, koska ahtojen alassaaminen tuottaa päänvaivaa ja haluan mennä päästöt läpäisevillä säädöillä viralliseen penkitykseen ja päästötestiin. Ahdot kun haluavat väistämättä nousta sinne 0,8 baarin pintaan vaikka paineensäädin olisi säädetty 0,4 baariin. Niillä säädöillä penkkilapusta tulisi vähintäänkin "mielenkiintoinen".
Ja "tikku-viina" (https://fi.wikipedia.org/wiki/Sulfiittisprii) ei todellakaan kuulu tähän projektiin, ellen ala sitä itse valmistamaan.
-
Muistelisin, että mallisarjassa on tehokkaampikin moottori, kuin turbo+ sarjan 180hv.
Jos on, leimalle mennään sillä verrokilla, koska ahtojen alassaaminen tuottaa päänvaivaa ja haluan mennä päästöt läpäisevillä säädöillä viralliseen penkitykseen ja päästötestiin. Ahdot kun haluavat väistämättä nousta sinne 0,8 baarin pintaan vaikka paineensäädin olisi säädetty 0,4 baariin. Niillä säädöillä penkkilapusta tulisi vähintäänkin "mielenkiintoinen".
Ja "tikku-viina" (https://fi.wikipedia.org/wiki/Sulfiittisprii) ei todellakaan kuulu tähän projektiin, ellen ala sitä itse valmistamaan.
B204FT/GT. Eli 200hp+20%
-
Muistelisin, että mallisarjassa on tehokkaampikin moottori, kuin turbo+ sarjan 180hv.
Onko turbo+ virallinen tyyppihyväksytty malli, jota voi käyttää vertailumoottorina? Jälkiasenteisena sitä sarjaa toki myytiin muinoin.
B204FT/GT. Eli 200hp+20%
Eikös ahdettua 16v turboa ollut vain 960 mallissa, vai rinnastetaanko 940 myös 940 malliin?
-
Tietääkseni 960 ei voi rinnastaa 940, koska eri alusta.
-
Nokitetaan B230GT:llä, 125 kW. Sitä on ainakin saanut 940:seen.
-
Nokitetaan B230GT:llä, 125 kW. Sitä on ainakin saanut 940:seen.
Ei paljoa FT:hen ole eroa...
-
B204FT/GT. Eli 200hp+20%
B204FT:ssä on 140kW eli 190,4 hp.
-
Eikös ahdettua 16v turboa ollut vain 960 mallissa, vai rinnastetaanko 940 myös 940 malliin?
Joku 940:in korjauskirja tunsi moottorin 204FT (vai GT? ei muista), tätä voinee käyttää lähteenä. Jos asia on siitä kiinni, sen varmaan voi vielä löytää. Lisäksi ainakin 700-s on yhtä mallisarjaa ainakin jokunen vuosi takaperin, luulisi saman jatkuvan ysissäkin.
-
Hitusen väkästelty taas konttia.
Entiset lisäpakkivalot olivat hapantuneet sellaiseen kuntoon, että kymmenestä ledistä paloi enää kolme. Joten tuomio oli bilteman päivänajovaloille tyly -> Paaliin! 8)
No, tilalle laitoin sitten 2*15W työvalot, kun satuin sopivan litteät löytämään.
(http://i6.aijaa.com/t/00531/14041473.t.jpg) (http://aijaa.com/9W9O3Y)
Ja sähköliitoksethan tehtiin tietysti oikein, eli siten, että ne kestävät korin eliniän auton ulkopuolella, jossa vesi/sonta-ryöpytystä on luvassa paljon.
(http://i11.aijaa.com/t/00253/14041474.t.jpg) (http://aijaa.com/dvqGBy)(http://i10.aijaa.com/t/00353/14041472.t.jpg) (http://aijaa.com/5SNXwb)
Tuossa takana näkyvää pyropen:ä ei käytetty juottamiseen, vaan kutistesukkien kutistamiseen. Tässä tapauksessa luonnollisesti kaikki sukat ovat liimasukkia.
(http://i2.aijaa.com/t/00840/14041471.t.jpg) (http://aijaa.com/BDnOqR)
Ja näkeekö niillä?
(http://i1.aijaa.com/t/00323/14041470.t.jpg) (http://aijaa.com/RyzmaR)
Kuten kuvasta näkyy, oikein loistavasti! Valkoiselle aidalle on matkaa 50m.
Tälle ne näyttävät 20m etäisyydeltä katsottuna.
(http://i4.aijaa.com/t/00387/14041468.t.jpg) (http://aijaa.com/iAnjVd)
Ja joku tietysti pohtii miksi tarvitsen lisäpakkivaloja?
Jokainen wiinamäen mies tietää miksi ne ovat tarpeen aina kun kelit menevät alle +5C lämpötilojen.
Juju on tuossakin asennuksessa siinä, että valot pitää olla pakoputken alapuolella, jotta takaa näkisi muutakin kuin harmaan seinän.
-
Mistä löysit tollaset valot?
-
Onko turbo+ virallinen tyyppihyväksytty malli, jota voi käyttää vertailumoottorina? Jälkiasenteisena sitä sarjaa toki myytiin muinoin.
Eikös ahdettua 16v turboa ollut vain 960 mallissa, vai rinnastetaanko 940 myös 940 malliin?
Tähän pitää heittää kommentti. Itse kävin paikalliselta konttorilta kyselemässä oman 940 kohdalla. Turbo+ ei ole oma mallisarjansa. 960 ja 940 ovat omaa mallisarjaansa joten niistäkään ei voinut hyödyntää. Sieltä koneelta kateltii ja laskeskeltii nii b230ft on tehokkain 940 ollut moottori joten max tehoraja on juurikin Juhan mainitsema 198hv.
Tähän tulokseen me herra katsastus insinöörin jälkeen tulimme noin 40minuutin juttelutuokion seurauksena Kajaanissa :-X
Jos jollain on jotain oikeaa dokumenttia lähettää asiasta, että näissä on ollut tehokkaampaakin konetta niin mielellään ottaisin itsekkin niitä vastaan ja käyn jututtamassa katsastusmiestä uudestaan.
-
Mistä löysit tollaset valot?
Ihan mätänetistä sattuivat käteen....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/481045/LED-tyovalo-10-30V-5x3W
LED työvalo jossa leveä valokuvio. Käyttöjännite 10-30 V, teho 15 W, 5 × 3 W teho-LED, 900 lumenia. Mitat 145 x 45 x 70 mm. Valaisin on EMC-hyväksytty.
Vaikka noistakin mainitaan, että EMC hyväksyttyjä, niin en ole tarkistusmitannut niitä vielä. Bilteman päiväajovalot ainakin kehittivät tolkuttomat radiohäiriöt palaessaan. Pakkivaloina ne menettilivät ja siedin sen pienen peruuttamisen hetken sitä, ettei radio kuulu valojen palaessa. :-\
Täytynee tarkistella tuossa päivänä eräänä mille radiotaajuinen spektri näyttää valojen palaessa. Ihan radiokaiuttomaan huoneeseen en noita jaksa viedä. ???
-
Näkee peruttaa!
Tuosta radiohäiriöjuttuhässäkästä, en tajua niistä yhtään mitään. Mutta kerran ajoin bemarin perässä mihin jonne oli laittanut kiinalaiset hienot led takavalot... Ei kuulunu sen auton takana radio. Hassua :D
-
Näkee peruttaa!
Tuosta radiohäiriöjuttuhässäkästä, en tajua niistä yhtään mitään. Mutta kerran ajoin bemarin perässä mihin jonne oli laittanut kiinalaiset hienot led takavalot... Ei kuulunu sen auton takana radio. Hassua :D
Joskus odottelin vaimoa R-kioskin tienvarsiparkissa.
Auton ohi ajoi kolme mopoa, joissa jokaisessa ledit. Oli hassu kuunnella radiota:
"*musiikkia*...schfsscchhfcas...*musiikkia*....schfssxcffsshh.....*musiikkia*....sccchhhffsss...." :D
En tosin tiedä oliko tulpanhatun häiriösuoja paikoillaan...
Tuotakaan asiaa harva uskoo, vaikkei ole uskon asia. :-\ Esmes työkaveri aikoinaan tuskaili radion kanssa ja hommaili vaikka kuinka hienoja (=kalliita) antenneja ym. antennivahvistimia autoonsa, eikä radio kuulunut. Sanoin, että ota nyt hyvä mies nuo mittariston ja sisusta, rekkareiden yms. ledit pois niin alkaa radio kuulumaan.
"Ei lamppu voi häiritä radiota!" :facepalm:
-
Joskus odottelin vaimoa R-kioskin tienvarsiparkissa.
Auton ohi ajoi kolme mopoa, joissa jokaisessa ledit. Oli hassu kuunnella radiota:
"*musiikkia*...schfsscchhfcas...*musiikkia*....schfssxcffsshh.....*musiikkia*....sccchhhffsss...." :D
En tosin tiedä oliko tulpanhatun häiriösuoja paikoillaan...
Tuotakaan asiaa harva uskoo, vaikkei ole uskon asia. :-\ Esmes työkaveri aikoinaan tuskaili radion kanssa ja hommaili vaikka kuinka hienoja (=kalliita) antenneja ym. antennivahvistimia autoonsa, eikä radio kuulunut. Sanoin, että ota nyt hyvä mies nuo mittariston ja sisusta, rekkareiden yms. ledit pois niin alkaa radio kuulumaan.
"Ei lamppu voi häiritä radiota!" :facepalm:
Ihan Nordicin ledityövalot ottaa sellaisen radiohäiriön että täällä nälkämaassa aika harva kanava kuuluu kun tulee pimeä. Että ei ole vain hyväksymättömien kiinaledien ongelma. Sori OT...
-
Tuli luettua koko ketju läpi mukaanlukien lukittu alkuosa. Hienoa työtä LH2.4 salojen selvittämisessä ja etanolin pitkäaikaiskäytön vaikutusten raportoinnissa.
Tuo alkuosan loppupuolella sattunut konerikko oli aika dramaattinen. Voisiko syynä olla kannen ylisuurta laskemista puristussuhteen nostamiseksi? Yhdessä kuvista näkyy männän karstassa kannen kuvaa. Mäntään on tullut sivuttaisvoima kun toisella puolella paineaalto painaa mäntää alaspäin ja toisella puolella tyhjiö jota revitään auki?
-
Tuli luettua koko ketju läpi mukaanlukien lukittu alkuosa. Hienoa työtä LH2.4 salojen selvittämisessä ja etanolin pitkäaikaiskäytön vaikutusten raportoinnissa.
Kiitos! Ja ollos hyvä! -H-
Tuo alkuosan loppupuolella sattunut konerikko oli aika dramaattinen. Voisiko syynä olla kannen ylisuurta laskemista puristussuhteen nostamiseksi? Yhdessä kuvista näkyy männän karstassa kannen kuvaa. Mäntään on tullut sivuttaisvoima kun toisella puolella paineaalto painaa mäntää alaspäin ja toisella puolella tyhjiö jota revitään auki?
Kansi on ainoastaan oikaistu ja kaikki siihen liittyvä kannen lasku on tapahtunut vain pahvin pettämisen vuoksi aikoinaan.
Puristussuhde ei ole kovin dramaattisesti noussut ja kannella kerettiin ajamaan wiinalla melkein 100tkm ennen koneen leviämistä.
Motorsport-tapahtuma (kanki tuli katsomaan kuka käski) aiheutui karstasta alkaneesta syttymisestä.
Mäntien öljy-renkaat olivat totaalisen lopussa hajonneessa moottorissani, eli niissä oli harjannetta n. 0,1mm verran, joten karstaa kertyi sylintereihin aikas mojovasti.
Tässä viimeaikoina on lähinnä ajettu, eikä mitään dramaattista ole tapahtunut.
Paitsi eilen otin bensareleen irti ja tarkistin sen kunnon. Kuvatukset kertokoot enemmän.
Aluksi rele näytti tälle:
(http://i7.aijaa.com/t/00129/14055217.t.jpg) (http://aijaa.com/VL7zxZ)
Ja tumpelon tinurin jäljiltä siitä tuli tälläinen.
(http://i5.aijaa.com/t/00576/14055216.t.jpg) (http://aijaa.com/ikIiiS)
Tinaukset olivat ehjät ja releen kärjetkin kunnossa, joten pitkä vieteri ei johdu tuosta.
Se täytyy sanoa, että releen oli kasannut joku kiinalainen lapsi iso-isä vainaan pannukolvilla, tai ainakin jälki oli samanlaista.
-
28.4.2015:
"pitää yrittää tulla toimeen 1,5mm korkeammalla kannella taas toimeen, joten hyötysuhde alkaa laskemaan vajaa kuormilla hitusen. :-["
Ahaa, käsitin ylläolevasta tekstistä että hajonneen koneen kantta oli laskettu 1,5 milliä, mikä on tosi paljon.
-
Ahaa, käsitin ylläolevasta tekstistä että hajonneen koneen kantta oli laskettu 1,5 milliä, mikä on tosi paljon.
Sen verran se on suunnilleen laskenut oikaisusta, eli kansi oli melkoisella ropelilla, kun se meni vedettömäksi täyskaasuvedosta. Nokkalinjakin oli uudelleen porattu vanhassa kannessa, sillä siinä oli heittoa sellaiset 3mm keskeltä päätyyn mitattaessa.
Mutta kuten sanottu, hapetusta tuolla kannella harrastettiin sen 100tkm ennen koneen porsimista. :3/4 jättää sen:
-
Onko kansi vielä tallessa? Pystyykö sitä enää tarkistusmittaamaan?
-
Onko kansi vielä tallessa? Pystyykö sitä enää tarkistusmittaamaan?
On tallessa, kuten männätkin yms. hilut. Ainoa asia joka on mennyt paaliin, on lohko. :-\
Kansi on vain niin korkea, ettei millään tönärilläni sitä pysty mittaamaan ja tuo 1,5mm on nykäisty metrimitalla mitaten, joten se voi heitellä suuntaan tai toiseen 0,Xmm verran.
Tönärini ja mikrometrini ovat luotien halkaisijoiden mittaamiseen sopivia, mutta kannen korkeuden mittaukseen ne eivät riitä (0-150mm/0-25mm).
-
On tallessa, kuten männätkin yms. hilut. Ainoa asia joka on mennyt paaliin, on lohko. :-\
Kansi on vain niin korkea, ettei millään tönärilläni sitä pysty mittaamaan ja tuo 1,5mm on nykäisty metrimitalla mitaten, joten se voi heitellä suuntaan tai toiseen 0,Xmm verran.
Tönärini ja mikrometrini ovat luotien halkaisijoiden mittaamiseen sopivia, mutta kannen korkeuden mittaukseen ne eivät riitä (0-150mm/0-25mm).
Kyllä siihenki tönärit löytyy millä kokonais korkeuden saa mitattua :) :)
-
Tässä yhden RE85-kokeilun tulos, eli kannentiivisterikko 2-3 sylinterien välissä. Polttoaineena n. 50% RE85 - 50% 95E mix. Ahtopaineet 1,0 bar. B230FK-kone, AW71L, Mitsu13C, vakiosuuttimet. LH2.4 boksi 984-loppuinen. Tuntematon virilastu.
Kesti ajaa noin 50 km ja puolisenkymmentä täysikaasukiihdytystä 0-100 kmh. Ei kilinää eikä nykimistä vedoissa. Sitten tyhjäkäynti katosi ja pääsin juuri ja juuri tallille ajamalla.
(http://s7.postimg.org/c044dcw5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/c044dcw5j/)
(http://s7.postimg.org/94r16hs5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/94r16hs5j/)
-
Tässä yhden RE85-kokeilun tulos, eli kannentiivisterikko 2-3 sylinterien välissä. Polttoaineena n. 50% RE85 - 50% 95E mix. Ahtopaineet 1,0 bar. B230FK-kone, AW71L, Mitsu13C, vakiosuuttimet. LH2.4 boksi 984-loppuinen. Tuntematon virilastu.
Kesti ajaa noin 50 km ja puolisenkymmentä täysikaasukiihdytystä 0-100 kmh. Ei kilinää eikä nykimistä vedoissa. Sitten tyhjäkäynti katosi ja pääsin juuri ja juuri tallille ajamalla.
(http://s7.postimg.org/c044dcw5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/c044dcw5j/)
(http://s7.postimg.org/94r16hs5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/94r16hs5j/)
Lukeeko lastussa mitään??
-
Tässä yhden RE85-kokeilun tulos, eli kannentiivisterikko 2-3 sylinterien välissä. Polttoaineena n. 50% RE85 - 50% 95E mix. Ahtopaineet 1,0 bar. B230FK-kone, AW71L, Mitsu13C, vakiosuuttimet. LH2.4 boksi 984-loppuinen. Tuntematon virilastu.
Kesti ajaa noin 50 km ja puolisenkymmentä täysikaasukiihdytystä 0-100 kmh. Ei kilinää eikä nykimistä vedoissa. Sitten tyhjäkäynti katosi ja pääsin juuri ja juuri tallille ajamalla.
Vaikuttaisi kuvien perusteella sille, että hoikalla on käyty ja runsaasti!
Wiinan käyttäminen tuollaisilla seoksilla vaatii oikeasti LH:lle aikaa sopeutua asiaan ja muistutettakoon siitä, että jo pelkästään bensalla sopitus on juuri riittämisen rajoilla 0,9 baarin kohdalla vakiosuuttimilla. Nakurikastusta ei enää ole vakio suuttimilla 0,8 baarin jälkeen.
Väittäsin, että kone on kilissyt lievästi palotapahtuman loppuvaiheessa. Wiinan käytöstä johtuen se ei kuulosta samalle kuin bensalla, vaan on huomattavasti korkeampi ääni ja siksi vaikeasti kuultavissa auton sisälle/tunnistamaton ääni.
-
Tässä yhden RE85-kokeilun tulos, eli kannentiivisterikko 2-3 sylinterien välissä. Polttoaineena n. 50% RE85 - 50% 95E mix. Ahtopaineet 1,0 bar. B230FK-kone, AW71L, Mitsu13C, vakiosuuttimet. LH2.4 boksi 984-loppuinen. Tuntematon virilastu.
Kesti ajaa noin 50 km ja puolisenkymmentä täysikaasukiihdytystä 0-100 kmh. Ei kilinää eikä nykimistä vedoissa. Sitten tyhjäkäynti katosi ja pääsin juuri ja juuri tallille ajamalla.
(http://s7.postimg.org/c044dcw5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/c044dcw5j/)
(http://s7.postimg.org/94r16hs5j/image.jpg) (http://postimg.org/image/94r16hs5j/)
Onko tuo sitten ihme, kun vakiosumut on aikalailla tapissa baarin ahdoilla jo bensalla.
-
Onko tuo sitten ihme, kun vakiosumut on aikalailla tapissa baarin ahdoilla jo bensalla.
Paskaks vaa. Saapaha itte halvemmalla varaosia! :nälkä:
Onko mitään uutta säätörintamalta? :)
-
Auto on ollut vasta reilun puolivuotta ja suurimman osan seisonut rempattavana enkä tunne sitä vielä kovin hyvin. En ole avannut vielä LH-boksia enkä sytkäpoksia joten en osaa sanoa mitkä lastut siinä on.
-
Ajatus on rutistaa bensapainesäädintä ruuvipenkissä about 2 milliä niin saisi vähän pelivaraa noihin suuttimiin.
-
"Paskaks vaa. Saapaha itte halvemmalla varaosia!"
Joo ei osat paljon maksa. Ostin torniolaiselta 80 eurolla 250 tkm ajetun täydellisen kannen, mutten lopulta käyttänyt sitä kun tuo oma kansi oli vielä ihan hyvä ja meni pelkillä tiivisteiden ja kansipulttien vaihdolla. Osat teki muistaakseni luokkaa 90 euroa mätänetistä. Aikaa meni about 12 tuntia, kun yksin tein.
-
Mikanin ilmoittelemista ahtimen jälkeisistä imuilman lämpötiloista laskeskelin että yhden barin ahdoilla ollaan siellä 50% hyötysuhteissa. Taijotain. Rautalangalla: Kun ahtimesta otetaan liikaa painetta ulos niin sen hyötysuhde laskee. Liian suurella ahtopaineella pakopuoli tarvitsee enemmän painetta saadakseen lisäenergiaa kompuralle joka käyttää sen vain lämmittääkseen ahtimelta tulevaa ilmaa. Sitten kun se tukossa oleva pakopuoli ei hengitä, niin palotilaan jää kuumaa pakokaasua joka osaltaan hidastaa palamista mutta myös lisää lämpökuormaa.
Ahtimen hyötysuhde on erittäin helposti laskettavissa kunhan mittaa ulostulevan ilman lämpötilan ja ahtopaineen. Lisäksi tarvitaan taskulaskin jossa on exponenttitoiminto.
Tietty jos autoharrastuksen mieluisin haaste on särkeä osia, niin pas2 waan ja palamaan.
-
Auto on ollut vasta reilun puolivuotta ja suurimman osan seisonut rempattavana enkä tunne sitä vielä kovin hyvin.
Sehän on järkevä syy sitten nostaa heti ekana ahdot tappiin ja syöttää sille polttoainetta mitä tarvitsee (15-)30% enemmän? Kun 1bar ne on jo ilman tuota 30% lopussa bensalla (sis. järkevän nakurikastus rajan.) ???
Ajatus on rutistaa bensapainesäädintä ruuvipenkissä about 2 milliä niin saisi vähän pelivaraa noihin suuttimiin.
Turhaa. Ei vaikuta kyllä juuri mitään. + vakiopumppu on heikko tuottonen jollon en suosittele paineennostoa.
Varsinkaan kun suuttimet ei ole kalliita. 370cc maksaa n. 50€ (t4) ja siitä lähistöltäkin löytyy vielä alle satasella hieman isompia, kun hieman ottaa selvää missä niitä käytetty.
Joo ei osat paljon maksa. Ostin torniolaiselta 80 eurolla 250 tkm ajetun täydellisen kannen, mutten lopulta käyttänyt sitä kun tuo oma kansi oli vielä ihan hyvä ja meni pelkillä tiivisteiden ja kansipulttien vaihdolla. Osat teki muistaakseni luokkaa 90 euroa mätänetistä. Aikaa meni about 12 tuntia, kun yksin tein.
Juu ei noi 530 kannet paljoa maksa. 40 (tai 50)€ 200tkm ajetusta 240 volvosta ostin nykyisen.
Silti tyhmää särkeä väkisin laitteita. Tosin taitaa olla muotia Essolla... :P
Mikanin ilmoittelemista ahtimen jälkeisistä imuilman lämpötiloista laskeskelin että yhden barin ahdoilla ollaan siellä 50% hyötysuhteissa. Taijotain. Rautalangalla: Kun ahtimesta otetaan liikaa painetta ulos niin sen hyötysuhde laskee. Liian suurella ahtopaineella pakopuoli tarvitsee enemmän painetta saadakseen lisäenergiaa kompuralle joka käyttää sen vain lämmittääkseen ahtimelta tulevaa ilmaa. Sitten kun se tukossa oleva pakopuoli ei hengitä, niin palotilaan jää kuumaa pakokaasua joka osaltaan hidastaa palamista mutta myös lisää lämpökuormaa.
Ahtimen hyötysuhde on erittäin helposti laskettavissa kunhan mittaa ulostulevan ilman lämpötilan ja ahtopaineen. Lisäksi tarvitaan taskulaskin jossa on exponenttitoiminto.
Tietty jos autoharrastuksen mieluisin haaste on särkeä osia, niin pas2 waan ja palamaan.
Tuo on totta. Pitäisi mitata omastakin joskus, kiitos vinkistä :)
-
Joo ei näitä vanhoja romuja kannata turhaan säästellä.
Itse näen näiden 200, 700 ja 900 -sarjan Volvojen etuna harrasteautona että näitä on mukava rempata kun ei tarvitse puolta autoa purkaa ensin tieltä pois kun joutuu remppaa tekemään. Yleensä pääsee sina suoraan kohteeseen kiinni.
Autossa on muutaman kuukauden vanha walbron kiinakopio bensapumppu, joten pumpusta painetta kyllä piisaa rutistaa säädintä.
Olisiko hyvä suutin 0280155968?
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/ev6_bosch_suutin_443_cc_12_ohm_e_20_jetronic_liitin_o_o_61mm_kokonaispituus_74_mm_green_giant-p-531744-185/
-
Joo ei näitä vanhoja romuja kannata turhaan säästellä.
Itse näen näiden 200, 700 ja 900 -sarjan Volvojen etuna harrasteautona että näitä on mukava rempata kun ei tarvitse puolta autoa purkaa ensin tieltä pois kun joutuu remppaa tekemään. Yleensä pääsee sina suoraan kohteeseen kiinni.
Autossa on muutaman kuukauden vanha walbron kiinakopio bensapumppu, joten pumpusta painetta kyllä piisaa rutistaa säädintä.
Olisiko hyvä suutin 0280155968?
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/ev6_bosch_suutin_443_cc_12_ohm_e_20_jetronic_liitin_o_o_61mm_kokonaispituus_74_mm_green_giant-p-531744-185/
Suuttimet tehotavoitteen mukaan, tee uusi topic jatketaan siellä...
-
tee uusi topic jatketaan siellä...
Juurikin näin.
Sharedoc voi tehdä joko oman päiväkirjan tai sitten muun topicin sopivaan osioon koskien omaa autoaan.
-
Autossa on muutaman kuukauden vanha walbron kiinakopio bensapumppu, joten pumpusta painetta kyllä piisaa rutistaa säädintä.
Olisiko hyvä suutin 0280155968?
http://www.finjector.com/verkkokauppa/fin/ev6_bosch_suutin_443_cc_12_ohm_e_20_jetronic_liitin_o_o_61mm_kokonaispituus_74_mm_green_giant-p-531744-185/
Suuttimet tarpeen mukaan ja polttoaineen paineella kikkaikun voi suosiolla unohtaa, sillä siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä! :-\
Suuttimien kokoa voi laskeskella vaikka tällä laskurilla.
http://witchhunter.com/injectorcalc1.php
Mutta tämä tästä jutusta tässä projektissa!
-
Tulipa taas eilen iltasella säädettyä yhtä merikonttia.
Voin sanoa, että viallinen tms. toimimaton FEFE-immu vs. oikeasti toimiva langallinen 012 välillä ero on niin karmiva, ettei paremmasta väliä. :-\
Siinä missä FEFE-immu pohjasi huolella, niin aito 012 ei ollut lähelläkään pohjaamista, edes 1,4baarin ahdoilla.
Muutama kylmäkäynnistyskin on omassani tullut ja olen lähinnä miettinyt aiemmin sitä, miten puristus-suhde vaikuttaa käytännössä, sillä huhtikuussa räjähtäneessä moottorissani kantta oli oikaisun yhteydessä laskettu suhteellisen reilusti.
Onhan sillä vaikutusta, sillä aikaisemmassa moottorissani vuosia hieromani kylmäkäynnistyskartta toimi kuin vanha junan vessa siihen -13C lukemaan asti ja alkoi kakomaan vasta sen jälkeen. Nyt pientä pykimistä tapahtuu jo -7C alapuolella, missä ennen kaikki toimi täydellisen moitteettomasti. Nyt joutuu tuossa -7C kohdilla odottamaan vaihteen lyömistä D:lle jopa 10-15 sekuntia, ettei kone stumppaa. Lisäksi se mainitussa -7C lämpötilassa yskäisee hitusen siirtyessään käynistysrutiineista oikeaan kylmäkäyntiin.
No, näitä vastoinkäymisiä on vain wiinamäenmiehen opittava sietämään! ;D
Mielenkiinnolla odottelen kovempia pakkasia nähdäkseni, mitä useiden talvien työ on hedelmäkseen kantanut! ::)
-
Et ole kuitenkaan ajatellut lähteä lantraamisen tielle ja pistää blandista (=bensaa) sekaan kylmillä keleillä?
-
Et ole kuitenkaan ajatellut lähteä lantraamisen tielle ja pistää blandista (=bensaa) sekaan kylmillä keleillä?
Saanko ennustaa? Ei se mitään, kerron sen silti: kohta tulee läpsyä, mutta siitäkös taavi vaan tykkää :hello:.
-
Voin sanoa, että viallinen tms. toimimaton FEFE-immu vs. oikeasti toimiva langallinen 012 välillä ero on niin karmiva, ettei paremmasta väliä. :-\
Oliko tämä FEFE immu aivan uusi?
Miksi verrata rikkinäistä mittalaitetta ehjään?
Miksi yleensä käyttää rikkinäistä mittalaitetta?
-Vai huomasitteko kenties säätösession aikana että FEFE näyttää puuta_heinää?
-
Säätämisestä ja kylmäkäynnistyksestä puhuminen ei olisi voinut osua enää yhtään paremmin seppää sääreen. Aloittelin tätä jo talven ekoilla pakkasilla ykkössäkeistön verran mutta nyt erinäisistä tapahtumista johtuen oli enemmän kuin ajankohtaista tehdä se loppuun. Tekstissä ei paljoa järkeä ole mutta hei - ei ole alkuperäisessäkään. Se taisi tosin olla piripäissään tehty, tätä sentään ei.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/motorhead.jpg)
Sanat menee tähän: https://www.youtube.com/watch?v=L4vQ-eYgIy0
...mutta ei sittemmin uusiksi tehtyyn todennäköisesti paremmin tunnettuun versioon, siinä oli muutettu vähän rivien järjestyksiä.
-
Et ole kuitenkaan ajatellut lähteä lantraamisen tielle ja pistää blandista (=bensaa) sekaan kylmillä keleillä?
Blandaamista! :o
Ei PERKELE! :nuhtelu :nuhtelu
Korpikuusen kyyneleillä aidosti ajavat eivät plandaa alle -30C lämpötiloissa kuin huonolla ja vajaa kapasiteettisilla akuilla! >:(
Oikea wiinamäenmies pitää huolen akustaan, sillä se yksi rakkaimmista wiinamäenmiehen autotarvikkeista! :pomo:
Joten minä en Suomi Finland PERKELE, pakkasissa rupea blandaamaan, vaan pidän vehkeet kunnossa, jotta ne toimivat, kuten pitää! ;D
Tuossa mainitussa kylmäkäynnistyksessä mukana oli myös se, että LH oli nollattu, joska sillä säädettiin toista autoa. Ja paljastampa tässä yhden kikan kaikille, suutinvakio #4 pitää parhaan taloudellisuuden vuoksi säätää prosentin tai pari hoikalle, jolloin ekat kylmästartit eivät ole ihan hienoja LH:n nollauksen jälkeen.
Säädetty merikontti lähti aikas mukavasti pelaamaan ~2000kg ajopainolla ja keräsi sitä nopeuden paskoo aikas rivakasti.
Ahtojen säätösysteemin uusitin tuosta säädetystä pelistä, sillä 1.4bar ahtojen piikkaus on hitusen liikaa bensalla 1.1baarin sytkä-kartoille. :P
Oliko tämä FEFE immu aivan uusi?
Miksi verrata rikkinäistä mittalaitetta ehjään?
Miksi yleensä käyttää rikkinäistä mittalaitetta?
-Vai huomasitteko kenties säätösession aikana että FEFE näyttää puuta_heinää?
- Oli edellisellä kerralla säädettäessä!
- Kts. yllä
- En käytä koskaan, jos tiedän sen olevan rikki tai kalibroimaton, ellei se ole omani, jota olen käyttänyt referensseihin verraten viimeiset pari-vuosikymmentä!
- Huomasimme säätösessiossa, että kaikki ei ole kunnossa, joten marraskuun lopussa katiska jäi odottamaan uutta IMMua. Minä sitten jätin kouvostoliiton tomut ajoistani joulun alle asti, joten säätäminen joutui jäämään joulun jälkeiseen aikaan asti.
Säätämisestä ja kylmäkäynnistyksestä puhuminen ei olisi voinut osua enää yhtään paremmin seppää sääreen. Aloittelin tätä jo talven ekoilla pakkasilla ykkössäkeistön verran mutta nyt erinäisistä tapahtumista johtuen oli enemmän kuin ajankohtaista tehdä se loppuun. Tekstissä ei paljoa järkeä ole mutta hei - ei ole alkuperäisessäkään. Se taisi tosin olla piripäissään tehty, tätä sentään ei.
(http://rtl.1g.fi/volvo/vrcf/motorhead.jpg)
Sanat menee tähän: https://www.youtube.com/watch?v=L4vQ-eYgIy0
...mutta ei sittemmin uusiksi tehtyyn todennäköisesti paremmin tunnettuun versioon, siinä oli muutettu vähän rivien järjestyksiä.
P> P> P> P> P> P> P>
Toiset vaan osaa! P>
-
Hm... äsken täällä pöndellä tein kylmästartin -14C lämpötilassa. Ja koska auto on ollut ajamatta reilun vuorokauden lämpötilan pysytellessä tuossa lukemassa liki vuorokauden on melko perusteltua olettaa, että moottorinkin lämpötila on sama.
Lähti tulille laakista! :o :o :o
Mitä helv*****!
Moottorin puristussuhde on matalampi kuin siinä, missä kartta on hierottu paikoilleen ja kylmästartti/kylmä-rikastuksiin en ole kajonnut sitten vuoden 2014, jolloin sain ne hierottua kohdilleen vuosien jyystämisen jälkeen. Lisäksi autolla on ajettu purkin nollaamisen jälkeen vajaat 140km kolmessa erässä.
Ainoastaan kylmästartti-tilasta kylmäkäyntiin siirtyminen kakaisi hitusen, tyylillä yksi pytty jäi syttymättä kerran ja se oli siinä. D-kin kesti lykätä samoin tein päälle sen 15 sekunnin käynnin jälkeen.
Mutta noin hyvin se ei ole koskaan toiminut tähän asti ja sentään kymmenissä kuutiometreissä lasketaan käyttämäni wiinan määrä ja talviakin on takana.
Epäilykseni herää siitä, että St1 on muokannut polttoaineen koostumusta talvisempaan suuntaan.... ::)
Jogiinkin valittelee tuolla lahna-turbon show roomissa laatikon lipsahtelevan, niin ei se ihan nappiin minullakaan pelaa, sillä 1->2 vaihto tapahtuu täyskaasulla rajoittimella....
Taidan vaihtaa puliuk0n AW omaani, kunhan hän saa manualisaationsa tehtyä, niin minäkin voi harkita ahtimen vaihtamista paremmin wiinaksille sopivaan.
Meillä AW-wammaisilla taitaa tämä laatikoiden risahteleminen on sitä sanottua "motor-sporttia"! ::) :D
Muilla menee kansipahveja ja veivejä, me kunnostaudumme kouvostoliitossa laatikoiden särkemisessä! ;D
Saas nähdä, onko tuokin mätänetin snajaderin akun elinikä tasan 2 vuotta, kuten edellisen. Hitusen vaikutti sille tuossa startissa, ettei kaikki elämä ole enää tallessa vaikka akku onkin 80Ah kapasiteettinen ja sitä ei ole tyhjennetty koko elinikänään ja latauskin on ollut varmuudella riittävä.
-
Epäilykseni herää siitä, että St1 on muokannut polttoaineen koostumusta talvisempaan suuntaan.... ::)
Enemmän kuin todennäköistä, että St1 myy valmiiksi blandattua! :D
Edellisellä heitollani blandauksesta tökinkin hieman siihen suuntaan, että pitäisikö jotenkin myös säätämisessä ottaa huomioon joko polttoaineen myyjän tai sitten käyttäjän omat blandaukset? Meneekö tässä osittain hukkaan se viimeisen bitin hinkkaus kun polttoaineen seossuhde kuitenkin vaihtelee...?
-
Polttoaineen koostumus todellakin vaihtelee.
Ei voi tietää paljonko kussakin satsissa on blandinkia tai vettä! Värikin on toisinaan jouluinen
Pikku vaihtelu vara on mielestäni järkevä jättää ainakin sytkäpuolelle
-
Tuon toisen ruotsalaisen open SID:stä asiaa katselleena rosentteja 78-85 , jos tuo trionic mitään ymmärtää :o
-
Enemmän kuin todennäköistä, että St1 myy valmiiksi blandattua! :D
Olkoon blandattua enemmän mutta bensalla sitä ei ole tehty, vaan veivaamalla sitä eetteri-koostumusta, sillä lambda-korjaus ei ole joutunut reagoimaan asiaan suuremmin, vaikka leimahduspiste on selvästi muuttunut.
Huominen aamu kertoo tylyjä faktoja, sillä pakkasta on ollut -16C viimeiset 6 tuntia. Konepellin käväisin raottamassa juuri äsken, kun hain lisää pilkkeitä takalle ja kiukaalle.
Edellisellä heitollani blandauksesta tökinkin hieman siihen suuntaan, että pitäisikö jotenkin myös säätämisessä ottaa huomioon joko polttoaineen myyjän tai sitten käyttäjän omat blandaukset? Meneekö tässä osittain hukkaan se viimeisen bitin hinkkaus kun polttoaineen seossuhde kuitenkin vaihtelee...?
Säätämisessä ei tarvitse erityisesti ottaa polttoaineen koostumusta huomioon, vaan säätää sopitus lambda-arvojen osalta niin napilleen kuin mahdollista. Nimittäin polttoaineen ns. stoikka ei ole pahasti heitellyt koko sinä aikana kun olen wiinalla ajanut.
Säätämisessä tärkeintä on kartan muoto, jonka hinkkaamiseen olen erikoistunut.
Lopusta säätämisestä huolehtii LH:n lambda-säätö.
Polttoaineen koostumus todellakin vaihtelee.
Ei voi tietää paljonko kussakin satsissa on blandinkia tai vettä! Värikin on toisinaan jouluinen
Pikku vaihtelu vara on mielestäni järkevä jättää ainakin sytkäpuolelle
Kyllä, RE85 ei ole 100% tasalaatuista tavaraa, mutta stoikan arvo on aikas stabiili.
Vettä wiinasta ei löydy suuresti, sillä eri komponentit alkavat erottumaan etanolista 0,1% vesi-pitoisuuden kohdalla.
Sytytysennakot on säädetty max-safe moodissa kantavuuden ylittävässä kuormassa.
Väännön kippipiste tulee esiin oikean muotoisella kartalla ennenkuin nakutus, ellei ennakkoa ole liian vähän (myöhäinen palaminen). Ennakkoa voi laittaa liikaa +10% ilman mitään muita havaintoja kuin väännön väheneminen ja laakereiden nopea kuluminen.
-
Taidan vaihtaa puliuk0n AW omaani, kunhan hän saa manualisaationsa tehtyä, niin minäkin voi harkita ahtimen vaihtamista paremmin wiinaksille sopivaan.
Juu joku tuossa purkissa nyt vittuilee. Etköhän sä saa sen kaivettua ulos. :D
Muutenhan ihan toimiva setup (mekaanisesti) jos ei lasketa turbiinilukon toimivuutta. Aski öljyt nyt minimissä niin vaihtaa nätisti, tarvittaessa rajusti. Ulina ja tärinä on vaan vähän ärsyttävää.
Eli uus aski hommattava. Muutenhan se on bolt on sitten. :)
Harmi kun tuo nykyinen aski on vaan pakoiltaan todella hyvässä kunnossa.
-
Tuon toisen ruotsalaisen open SID:stä asiaa katselleena rosentteja 78-85 , jos tuo trionic mitään ymmärtää :o
Hieman tähän suuntaan vihjaa myös St1: n oma ilmaus "sisältää vuodenajasta riippuen jopa 85% bioetanolia"
Mutta mikan havaintojen pohjalta tämä vaihteluväli ei ilmeisesti ole kuitenkaan liian suuri?
-
Hieman tähän suuntaan vihjaa myös St1: n oma ilmaus "sisältää vuodenajasta riippuen jopa 85% bioetanolia"
Mutta mikan havaintojen pohjalta tämä vaihteluväli ei ilmeisesti ole kuitenkaan liian suuri?
Tänään päiväsellä tuli tehtyä koe startti varmasti kylmällä moottorilla ja useampi lämpömittari näytti lukemaa -14,7C ja käytiin laakista mutta käynnistysrutiineista tyhjäkäynnille siirtyminen kakoi hitusen, eikä kierroksia haluttu ottaa ihan herkästi. Mutta D:n kärsi lyödä päälle 20s käynnin jälkeen.
Joten nyt on vahvistettu myytti siitä, että St1 on ruuvannut RE85:n talviominaisuuksia jollakin tavalla. Auton moottorin käytöksessä tai säätöarvoissa ei ole tapahtunut mitään muutoksia noilta osin, joten jo viime talvena tekemäni havainto tuosta muutoksesta on nyt vahvistettu.
Tosin jostain luin uutisen 2014 syksyllä, että RE85:n kylmäkäynnistys ominaisuuksia on ruuvattu hitusen. Näkyyvät ruuvaukset toimivan selvästikkin, koska ennen tuo raja on ollut tasan -12C, jonka jälkeen startti meni vaikeaksi. Ihan akateemisesti kiinnostaisi tietää, mitä komponentti seosta on 85:ssa ruuvattu tuon talvistartin parantamista varten. Jotain selvästi helposti syttyvää/höyrystyvää se ainelisäys on.
Auton seoskäytös on täsmälleen entisenlaista, joten tehdyt muutokset eivät ole niin isoja, että ne häiritsisivät auton normaalia lambda-säätöä millään muotoa vaikka, kuten tiedämme LH on äärimmäisen allerginen ja hanakka lambda-säädöstään.
Ja tuo 7% wiinan määrän vaihteluväli kuulostaa juurikin havaintunlaiselta muutokselta.
Jahka pakkaset kiristyvät, näkee selvemmin, missä kohden käynnistys ei onnistu enää ekalla laakilla.
Tästä tulikin mieleeni, että täytyy ruuvata tuota lämpötilan mukaista tyhjäkäyntiä hitusen ylöspäin tästä -12C moottorin lämpötilasta alkaen, sillä korotettu tyhjäkäyntiä kestää niin pirskatin vähän aikaa, jopa wiinalla käyvässä vinokoneessa.
-
Jotain tälläistä taisin sanoa aikaisemmin? :facepalm: :'(
(http://i9.aijaa.com/t/00807/14065777.t.jpg) (http://aijaa.com/niAmFT)
Korpikuusen kyyneleillä aidosti ajavat eivät plandaa alle -30C lämpötiloissa kuin huonolla ja vajaa kapasiteettisilla akuilla! >:(
Oikea wiinamäenmies pitää huolen akustaan, sillä se yksi rakkaimmista wiinamäenmiehen autotarvikkeista! :pomo:
Saas nähdä, onko tuokin mätänetin snajaderin akun elinikä tasan 2 vuotta, kuten edellisen. Hitusen vaikutti sille tuossa startissa, ettei kaikki elämä ole enää tallessa vaikka akku onkin 80Ah kapasiteettinen ja sitä ei ole tyhjennetty koko elinikänään ja latauskin on ollut varmuudella riittävä.
Tänään sitteen enää lupaili hitusen -17C lämpötilassa, auton seistyä puolen vuorokauden verran! :o >:(
Sisävalojen vilkkumisesta päätellen akussa on jotain feelua (kolme edellistä starttia kylmässä).
yritin löytää arkistosta viestit akun vaihdosta, mutta ilmeisesti luuta on lakaissut ne kaiken muun sonnan keralla roskiin! :o
Akku on senverran kuollut, ettei se starttaillut kuin 1 minuutin verran, kunnes hyytyi kokonaan.
Laturi ja sen piuhat minulla ovat taatusti kunnossa, sillä laturi työntää 99A verran virtaa tyhjäkäyntikierroksilla! :pomo:
Mainintana akun latuksesta, lyhyttä pätkää en juurikaan aja ja jos ajankin, niin seuraavaksi ajoni ovat +1h maantienopeuksilla (+2000rpm). Jopa huhtikuisen (4/2015) moottorin räjähdyksen jälkeen auton ollessa projektina, latasin akun kertaalleen täyteen ja starttasin auton ensimmäisen kerran viikon seisseellä akulla. Heti tulille, napajännitteen ollessa minuutin startin jälkeen 14.2V.
Akun heikkoudesta juorusivat ensimmäisenä vilkkuvat sisävalot (ledit), jotka sammuivat startin tietyissä tilanteissa kokonaan tässä vuoden vaihteen jälkeen.
Tämä on jo toinen snjaiderin akku (80Ah), joka hyytyy kahdessa vuodessa kokonaan. Nykyinen akku on takuuseen mätänetistä saatu, edellisen kestäessä tasan 2 vuotta.
Mielenkiintoista on se, miten mätänetti suhtautuu takuu asioihin takuuseen annetun akun suhteen. Tuote-vastuun osalta asia on harvinaisen selvä mutta aika näyttää miten mätänetissä käy ja miten hyvin siellä tunnetaan lakia (minä tunnen asian 25v kokemuksesta).
"hauskinta" tässä on se, että kävin hakemassa uuden (bocsh) akun toisella talouden kulkineella (keltainen ferrari), jossa on bannerin 55Ah akku, jonka loppumista olen odotellut tässä parisen vuotta, koska se on toinen akku orkkiksen jälkeen, mutta se on ilman mutinoita kestänyt jo neljättä talvea. Lyhyemmässä ajassa olen merikontiini vaihtanut akun nyt kolmasti! >:(
Kun hain uuden akun, autoni oli laturissa n. tunnin ajan 4A laturilla pakkasen ollessa kevyet -18C ja kerta laakista tulille tunnin latauksen jälkeen valojen hitusen vilkkuessa. Hm..... 4-5Ah kokonaisenergian lisäys 80Ah akkuun! :o :o :o :o :o :o :o
Nyt akkua on ladattu 6h 4A laturilla, joten ehjään akkuun olisi mennyt huoneenlämpötilassa (akku lämmitetty) 24Ah, mutta kas kummaa, akun napajännite on silti latauksen aikana enintään 13,1V
Ja laturin irroituksen jälkeen akun napajännite laskee pikavauhtia 12.7V lukemaan.
Ennen tämän päiväistä starttia akku oli ollut ilman latausta 12h ja starttia ennen auto oli käynyt 90 minuuttia.....
Tämä on nyt toinen kerta, kun 80Ah Snjaiderin akku kuolee tasan kahdessa vuodessa! :peetu: :peetu: :peetu: :peetu: :peetu:
No, nyt akku on Bosch 80Ah, jota oli "kiva" vääntää paikoilleen, koska se on isoin, mitä akun paikalle mahtuu, puhumattakaan pienestä 18C pakkasesta, jossa se tehtiin. >:( :uglystupid2:
Tämä alkaa muistuttamaan meikäläisen lämppärinkennoremontteja (3*), jotta oppirahat on maksettu! :( :-\
Ps. miksi LH kone ei käynnistynyt?
Siksi, että akun jännite kävi niin alhaalla, että LH teki resetin, EZK:sta puhumattakaan. Ja mistäkö tämän tiedän?
Siitä, että laiton läppärin kiinni molempien purkkien Ostricheihin ja tarkkailin asiaa!
Skoopilla asian olisi myös nähnyt, mutta monellako on skoopin käyttömahdollisuus milloin tahansa allekirjoittaneen lisäksi? :o
Pps. LH muuten hyppää resetistä mukaan täyteen toimintaan alle 1/4 koneen kierroksesta! :o :juhau: *taavih->
-
Onkos sulla startti minkälaisessa kunnossa?
Kulunut (mutta toimiva) starttihan suattaapi startatessa haukana niiin paljon virtaa ettei kylmä akku välttämättä jaksa riittävästi luovuttaa jolloin jännite romahtaa.
-
Se Motonetin takahuoneen takuu akkujen määrä on kyllä aika järjetön... Siitä voi jo päätellä jotain puolalaisista paska akuista ;D
-
Mulla on tossa yhdessä raadossa (240) kiinni Boschin akku, jonka ostin 2002. Sahattu tyhjäksi yms. kaltoinkohtelua, silti rokkaa aena vuan.
-
Biltemankin akut on yllättävän hyviä hinta/laatusuhteeltaan. Appiukolla kesti viisi vuotta TDI:ssä.
Samassa härvelissä motonet akku viikon...
....motonet, se on järki kauppa!
-
Mikalle.
-21c näyttää auton mittari, -19c kämpän mittari (Helsingissä) ja 7 kerralla jäi käyntiin. Joka kerta hörähti. Tankissa siis pelkkää E85.
Pistin tolppaan lämmitykseen, mutta oli pakko koittaa lähteekö! :D
-
Samanmoisen Boschin akun tungin omaan ysiini vuosi takaperin. Saihan sitä jonkun verran vängätä ja taivutella paikoilleen, että sopi :D
-
Täällä tekee myöskin snajderi kuolemaa.... En vaan muista enää yhtään paljonko sillä on ikää :2funny: takuu vaihto akku :pomo: edellinen snaider kuoli kesken käynnistyksen, alkuu pyöritti ilosesti ja laakista vainaa :2funny: :2funny:
-
Jos on tiedossa että akku joutuu kovaan rääkkiin, eli paljon kylmäkäynnistyksiä jotka voivat viinalla venähtää vähän pidemmiksikin, niin miksei vaan päivittäisi kerralla ihan kunnollista akkua? 55/75ah punainen tai keltainen optima niin alkaa muuten tapahtua. Itsellä 55ah keltainen, mutta punainen voisi olla starttiakkuna vielä parempi.
-
Jos on tiedossa että akku joutuu kovaan rääkkiin, eli paljon kylmäkäynnistyksiä jotka voivat viinalla venähtää vähän pidemmiksikin, niin miksei vaan päivittäisi kerralla ihan kunnollista akkua? 55/75ah punainen tai keltainen optima niin alkaa muuten tapahtua. Itsellä 55ah keltainen, mutta punainen voisi olla starttiakkuna vielä parempi.
Varmaankin yksinkertaisimpana syynä on hinta.. Ei minua ainakaan kiinnosta autoon laittaa kolminumeroisen hinnan omaavaa akkua, jonka ensimmäinen numero alkaa 2:sella, vaikka olisikin hyvä :-\
Mutta sitten taas jos/kun optima kestää ~14v (niinkuin meidän 6000 sarjan Valmetissa kesti) ja joku satasen halpisakku kestää max pari vuotta niin ei tarvi kovin hyvää matikkapäätä tajutakseen kumpi on "edullisempi"
Mites se meni? Köyhällä ei oo varaa ostaa .... ::)
Jos hankkii optiman niin on sitten vähän aikaa kauravellikuurilla :D
-
Jos on tiedossa että akku joutuu kovaan rääkkiin, eli paljon kylmäkäynnistyksiä jotka voivat viinalla venähtää vähän pidemmiksikin, niin miksei vaan päivittäisi kerralla ihan kunnollista akkua? 55/75ah punainen tai keltainen optima niin alkaa muuten tapahtua. Itsellä 55ah keltainen, mutta punainen voisi olla starttiakkuna vielä parempi.
Vähän OT, mutta punainen ei kestä syväpurkua ja ei se kestä keltainenkaan montaa kertaa, lisäks putoo jännite pitkässä kylmästartissa niin alas, että ainakin se X70:n kellon nollaa.
Keltainen kesti about 8 vuotta, joten vähän pettynyt olen, kun luvattiin 2-3 kertainen käyttöikä lyijyakkuun verrattuna.
-
Itsekin ostin kesällä tuon boschin, 740:seen, melkonen voimistelu kiinnittää! Nyt tosin jo varalla tallissa.
960:ssa on trane merkkinen, hyvin tuntuu pelittävän pakkasella. Näkyy kyllä olevan puolet kalliimpi, kuin boschilainen, mutta mitat sopii paremmin.
-
Vähän OT, mutta punainen ei kestä syväpurkua ja ei se kestä keltainenkaan montaa kertaa, lisäks putoo jännite pitkässä kylmästartissa niin alas, että ainakin se X70:n kellon nollaa.
Keltainen kesti about 8 vuotta, joten vähän pettynyt olen, kun luvattiin 2-3 kertainen käyttöikä lyijyakkuun verrattuna.
Joku väitti että optiman akkujen laatu laskenut. Esim. jos juuri kestänyt 14v traktorissa mutta autossa nykyään 8v niin onhan se laadun laskemista...
Itsellä 2v sitten saatu ilmaiseksi GM orkkis akku missä lukee -06 vuosileima. Kertaakaan ei ole päässyt tyhjäksi -06 jälkeen, hyvin tuntuu kestävän hyllyseisontaakin. Ja pitkiä startteja, viimeksi tänään! :o
-
Onkos sulla startti minkälaisessa kunnossa?
Kulunut (mutta toimiva) starttihan suattaapi startatessa haukana niiin paljon virtaa ettei kylmä akku välttämättä jaksa riittävästi luovuttaa jolloin jännite romahtaa.
Startilla on kilometrejä takana nyt noin 75tkm verran. Vaihdoin startin orkkiksesta nykyiseen moottorin vaihdon yhteydessä (4/2015).
Startin alkuperä on rattijuopon katolleen ajamasta 244:sta vuodelta 1995, jossa oli kilsoja 62tkm purkamisen aikaan. Joskus 1990-luvun lopussa purin startin ja puhdistin sen tarkastuksen yhteydessä, jonka jälkeen se on maannut hyllyssä huhtikuuhun asti. Tuolloin startti oli loistavassa kunnossa kaikkineen.
Nyt voin aika varmuudella sanoa, että vika on akussa, eikä startissa.
Nimittäin tunnin lataus akusta, joka ei jaksa pyörittää moottoria, höräyttää auton käyntiin -18C pakkasessa laakista ei onnistu tyhjältä akulta (4Ah latausta). Akku tyhjeni minuutin starttauksessa, joka ei ole ylivoimainen suoritus 80Ah akulle, joka on ehjä.
Toisekseen auto oli jäänyt seisomaan reilun tunnin ajosta, jossa se oli käytetty tyhjäkäynnillä paikallaan lämpimäksi, joten akkukin oli lämmennyt ottamaan vastaan laturin työntämää virtaa. Joten varmuudella akku oli ladattu 100% kapasiteettiin sunnuntaina, kun pöndeltä palasin sivistyksen pariin.
Nyt akun jännite romahti niin alas, että LH/EZK resetoituivat starttauksen aikana. Ehjä akku ei toimi noin, eikä tiputa napajännitettä noin alas normi-startissa.
Akkua on latailtu huoneen lämmössä nyt 12h (4*12=48Ah) ja sen napajännite on 10minuuttia laturin irroittamisen jälkeen 12,6V.
Tästä voin vetää ohuesta kokemuksestani asiassa sellaisen liittimen, että akussa on yksi kenno oikosulussa tms. tavalla viallinen. Myöskäään akussa oleva ominaispainomittari, pallo ikkunassa, näyttää mustaa (tyhjä) vaikka akkua on ladattu. Koskaan aikaisemmin em. ikkunasta ei ole ehjässä akussa mustaa näkynyt, vaan vihreä on loistanut iloisesti, vaikka napajännite olisi ollut vain 12,4V.
Koekuormittamalla tuota akkua sen napajännite romahtaa yhden H4 pitkän valon (60W) kuormalla välittömästi 12,39V lukemaan ja laskee koko ajan. 3 minuutin kuormitus laskee napajännitteen arvoon 12,32V.
Jos on tiedossa että akku joutuu kovaan rääkkiin, eli paljon kylmäkäynnistyksiä jotka voivat viinalla venähtää vähän pidemmiksikin, niin miksei vaan päivittäisi kerralla ihan kunnollista akkua? 55/75ah punainen tai keltainen optima niin alkaa muuten tapahtua. Itsellä 55ah keltainen, mutta punainen voisi olla starttiakkuna vielä parempi.
Noissa rullakennoissa on puutteena kapasiteetti (Ampeeritunnit, Ah), vaikka ne sen lyhyen hetken antavatkin virtaa niin maan pirusti.
Wiinamäenmiehenä olen varautunut akkuasiaan siten, että laitan niin isolla kapasiteetilla olevan akun, kuin akun paikalle sopii (80Ah vs. 60Ah vakio). Jos katiskani olisi sedan, olisin siirtänyt akun takaluukkuun jo aikapäiviä sitten ja tunkenut sinne jonkun +100Ah kapasiteetin omaavan.
Akussa työtä tehdään niiden sisältämällä energialla (Ah), eikä hetkellisellä virranantokyvyllä.
Standardin lupaamat 700A kylmäpurkuvirran pitäisi riittää vakio puristuksilla olevalle punakoneelle virranantokyvyn puolesta, mutta pitkissä starteissa ne Ampeeritunnit merkitsevät eniten.
Täällä tekee myöskin snajderi kuolemaa.... En vaan muista enää yhtään paljonko sillä on ikää :2funny: takuu vaihto akku :pomo: edellinen snaider kuoli kesken käynnistyksen, alkuu pyöritti ilosesti ja laakista vainaa :2funny: :2funny:
Hm.... Onkohan tässä jokin kaava? :-\
Snajder ->takuuseen vaihdettu -> vinokone-> pakkanen -> Kuollut akku.... :idiot2: :buck2: :'(
Edit:
Lisätään tämä vielä.
Auto on seissyt joulukuun aikana pisimmillään 5 päivää paikallaan ulkolämpötilassa, eikä mitään heikkoa starttauksessa, jonka jälkeen autolla on ajettu 3h putkeen. Eli mikään itsepurkautumisilmiö ei ole kyseessä akun osalta, eikä autokaan liiemmin virtaa kuluta (max 10mA hälyttimestä johtuen).
Helmikuussa uudella akulla on kestotesti siinä mielessä, että auto makaa viikon ulkona vartioidussa parkissa, jonka jälkeen se pitäisi kammeta käyntiin.
-
Akkua on latailtu huoneen lämmössä nyt 12h (4*12=48Ah) ja sen napajännite on 10minuuttia laturin irroittamisen jälkeen 12,6V.
Tästä voin vetää ohuesta kokemuksestani asiassa sellaisen liittimen, että akussa on yksi kenno oikosulussa tms. tavalla viallinen. Myöskäään akussa oleva ominaispainomittari, pallo ikkunassa, näyttää mustaa (tyhjä) vaikka akkua on ladattu. Koskaan aikaisemmin em. ikkunasta ei ole ehjässä akussa mustaa näkynyt, vaan vihreä on loistanut iloisesti, vaikka napajännite olisi ollut vain 12,4V.
Koekuormittamalla tuota akkua sen napajännite romahtaa yhden H4 pitkän valon (60W) kuormalla välittömästi 12,39V lukemaan ja laskee koko ajan. 3 minuutin kuormitus laskee napajännitteen arvoon 12,32V.
Mulla oli vaunussa ostaessani tommonen samanlainen hiton Sznajdertti. Musta pompula siinäkin möllötti ja sen väriä ei siitä mihinkään saanut millään laturilla vaihdettua-> kaatikselle.
Jännite nousi kyllä nopeasti yli 14 voltin, mutta ei sitä pystynyt kuormittamaan juuri yhtään.
Vähän samanmoinen kuin viimeaikoina käyttämättömänä ollut boschilainen sinikantinen, joka tykkää nostaa jännittet kanssa tappiin hetken latauksen jälkeen. Tosin tuo oli mulle tuleessaan jo syväpurettu 7V:iin. että ei ihmekään ole jos joku kenno on nyt oikosessa. Aluksi se kyllä tuntui elpyvän ihan normaaliksi, nyt pakkasella kun kokeilin ladata, niin taitaa olla ihan morjens sekin.
-
Tämmösiä ovat Wiinamäen miehen startit.
<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/AuZZzJ7Z8Wc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
https://youtu.be/AuZZzJ7Z8Wc
Tämä vanhalla akulla -15C lämpötilassa.
Uudella akulla startti on tälläinen -22C lämpötilassa....
https://youtu.be/8kVXEzvWE6Q
Tässä tuben "parantama" video asiasta.
https://www.youtube.com/watch?v=-SpNXOCyknw
Ei sopeutumia tms. ,akun vaihdon jälkeen autolla on ajettu 30 minuuttia putkeen. Sopeutumia ei ole ja suutinvakio #4 on hoikalla. Joten startti on taatusti vaikea, kuten näkyy! :o
Joku! ::)
Slerpa! P>
Keksi kommentoida syttyennakoiden vaikutusta asiaan. Joten kokeilen asiaa seuraavassa startissa ennakoiden ja käynnissäolon (luultavasti) karttojen osalta EZK:ssa ja LH:ssa! :facepalm:
-
Snaijderin akut on kyllä ihan täyttä kuraa
Jos on valmis investoimaan yhtään extraa akkuun niin suosittelen kyllä lämpimästi wiinakoneisille tutustumista noihin racing akkuihin.
Tuommoisella esim. ei tartte "hinkata" käyntiin...http://janicolracing.fi/tuote/odyssey-kilpa-akku-12v-32ah-950pcha-9-0kg-1947 (http://janicolracing.fi/tuote/odyssey-kilpa-akku-12v-32ah-950pcha-9-0kg-1947)
Menee pieneen tilaan ja antaa todella tuimasti strattivirtaa, sekä kestävät muutenkin hyvin kaikenlaista päähänlyöntiä.
-
Uudella akulla startti on tälläinen -22C lämpötilassa....
https://youtu.be/8kVXEzvWE6Q
Tässä tuben "parantama" video asiasta.
https://www.youtube.com/watch?v=-SpNXOCyknw
Ei sopeutumia tms. ,akun vaihdon jälkeen autolla on ajettu 30 minuuttia putkeen. Sopeutumia ei ole ja suutinvakio #4 on hoikalla. Joten startti on taatusti vaikea, kuten näkyy! :o
Joku! ::)
Slerpa! P>
Keksi kommentoida syttyennakoiden vaikutusta asiaan. Joten kokeilen asiaa seuraavassa startissa ennakoiden ja käynnissäolon (luultavasti) karttojen osalta EZK:ssa ja LH:ssa! :facepalm:
Erillistä varkauden estoa ei tarvinne. :D Paljon lie käynnistysennakot nykyisellään? Bensa vehkeeseen laitoin aikoinaan 20 astetta.
-
Kun se racing akku ei auta vaan huonontaa. Wiinakonetta vain sahataan kunnes jää käymään, siihen tarvitaan vain ääliömäisesti kapasiteettia.
Alle -20°C lämpötiloissa se polttoaineen höyrystiminen on jo niin olematonta, että vaikka moottori pyörisi 1200rpm startilla, vaatii se silti pitkän sahauksen (satunnaiset syttymiset ja puristus lämmittävät palotilaa senverran että jää käymään).
Toki kovempaa pyörivä moottori syttyy herkemmin, koska tyhjäkäynnin rpm on moottorille luonnollisempi käyntinopeus kuin 400-600rpm...
Videon startissa kone iskee parikertaa vastapalloon ihan YKK:n tuntumassa, huomaa että starttaus pysähtyy aivan puristuksen lopussa hetkeksi. Minun vähäisellä päättelykyvylläni lähtisin vähentämään ennakkoa, koska vaikka syttyminen (tai siis kiouna) tulisi tasan YKK:n kohdalla ja seos edes leimahtaa, potkaisee se mäntää edes hiukan alaspäin samalla lämmittäen sylinteriä/palotilaa. Parempi vaihtoehto kait sekin olisi kuin "vastapalloon" iskeminen.
Asiaan varmasti auttaisi myös startin kierrosten nostaminen, seos ei ehdi leimahtaa kokonaan ennen YKK:aa, mutta siltikin se startti vaatisi aivan perkeleesti ampeeritunteja (koska ei vain syty!).
Olen joskus käpistellyt käsissäni jitain ruiskutus/moottoritekniikan opusta jossa käsiteltiin kylmäkäynnistystä. Muistelisin (MuTu, ei voi muistaa varmaksi) siellä kerrottaneen että pienemmästä ennakosta olisi kylmäkäynnistyksessä hyötyä.
Mm. minun Fiatin ruisku (Marellin tilaama, Boschin toteuttama) vähentää kylmäkäynnistyksen ennakkoa X määrän lämpötilan laskiessa pakkaselle. Tällä haetaan parempaa käynnistymistä ja nopeampaa lämpeämistä. Tarkkaa määrää en tiedä koska sitä ei ole kukaan tutkinut.
Kaasariaikakaudella, kun sytkä ruuvattiin käsin, sai pikkuviiatin kulkemaan rajulla ennakolla. Kovalla pakkasella starttaaminen oli vain perseestä sen jälkeen...
-
Itellä ainakin auttoi huomattavasti suurempi starttivirta, omalla vollen akulla sai hangata ihan tosissaan käymään ja vastaavasti reisinki akulla käymään aina ekalla yrittämällä.
Tämä tosin joskus 6v. sitten...
Säädöillä ja tulpilla luonnollisesti todella suuri merkitys, nythän on hyvät kelit hinkata kartat kuntoon näille tiukemmillekin pakkasille.
-
Itellä ainakin auttoi huomattavasti suurempi starttivirta, omalla vollen akulla sai hangata ihan tosissaan käymään ja vastaavasti reisinki akulla käymään aina ekalla yrittämällä.
Tämä tosin joskus 6v. sitten...
Säädöillä ja tulpilla luonnollisesti todella suuri merkitys, nythän on hyvät kelit hinkata kartat kuntoon näille tiukemmillekin pakkasille.
Polttoaine kun ei vain höyrysty niin se nopea muutama pyöritys ei auta mitään.
NM. kokemusta noista racing akuista Nissanissa. Pyörittää sen muutaman kerran tosi vihasesti, mutta siinä se sit onkin. Ei sillä talvella tekisi yhtään mitään.
-
Snaijderin akut on kyllä ihan täyttä kuraa
Jos on valmis investoimaan yhtään extraa akkuun niin suosittelen kyllä lämpimästi wiinakoneisille tutustumista noihin racing akkuihin.
Tuommoisella esim. ei tartte "hinkata" käyntiin...http://janicolracing.fi/tuote/odyssey-kilpa-akku-12v-32ah-950pcha-9-0kg-1947 (http://janicolracing.fi/tuote/odyssey-kilpa-akku-12v-32ah-950pcha-9-0kg-1947)
Menee pieneen tilaan ja antaa todella tuimasti strattivirtaa, sekä kestävät muutenkin hyvin kaikenlaista päähänlyöntiä.
Missään noissa linkkaamasi kaupan akuissa ei ole riittävästi kapasiteettia (Ah), jotta sellaisen uskaltaisin ruuvata wiina-volvoni konekuoneeseen ja luottamaan siihen, että auto käynnistyy joskus ilman apuvirtaa.
AKun hinta sinällään ei kiinnosta, jos sen saa rahalla, eikä sitä varten joudu rakentamaan akkutelinettä uusiksi tai antamaan hanuria akun maksuvälineenä. :pomo:
Erillistä varkauden estoa ei tarvinne. :D Paljon lie käynnistysennakot nykyisellään? Bensa vehkeeseen laitoin aikoinaan 20 astetta.
Wiina on talvella todellakin toimiva varkauden esto! ;D
Voi sitä narkki-parkaa, joka pakkasella pöllii tankistani tavaraa! :o Voi olla seuraava startti "vähän" vaikea narkki-mobiililla! ;D :2funny:
Ennakoita on startissa vakio-arvot, eli n. 5-6 astetta. Ajattelin kokeilla sellaista 1-2 asteen lukemia.
-
Tästä on taas poistettu useampi viesti joutavaa länkytystä, pysytäänpä aiheessa ja asiallisina vaikka olisikin eriäviä mielipiteitä ja kantoja. Koskee myös topicin aloittajaa. Kannattaa välillä miettiä mitä kirjoittaa ja ennen kaikkea miten.
Seuraavaa täysin turha höpöhöpöviestin kirjoittaja tienaa itselleen jonkun sanktion.
-
Voi olla ihan mekaanistakin huolta joka aiheuttaa huonoa kännistymistä kylmässä, huonot puristuspaineet,tahmaavat männänrenkaat ja sen semmoiset.
Eikös tää kyseinen moottori ollut avamatta nokalle mallinen ratkaisu?
-
Nythän on aika lunastaa lupaukset siitä osaamisesta ja leipoa säädöt siihen kuntoon että vehkeet toimii. Ei mulla ainakaan riittäisi mielenkiintoa lähteä joka aamu töihin varttia aikaisemmin sahaamaan autoa käyntiin.
Terveisin joka aamu paskalla bulkkilastulla laakista käyntiin.
No, kerroppas mitä pitäisi säätää eritavalla kuin nyt minulla on?
Eli suunsoiton sijaan rakentavia ehdotuksia, jos niitä on?
Ennakot laskin ennen tämän kertaista starttia sinne yhden asteen lukemiin ja heti hyrskähti ekalla startilla muttei jäänyt käyntiin. Starttailin siinä tovin ja katiskani oli ensimmäisenä käymässä kaikista pihan neljästä yrittäjästä, vaikka minulla se pitäisi polttoaineesta johtuen olla vaikeinta.
Kun oma katiskani oli käynnissä minuutin jälkeen (-24C), jouduin käyttämään seuraavan tunnin muiden auttamiseen. Ja kaikki autettavat olivat bensakäyttöisiä reilusti alle 10 vuotiaita autoja (2*fiat, nissan).
Kummankin videon startit ovat käytännössä ilman sopeutumia ja tiedän sen, että suutinvakio #4 on tarkoituksellisesti hoikan puolella, jonka LTFT-sitten korjaa paikoilleen. Kyseinen vakio vaikuttaa globaalisti sopitukseen sisältäen kylmä- ja käynnistysrikastukset.
Sopituksen osalta voin sanoa, että kunhan LTFT-arvo on hakeutunut paikalleen, niin käynnistyminen on niin hyvää kuin punakoneessa se voi ikinä olla polttoaineen huomioiden. Edellinen moottori on veivattu käyntiin -38C pakkasessa ilman apuja/lämmitystä.
Ja mitä erilaisiin wiinakoneisiin tulee, niin wiina-saabin kylmäkäynnistysominaisuudet ilmiselvästi ovat ylivoimaiset verrattuna vaikka vinokoneeseen tai flexifuel focukseen, jonka kuskit valittavat jo -10C pakkasen vaikeuttavan käynnistystä.
Taisipa se jogiinin tappajatakavetokin (wiinalankku) olla parempi kylmästä lähtijä kovemmista rutuista johtuen.
Ja jos minun tarvitsee johonkin lähteä kireänä pakkasaamuna, niin laitan auton piuhan perään tai otan taksin. :pomo: :D
Voi olla ihan mekaanistakin huolta joka aiheuttaa huonoa kännistymistä kylmässä, huonot puristuspaineet,tahmaavat männänrenkaat ja sen semmoiset.
Eikös tää kyseinen moottori ollut avamatta nokalle mallinen ratkaisu?
Kynnyslämpötila, jossa käynnistys heikkenee on -15C, sitä lämpöisemmästä laakista käyntiin. Tuon lämpötilan jälkeen ratkaisevaa on enemmän, mikä on moottorin sisäinen lämpötila.
Edellisellä moottorilla ongelmat olivat samankaltaisia samoissa lämpötiloissa, mutta siinä koneessa oli paremmat rutut kannenlaskun takia. Puristuksia nykyisessä koneessa on hitunen enemmän (13kg) kuin entisessä ennen kannen laskua.
Kyllä koneessa oli kansi auki ennen paikalleen asennusta mutta kellaria en avannut.
Kuten slerba totesi kadonneessa viestissään, kylmäkäynnistyksen säätäminen on kalenterityötä, sillä kylmiä startteja on vain yksi kappale vuorokaudessa. Kelien lämmetessä säädetään toisia soluja kuin esim. tänään.
Nykyisellään startti- ja kyämärikastuskartat ovat minulla tälläiset.
(http://i2.aijaa.com/t/00165/14068396.t.jpg) (http://aijaa.com/EG8nCZ)(http://i2.aijaa.com/t/00588/14068395.t.jpg) (http://aijaa.com/ashTJo)
Voinette päätellä, mikä on wiinalle ja mikä on vakion bensan..... ::)
-
-23c tänä aamuna (auton mittari -25c), oli 38min lohkolämmittimessä ja kerrasta käyntiin... Paskahan tuo lastu siis on. Eihän siitä pääse ympäri mitenkään.
Bensahan nyt lähtee vaikka ois -100c pakkasta. Viina kun ei vaan höyrysty. :(
Lohkolämmitin (pienikin hetki) auttaa tosi paljon.
Tai muutama litra täyteen tankkiin bensaa niin tuokin ongelma poistuu.
Eli ei sitä tartte sahata varttia joka aamu, tolpassa mä ainakin pidän autoani jos töihin menossa. :)
Eli ei murheita ainakaan pk seudulla pakkasella tuolla etanolilla. :)
Ennakot laskin ennen tämän kertaista starttia sinne yhden asteen lukemiin ja heti hyrskähti ekalla startilla muttei jäänyt käyntiin. Starttailin siinä tovin ja katiskani oli ensimmäisenä käymässä kaikista pihan neljästä yrittäjästä, vaikka minulla se pitäisi polttoaineesta johtuen olla vaikeinta.
Hmm. Olisiko tuossa ennakkostartti puolessa kylmänä jotain mikä voisi parantaa kylmästartteja? :)
-
-23c tänä aamuna (auton mittari -25c), oli 38min lohkolämmittimessä ja kerrasta käyntiin... Paskahan tuo lastu siis on. Eihän siitä pääse ympäri mitenkään.
Bensahan nyt lähtee vaikka ois -100c pakkasta. Viina kun ei vaan höyrysty. :(
Lohkolämmitin (pienikin hetki) auttaa tosi paljon.
Tai muutama litra täyteen tankkiin bensaa niin tuokin ongelma poistuu.
Eli ei sitä tartte sahata varttia joka aamu, tolpassa mä ainakin pidän autoani jos töihin menossa. :)
Eli ei murheita ainakaan pk seudulla pakkasella tuolla etanolilla. :)
Puhtaan etanolin höyrystymislämpötila on +12C joten 100% etanolilla ajaminen se vasta "hauskaa" suomen oloissa olisikin. ;)
Voi sanoa, että -50C kohdalla harva auto enää käynnistyy.... ;) ::)
Hmm. Olisiko tuossa ennakkostartti puolessa kylmänä jotain mikä voisi parantaa kylmästartteja? :)
Tutkin asiaa parhaillaan.
Pitäisi jaksaa väsätä se pottapyörä emulaattori, jotta voisin labrata EZK:ta ihan pöydällä.
Tänään ainakin selvästi positiivinen vaikutus tuolla ennakon vähennyksellä, sillä ei tullut yhtään kertaa ns. vastapalloon.
-
En tiedä uskaltaako tähän topikkiin kommentoida tätä, mutta itelle tuli mieleen et laittas kaks akkua, jos alkaa potku loppumaan.
Pissapojansäiliö veke, suikaloi putsarikotelon ja näiden tilalle toinen akku johtoineen :)
-
En tiedä uskaltaako tähän topikkiin kommentoida tätä, mutta itelle tuli mieleen et laittas kaks akkua, jos alkaa potku loppumaan.
Pissapojansäiliö veke, suikaloi putsarikotelon ja näiden tilalle toinen akku johtoineen :)
Kahta akkua en laita rinnan kytkettynä...... Oikeastaan yhtikäs mihinkään, sillä se on aina tuhoon tuomittu tekele! :-\
Maailmassa ei ole kahta hyllystä haettavaa akkua, joiden ominaisuudet olisivat yhtäläiset, jolloin kuolo korjaa hennomman nopeasti.
Minulla ei ahteri kestä ostaa kahta akkua, joiden ominaisuudet ovat riittävän yhtäläiset toteuttamaan minun, akulta vaatimat omituisuudet, siten, että voin turvallisin mielin odottaa niiden kestävän läjässä vaatimani 3 vuoden jakso.
Tosin tämä 3 vuoden vaatimus ei toteutunut snajderiltakaan.... :'( >:(
Noista kylmästarteista vielä tämän verran....
Kunnon puoliskona kävin aamusella huolehtimassa siitä, että armas vaimokkeeni pääsee lähtemään sianpierun aikaan sorvin äärelle....
https://youtu.be/Kb2rCCxpvbA
Virallisesti aamusella oli lämpötila -28,4C verran. Samaa lukemaa näyttivät sääasemani mittaritkin, joten turvallisin mielin voinen väittää pakkasta olleen vollen mittarin näyttämät -26C. ELK
Joten vanhus käyntiin ja siitä sitten sähköä uudemmalle.... :idiot2:
Tosin saatoin hitusen fuskata wiinamäenmiehenä.... :facepalm:
(http://i1.aijaa.com/t/00997/14068852.t.jpg) (http://aijaa.com/IU5dJ1)
Liekö sopituksen säädöissäni jotakin vikaa? :o
Se täytyy todeta, että ennakon vähennys selvästi teki käynnistymiseen positiivisen vaikutuksen, jonka vaikusta meinaan hitusen kyylätä tarkemmin.
-
Kahta akkua en laita rinnan kytkettynä...... Oikeastaan yhtikäs mihinkään, sillä se on aina tuhoon tuomittu tekele! :-\
Maailmassa ei ole kahta hyllystä haettavaa akkua, joiden ominaisuudet olisivat yhtäläiset, jolloin kuolo korjaa hennomman nopeasti.
Minulla ei ahteri kestä ostaa kahta akkua, joiden ominaisuudet ovat riittävän yhtäläiset toteuttamaan minun, akulta vaatimat omituisuudet, siten, että voin turvallisin mielin odottaa niiden kestävän läjässä vaatimani 3 vuoden jakso.
Onhan noita kahden akun järjestelmiä ihan tehdasautoissakin rinnankytkettynä? Hifihommissa useammalla akulla aika yleinen käytäntö on käyttää erotusrelettä akkujen välissä, jolloin akut ovat yhteydessä toisiinsa vain silloin kuin näin halutaan.
Yhdellä kaverilla releen heräte on otettu parkeilta. Normaaliolosuhteissa ei tarvitse mitään erityisiä toimenpiteitä ja tiukan paikan startin tullen voi kääntää parkit päälle ennen starttia jolloin on ylimääräistä kapasiteettia käytettävissä. Siinä järjestelmässä kaksi keltakantista optimaa, 55ah ja 75ah eikä mitään ongelmia. Ollut jo vuosia kyseisellä kokoonpanolla kasassa ja ympärivuotisessa käytössä.
En sitten tiedä miten korkealla se vaatimustaso on, mutta kunhan nyt omia kokemuksiani heitin ilmaan... ELK
-
Hiaceissa, vanhemmissa Hiluxeissa ja Land Cruisereissa on tehtaalta asti tupla-akut, ja viimeksi tänään vaihdettiin 10v. paikallaan olleet alkuperäisakut yhteen pakettiautoon. Että se siitä kestävyydestä ::)
Ja erotinreleitä on noihin samoihin laitteisiin tuontikunnostamossa uutena laitettu, mutta nyttemmin taitavat olla poistettuna kaikista, koska eivät oikein toimineet halutulla tavalla.
Meiltäkin noita akkuja menee vuodessa aika liuta, ja niissäkin kolmen vuoden takuu. Kuitenkaan vuositasolla takuuseen ei tarvi ihan kamalan montaa uusia, ja näissä takuutapauksissakin edesauttajana on monesti tietynlainen akun käyttö, joka lyhentää käyttöikää.
Ja sitten se Moponetin Sznajder; muutamassa autossa mulle tullessaan on sellanen uudehko ollut, eikä oikein oo vakuuttanu.
-
Oiskohan veneissä ollu kanssa tupla-akkuja ja diodizydeemi välissä?
-
Oiskohan veneissä ollu kanssa tupla-akkuja ja diodizydeemi välissä?
Mulla oli purjeveneessä 2 akkua , ja valintakytkin jolla sai käytettyä kumpaakin erikseen , tai yhdessä , ja toimi myös pääkytkimenä 0 asennossa :-\
-
Juu, onhan noita kahden akun järjestelmiä autoissa nähty, jopa omissanikin. Surullisin noista lienen diesel Chevy vanissa. :facepalm:
Ukon kaikissa asuntoautoissa on järkeään ollut tupla-akut ja ahkerasti noita on vaihdeltu. Eli noin parin vuoden välein jompi kumpi on ollut kuollut.
Mutta kuten sanoin, kuolo korjaa sen hennomman nopeasti. Koska tavallinen akku ei ole identtinen toisen kanssa, kuin tuurilla, jolloin purkautuminen ja latautuminen käy eri tahdissa, jolloin toinen akku väistämättä rasittuu enemmän, jolloin kuolo korjaa heikomman nopsasti.
Jos yksi akkusatsi nyt sattuu kestämään, niin se ei takaa, että kaikki kestävät samalla tavalla. ???
Akku asiat sattuvat kuulumaan ydinosaamiseni reunamille, ja muutama sellaista on tullut käpisteltyä, joten olen ehkä hajulla mistä höpisen levottomia. ::)
-
siinä oot oikeesa että akut tasaa varaustaan, siksi ne diodit väliin.
-
Vanhankansan sanonta pitää edelleen paikkaansa:
-Käytä kahta akkua/ahdinta/akkaa vain jos yhtä riittävän suurta ei ole saatavilla/mahdu autoon
Tänään kattoin kun laittoivat Sprintteriä käyntiin "apuvirralla"
Kaksi akkua; eka oli tyhjentynyt polttoainelämmittimen ansiosta, toinen kytkeytyy vain startattaessa
Nyt kun primary akku oli tyhjä niin ei startti akkukaan kytkeytynyt
Apuvirtakaapeleilla kytkemällä akut rinnan startti pyöri taas ja auto saatiin käyntiin
-Mielestäni pöljä systeemi mutta ainakin matka jatkui
-
Pakko kommentoida noita sznajdereita, että ne vaan on p**koja. Jokkisautoihin olen niitä ostellut, kun ovat halvimmasta päästä, muualtakin kuin Motonetistä ja maksimissaan sen kolme vuotta kestävät, vaikka talvella ovat lähinnä ylläpitolatauksessa. Ja kuolevat yleensä kertalaakista, saattavat ottaa kyllä virtaa vastaan kun laittaa lataukseen mutta eivät pidä varausta.
-
Tänään tuli testattua miten flexi käynnistyy pakkasesta. Aamulla kun auton heitin parkkiin oli -27. 5h kuluttua oli vielä -20 ja laakista käyntiin ilman mitään sivuoireita. Tankissa pelkkää E85:Sta.
-
Tänään tuli testattua miten flexi käynnistyy pakkasesta. Aamulla kun auton heitin parkkiin oli -27. 5h kuluttua oli vielä -20 ja laakista käyntiin ilman mitään sivuoireita. Tankissa pelkkää E85:Sta.
5 tunnissa moottori ei ehdi jäähtyä sisältä ulkolämpötilaan (tai ainakaan vinokone ei ehdi) moottorinohjauksen lämpötila-anturin mielestä. Tätä on tullut jostain syystä kyylättyä erityisesti kun kylmäkäynnistys-sopitusta olen säädellyt menneinä talvina. Kokemusksieni mukaan aidosti kylmiä startteja ei pysty tekemään kuin 17-22 tunnin välein, jos pakkanen pysyy stabiilina.
Jos ilma ehtii "lämmetä" lohkoa lämpimämmäksi, minulla ainakin ilmanlämpötila on ollut dominoiva asia käynnistymisen suhteen. Ja juuri sen vuoksi starttisopituksen säätämisen on mennyt useita talvia. Nyt en ole kajonnut käynnistys-sopitukseen aikoihin.
Jos autotehdas resursseineen ei saa parempaa tulosta kuin minä omin pikku kätösin, niin sitten pitäisi kysyä, mikä meni pieleen..... ;)
-
Mielenkiintoinen tilanne on wiinamäen miehelle myös tämän päiväinen.
Aamulla -27,5C pakkasta joka oli myös lohkon lämpötila ja sitten keli lauhtuu -15C lukemaan niin nopeasti ilman, että lohko ehtii lämmetä tarpeeksi.
Hyrähtää ekalla, muttei jää käyntiin, koska sopitus on armottoman paksulla moottorin lämpötilan vuoksi. Vaatii muutaman starttauksen, jotta jää tulille.
Vikakoodejahan tilanne tietysti aiheutti, kun jätin auton käymään pelkkää tyhjäkäyntiä kunnes kone on termostaatin avautumislämpötilassa. Vikakoodit olivat tietysti sopituksen puolelta. Niitä ei olisi tullut, jos olisin lähtenyt ajamaan minuutin, parin sisään käyttämisen jälkeen.
Toisaalta vinokoneen starttikartan lämpötilajako on hitusen harva viinakäyttöön, sillä siinä on pakkasen puolella vain luvut -36, -26, -21, -12, -6 ja -1.
Lämpöisellä puolella noita lukemia on sitten reilusti enemmän vaikka verhokäyrän muoto ei juurikaan muutu. Mikä helpottaa LH:n interpolaatiota eikä varsinaisesti vaikuta asioihin.
Sen vuoksi olen jo viime talvena päättänyt, että ruuvaan lämpötila-asteikon uusiksi. Siten, että se reagoi herkemmin lohkon lämpötilan muutoksiin.
Kuumalla puolella tulisi toimeen hienosti 5 luvulla, jolloin pakkaselle jäisi hienosäätövaroja sen 11 solua. Tosin toisaalta kun katselee LH:n vakiolämpöanturin kippuroita, niin siinäkin tulee mieleen tai Boschiin se, että riittääkö lämpöanturin resoluutio tms. asiat. Tai sitten lämpötilakompensaatiosta tulee autokohtainen (lämpöanturi).
Samalla olen mietiskellyt sitäkin, että pitäisikö luopua noista bensan arvoista starttisopituksen ajastimessa ja aika/RPM-kippuroissa.
Myös käyvän koneen määritelmän RPM-karttaa olen ajatellut käpistellä.
Toistaiseksi ne ovat toimineet suhteellisen hyvin liki kaikissa tilanteissa ja estäneet flexi-fuel purkin tapaiset tilanteet, joissa tulpat on uitettu wiinaksissa.
Mitä pidemmälle säätää, sitä enemmä sitä löytää "hienosäädettävää". ;D :2funny:
-
Uutisia: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=73692.0
Eli kohta olisi mahdollista saada ihan ikiomat säädötkin leimattua. Tosin en tiedä onko siitä muuta iloa kuin merkintä rekisteritiedoissa, mutta kuitenkin. :)
-
Myyrän työ on kannattanut! *taavih-> *taavih->
Seuraavaa erää on jo esivalmisteltu.... :pomo:
Mutta tässähän tulee kiire antaa kaikenlaisia jonninjoutavia lausuntoja, Trafille, Viville ja interminille. ::)
Ja se hyöty? Tulee sitten aikanaan esille, jos ei muuta, niin itu-hipeille voi näyttää niin isoa keskaria, ettei paremmasta väliä! O0
Asiaan takaisin, menneen pakkaskauden saldoksi lasketaan nyt tutkitusti, 2 sjnaderin akkua (60/80Ah) ja kaksi kaasujousta (takaluukun). Kaikki kolme asiaa kuolivat samana päivänä vieläpä! >:(
-
Toisaalta vinokoneen starttikartan lämpötilajako on hitusen harva viinakäyttöön, sillä siinä on pakkasen puolella vain luvut -36, -26, -21, -12, -6 ja -1.
Lukujen väliset erotukset 10-5-9-6-5. Etsi tästä logiikka. :idiot2:
Asiaan takaisin, menneen pakkaskauden saldoksi lasketaan nyt tutkitusti, 2 sjnaderin akkua (60/80Ah) ja kaksi kaasujousta (takaluukun). Kaikki kolme esinettä kuolivat samana päivänä vieläpä! >:(
Nyt vähän vähemmän sitä viinaa jooko?
-
Lukujen väliset erotukset 10-5-9-6-5. Etsi tästä logiikka. :idiot2:
LH:n logiikka on antaa suurin arvo ja vähentää siitä sitten mitä nyt satutaan vähentämään kussakin solussa, edellisen vähennyslaskun jälkeen.
Eli iso numero lämpötilakartoissa on pieni lämpötila ja pieni lukema on korkea lämpötila.... :idiot2:
Johtuu tuosta niin pirskatin "selkeistä" binääri-laskutoimituksista ja siitä, että aikoinaan moottorinohjauksen koodia ei pystytty salakirjoittamaan tms. suojaamaan, vaan siitä piti tehdä mahdollisimman kryptistä.
Puhumattakaan siitä, että 19kt koodin pätkällä tehdään asioita, joihin vaadittiin 1-koppaisessa V70:ssä 500kT koodia.
Nyt vähän vähemmän sitä viinaa jooko?
Enemmänpäs! <Kippis> ;)
-
Kokeilin tuossa kylmärikastus ja startti-arvoja säädellä uudelleen, kun lohkon lämpötilan sai laskettua -28C lukemaan.
Vähensin kylmässä startti-sopitusta ja kylmäkäynti rikastusta.
Hörähtely väheni ja samaten 20 sekunnin käynnin jälkeen ei meinannut kestää lyödä D:tä wammalaatikkoon. Pysyi nipinnapin käynnissä kun vaihteen rysäytti päälle, joten liian vähän on liian vähän.
Pienestä se kaikki on kiinni lopultakin.
Näitä "säätökelejä" kun ei talvessa ole montaa, joten wiinamäen miehen kannattaa pitää akku kunnossa.
Ja kun moni on selittänyt wiinan syttyvän (lue auton käynnistyvän), niin teimpä pienen kliinisen eläinkokeen itu-hippien iloksi.
https://www.youtube.com/watch?v=unZpI-weWAk
Jokainen voi arvailla, kumpi on wiinaksia ja kumpi on bensiiniä. ::)
-
Tänään meni kylmästartti hommat vähän motorsportiksi! :buck2:
Yöllä pakkasta -29C ja startin aikaankin vielä -24C
Sopitus oli säädetty hitusen paksulle talven ensimmäisiin (viime talvisiin) nähden ja kyllähän se hörähti ja melkein meinasi käydä, muttei kuitenkaan koska kylmärikastus oli turhan sakealla.
Akkulaturin laitoin tietysti kiinni hitusen aikaisemmin mutta akku oli mittarin mukaan -28C, joten hirvittävästi siinä ei papua ollut, vaikka se täytenä olikin jäänyt eilen seisomaan.
Siinä sai sitten muutaman yrityksen tehdä ja hörähteli ja yritti käydä yhdellä pytyllä.
Joka tapauksessa akku antautui ja jätin laturin toimiinsa tunniksi. Tunnin kuluttua korjasin sopitusta alaspäin siten, että starttivaiheen osalta soppaa enemmän kuin viimetalvisissä säädöissä mutta kylmärikastuksia alaspäin -15%.
No, tunnin kuluttua uudelleen toimiin ja hörähtelyä reilusti rutkemmin, mutta eihän sillä 4Ah energiamäärällä ihmeitä tehdä.
Joten tunniksi sisälle ja isoon virtalähteeseen kiinni porsinut snajderini, näytti ottavan sellaista 15A virtaa aluksi, mutta latausvirta hyytyi nopeasti siihen 4A tasolle, virtalähteen napajännitteen ollessa 14,1V, joten sillä sai jonkin verran energiaa akkuun. Akku kantoon ja pihalle tunnin kuluttua kaapeleiden kanssa starttaamaan. Lupailee kovasti, mutta tulpat märkiä, joten ei ihan potku riittänyt risassa akussa antamaan apuvirtaa kuin parin startin verran.
Sitten viimeisillä rippeillä kaasulevällään starttausta (tulppien kuivatusta). Sisälle ja toinen akku laturiin (emännän porsinut 60Ah) mutta siinä sentään on vielä puhtia jonkin verran. Samalla laitoin dopingia moottorinlämmittimen muodossa (siis sisätilalämmitin puhaltamaan imusarjaan).
30 minuutin kuluttua autolle apukaapelit kiinni.
Samalla liikutin akkulaturia ja siitähän suli johdot samoin tein. Eli erinomaisen hieno tuote, jonka pakkaskesto on olematon. Nimittäin siitä halkesi eristeet koteloinnin liitoskohdasta ja piuhat ottivat oikariin. Akussa oli kuitenkin jytyä sen verran, että eristeet sulivat sekunnissa. Samalla akun jännite kyykkäsi niin alas, että hälytin lähti tulille ja LH nollasi itsensä.
Ihan ensimmäisenä kaasulattiassa muutama starttaus ja meinasi samoin tein jäädä tulille.
Sopitusta taas inan vähäisemmälle ja pyöritystä, kolmas yritys (6 sek. startteja) ja käymään. Vaivalloisesti tosin, mutta petrasi vauhdilla käyntiä kuin sika juoksua. 30 sekunnin jälkeen kesti rysäyttää D:n päälle.
Siitä sitten vikakoodeja nollaamaan, koska kaasu lattiassa starttaamisesta tulee aina vikakoodi ja vikavalo. Arpapeliä, kumpi sen tekee (LH vai EZK). Kumpikaan ei tykkää kaasun painamisesta starttivaiheessa. Sietävät kyllä sitä heti kun ns. käyntirajan kierrosluku on ylitetty.
Jonka tiputin alaspäin sieltä 700rpm nurkasta sinne 600rpm kohdalle.
Juttu on nimittäin siinä, että jotakin menee väärin syöttömäärin kohdalla juurikin siinä startauksesta käyntiin siirtymä vaihessa tai sitten käynnistyskartta (bensan säädöt) on väärin RPM/syöttö-suhteessa tai sitten lämpötilakorjaus arvojen kohdalla RPM kartassa.
Tosin noita karttoja en kauheasti ole kyylännyt, kun niitä on pirun vaikea ymmärtää siltä osin, mitä ne tekevät missäkin kohdin. Eli tyypillistä LH:n kryptisyyttä ja vaikeaselkoisuutta.
Olen mietiskellyt myös sitä, että pitäisiköhän TK-venttiiliä raottaa enemmän startissa (kierrosluvun funktiona) kun olen onnistunut kyyläämään missä se on. Tästä tosin kiitos kuuluu myös osittain eräälle vanhimmista säätäjistä.
Muutama kartta on vielä selvittämättä, mitä ne tekevät ja ennenkaikkea miten.
Yhteensä 10 karttaa on epävarmoja tai tuntemattomia ja tunnettuja on 91 karttaa. Vakioissa on vielä hitunen selvittämistä kun niitä on sen 372kpl.
Flektin nopeudet yms. jutut on tiedossa, mutta kaikkein oudointa on vikakoodien liipaisu vakiot.
Huomenna joutuu ihan kellon perästä lähtemään liikkeelle tarkastamaan erään kohteen, joten pelasin varman päälle tankatessani 10L bensaa ja laittamalla lohkolämmittimen piuhatkin käyttöön ja sisälämppärin myös.
Tänään vaihdoin sen pistoke-piuhan auton puolelta, joka on osoittanut merkkejä viallisuudesta, samaten vaihtoon meni lohkolle menevä piuha, joka otti vammojan silloin moottorin vaihdon aikaan (4/2015), otettua siitä muutaman vuoden takaisesta konehuonepalosta hitusen itseensä.
Turha noiden kanssa on pelleillä ja kenties polttaa autonsa vs. 130,- investointi. Tai sähköasioiden kanssa en pelleile yhtään, koska tiedostan niiden riskit ja vaarat erinomaisesti.
Saapahan sitten käyttöönottaa myös sen defan kopio minin, jonka olen vuosia sitten ostanut mutten käyttänyt.
Täytyypä korjata tuon akkulaturin piuhat molemmilta puolilta (verkkosähkö ja akunpiuhat). SER-jätteeseen en viitsi sitä heittää, kun tuota piuhaa on nurkissa metri jos toinenkin. Lisäksi se on perinteisellä pakkamuuntajalla, joten se toimii pakkasessakin moitteettomasti, vaikkei siinä mitään mielettömiä virtoja ole tarjolla (4A).
Mietiskelin tässä myös sitä, että onko noilla starteilla jotakin eroja vuosimallien välillä, sillä nykyisessä moottorissani olevat startti on kotoisin 245:sta mallia 89 tai 92. Varmistin sen tänää, ettei ole varmuutta kumpi se on. Vähän käytetty joka tapauksessa. Sillä se on kotoisin vanhasta moottorin vaihdosta vuodelta 95 lankkuuni.
Heitin sitten akun elvyttämiseksi 100km maantielenkin ja täytyy todeta, että sytkä-kartta on hierottu sinne viimeiseen asteeseen ja vaatii täydellisen sopituksen toimiakseen ilman kilinöitä. :idiot2:
Toimii moitteettomasti, kunhan LH on saavuttanut sopeutumansa kohdilleen.
Eihän tuossa säätämisen tasossa ole enää mitään järkeä, mutta ompahan tullut hierottua.
Ja miksikö olen tehnyt noin? :o
Perustelen sen aina validilla vastauksella, koska voin! :pomo:
Ps. edellisen viestin videoni bensa on 4 vuotta vanhaa ja wiina vastaavasti päivän verran.... ::)
-
Nollasin tänään LH:n ja heitin sitten 110km säätölenkin sytkä kartalle pelkästään 2300-4000rpm välillä hieroakseni ennakot kohdilleen 50-100% kuormille, jotta hitusen stoikkaa palkummilla keitoilla ei ropise missään tilanteessa.
Suurin ongelmakohta on 2500-3000rpm välillä, ahtimen spoolatessa. Siinä meinaa ropista entisellä kartalla 60-75% kuormilla kun kyydissä on +300kg massaa. Ei ropise, kun sopitus on täydellinen kiihdytykseen, mutta heti kun ollaan jossain muussa sopituksessa kuin optimissa edes 0,5 AFR-yksikköä, niin satunnaisesti ropsahtaa tietyissä kuormitustilantiessa ja tietyllä tavalla nousevalla kuormalla.
Lienee hitusen liian hierottu kartta sytkän puolella, mutta se on sellainen kuin sattui tulemaan.
Myös +4200rpm kohdilla ja siitä ylöspäin maksimikuormalla, voi ennakkoa lisätä n. asteen omaan karttaani.
Huvittavaa on se, että minulla on parhaimmillaan -10 astetta vakiokarttaan nähden vajailla kuormilla ja sitten isoilla kuormilla ennakkoa saattaa olla tietyissä paikoissa jopa 5,88 astetta enemmän kuin bensalla. Koska bensalla nakuttaa, wiinalla ei ja vetää härkämäisesti enemmän.
Omasta sytkä-kartasta voin käytännössä tehdä enää paremman jarru-penkissä, jossa voin kaivaa ne pienetkin solujen väliset erot esille mutta tuskin innostun aiheesta niin paljon, sillä nytkin vääntökäppyrät ovat enemmän kuin kauniita muodoiltaan. Erään penkki-miehen todetessa, ettei niihin pidä enää koskea. Uskoisikohan ja mallaisikohan? ::)
Tosin ei tämä säätäminen tähän lopu, sillä seuraavaksi olisi tutustuminen B230F wiinastamiseen. :idiot2:
-
Tosin ei tämä säätäminen tähän lopu, sillä seuraavaksi olisi tutustuminen B230F wiinastamiseen. :idiot2:
Johan sää yhen b230f:lläisen softasit kertaalleen ::) joku urvelohan sillä halusi tapella väkisin vakio eculla V:>
-
Johan sää yhen b230f:lläisen softasit kertaalleen ::) joku urvelohan sillä halusi tapella väkisin vakio eculla V:>
No, se projekti oli alkupala! 8)
Nyt meinataan oikeasti säätää ja ruuvata. Nimittäin silloin en käpistellyt syttyä mutta nyt meinaan paneutua asiaan enemmän.
-
No, se projekti oli alkupala! 8)
Nyt meinataan oikeasti säätää ja ruuvata. Nimittäin silloin en käpistellyt syttyä mutta nyt meinaan paneutua asiaan enemmän.
Se on hyvä sun harjotella. Ei oo vielä siivet ja manuaalit kiinni täällä ;D
-
Se on hyvä sun harjotella.
Lahjattomat treenaa ja koska olen täysin lahjaton, treenaan jatkuvasti. ;D
Tänään suoritettu aivan tavallinen huolto-toimenpide, eli öljyjen vaihto. On se vaan huvittavaa, että reilun 10tkm ajetut öljyt on wiinamäen miehellä puhtaammat kuin bensalla ensimmäisen startin jälkeen. Taitavat tummua ainoastaan typettymisen eli siis koneen rankan hapettamisen seurauksena.
No, nyt laitoin 0W-40 viskositeetilla olevat ölpät, notta olisi notkeampi kipakimmilla keleillä. Mailejahan mittarissa oli 471tkm verran vaihdon hetkellä.
Ilmeisesti hinkkaan sen verran paljon maantie-pätkiä, ettei minulla ölpissä wiinakset haise.
-
Suutarin lapsilla ei ole kenkiä....
Sain vihdoin asennettua kauan sitten piirtämäni nakuledin paikoilleen, olihan se odottanut asentamista parisen vuotta.
Näin laitoin sen mittaristoon.
(http://i8.aijaa.com/t/00621/14091448.t.jpg) (http://aijaa.com/pVV0bs)
Ledin sähköt mittaristosta.
(http://i11.aijaa.com/t/00656/14091447.t.jpg) (http://aijaa.com/oqw8B3)
Näkyy myös PEZTL (PIXA 3)-otsakullin valaisemana kännyt salamalla maustettuna.
(http://i6.aijaa.com/t/00744/14091451.t.jpg) (http://aijaa.com/SQS3NS)
Pimeässä se näyttää tälle.
(http://i6.aijaa.com/t/00507/14091450.t.jpg) (http://aijaa.com/htftxY)
Näin se toimii startissa (video).
(http://i8.aijaa.com/t/00607/14091449.t.jpg) (http://aijaa.com/qSzJS5)
Ledin asensin siksi, että ajoittain tulee tietyissä tilanteissa karu rikastus, joka vaikuttaa nakurikastukselle. Joten seuraavaksi alan kyylätä IMMun käytöstä, sillä hento epäilys on siinä, että se kikkailee, sillä minulla se on toiminut kaikkiin muihin nähden ihan liian hyvin ja pitkään.
Sillä tänään heitin 92km säätölenkin ja ledi ei välähtänyt edes kertaakaan starin lisäksi mutta nyppimistä tapahtui aluksi. Kyyläsin soppa-karttaa kuin mykkä tavaraa ja sen luvustakaan ei löytynyt mitään ihmeellistä.
Kun olin hapettanut konetta sen 30km, nyppiminen loppui, joten katselen IMMua "sillä silmällä" tarkemmin.... :juhau:
-
Mitä "nuoret silmäni" näkevätkään :o :o :o Piti oikein monta kertaa tarkistaa että näenkö oikein... ROSVOLIITIN :o :o :o :o Hyyiiiii :facepalm: :knuppel2: :tickedoff:
-
Mitä "nuoret silmäni" näkevätkään :o :o :o Piti oikein monta kertaa tarkistaa että näenkö oikein... ROSVOLIITIN :o :o :o :o Hyyiiiii :facepalm: :knuppel2: :tickedoff:
Hävettää myöntää, mutta laiskuuttani! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Ja koska systeemin virta on enintään 0,01A (10mA) ajattelin oikaista väliaikaisesti näin, sillä tuossa pikkupakkasessa ei näin "vanhana" viitsi ulkona ropata kovin pitkään (juottaa piuhaan ja purkaa liitintä siten, että sen ylitse saisi pujotettua liimakutistesukan).
Sentään laitoin putkiabikon, jotta mittariston saa irroitettua ilman sivuleikkureita. Alunperin tämä systeemi oli tarkoitettu ja tehty asennettavaksi minne sattuu, mutta tänään sain idean työntää sen paikoilleen, kun se on ollut valmiiksi rakennettuna jo parisen vuotta. Tosin käytännössä rakensin sen tänään uusiksi lediä, vastusta ja zeneriä lukuunottamatta piuhojen osalta. Mittariston purku vielä päälle! :facepalm:
Korjaan kesemmällä! *karkuun->
-
Sain nakurikastusen toimintaan tänään! *taavih->
Rustailin vähän syttyä ja kiihdytin sitten sellaisella puolikaasulla ylämäkeen ja V'oila! 3800rpm ja ropsahti!
Ei muuten voi olla huomaamatta tuota merkkivaloa, kun se syttyy, sen verran kirkas se on iltasella.
Auton käytöksessä ei persdynolla huomannut mitään outoa, sillä sen verran nätisti se EZK ottaa ennakoita pois ja pyytää soppaa LH:lta!
-
Olen tässä pienessä päässäni (päissäni) kovasti mietiskellyt ns. kotikonstia, jolla jokainen säätäjä voisi mitata vääntöä eri kierrosluvuilla ja kuormilla. Mutta en tarkoita absoluuttista arvoa, vaan sen muutosta suuntaan tai toiseen.
Venymäliuskoillahan tietysti saisi kaikenlaista kivaa ja jännää aikaiseksi mutta nepä eivät ole ihan jokapojan anturoita kaikkiaan.
Oikea 100Mhz kaistanleveyden skooppikin on turhan kallis (+€1000,-) tälläisen harraste-hommaan, ellei sillä ole muutakin käyttöä. Ja noiden trikkaus ominaisuudet ovat halvemmissa heikkoja ja siten soveltumattomia. Toki esim. 500M/s sämpläysnopeudella sitten katseleekin asioita sellaisella tarkkuudella, että sieltä näkee jo todella jänniä juttuja.
Jokaiselta säätäjältä löytyy joka tapauksessa läppäri ja USB-portti, jolloin halpoja PuuCee-skooppeja löytyy €50,- hinnoilla.
Ne eivät välttämättä ole ihan mahdottoman hyviä datan tallennukseen mutta varmasti mittaavat tarvittavat asian. Jopa läppärin äänikortti käy työkaluksi, jos se näytteistää +40kHz taajuudella (käytännössä jokainen).
Tuolloin näytteiden välinen aika on 0,000025 sekuntia (= 25µs), mikä tekee kampiakselin asteina 6000rpm nopeudella 0,9 astetta.
Jos äänikortti on nopsempi, niin tarkkuus paranee entisestään.
Ja nyt siihen pöhköön ideaani, eli miten mitata vääntöä äänikortilla?
Ajatukseni on yksinkertainen, eli pöllitään EZK:lta sen pulse-shaper piiriltä kanttiaaltoa ja nauhoitetaan se äänikortilla.
Jaa.... Miksikö? Siksi, että kampiakselin nopeus vaihtelee ihan sen mukaan, mitä siellä tapahtuu, puristustahti vaiko työtahti tms.
Idea on mitata sitä kampikulman muutosnopeutta eri kohdissa kierrosta. Eli mitä vihaisemmin kampi kiertyy, sitä kiukkuisemmin sitä vääntöä on kammella.
Sen me tiedämme, että 6000rpm tarkoittaa 6000 pulssia per kierros, mistä puuttuu 200 pulssia kaikkiaan, mistä tiedämme missä asennossa kampi on (poikkema on 90 astetta ennen YKK).
Jolloin meidän täytyisi enää tietää missä kohden on optimaalisin kohta painehuipulle sylinterissä, jolloin tietäisimme mitä hammasväliä pitäisi erityisesti kyylätä tuo muutosnopeuden osalta.
Kaikkea hullua sitä tuleekin mietittyä iltojen valaistuessa....
Tämänkin ajatuksen trikkasi se, että modernimmat moottorinohjaukset kyyläävät tuolla tavalla sylinterikohtaisia asioita vaikkeivat ne mitään huipputarkkoja mittalaitteita olekkaan. :buck2:
-
Juttelin tuossa tovin(pitkän)...
Erään moottoreista ja niiden tekniikasta/ohjauksesta erittäin hyvin perillä olevan säätöryhmäläisen kanssa ja tulimme siihen liittimeen (johtopäätös), että aivoflatukseni on ihan oikea mutta suuruusluokka on kysymysmerkki?
Joten täytyy kehitellä mittaus-setti tälle läpyskälle, jonka äänikortti väittää tukevansa 384kHz näytteistysnopeutta.
Ihan suoraa signaalia ei pidä mittailla, sillä tiedossani ei ole, sietääkö läpyskän äänikortti 0-5V signaalia suoraan, jos kestää, hyvä niin.
Ja jollei kestä, niin lienen 0-0,6V välillä pyörivä signaali on ihan sopiva, sillä täydellisen absoluuttisen tarkka amplitudi ei ole merkityksellinen, vaan aika/muutos.
Kuvittelen analysoivani tuota ääninauhoitetta samalla tavoin, kuin aikoinaan tutkalla luotien omituisuuksia mittaillessani.
Skoopilla saisin kiinni alle 5ns asioita (0,000 000 005 s) resoluution puolesta, mutta datan veivaaminen onkin sitten työläs sarka kynnettäväksi. Eikä tuo polku ole ihan jokaisen käveltäväksi.... :-[
-
Tein tuossa eilen testisetin ja tänään sitten testasin sen.
Siis tuosta vääntö/kampi-akselin nopeusmuutos.
Valitettavasti täytyy todeta, että täytyyhän tässä olla sawolaiset super-sankarit paikalla (Wituiksmen ja Uusiksmen), sillä eihän tämä voi kerralla onnistua! :o
Mutta kun jo muutaman kilsan testailuilla sain tulokseksi 10% pulssiväli hajontaa kuormitustilanteesta riippuen ja vieläpä skoopilla, joka ei ole erityisen hyvä tässä asiassa noin matalilla taajuuksilla, kun se ei pysty tallentamaan kuin muutamia hassuja kilotavuja suoria sämpläyksiä vaivaisella 500M sämplen maksiminäytteistyistaajuuksilla.
(http://i11.aijaa.com/t/00316/14101891.t.jpg) (http://aijaa.com/BZOoz8)
Vasempi punainen viiva muuttuu heti kun koneelta pyydetään vääntöä.
Moottorijarrutuksen kohdalla em. viivan vieressä oleva vihreän korkean palkin (perustaajuus) viereinen nousee selvästi. Eli jokin muutos perustaajuudessa.
Samaten oikean punaisen pystyviivan toinen harmooninen reagoi voimakkaasti kiihdyttämiseen/hidastamiseen.
Täytyy ensi kuun puolella viritellä läpyskä mittailemaan äänikortilla asiaa....
Kun tuolle audiopuolelle on olemassa pirun paljon parempia ja monipuolisempia softia spektraaliseen analyysiin.....
-
Laitatko sen nakutusledin piirroksen uusiksi. En löytänyt vaikka kuinka etsin :idiot2:
Tuon saisi rakennella jokaiseen LH turboon ennen ahtojen nostoa :) Hienoa työtä!
-
Laitatko sen nakutusledin piirroksen uusiksi. En löytänyt vaikka kuinka etsin :idiot2:
Tuon saisi rakennella jokaiseen LH turboon ennen ahtojen nostoa :) Hienoa työtä!
Näin säätämistopicissa;
Testailimpa tuossa tälläistä kytkentää, joka on vedetty niin KISS-periaatteella, ettei sitä pysty enää yksinkertaistamaan.
(http://i2.aijaa.com/t/00331/13971407.t.jpg) (http://aijaa.com/T7Xg6Y)
Palikan idea on sytyttää ledi kun LH tekee nakutusrikastusta EZK:n käskemänä.
Kytkentä on helppo, eli tuo +12V kytketään EZK:n virtalukolta tulevaan plussaan ja tuo VSS pinni kytketään siihen EZK:n harmaa-punaiseen piuhaan (nakutusrikastuksen ohjaus).
Toiminta on yksinkertaista. Heti kun nakutusrikastuspinnin jännite laskee alle 4,7V jännitteeseen, niin ledi syttyy.
EZK pitää nakurikastuksen niin pitkään päällä sen alettua, kunnes LH:lta tulee tieto siitä, että moottorin kuormitusta on laskettu voimakkaasti (kaasu höllätty).
Kun virrat laittaa päälle, ledi syttyy ja jää palamaan. Startin aikana ledi tulee vilkkumaan koneen kierroslukua vastaavalla pulssisuhteella, kunnes moottori käy LH:n mielestä.
Seuraavan kerran startin jälkeen ledi syttyy naktusrikastuksessa tai moottorin sammuessa.
-
Nyt runkittu Skooppi kiinni VR-anturaan ja tulokset ovat lupaavia.
(http://i2.aijaa.com/t/00003/14102331.t.jpg) (http://aijaa.com/pQEilg)
Punainen vasen viiva on YKK ja oikea on AKK.
Hyvin näkyy vetolevyn wammaisuus antura kehästä, mutta kyllä tuosta saa irti ne asiat mitä etsin.
Suoraan tietokonetta ei saa kytkeä tuohon VR-anturan signaaliin, ellei halua päästää tietokoneesta valmistusavuja ulos. Nimittäin sieltä tulee jopa 40V jännite! :o
-
Jännästi huippukohta asettuu tuohon noin 60-65% kohdalle, ei liene sattumaa että fillarissa (samalla periaatteellahan sekin vehje toimii, painetaan kampea alaspäin) osa käyttää ovaalinmuotoisia rattaita joissa säde on suurimmillaan juuri samoilla kohdilla. Jokin fysiikan laki tuntuu määräävän että suurin voima saavutetaan vähän vaakatason alapuolella.
Tai sitten luin taas kuvaa aivan pitkin honkia. Jos näin kävi syytän sitä siitä ettei se ole numeraalisessa muodossa.
-
Tässä moni varmaan on ihmetellyt mitä haen tässä takaa tuolla anturien kyyläämisellä?
Kerron tässä menetelmän, jolla jokainen voi säätää sytkäennakon kohdilleen niin hyvin kuin jaksaa ruuvata välineillä, jotka ovat kaikkien saatavilla ja säätäjillä luonnostaan.
Eli moottorin vääntöä voi tarkastella VR-anturin tuottamasta signaalista kahdella tavalla. Mittaamalla pulssien välistä aikaa tai tutkimalla VR-anturin tuottamaa amplitudia eri kohdissa kierrosta.
VR-anturi on äärimmäisen herkkä tuottaman amplitudin suhteen nopeudelle ja näkee hämmentävän pieniä muutoksia nopeudessa.
Meikäläisen Wiina winokoneen pyörimisnopeus heittelee jopa reilun 10% kierroksen aikana 3000 rpm kohdilla kun koneelta pyydetään woimaa.
Selitys asialle tässä:
(http://i5.aijaa.com/t/00122/14103049.t.jpg) (http://aijaa.com/Td7eOI)
Joten tuon jopa vammaisella vetolevyllä tuottama amplitudi muuttuu kierroksen aikana yllättävän paljon, mikä on mitattava suure.
Pulssievälien ajan mittaaminen onkin sitten haastavampaa, ellei satu omistamaan äänikortti tai siis skooppia joka tallentaa pitkiä aikoja yli 20M samplea sekunnissa. Vasta tuolla nopeudella ajanmittaus alkaa olla järkevällä tarkkuudella. Ei siis jokaisen työkalupakin varuste.
Reaali-aikaisesti mittaaminen vaatii spektrianalysaattoria, joka sekään ei ole jokaisen työkalupakin varuste.
Jolloin kyylätään tälläistä näkymää.
(http://i8.aijaa.com/t/00133/14103048.t.jpg) (http://aijaa.com/j4wudC)
Mutta itse temppuun.
VR-anturan tuottama signaalista asioita näkee myös näin.
(http://i4.aijaa.com/t/00896/14103047.t.jpg) (http://aijaa.com/MryM8Q)
Vihreän viivan kohdalla kone ei tee työtä, vaan kuluttaa energiaa pakokaasujen poistoon ja puristukseen.
Punaisen viivan alue pulssien päällä kertoo kohdan missä kohden kierrosta ainoastaan tehdään työtä polttamalla tässä tapauksessa wiinaa!
Tuo on koneen yhden kierroksen ajalta.
Mitä suurempi amplitudi, sitä suurempi kiihtyvyys kampuralla on. Tosin vetolevyni on vammainen, joten olen värjännyt vialliset pulssit sinisellä.
Tuossa ei kyylätä yksittäistä pulssia, vaan keskiarvoa. Kuva kertoo asiota aikas paljon niille, jotka hoksaavat pointin.
Kehittelen tässä vielä kytkentää, millä VR-anturan signaali saadaan äänikortin luettavaksi, rikkomatta äänikorttia ja silti pysyen jossain määrin äänikortin dynaamisella alueella.
Joten myöhemmin lisää aiheesta... ::)
-
Tämä nyt taas oli sellainen kuin sattui tulemaan, kun omin pikku-kätösin sen väsäsin.... ::)
(http://i9.aijaa.com/t/00083/14104555.t.jpg) (http://aijaa.com/9fpdb7)
Eli kytkentä, jolla äänikortilla voi kyyläillä miten VR-antura käyttäytyy.
Toimii myös siten, että läppäri saa sähkönsä autosta jollain virtalähteen retaleelta.
Konkkien jännitteen kesto sitten mielellään 100V ettei tule valmistussavuja laitteista ulos.
Sitten niitä filejä voi tehdä vaikka Wavosaur ohjelmalla.
http://www.wavosaur.com/
Joka on ilmainen, eikä tee mitään muutoksia wintoosaan, vaan voidaan käyttää vaikka muistitikulta.
Tuossa wavosaurissa on myös mukava spektrianalyysi toiminne, jolla saa suoraan kierrokset näkyviin viemällä kursorin ensimmäisen ja korkeimman piikin päälle. Joten täytyy vain muistaa millä kuormarivillä ajettiin tuolloin.
Tälle tulokset sitten näyttävät kun jotain on saatu valmiiksi.
Amplitudi:
(http://i8.aijaa.com/t/00273/14104570.t.jpg) (http://aijaa.com/Bo9I3q)
Eli tuossa on vasemmalta oikealle turbaaninlukon tarttuminen, sen jälkeen rauhallinen kiihdytyksen lopetus, viivan kohdalla sitten tallataan kaasua reilummin. Sen jälkeen höllätään ja annetaan lukon aueta, minkä jälkeen nopsasti takaisin kiinni ilman kaasun survomista.
Kaikki muutokset amplitudin verhokäyrässä ovat muutoksia myös kaasupolkimella.
Ja tästä näkyy kierrokset kun turbaanin lukko on kiinni:
(http://i8.aijaa.com/t/00733/14104572.t.jpg) (http://aijaa.com/MAaec1)
Tästä voikin sitten analysoida paljon enemmän ajatuksen kanssa.
(http://i5.aijaa.com/t/00063/14104571.t.jpg) (http://aijaa.com/BOLnmA)
Varsinkin harmoonisista näkee jänniä asioita. :juhau:
-
Jos haluaa analysoida noita vetoa ns. yhdessä ikkunassa, niin siihen soveltuva softa on audacity.
http://www.audacityteam.org/
Joka on myös ilmainen ja ihan käyttökelpoinen softa, kunhan sitä opettelee käyttämään.
Audacityn hyvä puoli on siinä, että samaan ikkunaan saa ihan niin monta vetoa rinnakkain vertailtavaksi kun niitä jaksaa tehdä. Eli jokainen veto pitää tehdä omana raitanaan ja nauhoittaa audacityllä.
Sillä saa tälläisiä näkymiä.
(http://i6.aijaa.com/t/00566/14104988.t.jpg) (http://aijaa.com/S8aJ21)
Tuossa on neljä vetoa samoilla kierroksilla (kolme näkyvissä) ja ne on aikatarkasti samalla kierrosluvulla tehtyjä.
Se mitä noista pitää kyyläillä on amplitudi vaihtelua kierroksen sisällä, mikä kertoo koneen vääntömomentista. Erot ovat pieniä, mutta mitattuja ja havaittavissa ihan näin kotikutoisilla systeemeillä.
Eroa voi etsiä myös spektrogrammeista, joka on tuossa kuvassa ylinnä olevassa vedosta otettuna.
Asiasta kukkaruukkuun.
Nakuledistä voi muuten katsoa missä vaiheessa startti menee.
Eli kun EZK havaitsee koneen pyörivän nakuledi vilkkuu kierrosluvun mukaisesti ja kun LH sitten saa pyörimistiedon EZK:lta ja alkaa kertomaan EZK:lle kuormatietoa, vikkuminen muuttuu ns. syklisesti tiheneväksi ja ledi sammuu kun kone käy.
Eli tuosta tietää kun molemmat purkit toimivat normaalisti tai jos eivät toimi, niin senkin tietää kumpaa purkkia on syytä kyylätä tarkemmin. :juhau:
-
Tuohon nakulediin sevverta, että tänään juuri totesin että oma härveli ei käynnisty, syystä että ei tee bensaa eikä kipinää. Ledi vilkkui silti yrittäessä, ja toisaalta vika oli niinkin monimutkainen että kampuran anturissa oli metallihilettä koneistuksen jäljiltä ::). Mutta tosiaan signaali ei riittänyt siihen että kipinän tekis tai bensaa tarjoais, mutta ledi kyllä vilkkui tasaisesti rauhakseltaan.
-
Mutta EZK tunnisti pyörimisen, vaikkakaan ei nollakohtaa, joten nakuledistä näkee sen, että kaikk ns. "toimii". Joten purkit hengissä, mutta niiden oikein toimiminen onkin sitten täysin toinen tarina.
EZK:n pitää tunnistaa nollakohta, että kaikki muu sitten alkaisi toimimaan. Nollakohta tunnistus-> Kierrostieto LH:lle -> LH mittaa IMMua -> LH saa kuormatiedon -> Lähettää sen EZK:lle -> EZK Kertoo LH:lle tunnistaneensa kuormatiedon ja vilkuttaa nakulediä pulssisuhteella, joka on kuormatietoon suhteellinen.
Kone käy, LH muuttaa kuormatiedon täyskuormasta todelliseksi ja EZK siirtyy täyskaasukartalta oikeaan ennakkoon....
-> Molemmat tietävät, että kone käy...
Noinkin vanhassa purkissa ovat Robertin kollit tehneet asioita erittäin älykkäästi!
-
Tässä moni varmaan on ihmetellyt mitä haen tässä takaa tuolla anturien kyyläämisellä?
Kerron tässä menetelmän, jolla jokainen voi säätää sytkäennakon kohdilleen niin hyvin kuin jaksaa ruuvata välineillä, jotka ovat kaikkien saatavilla ja säätäjillä luonnostaan.
Eli moottorin vääntöä voi tarkastella VR-anturin tuottamasta signaalista kahdella tavalla. Mittaamalla pulssien välistä aikaa tai tutkimalla VR-anturin tuottamaa amplitudia eri kohdissa kierrosta.
VR-anturi on äärimmäisen herkkä tuottaman amplitudin suhteen nopeudelle ja näkee hämmentävän pieniä muutoksia nopeudessa.
Meikäläisen Wiina winokoneen pyörimisnopeus heittelee jopa reilun 10% kierroksen aikana 3000 rpm kohdilla kun koneelta pyydetään woimaa.
Selitys asialle tässä:
(http://i5.aijaa.com/t/00122/14103049.t.jpg) (http://aijaa.com/Td7eOI)
Joten tuon jopa vammaisella vetolevyllä tuottama amplitudi muuttuu kierroksen aikana yllättävän paljon, mikä on mitattava suure.
Pulssievälien ajan mittaaminen onkin sitten haastavampaa, ellei satu omistamaan äänikortti tai siis skooppia joka tallentaa pitkiä aikoja yli 20M samplea sekunnissa. Vasta tuolla nopeudella ajanmittaus alkaa olla järkevällä tarkkuudella. Ei siis jokaisen työkalupakin varuste.
Reaali-aikaisesti mittaaminen vaatii spektrianalysaattoria, joka sekään ei ole jokaisen työkalupakin varuste.
Jolloin kyylätään tälläistä näkymää.
(http://i8.aijaa.com/t/00133/14103048.t.jpg) (http://aijaa.com/j4wudC)
Mutta itse temppuun.
VR-anturan tuottama signaalista asioita näkee myös näin.
(http://i4.aijaa.com/t/00896/14103047.t.jpg) (http://aijaa.com/MryM8Q)
Vihreän viivan kohdalla kone ei tee työtä, vaan kuluttaa energiaa pakokaasujen poistoon ja puristukseen.
Punaisen viivan alue pulssien päällä kertoo kohdan missä kohden kierrosta ainoastaan tehdään työtä polttamalla tässä tapauksessa wiinaa!
Tuo on koneen yhden kierroksen ajalta.
Mitä suurempi amplitudi, sitä suurempi kiihtyvyys kampuralla on. Tosin vetolevyni on vammainen, joten olen värjännyt vialliset pulssit sinisellä.
Tuossa ei kyylätä yksittäistä pulssia, vaan keskiarvoa. Kuva kertoo asiota aikas paljon niille, jotka hoksaavat pointin.
Kehittelen tässä vielä kytkentää, millä VR-anturan signaali saadaan äänikortin luettavaksi, rikkomatta äänikorttia ja silti pysyen jossain määrin äänikortin dynaamisella alueella.
Joten myöhemmin lisää aiheesta... ::)
Eli VR-anturia kyttäämällä näkee kasvaneen väännön/tehon/minkälie niin, että kierroksen aikana tapahtuva amblitudin ja taajuuden kasvu on sitä suurempi, mitä enemmän ko. sytytys tuottaa tehoa? Eli työtahdin aikana näkyy anturissa kiihtymistä, riippuen siitä kuinka paljon ko. tahti tekee woimaa?
Näinkö silti, vaikka nelitahtisessa 4-sylinterisessä moottorissa aina kun yksi sylinteri tekee työtä, toinen puristaa.
Anteeksi kun tuon julki tyhmyyteni ja kysyn. Vastaa kun kerkeät. :D
-
tuossa alimmassa kuvassahan on piirretty käyrä ja alla selitys. kun YKK:n jälkeen käyrä nousee moottori kiihtyy ja n.90 astetta JYKK kiihtyvyys lähtee laskuun ja toisessa sylinterissä on puristus, AKK:n jälkeen moottori lähtee taas kiihtymään kun toisessa sylinterissä on työtahti. tasaisella käynnillä käyrä on kutakuinkin tasakorkuista koska jos kiihtyvyys on suurempaa kun hidastuvuus silloin pitkässä juoksussa moottorin pyörintänopeus kasvaa, jos taas hidastuvuus on suurempaa kun kiihtyvyys silloin pyörintänopeus laskee. Mikan korjatkoon jos olen väärässä :)
hyvänä esimerkkinä tuli mieleen vanha 2tahtinen 1sylinterinen korkeaviritteinen moottori (crossipyörä) jonka tyhjäkäynnistä kuulee selvästi kiihtyvyyden ja hidastuvuuden.
-
Noista VR-anturin käppyröistä voi lueskella sitä, mikä on korkein työtahdin pyörimisnopeusmuutos välillä hitain/nopein.
Mitä suurempi ero (minimi/maksimi), sitä suurempi tehtydyn työn määrä on (vääntöä enemmän).
Syyn tähän tutkiskeluun aiheutti se, että siinä missä vakio b230FT:ssä ennakkoa on 2880rpm kohdalla 15 astetta, voi wiinakoneessa laittaa jopa 23 astetta ilman kilinöitä, mutta tulos on reilu väännön väheneminen ja kangen laakereiden vaikerointi. Mitä voi pers-dynolla olla hitusen vaikea hahmottaa.
Ihan alakuormien vääntöä voi tutkailla siten, että mitä pienempi IMMun linearisointikippuran solu tasaisella nopeudella, sitä suurempi tehty työ/kierros.
Täyskaasulla tuloksia voi tutkia vaikka 10hz GPS:n vedoista erilaisilla sytkäkartoista vertailemalla.
Tasaisella nopeudella ja täys-kaasulla sytkän säätäminen on suhteellisen helppoa, mutta vajaat kuormat siinä kahden ääripään välillä ovatkin ne vaikea paikat.
Nimimerkillä:
syttykartta nro 612 meneillään. Polttoaineessa en ole päässyt 508 karttaa pidemmälle..... :idiot2:
Vakiokartan arvoja ei nykyisessä sytkäkartassani ole ainuttakaan. ???
Ps. tässäkin mittauksessa tärkeintä ei ole absoluuttinen arvo, vaan mittausarvojen muutokset suhteessa toisiinsa.
-
Melko monta penkkituntia ois saanu nuilla säätölitroilla ;D Kukin tyylillään -H- O0
-
Melko monta penkkituntia ois saanu nuilla säätölitroilla ;D Kukin tyylillään -H- O0
Varmasti hyvin monta, mutta mistä olisin saanut tiedokseni sen, mikä kartta tekee mitäkin? :o
Tuohon LH/EZK:n opiskeluun se yli 95% ajasta on mennyt.
Sanotaan näin, että mikon viinalankun säädin (vapari) viinaksille parissa tunnissa, kun nykyisin tiedän aikas tarkasti mitä mikin kartta ja säätö/vakio tekee.
Ainoa säätöalue joka on jossain määrin epäselvä on ne 21 tyhjäkäyntikarttaa, koska ne ovat sekava joukko ajastimia ja rajaparametrejä.
Kukin taaplaa tyylillään. :idiot2:
Minä en aja ysillä siksi, etten voisi ostaa jotakin muuta, enkä myöskään ole säätänyt LH:ta siksi, etten voisi ostaa jokakin muuta moottorinohjausta tai osaisi sitä säätää/asentaa.
Minä teen näin siksi, koska voin ja haluan. :uglystupid2:
-
Maanantaina heittämäni yhdistyksen vuosikokouksen reissulla panin merkille, että jarrut kahisevat.
Ikkunasta kuunnellen se kuulosti, että etujarrut ovat syynä.
Käväisin sitten hakemassa uudet etujarrupalat mätänetistä tiistaina unohtaen onnellisesti, että takalattian alla oli uudet odottamassa. :idiot2:
No, olivathan ne etupalat lopussa koska niissä oli pintaa enää 1,5mm per palanen. Hämmentävän tasaisesti ne Bosch palat olivat kuluneet ja vieläpä alle vuodessa.
Samalla vaihdoin kuskin puolen lisäpakkivalon (http://www.motonet.fi/fi/tuote/481045/LED-tyovalo-10-30V-5x3W), joka oli alkanut temppuilemaan. Eli sen sisään oli päässyt vettä, joten yhdistelmän vesi&sähkö korjasi kuolo.
Kahina ei loppunut, joten eilen sitten hain takapalat (brembo) asennus-osineen ja meinasin vaihtaa ne tässä pääsiäisen pyhinä, vaan tänään iski laiskuus ja päätin, että menen pöndelle ja jätän takapalojen vaihdon ensi viikolle.
Olen tässä kuluneen kuukauden aikana hitusen sytkää käpistellyt ja sopinut keväälle melkoisen läjän säädettäviä LH kulkineita.
Näyttää sille, että vapaa-aika on tänä keväänä vähissä. :o
-
Samalla vaihdoin kuskin puolen lisäpakkivalon (http://www.motonet.fi/fi/tuote/481045/LED-tyovalo-10-30V-5x3W), joka oli alkanut temppuilemaan. Eli sen sisään oli päässyt vettä, joten yhdistelmän vesi&sähkö korjasi kuolo.
Mulla oli kurottajassa noita samoja valoja 2kpl, olisiko mennyt pari vuotta kun molemmissa oli kosteus sisällä ja osa ledeistä pimeänä. Muunlaisissa ei ole ollut ongelmia...
-
Vaikuttaako automaattilaatikko noin paljon etujarrupalojen kulumiseen? ??? Itsellä on samat palat ollu ajossa jo useamman vuoden, takapalat on edellinen omistaja uusinut reilu kahdeksan vuotta sitten. :o
-
Vaikuttaako automaattilaatikko noin paljon etujarrupalojen kulumiseen? ???
Paljon ne kyllä vaikuttaa, toki myös ajotavasta ym. kiinni. Meillä S60 (aut) kuluttaa etupalat about samassa ajassa kuin 850, vaikka kilometrejä tulee 2-3 kertaa vähemmän.
-
Ja omassa ysissä etuvanteet tummuvat jarrupölystä todella nopeasti vrt. siihen kun oli manuaali.
-
Vaikuttaako automaattilaatikko noin paljon etujarrupalojen kulumiseen? ??? Itsellä on samat palat ollu ajossa jo useamman vuoden, takapalat on edellinen omistaja uusinut reilu kahdeksan vuotta sitten. :o
Suunnilleen kaksinkertaistaa kulumisen.
Nuo vuoden olleet palat olivat hyvin pehmoiset (bosch) mutteivat kitisseet lainkaan.
Kovemmat etupalat kestävät minulla n. 1,5 vuotta ja takapalat 2 vuotta.
Keskimäärin olen ajellut ysilläni 33tkm vuosittain. Puolen miljoonan rajapyykki lähestyy hyvää vauhtia.
Ja omassa ysissä etuvanteet tummuvat jarrupölystä todella nopeasti vrt. siihen kun oli manuaali.
Minulla ne ovat mustat muutamassa päivässä.
-
Ja omassa ysissä etuvanteet tummuvat jarrupölystä todella nopeasti vrt. siihen kun oli manuaali.
Ja tämän takia minulla onkin ysissä EBC Greenstuffit (http://www.modificars.fi/tuotteet/jarruosat-ebc-jarrupalat)
-
Ja tämän takia minulla onkin ysissä EBC Greenstuffit (http://www.modificars.fi/tuotteet/jarruosat-ebc-jarrupalat)
Minulle kun se vanteiden värjääntyminen ei meinaa mitään, niin en viitsi maksaa €47,- kitisevistä jarrupaloista, joten menen muilla merkeillä.
Takapalat maksoivat asennustarvikkeineen parisen kymppiä, joten hoitavat hommansa.
Tänään nousin motivaatio-montusta pöndeltä tultuani ja vaihdoin takapalat. Kuskin puolelta lopussa sisäpuolelta, joten kuskin takasatulan sisempi mäntä hitusen jumittelee, sillä muutoin olisin päässyt renkaan vaihtoon asti kevyesti (2mm pintaa).
Herkistelty männät ja liki parisen tuntia tuhrattu kaikkineen koko hommaan jarrulevyjen ruosteiden vasartamisen mukaan laskien.
Näyttää sille, että menen hakemaan uudet takasatulat molemmille puolille! :-[
Sytkä-karttaa on ihmetelty tässä kelien lämmetessä ja jänniä havaintoja tehty!
Sama ilmiö havaittu myös lastuttamassani bensa-turbossa AW71L vaihteistolla.
Vauhti nousee tasaisesti, mutta kierroslukumittari ei! Eli hidastuu siinä 3500-3900rpm välissä kiekkamittarin nousunopeus.
Bensa-vehkeessä ennakon nostaminen em. alueella aiheuttaa kilinää, mutta wiina-koneessa ei, joten ennakon nostaminen auttaa asiaan, sillä wiina-koneessa kiekkamittari nousee +4000rpm jälkeen niin kiukkuisesti kuin se voi 0,9 baarin ahdoilla ylipäätään nousta.
Lopultakin näyttää sille, että wiina-koneen sytkä kartta on hyvin erilainen kuin bensa-koneen ja siksi wiina-koneella saavuttaa paremman suorituskyvyn 0,9 baarin ahdoilla, kuin bensalla baarilla (inan isommalla ahtimellakin varustetulla).
Epäilisin asian johtuvan 60-luvun perujen kansi-suunnittelusta ja oktaani-luvusta....
Ps. katselin kaipallen vanhan moottorini kantta ja meinasin, että viempä sen pako-venttiilien suurennukseen ja porttaan sen vieläkin "kevyemmin" kuin se oli tähän asti jyrsitty. ::)
Wiinamäen-miehet kun saavat savua sylinteriin ahtamalla ihan niin paljon kuin haluavat, mutta suurin vaikeus on poistaa se sieltä pytystä! :-\
-
Wiinamäen-miehet kun saavat savua sylinteriin ahtamalla ihan niin paljon kuin haluavat, mutta suurin vaikeus on poistaa se sieltä pytystä! :-\
Ahtimen pakopuolen koolla on myös merkitystä tässä asiassa #6 vs #7.
-
Ahtimen pakopuolen koolla on myös merkitystä tässä asiassa #6 vs #7.
Totta! Wiinakoneissa turbon pakopesän koolla on suuri merkitys.
Venttiilien koolla on merkitystä sylinterin sisäisen pakopaineen osalta aika paljon ja siinä ei asiaa avusta pätkääkään se 42% enemmän savua sylinterissä.
Minulla ei ole mahdollisuutta vaihtaa edes ahdinta, ennen vaihdelaatikon vaihtoa (ei paineita minnekkään :D ).
Enkä pysty pienentämään ahtoja alle 0,7 baarin, vaikka haluaisin, sillä ahdot nousevat tuohon lukemaan vaikka hukkiksen tanko olisi irti. Tämä omituisuus vaivaa myös #10 pakopesän omaavia ahtimia..... :o
Kyllähän se TD05HL-16G himottaisi tälläistä heteroakin, mutta vetolevyn takapuolella mikään osa ei sitä hyväksy ilman vaihtoa suvaitsevaisempaan malliin.
Halujani/tekemisiäni rajoittaa nimittäin se, ettei AW71L pysty pitämään takanaan edes muutamaa newtonmetriä enempää sitä murhaavaa alavääntöä, mitä wiinakoneesta irti saadaan. Ajelen koko ajan laina-ajalla laatikon sisäisen pidon suhteen! :-[
Onneksi talvirenkaat sentään vaikuttavat asiaan positiivisesti, estämällä suurimman konien ryntäyksen tielle menettämällä pidon. Laskin nimittäin eilen nastakadon ja totesin vuotaneesta repsikan takarenkaasta kadonneen 11 nastaa ja kuskin puolelta oli kadonnut tasan yksi.
Seuraavaksi huolto-ohjelmaani kuuluu hihnojen säätö/vaihto ja laatikon öljyjen huuhteluvaihto, jotta pärjäisin laatikollani edes seuraavaan katsastukseen.
-
Tee sinne laatikkoon "shift kit" ja asenna sille oma jäähdytin niin kestää sen 600 Nm
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=108965
Öljyksi puolet (tai jopa 2/3) märkäjarruöljyä (esim. Mobifluid 426) ja puolet ATF:ää.
-
Tee sinne laatikkoon "shift kit" ja asenna sille oma jäähdytin niin kestää sen 600 Nm
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=108965
Öljyksi puolet (tai jopa 2/3) märkäjarruöljyä (esim. Mobifluid 426) ja puolet ATF:ää.
Tää vois pelata, jos olis kyseessä uus tai kunnostettu loota. Sitten kun on puolimiljoonaa ajettu, survottu ja luistatettu loppuun, niin veikkaanpa että vaikka olis öljynä mitä ja painevaraajat kuinka jumissa tahansa, niin ei auta.
Itellä oli tarkoitus jossain vaiheessa kunnostaa ja modata yks irrallaan oleva AW71, ja kattoa miten pelaa. Eräällä Ruotsin hepulla on kohtuuhyviä tuloksia aiheesta suurillakin teho- ja vääntömäärillä :)
(http://www.haydenauto.com/upload/HaydenAuto/Images/Products/Lowering_Operation_Temp_Chart.jpg)
-
Tee sinne laatikkoon "shift kit" ja asenna sille oma jäähdytin niin kestää sen 600 Nm
http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=108965
Shift-kitti ei asiaa auta enää ja jäähdytinkin on ollut nykyisen laatikon kanssa kokoajan, eikä laatikkoon palaava öljy ylitä koskaan 90C lämpötilaa.
Laatikolla on takana jotain 260tkm ja öljyt on minun aikanani vaihdettu vähintään 20tkm välein.
Tuo voi tepsiä ihan uuteen tai kunnostettuun laatikkoon, muttei vanhaan ja ajettuun.
puliukk0:lla AW71L lipsahti rajulla shit-kitillä varustettuna ihan suoriltaan ensimmäisen ja viimeisen kerran ja eipä tuo AW30-40 näy hänellä kestävän. Hänelläkin oli kohtuullisen suurikokoinen öljynjäähdytin ja nyt vielä isompi.
Meinaan laitella itse tuon AW30-40 kunhan kytkinkoppa ja akseli vapautuvat käyttööni.
Ps. brembon takapalat kitisevät "mukavasti". >:(
-
Uudet hilut laatikkoon ~200e, suosittelen. 300tkm ajettu loota vakiopaineisesta, ajallaan huolletusta ja osasta levyistä kuultaa kitkapinnan läpi metalli. Takana kuitenkin jonniiverran aina pikkuisen luistavia vaihtoja ilman shift kittiä.
-
No, minulta AW71L pääsee eläkkeelle, koska laitan AW30-40 laatikon, mutta en ole päättänyt laitanko orkkisohjauksella vaiko mega-shiftillä. Laatikko on jo odottamassa mutta osia uupuu...
Ja pitäisi jutella Vladin kanssa hitusen noista EZK asioista ja kenties hitusen pienentää puolanlatauaikaa pienillä kierroksilla, kun se tuntuu hitusen lämpenevän pitkällä tyhjäkäynnillä.
Pitäisi myös laitella tuo VAG-COM kaapeli kiinni LH:n, että pääsisi näkemään reaaliaikaisesti mitä LH tekee kun sitä säädetään. Sieltä kun näkee lambda-interaattorin arvon (lamda-korjauksen suunta ja määrä).
-
Eilen iltasella sain puhelun toiselta wiinamäenmieheltä ja täytynee todeta yleiseksi tiedoksi, ettei meillä AW ole hajonnut vaihtoon tai edes luistanut siinä, vaan lipsahtaminen on tapahtunut pakat kiinni ja täyspyynti päällä.
Jännittävästi myös kierrosluku on ollut siinä 3000rpm nurkissa. :P
Ensimmäisenä oireilee turbiinin lukko ja nelonen.
Turbiini vatkaa lämpöä laatikkoon aikas mukavasti kun voimaa pyydetään, mutta sitä myös poistetaan meillä aikas tehokkaasti.
Tämä väännön tulemis-tilanne on siksi erilainen meillä, koska wiinan työkierron tuottama vääntö tulee pirusti lyhyemässä ajassa pihalle kuin maaöljy-käyttöisissä moottoreissa. Eli vaikka bensakoneessa sama RMS Nm-määrä on pyörillä sama kuin wiinakoneisessa, niin wiinakoneesta se voima tulee moottorista ulos pienemmässä ajassa, jolloin vääntöpulssin huippukin on korkeampi jotta päästään samaan keskimääräiseen Nm-määrään.
Joten kun kytkin ei pidä, niin se ei pidä. Lipsahtamiseen tarvitaan vain yksi absoluutisen kestorajan ylitys siihen raja-arvoon jossa kytkin lipsahtaa ja se on menoa sitten.
-
Eli niinku mitä? Viinakone väääntää enemmän kuin bensakone vaikka vääntö ois sama? Vai onko ne wiinakoneen hevoset vaan niinku lämminverisiä ja bensakoneen suomenhevosia?
-
Vääntö on keskiarvo mitä tapahtuu ykk ja akk välissä
Wiinalla tapahtuu enemmän lyhyemmässä ajassa jolloin hetkellinen piikki on isompi kuin hitaammin palavalla bensalla vaikka tuotettu energia kampiakselin päässä on sama. Tää on tätä mikroskooppista fysikkaa.
-
Eli wiinakone käy nykimällä, nyt mä ummarran :2funny:
-
Mennääs taas asiaan itsekukin :nohnoh
-
Vääntö on keskiarvo mitä tapahtuu ykk ja akk välissä
Wiinalla tapahtuu enemmän lyhyemmässä ajassa jolloin hetkellinen piikki on isompi kuin hitaammin palavalla bensalla vaikka tuotettu energia kampiakselin päässä on sama. Tää on tätä mikroskooppista fysikkaa.
Eio muuten mitään tekoa tällä niin kauan kun turbiini luistaa.
-
Onko tälle big bang teorialle jotain kirjallisuusviitettä?
Tälläinen akateeminen julkaisu löytyi:
"For the sole fuel, the rate of heat release was faster and reached a peak at 150after TDC which was 100earlier than that of the ethanol-blended gasoline fuel,"
Et kyllä toi big bang teoria jää vielä vähän vajaaksi...toi heat release käyrä lasketaan sylinteripaineesta ja laskennallisen paineen (männän asema) erotuksen kautta. Tavallaan kuvaa hyvin kuinka palaminen etenee pytyssä. Ei onnistu ihan kotikonstein koska tarvitaan sylinteripaineen mittaus kammenkulman funktiona, yleensä 0,2 asteen välein.
-
Eli wiinakone käy nykimällä, nyt mä ummarran :2funny:
:facepalm:
Kaikki mäntämoottorit käyvät nykimällä, jopa 48-napaiset sähkökoneetkin. Niissä se nykiminen tapahtuu vain pienemmillä väleillä (7,5 astetta vs. nelipyttyisen 180 astetta) ja sen nykimien min/max määrä on pienempi.
Eio muuten mitään tekoa tällä niin kauan kun turbiini luistaa.
Kovempia painepiikkejä kytkimille, koska neste ei puristu, kuten kaasut. Turbiinin luisto ei niitä piikkejä kadota kokonaan, vaikka niitä pehmentääkin, tehden lisää lämpöä.
Ja kuten mainitsin, turbaanin lukon lipsahtelu on ensimmäinen viite, että jotain alkaa laatikossa tapahtumaan.
Onko tälle big bang teorialle jotain kirjallisuusviitettä?
Ei mitään kunnollista julkista/maksutonta tietääkseni. :-[
Suurinosa kirjoittamastani perustuu empiirisiin kokeisiin.
Tähän liittyen joku paperi aihetta sivuten.
http://www.vehicular.isy.liu.se/en/Publications/MSc/05_EX_3569_MH.pdf
Aiheesta jotain lisää (maksullinen).
http://link.springer.com/article/10.1007/BF03228014
Asiasta on keskusteltu kokeneiden säätäjien kanssa ja päädytty tähän lopputulemaan, jota muutamat paperit tukevat. Tässä tapauksessa en puhu LH-säätäjistä, vaan säätäjistä yleisesti.
Mutta empiirisesti samalla moottorilla on wiinalla saatu optimisopituksella enemmän tehoa/vääntöä vähemmillä ennakoilla kuin bensalla, mikä minun olemattoman ymmärrykseni mukaan viittaa palotapahtuman nopeuden erilaisuuteen. Näkyy olevan myös erittäin voimakkaasti seoksen funktio.
Toisaalta wiinan oktaaniluku ei rajoita ennakoita samalla tavalla kuin maaöljystä tehdyt polttoaineet. Toki dieselin oktaaniluku on korkea mutta palamisnopeudella sillä ei pääse juhlimaan lopultakaan.
-
Eiköhän se liene ylivaihde mikä lipsuu eikä turbiinilukko. Ainakin nelosen kitkapinnat on yleensä ne mitkä öljypohjasta löytyy ko. tapahtuman jälkeen.
-
Eiköhän se liene ylivaihde mikä lipsuu eikä turbiinilukko. Ainakin nelosen kitkapinnat on yleensä ne mitkä öljypohjasta löytyy ko. tapahtuman jälkeen.
Vanhasta lootasta petti, 2 ja 3. Nykysestä kesti ylivaihde vajaan 1tkm
-
Jahas, tänään päättyi natsa-kausi minulla.
Eturenkaissa talven jäljellä pintaa 8mm ja takarenkaissa jokin omituinen kumirutto on syönyt talvessa takakumit 4mm urasyvyydelle. Nastoja ei puutu yhtään eturenkaista ja kuskin takarenkaasta puuttui yksi ja puhjenneesta repsikan takarenkaasta puuttui sitten 14 nastaa.
Kumithan olivat nordman 5:t
(http://i6.aijaa.com/t/00066/14140199.t.jpg) (http://aijaa.com/rhr04e)
-
Jahas, tänään päättyi natsa-kausi minulla.
Eturenkaissa talven jäljellä pintaa 8mm ja takarenkaissa jokin omituinen kumirutto on syönyt talvessa takakumit 4mm urasyvyydelle. Nastoja ei puutu yhtään eturenkaista ja kuskin takarenkaasta puuttui yksi ja puhjenneesta repsikan takarenkaasta puuttui sitten 14 nastaa.
Kumithan olivat nordman 5:t
(http://i6.aijaa.com/t/00066/14140199.t.jpg) (http://aijaa.com/rhr04e)
tjumalist, sää kerkesit tänä vuonna ensin :o
-
Olen tässä helmikuun alusta asti tutkiskellut sitä, mitä pikku-mitsulla, 0,8 baarin paineilla ja vakio sytkäkartalla saa aikaan wiinan keralla.
Olen todennut, että aika paljon! :3/4 jättää sen:
Tosin yksi hullu kohta vajaakuormilla kiusaa kaasun hölläysvaiheessa siellä parin tonnin vaiheilla (kts. kuva), vaikka kiihdytystilanteessa paikasta mennään ylitse hienosti ilman ongelmia. Eli ennakkoa parisen astetta tiputtaen tuolta 2-3trpm väliseltä alueelta katoaa se laatikon kiinnikkeitä irti repivä nyppiminen kokonaan.
(http://i9.aijaa.com/t/00784/14144823.t.jpg) (http://aijaa.com/1rbCb2)
Yläkierrosten/kuormien muokkaukset ovat täysin omiani yläkierrosten hengettömyyden poistamiseksi, mainitsematta erityisesti sitä, että yläkierrosten/kuormien käytös on myös tulosta LH:n kuormatiedon, suutinvakion #5 ja torque-adjusterin muokkaamisesta.
Alle tyhjäkäyntikierrosten alueet on myös muokattu täysin omikseni kylmäkäynnistykseen liittyen, joten niistä en höpise sen kummempaa. Muut muokatut kohdat on merkitty kuvatuksessa palluroilla.
Tämä 0,1 baaria alennettujen paineiden testaus siksi, että laatikko huutaa hoosiannaa jo 3/4 kaasulla kiihdyttäessä ja vaihtotapahtuma on siirtynyt sinne 6trpm lukemiin kaikilla vaihteilla. Tämä vaihtopisteen siirtyminen on puhtaasti ahtojen tulosta, eikä kick-down vaijerin säädöillä ole mitään merkitystä tuossa tilanteessa.
Vakio sytkäkartta toimii oikeastaan aika hienosti kunhan polttoainepuoli on säädetty huolellisesti stoikka-0,85 lambdan välille ja siinä pysytään mahdollisimman tarkasti (alle 0,1 lambdan heittoja).
Testattu myös 10 astetta isommilla ennakoilla vakioon nähden. -> Kone käy todella raa'asti, mutta vetää nakuttamatta. Arvatenkin veivien laakerit eivät tykkää hommasta! :-[
Eli nakuttamatta (tai siis nakuledi ei syty), wiinalla voi vetää todella perseellään olevilla ennakoilla. :facepalm:
Pers-dyno ei kerro mitään asiasta, mutta korva ja sekuntikello kylläkin, puhumattakaan VR-anturan kyylämisen antamista tuloksista tai muista indikaattoreista huolimatta.
Vakio-syttykartta toimii siis erittäin hyvin äärimmäisen pienillä muokkauksilla. Toisin sanoen sitä voi käyttää vakioahtimella 0,8 baarin paineilla ja wiinalla, kera isompien suuttimien, polttoainekartan huolellisesti säätäen.
-
Tämä antanee vihiä, millaisen päivityksen tein tänään taas uudelleen viime syksyn jälkeen, pitääkseni autoni ajokunnossa.
(http://i4.aijaa.com/t/00578/14146040.t.jpg) (http://aijaa.com/zbhV5t)
Eli vaihdoin laatikon elämän nesteen puhtaaseen versioon. 20tkm oli tehnyt entiselle tehtävänsä ja ölpän omituisuudet olivat hyvin lopussa! :-[
Vaikka talvikaudella käytin avo-sandaalia maltillisesti, sytkä-kartta kokeiluni kertonevat siitä, että AW:n rajat ovat vastassa. 200Nm luokkaan suunniteltu laatikko ei vain kestä +2* kääntöä kuin hyvin rajallisen ajan.
Ahtojakin laskin juuri siksi, että pääsen ajamaan nykyisellä laatikollani siihen asti, että AW30-40 laitetaan alle.
Tuosta lievästi muokatulla vakio-sytkästä sen verran, että sillä pystyy ajamaan ropinoitta kaikissa ajamissani tilanteissa 0,8 ahdoilla riittävillä suuttimilla ja säädetyllä kartalla.
Tein testi-setin siksi, että sytkän säätäminen ilman aitoa jarrupenkkiä on yhtä säätö-helvettiä!
Saatanalliset säätäjättm voivat sitä rakastaa S* , mutta aloittelevalle säätäjälle se voi olla ylivoimainen woimien ponnistus!
Tosin tuolta anopin tyttären puolelta, joka asuu meillä. Tuli semmoinen kommentti, että hänen mielestään säädöt alkavat olla siinä mallissa, ettei ole mitään säätämistä, vaikka kuinka haluaisin säätää. Eli tappi-rajat on hierottu moneen kertaan kohdalleen (on, mutta kiistään asian kysyttäessä).... :'(
Aikansa kutakin, sanoi pässi, kun päätä leikattiin..... :buck2:
Mutta jos seuraavaksi sen AW30-40 laatikon orkkis purkin ottaisi työn alle? ::)
Numeroina testaamani muokattu vakio-kartta on tälläinen (kierrostiedon alkaessa 1320 rpm kohdalta, kuorman noustessa alhaalta ylös ja kierrostiedon vasemmalta oikealle):
1320 1600 1800 2040 2360 2880 3520 3960 4520 5160 6080 6680
12.00 14.25 12.00 14.25 15.00 18.00 20.25 22.13 25.13 26.25 27.38 27.75
14.63 17.63 15.38 16.88 18.00 20.25 22.88 24.00 26.25 27.00 28.13 28.88
16.50 21.00 21.00 22.50 22.88 26.25 28.13 28.50 29.25 28.50 29.25 29.63
18.00 23.25 25.13 26.25 25.88 29.25 34.13 34.13 34.13 35.25 35.25 33.75
25.13 27.00 30.00 30.00 32.25 37.13 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25 38.25
35.25 35.25 37.13 38.25 39.00 39.00 39.00 39.00 40.13 41.25 41.25 42.00
33.00 34.13 36.00 36.38 37.13 37.13 37.13 37.13 38.25 40.13 40.13 42.00
23.25 25.13 25.13 28.13 28.13 30.00 30.00 30.00 30.00 32.25 34.13 36.00
Optimaalinen tuo ei ole, mutta menettelee aloittelevilla säätäjillä! -H-
Kannattaa sitten kokeilla myös torque-adjusterin vaikutusta asiaan..... ;)
Ja jos löydän tuon myytynä karttana jostakin, niin saattaapi wiina kärytä! :knuppel2:
Edit: Lisätty alkuperäinen EZK:n kierrolukutieto (binistä pöllittynä).
-
Näyttäisi kulutus tippuvan likemmäs pari litraa tasakaasuajolla ajotapoja säätämättä entisiin karttoihin, suorituskyvyn kärsimättä.
Kaupungissa pyöritellessä kulutus avosandaalin keralla on ollut luokissa 16L/100km, mikä tarkoittaa sitä, että kaupunki kulutus on pienempää kuin maantiellä bensiinillä (12L/100km).
Maantiekulutuksen määrä selviää lopullisesti piakkoin tehtävällä 1000km maantie-lenkillä.
Pitkän vieterin salaisuus on selvinnyt ja syy siihen on EZK, yhdistettynä vammaiseen vetolevyyn, jossa on millin metallin poistuma. Joten VR-anturi on tolkuttoman herkkä kaikille muutoksille vetolevyssä tai pottapyörän hammastuksissa. Toki magneettikenttä muuttuu etäisyyden kuutiossa, joten ihmekkös tuo....
EZK:n puolella tuo asia liittyy VR-anturipiirin automaattiseen vahvistuksen säätöön (AGC), eli virrat päällä pidemmän aikaa -> vahvistus kasvaa maksimiin, jolloin vammainen vetolevyn hammas ei aiheuta väärää nollakohdan tunnistusta -> oikea koneen asento -> kipinä oikeassa ajassa ja LH:lle kerrotaan koneen asento -> polttoainetta pyttyihin.
Epämääräiset ajoittaiset ropinat on paikallistettu lämpöanturi EZK välille. Anturi on varmuudella ehjä, mutta vika on jossakin siinä välissä (epäilen EZK:n tinauksia tai johtosarjaa).
Pitäisi selvittää missä on EZK:n kartta, jolla sytkää säädetään lämpötilan funktiona, mutta laiskuus on yllättänyt, sillä homma on enemmän kuin semisti vaikeaa. Oikeasti se on vaikeaa ilman emuaattoria.
-
Näyttäisi kulutus tippuvan likemmäs pari litraa tasakaasuajolla ajotapoja säätämättä entisiin karttoihin, suorituskyvyn kärsimättä.
Kaupungissa pyöritellessä kulutus avosandaalin keralla on ollut luokissa 16L/100km, mikä tarkoittaa sitä, että kaupunki kulutus on pienempää kuin maantiellä bensiinillä (12L/100km).
Jännästi automaatti farkussa lisää maantiekulutustakin. Mulla menee maantiellä (ei moottoritiellä) tuo manuaalivaihteinen sedanin reilusti alle kympin ysikasilla. Menis varmaan vieläkin pienemmällä, jos vaihtais 353 000 km ajetun lambaadan uuteen. 1600kg rivitalonpätkä vetokoukkuun kiinnitettynä suurinpiirtein tuplaa maantiekulutuksen.
-
Meneehän nyt ehjä käsin hämmennettävä kokoonpano maantiellä sinne kahdeksan pintaan mutta oikean nilkan asennolla saattaa olla jotain tekoa asian kanssa. Minulla kun on vähän noita nivelongelmia niin liikkeet on yleensä harvassa, pieniä ja hitaita, kaikilla asia ei näin ole.
-
Näyttäisi kulutus tippuvan likemmäs pari litraa tasakaasuajolla ajotapoja säätämättä entisiin karttoihin, suorituskyvyn kärsimättä.
Kaupungissa pyöritellessä kulutus avosandaalin keralla on ollut luokissa 16L/100km, mikä tarkoittaa sitä, että kaupunki kulutus on pienempää kuin maantiellä bensiinillä (12L/100km).
Maantiekulutuksen määrä selviää lopullisesti piakkoin tehtävällä 1000km maantie-lenkillä.
Eikös 16 oo kuitenkin enemmän kuin 12? No, asiaan: vertaatko sinä tavallaan ns. omenoita perunoihin jos vertailussa toisena osapuolena on viimosen päälle viilattu viinalastu ja toisena tehtaan bensalastu? Oliko sinulla missään vaiheessa bensalle optimoitua kombinaatiota?
-
Eikös 16 oo kuitenkin enemmän kuin 12? No, asiaan: vertaatko sinä tavallaan ns. omenoita perunoihin jos vertailussa toisena osapuolena on viimosen päälle viilattu viinalastu ja toisena tehtaan bensalastu? Oliko sinulla missään vaiheessa bensalle optimoitua kombinaatiota?
Unohdin mainita, että bensa-ekvalentteina. ELi 16*0,73=11,68 bensana laskettuna. :facepalm:
Minun lastuni ei ota kantaa polttoaineen laatuun kuin vakioiden osalta, eli pääkorjauskartta on molemmilla polttoaineilla täysin sama, tietyt vakiot muuttuvat ja sytkäkartta pitää vaihtaa bensan pienemmän oktaaniluvun vuoksi.
Toki lambda 1 kiihdytystäkään ei voi bensalla tehdä yhtä pitkälle, kuin wiinaksilla, eli siinä on ainoa varsinainen kartta, joka muuttuu polttoaineen mukaan.
Sopituksessa minulla on vieläkin +5000rpm sopat hitusen paksulla tarkoituksella.
Pääosin juju on nimenomaisesti sytkän puolella, jossa voi wiinaksilla hyödyntää sen mitä vaan voi irti ottaa...
Minun kulutuslukemani eivät varmasti ole pienimpiä mahdollisia, vaan omalla ajotyylilläni mittattuja ja vertailtuna eri polttoaineilla. Ja kun minulla ei ole nivelvaivoja, on nilkkani liikkeet reiluja ja päättäväisiä. Hyödynnän ns. ekoraivinki menetelmää (moottorijarrutuksella motarille). ;)
Voin huoletta todeta itu-hipeille, että suuremman polttoaineen kulutuksen puolesta! :2funny: :3/4 jättää sen:
-
Kulutuslukemat reipas henkisellä tzadin reissulla 14,9L/100km wiinaksia. Bensa-ekvalentteina tuo on 10,87L/100km, mitä en koskaan ole pystynyt toteuttamaan em. ajo-profiililla!
Reisussa motaria reippaasti, ruuhkassa 2h (39km) ja taas motaria reippaasti. Pituutta lenkillä oli vaivaiset 343km.
Tässä on tulos, sillä bensalla en päässyt ikinä moiseen, läheskään samalla suorituskyvyllä.
Enemmän meni polttoainetta ja silti "meni" vähemmän... :3/4 jättää sen:
Bensalla paras tulos oli 10,5L/100km oulunsalosta kouvostoliittoon yöllä (ei ohituksia juurikaan).
Sanoisin, että ajotavallani se on: tulos tai ulos!
Edellisessä päivityksessä unohdin mainita, että wiinan ja bensan tärkeä ero on kylmärikastus ja käynnistys kartat, joissa wiinalla lisäyksiä on +50-150% enemmän soppaa....
Eilen sitten pöndellä pesin auton ja havaitsin erään äärimmäisen häiritsevän asian kun takapyörien takana olevat luukut olivat auki pesun aikana!
Perkele! >:(
Koteloihin kertyy vettä!
Tutkin asiaa ja syylliseksi paljastui mätänetistä ostettujen takavaloumpioiden tiiviste!
Olinkin jo pitkään ihmetellyt miksi takavalojen alimpien polttimoiden liitospinnat hapettuvat.
Olin laittanut sen puhtaasti kondessiveden piikkiin mutta totuus oli toisenlainen! :facepalm:
Täytyy kehitellä jotakin siihen tiivistykseen umpion ja tiivisteen väliin, sillä silikonirasva korin ja tiivisteen välillä ei auttanut yhtään.
Vika vaikuttaisi olevan umpion valussa, joten sikamassa korjannee sen, jollen löydä parempaa (paksumpaa) tiivistettä siihen väliin....
Suomeksi, umpio on paska-laatuinen! Sentään se ei vuoda itse valaisimien sisälle, mitä orkkis teki lasin (siis muovin) halkeamien vuoksi, jonka vuoksi asensin nuo "tuning"-umpiot! :buck2:
-
Eilen väsäilty takavalojen tiivistys kuntoon (sikamassaa[butyyli] umpion ja tiivisteen väliin).
Kuvatukset kertokoot enemmän.
(http://i5.aijaa.com/t/00213/14165787.t.jpg) (http://aijaa.com/dYoieQ)
Vuotokohta kuskin puolella (vastaava repsikan puolella)...
Samaten testailtu paisarin anturia ja soviteltu sitä koloonsa.
(http://i4.aijaa.com/t/00552/14165792.t.jpg) (http://aijaa.com/EJRgB5)
(http://i7.aijaa.com/t/00267/14165791.t.jpg) (http://aijaa.com/2oGKjv)
(http://i1.aijaa.com/t/00260/14165790.t.jpg) (http://aijaa.com/av8KEf)
Oikea asennussyvyys on siten, että juuri ja juuri tuo tinaus menee paisarin sisälle, jotta nestepinta kadotessaan aiheuttaa hälyytyksen myös täysin tyhjältä paisarilta.
Anturin tiivistystä ja asennusta ei sitten kannata tehdä kuumaliimalla paikoilleen, vaan sikamassalla tms. aineksella, joka ei hätkähdä +100C lämpötilaa...
Kyllä kiiltää....
(http://i7.aijaa.com/t/00515/14165789.t.jpg) (http://aijaa.com/4Red0u)
Menin sitten ihan ensimmäistä kertaa tämän ajokin aikana pesemään konehuoneen painepesurilla....
(http://i9.aijaa.com/t/00682/14165788.t.jpg) (http://aijaa.com/0ufAWT)
Notta, pitäähän se konehuone kerran vuosikymmenessä pestä! ;)
Autohan on ollut minulla vasta seitsemän vuotta..... ::)
-
Moottoritilan pesun jälkeen auto käynnistyi normaalisti mutta käytyään muutaman minuutin, kuulostelin, että pakosarjan tiiviste taitaa vuodella. Kone seis ja räikkälenkki käteen ja kiristämään.
2&3 pytyn pakosarjan pultit olivat hitusen löysällä. Kone käyntiin ja supinat katosivat.
Siitä sitten lenkille ja veto vähäsen hentoa ja pätkivää ahdoilla yli 3000rpm kohdilla.
Ei mitään, takaisin himaan ja tuumasin, että virranjakaja lienen täynnä vettä (porisi korvin kuunnellessa kuumalla koneella). Tuumasin, että olkoot yön ylitse ja kuivukoot.
Sunnuntaina sitten äitejä kohden ja samat vaivat jatkuivat....
Omilla vanhemmilla löin sitten konepellin ylös ja jätin koneen jäähtymään. Kahvittelujen jälkeen menin sitten pihalle tupakille ja kaivelin välineet takalattian alta ja avasin jakajan kannen, hitun öljyistä paskaa vaikka tiivarit oli vaihdettu vuosi sitten mosan vaihdon yhtyedessä.
Putsasin ja laitoin kasaan. Kunto hyvä, vaikka bremin kannestakin näki, että kipunassa on papua paljon enemmän kuin vakiossa....
Käynnistyksen jälkeen supsutus jatkui ja tietty pätkivä käynti. Kone seis ja päätin tarkastaa kolmospytyn tulpan, piuhasta sitten jäivät osat tulppaan! >:(
Kaivelin siinä sitten johdon romuja irti tulpasta. Kerpele! Tulppahan heiluu! :o
Kiersin tulpan irti ja totesin sen olevan löysällä. Uusi tulppa tilalle ja takalattian alta toinen piuha.
Tutkiskelin siinä sitten muutkin tulpat ja totesin kakkosen tulpan olevan löysällä. Siitäkin jäi sitten piuha käteen, joten takalattian alta toinenkin piuha esiin ja paikoilleen. Kiristin kakkosenkin tulpan ja sitten käynnistys kun piuhat oli asennettu.
Kaikki toimi hienosti ja vedot normaalit koko ajan! :sundaydriver:
Jännittävä havainto, että moottorin pesu aiheutti tuollaisen shown kaikkineen.... :o
Onneksi sieltä takalattian alta löytyy kaikkea "jännittävää" ja tarpeellista! :D
Taitaa seuraavaan moottoritilan pesuun mennä taas vuosia.... ;)
-
Mites muuten kun tuossa sun jakamassa sytkäkartassa on aika korkeatkin ennakot täyskuormilla, verrattuna mitä joskus aiemmin sulla oli käytössä noin 10° pienemmät ja alkoi kai nakutella jos enempää yritti? Onko löytynyt jotain vikaa mikä sen aiheutti, kun ahdotkaan ei kai kovin paljoa ole muuttuneet?
Tähän kummemmin liittymättä, koska ei ole kovin vertailukelpoista, mutta mulla on 242 mennyt matkassa Turku-Helsinki väliä E85:llä ~11 l/100km. Rauhallista ajoa, vauhtia ~105 km/h, kevyempi auto, manuaali ja pitkä välitys.
-
Mites muuten kun tuossa sun jakamassa sytkäkartassa on aika korkeatkin ennakot täyskuormilla, verrattuna mitä joskus aiemmin sulla oli käytössä noin 10° pienemmät ja alkoi kai nakutella jos enempää yritti? Onko löytynyt jotain vikaa mikä sen aiheutti, kun ahdotkaan ei kai kovin paljoa ole muuttuneet?
Ennakot on hitusen kovemmat kuin vakio bensalla vain siellä +4500rpm kohdilla, jossa vakiossa jämähdetään 25 asteeseen tappiin asti.
Ennakkojen heittelyn on aiheuttanut lämpöanturitieto EZK:lle. Eli ennakkoa lisää, kun kone on kylmä (piuhavika).
Mutta tuossa ennakko-asiassa wiinaksilla on myös ns. "kielletty alue", jossa ennakot aiheuttavat jotain kululatiivisia lämpökertymiä kanteen ja sitten ropisee tietyissä kuormitustilanteissa kuumalla koneella.
Eli NO-NO aluetta suuremmat ennakot käyvät ja pienemmät.
Isot ennakot rajoittuvat käytännössä väännön kippi-pisteeseen, eivät ropinaan.
Tähän kummemmin liittymättä, koska ei ole kovin vertailukelpoista, mutta mulla on 242 mennyt matkassa Turku-Helsinki väliä E85:llä ~11 l/100km. Rauhallista ajoa, vauhtia ~105 km/h, kevyempi auto, manuaali ja pitkä välitys.
No, minulla suurempaa kulutusta aiheuttaa osittain wammalaatikko ja päättäväiset nilkan liikkeet.
-
Tänään säädetty sitten tälläistä settiä....
(http://i7.aijaa.com/t/00171/14169448.t.jpg) (http://aijaa.com/dGZWCF)
Jännästi se 012 IMMu pohjasi baarissa ja #14 pakopesä meni tukkoon....
Sintterikytkin piti ja kumikin, kun autossa oli lastia maksimikantavuuden verran...
Miellyttävän ripeä kokoonpano! :3/4 jättää sen:
-
Mielenkiintoista todeta, kuinka erilailla kovan laatikon käyttäjä kokee automaatin käyttäjään nähden viimeksi tekemäni syttykartat. Jakelin wiinamäenmiehille uudet kulutus optimoidut lastut tuossa taannoin lauantain miitissä.
Tomaattimies tykkäsi ja manuaalimies valitteli kun olin poistanut kardaanin jyrinät vitos vaihteella kiihdytettäessä... :D
Omassa käytössä vajaakuormien optimointi on tuottanut liki kahdella liki 400km lenkillä 50/50% kaupunki maantie kulutukseksi 14,1L/100km etanolia, mikä merkkaa bensalla 10,3L/100km, mikä ei ole onnistunut kuin kerran ajamalla katiskallani 600km yö aikaan. Tämä kulutus on suoritettu normaalilla mikamaisella ajotyylillä.
-
Omassa käytössä vajaakuormien optimointi on tuottanut liki kahdella liki 400km lenkillä 50/50% kaupunki maantie kulutukseksi 14,1L/100km etanolia, mikä merkkaa bensalla 10,3km/h, mikä ei ole onnistunut kuin kerran ajamalla katiskallani 600km yö aikaan. Tämä kulutus on suoritettu normaalilla mikamaisella ajotyylillä.
Öh, minäkin juoksen kovempaa? ???
Vaatii jo Lapin kaamoksen että 10 km/h kerkiää 600 km ajamaan yön aikana.
-
Öh, minäkin juoksen kovempaa? ???
Vaatii jo Lapin kaamoksen että 10 km/h kerkiää 600 km ajamaan yön aikana.
:2funny: :2funny: :2funny:
:tykkää:
Korjattu! :D
-
Tulipa tuossa viime viikonloppuna rassattua taas katiskaa hitusen.
(http://i4.aijaa.com/t/00945/14176997.t.jpg) (http://aijaa.com/fXoMlx)
Arvannette mikä jumitti, vaikka se viisi vuotta sitten fiksattiin kuntoon.
Meni keväällä niin jumiin, ettei moottori jaksanut enää pyörittää sitä lainkaan, joten nousin motivaatiomontusta viime lauantaina ja fiksasin sen taas.
Viime viikolla nykäisin reipas henkisen 1000km lenkin (pääosin maantietä) ja sain kulutukseksi 14L/100km (bensa-ekvalenttina 10,2L/100km), mikä on koko katiskan historian aikana jäänyt käytännössä tekemättä kuin yhden kerran (oulunsalo->kouvostoliitto, yöllä).
Sytkän vajaakuormia hieromalla tuohon on päästy.
Laatikko on kuolemassa kovaa tahtia ja täytyy todeta, että teen viimeisen voitelun type F:llä, josta puuttuvat kaikki luistamista edistävät aineet.
ATF320 ei ole sopiva öljy AW71L:n, vaan vaikka mielummin ATF200:sta tai suosituksen mukaista ATF220, joka sekin luistaa vähemmän kuin 320.
-
Laatikko on kuolemassa kovaa tahtia...
Jokohan se pitäisi uskoa, ettei minua kannata päästää kenenkään käyttökatiskan rattiin...? :D
-
Tuskinpa tuosta laatikon lusikan nurkkaan heittämisestä voi ketään ulkopuolista syyttää vaikka itsekin olen korteni kekoon kantanut, nimim. "taisi vaihtaa rajoittajassa" mutta eihän siitä mihinkään pääse että se on jokapäiväisellä mikailulla hajotettu. Mitä nyt voi odottaa laatikolta joka on tehty kestämään joku 250 Nm.
-
Onkos sinulla vielä mikan käytössä pelkkä kuparimutka lisäjäähdytyksenä, vai joko olet sen oikean lisäkennon sinne hankkinut?
Nimittäin kuuman jäähdytysnesteen kanssa samassa syylärissä kiertävä ATF ei varmasti tarvitse paljoa voimanvälitystä, että alkaa lämmöt karkaamaan.
-
Onkos sinulla vielä mikan käytössä pelkkä kuparimutka lisäjäähdytyksenä, vai joko olet sen oikean lisäkennon sinne hankkinut?
Sitä 10mm kupariputkea on siellä keulassa sen 10m verran, joten melko ison kennon saa laittaa, että se pärjää tuolle, sillä tuota on kokeiltu jo.
Nimittäin kuuman jäähdytysnesteen kanssa samassa syylärissä kiertävä ATF ei varmasti tarvitse paljoa voimanvälitystä, että alkaa lämmöt karkaamaan.
Vakio moottorille tuo syylärin kylmässä päässä kiertävä jäähdytys on oikein oiva, mutta vähän pirteämmässä se jää kuumilla keleillä ja avosandaalia annettaessa pieneksi.
Nykyisellä laatikolla en ole kertaakaan polttanut kumia jarrua vasten tms. mikailua, mutta onhan ne gummit sutaisseet "muutamia" kertoja kun nilkalla on tehty laajoja ja päättäväisiä liikkeitä.
Viimeiksi vaihdettaessa tuli laitettua nuo ATF320:set siksi, kun mätänetissä ei ollut riittävää määrää ATF220.
Tosin täytynee hakea kaverilta pois 150L ATF200:sta, jolla voi laatikon pestä oikein hyvin ja kyseinen aine toimii ihan ajossakin normaalisti.
-
Tein viime viikonloppuna viimeisen vaihdon AW71L:leni. Joten nyt laatikossa rullaa fluid F tms. loppuun asti, joka ei ole kaukana.
(http://i11.aijaa.com/t/00330/14188793.t.jpg) (http://aijaa.com/tLlTcb)
(http://i7.aijaa.com/t/00926/14188794.t.jpg) (http://aijaa.com/aZ8OsA)
Laatikko yritti luistella kun kaasun painoi pohjaan siellä 4trpm kohdilla ATF320 ölpillä. Tuota parempaa on jopa motox dextreon II/IID ölpät!
-
Hieman hienosäätöä leima-sedän tämän vuotiseen tapaamiseen liittyen.
Jopa hieman enemmän, kuin leima-setä on pyytänyt, vaikka pyydetty reikä oli paikattu jo aikaisemmin.
(http://i2.aijaa.com/t/00158/14190688.t.jpg) (http://aijaa.com/Tokjrn)
Huomattiin nimittäin toinen ruostevaurion alku (melkein reikä) helmakotelosta n. 40cm edempänä kuin ihan ehta reikä oli, koko roska sahan alle ja uusi paikka ja kemppi-liimaa perään.
Jännittävintä tässä on se, että tämä volvo on ensimmäinen auto, joka ruostuu koteloiden sisältä, antamatta merkkiäkään ulos ennen reiän muodostumista. Joten tämän kesän tutkimuskohde on kotelot, endoskoopilla kuvaillen.
Mitä!????
Volvo ruostuu puhki vasta 21 vuoden kuluttua valmistuksesta! Ei ole laatukaan, kuten ennen! :buck2: :idiot2: :o :D
Sentään ooppeliksi ei volvosta ole, edes yrittämällä, joista minulla on myös runsaasti kokemusta (3 auton ruostevauriot). :facepalm:
Nyt kun Fluid F:t ova olleet laatikossa muutaman tuhannen kilometrin ajan, on vaihtotapahtuma saavuttanut napakkuutta, jollaista ei ATF320:lla saa koskaan.
Taidan vaihtaa tuossa pikapuoliin ölpät taas motox dextron II/IID versioon, jollaisella ajelin viimeiset metrit edellisellä AW71:llä ja joka toimii tuossa Aisin-Warnerissa moitteettomasti pikkaisen piristetyn vinokoneen perässä, toisin kuin ATF320.
Vakion vinon wiinakoneen perässä (FT tehot) ATF320 palvelee varmasti 2/3 AW:n normaalista kestosta ilman avosandaalia hienosti, mutta avosandaalin keralla ajettaessa tilanne on täysin toinen.
Moottori pelaa hienosti ja "hitusen" olen taas sytkäkarttaa hieronut siitä suurimman väännön kohdilta 50-100% kuormilta. Onneksi ahdin spoolaa vasta siinä 2500/3000rpm kohdalla, josta veto on niin kuikkuista kuin voi olla, sinne rajoittimeen asti. Jos ahdin spoolaisi yhtään alempana, olisi laatikko kerta vedosta entinen! :'(
Viimeisen reissun (hankasalmi) wiinan kulutus oli avosandaalista huolimatta 51,4L/363km (kuskin kulutusta ei mitattu). Siedettävää, muttei ihan niin hyvä kuin halua olisi... :sundaydriver:
-
Onko autoa ruostesuojattu säännöllisesti tai ylipäätään edes joskus? ???
-
Näyttäisi kiveniskumassan ja pellin välissä kulkevalta korroosiolta. Oma 1995 on suojattu kaksi kertaa. 2002 heti Saksasta tuonnin jälkeen ja 2010 lisätty kotelosuojaa omakätisesti helmoihin ja pyöräkoteloihin. Kun kerrankin pääsi kiinni hyväkoriseen autoon niin yrittää pitää sen hengissä.
-
Onko autoa ruostesuojattu säännöllisesti tai ylipäätään edes joskus? ???
Koteloita ei koskaan ennen minua. Nyt suojasin repsikan puolen, kun kuskin puolen hoitelin joitakin vuosia sitten.
Kaikki syöpymät ovat kotelon sisäpuolelta alkaneita, eivät ulkopinnasta. Pohjalevyä on tullut sudittua aina silloin tällöin takistusten yhteydessä.
Näyttäisi kiveniskumassan ja pellin välissä kulkevalta korroosiolta. Oma 1995 on suojattu kaksi kertaa. 2002 heti Saksasta tuonnin jälkeen ja 2010 lisätty kotelosuojaa omakätisesti helmoihin ja pyöräkoteloihin. Kun kerrankin pääsi kiinni hyväkoriseen autoon niin yrittää pitää sen hengissä.
Korroosio on sisäpuolelta peltiä tullutta. Kun reikien ympäristöä hinkkailin massasta puhtaaksi, pelti oli ulkopuolelta ruosteetonta, muttei kotelin sisäpinnasta.
No, minäkin oletin, että repsikan puolella olisi kotelon suoja-ainetta, vaan aukileikatessa ei löytynytkään, vaikka tirkistys luukuista edempää sellaiselle näyttikin etuoven kohdalta.
Tämä nyt laitettu paikka on takaoven alla.
-
Seo tuo ikiihana maantie suola mikä ne kotelot syö sisältä päin tästä syystä niitä koteloitakin kannattaa joskus pesasta☺ ite oon kerran vuoteen huudellut kaikki kotelot läpi omasta ysistä vaikka se ei talvi ajossa olekkaan☺
-
Se on taas tässä parina viimepäivänä ollut sellaista kun sattuu tulemaan.....
(https://s31.postimg.org/5cbimjmdj/leima2016.jpg) (https://postimg.org/image/5cbimjmdj/)
Tämän paperin saaminen aiheutti myös.....
(https://s31.postimg.org/5dlgfyo7b/etanolia.jpg) (https://postimg.org/image/5dlgfyo7b/)
Mutta sitä ennen oli pitänyt askarrella seuraavan asian kanssa:
(https://s31.postimg.org/qkklq8bgn/Kaari_1.jpg) (https://postimg.org/image/qkklq8bgn/)
Uusi paikallaan ja vanha vieressä. Uudessa ei ole vielä kunnollista pintaa/lakkaa, vaan irroitan sen vielä toisella kertaa viimeistelyä varten.
(https://s31.postimg.org/lkn5ia5tz/kaari_2.jpg) (https://postimg.org/image/lkn5ia5tz/)
(https://s31.postimg.org/rx2as48w7/kaari_3.jpg) (https://postimg.org/image/rx2as48w7/)
Tuossakin kaikki on alkanut kaaren sisältä päin, ennenkuin se on antanut yhtään ulkoisia merkkejä.
Tietämäni mukaan koko tapahtuman on aiheuttanut volvon kevyt tuuppaus toisen auton ahteriin joskus vuonna -98, jonka seurauksena lokari on saanut pienen vamman ja jonka vuoksi etuvaloumpio on vaihdettu em. vuonna.
-
Mainitakseni vielä se, että siinä vaiheessa kun leimasetä lähti viemään volvoa hallin puolelle, niin minä soittelin trafin ajoneuvoveropalveluun selvittääkseni, miksi volvon verot olivat muka maksamatta! :o :o :o
Maksoin kuitenkin koko vuodesta 8 päivä kesäkuuta.
No, olin damissa sitten näpytellyt pikkuisen väärän viitenumeron asiaan, joten maksu ei näkynyt auton tiedoissa.
Leimasetä uskoi kyllä minua kun oli tiliotetta vilauttanut ja sitten löysi syynkin miksi asia oli näin.
Asiallisen trafin (joskin erittäin kyllästyneen kuuloinen) tätsyn avustuksella maksu löytyi ja asia oli tietojärjestelmässä korjattuna ennen katsastuksen päättymistä. *taavih->
Ei muute ole kertaakaan aikaisemmin käynyt eläissäni niin, että virheellisellä viitenumerolla olisin laskun saanut maksettua, koska pankin järjestelmä valittaa viallisesta viitenumerosta (tarkistussumma).
Mutta poikkeus sitten vahvistaa säännön! :-\
-
(https://s31.postimg.org/e7q52d7mf/Image1.png) (https://postimg.org/image/e7q52d7mf/)
Vertailin tuossa Jogiin ja omia säätöjäni, jotka ovat molemmat omia säätöjäni.
Tosin omani on säädetty kapeakaista-lambdalla puhtaasti ja Jogiinin säädöt on tehty laajakaista-lambdalla (tosin ei Jogiinin autossa).
Ei huono tulos omallani, jossa kaikkia säätöjä on kikkailtu LH:ssa ja EZK:ssa.
Joten nyt on todistettu (MOT) se, että kapeakaistallakin pystyy asioita tekemään suhteellisen hyvin.
Tosin en itse lähtisi aloittelijana tätä tekemään (miten tahansa), ilman äärimmäisen laajaa sähköisten mittausten asiakokemusta, mikä on edukseni laskettava + parin vuosikymmenen kokemuksella! 8)
Minä olen tehnyt koko työn kapeakaistalla (hulluutta/harrastusta), mutta ns. harraste-autoa en säätäisi sillä, sillä säätö-tuntien määrän voi kertoa tuhannella kapea- vs. Laajakaista lambda. :uglystupid2:
Kapeakaistalla säätäminen on puhdasta hulluutta ilman mitään rajoja, mutta tein sen koska voin! :uglystupid2: :2funny:
Tai siis, säätäminen on ollut harrastukseni viimeiset parisen vuosikymmentä, koska en jaksa harrastaa ammattiani, jolla ei lopultakaan ole mitään tekemistä tuloksien puolesta autojen kanssa.... :buck2:
Palatakseni noihin päästö-mittauksiin, niin minulla ja Jogiinilla on liki käytännössä sama PID-säädin (lambda).
Tuloksista (HC) huomaa hyvin, ettei kisa-kissa (katalysaattori) ole vakion veroinen polttotehoiltaan kylmänä.
Häkä ja hiilidioksidi-päästöistä huomaa, että olen ottanut tietoisia riskejä sytkä-ennakon puolella tyhjäkäynnillä! Minulla on samat ennakot tyhjäkäynnillä ja normaalin ajamisen kuormalla.
Tosin niiden tarkoitus on tuottaa maksimaalisen pieni kulutus, eikä olla täydellinen itu-hippi, vaikka noillakin olen itu-hipimpi kuin itu-hipit itse!
Voin siis edelleen jatkaa O. Tynkkyselle keskisormen näyttämistä oikein ylpeästi! ;D ;D ;D >:D
Ps. olen tehnyt volvossani vagina-päästöhuijauksen asioita! ;)
-
(https://s32.postimg.org/4it4mv4yp/DSC_0646.jpg) (https://postimg.org/image/4it4mv4yp/)
(https://s32.postimg.org/ryb1s7opt/DSC_0645.jpg) (https://postimg.org/image/ryb1s7opt/)
Juhannuksena sitten tuli 22 päivä korjailtua tuota ulostautunutta repsikan vilkku/parkki-umpiota.
Umpio ulostautui motarilla ajaessa. Kummankin lampunpohjan toinen piuha katkesi kun umpio tippui kolistelemaan, jolloin piuhat katkesivat.
Korjasin piuhat ja laittelin kutiste-sukkaa piuhojen päälle ja rasvasin liittimet ja laitoin huolellisesti kiinni kaiken.
Sama umpion irtomis-juttu on tapahtunut kuskin puolella pari-komisen vuotta sitten säätöreissulla. Tosin silloin umpio ulostautui kokonaan mutta sentään huomasin asian ajoissa kolauksesta ja siitä, että vilkku nopeutti tahtinsa välittömästi.
No, siitä sitten ajaminen stoppiin ja ympäri. Samoilla lämpöisillä ympäri ja umpiota etsimään yön pimeydessä. Löysin umpion ja pysähdyin bussi-pysäkille, jolloin rekka ajoi umpion ylitse. Tulos pirusti sirpaleita!
Tuolloin lampun kannat yms. jäivät kiinni piuhoihin ja piuhat säilyivät ehjinä, mutta umpio jäi reissulleen.
(https://s32.postimg.org/ls9llgush/Kivi.jpg) (https://postimg.org/image/ls9llgush/)
(https://s32.postimg.org/x5w4wo5b5/osuma.jpg) (https://postimg.org/image/x5w4wo5b5/)
Seuraavaksi sitten meinasi lasi-tavaraa mennä rikki, muttei onneksi mennyt! :pupu:
Tilanne oli todella läheltä-piti asia!
Tuollainen peukalon pään kokoinen kivi rikkoo kyllä umpion, tuuli-lasin tms. lasi-tavaraa välittömästi.
Iskuenergiaa em. kivella on 20 gramman painon mukaan laskien vaivaiset 222 Joulea, jolla saa nykyisen metsästyslain mukaan pyytää seuraavasti:
Riistaeläimen ampumiseen käytettävän rihlatun luotiaseen luodin osumaenergian on piipun suusta mitattuna oltava vähintään 100 joulea (E 0 > 100 J).
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään:
1) kettua, tarhattua naalia, mäyrää, saukkoa, supikoiraa, pesukarhua, rämemajavaa, metsäjänistä, rusakkoa, metsoa, teertä tai hanhea saa ampua vain aseella, jonka patruunan luodin painon on oltava vähintään 2,5 grammaa ja osumaenergian 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 200 joulea (E 100 > 200 J);
Joten melkoinen palikka lensi minua kohden! :o
Paino on arvioitu hitusen alakanttii vielä, joten energia oli osumassa siellä 400-700 Joulen luokissa, vaikkei nopeutta prjektiililla ollut kovinkaan suuresti (laskettu 22m/s mukaan, vaikka ajoin tuolloin jo 27m/s).
Taakse päin nopeutta ei ollut laskettu, joten projektiilin energia on lienen siellä 1000 Joulen luokissa.
(https://s32.postimg.org/ca9ulf941/DSC_0680.jpg) (https://postimg.org/image/ca9ulf941/)
Polttoainemittari on tässä "hetken" kikkaillut, eikä ole näyttänyt puolta tankkia suurempia lukemia, joten siinä tai tankki-varusteessa on ollut jotain vialla.
Tänään sitten päätin repäistä mittarin irti, koska se jäi tiistaina näyttämään vartti-tankkia vaikka tankki oli täyttöputkiea myöden täynnä.
Tinasin kaikki liitokset kolmannen käden avustuksella, ensin tina-kupari-hopea seoksella ja loput rehellisellä lyijy-tina (60/40) tinalla, kun tuon toisen tinan jäähtymisen muodostama pinta on tälläiselle ikä-näköiselle liian vaikea luettavaksi myöhemmin vuosien myötä ( ei kirkasta juotos pintaa).
Ihan ehtaa hopea-tinaa en viitsinyt merikonttiin tuhlata, sillä se on jo liian kallista kaikkiaan (useita satasia kilolta, kun viimeksi ostin).
Hopea-tina kestää ajan hammasta helposti 50-70 vuotta, mutta tuskin mittarin mikään komponentti kestää moista aikaa. (minä olen haudassa ennen tuollaisen tinan loppumista).
Jos tinaukset eivät tilannetta pelastaneen kokonaan, niin ainakin mittari nousi taas puoliväliin asti normaalisti, joten tarkkaillaan tilannetta ja tutkitaan joskus tankkivarustetta tai mittaria ihan oikeasti elektroniikan puolelta (harrastamista).
Kuvattu vilkku-episodi ei päättynty 22.6, vaan 28.6!
Tuolloin repsikan vilkku/parkki-umpio jäi sitten loviisa-sköldvik välille 7-tiellä (porvoon nurkilla).
Nyt umpio/polttimot ja niiden kannat hävisivät tielle kerralla! :o
Johtosarja ja sen liittimet sentään jäivät koriin kiinni, ilman johtojen katkeamisia.
Siitä sitten työreissun jälkeen katselemaan mistä mätänetistä saa kirkkaan umpion (turhamaisuutta).
Tosin olihan maintussa umpiossa jo kiven aiheuttama särö, joten vaihtoonhan se meni.
Ajoin sitten PTDC:ltä (sipoo) roihupellon mätänettiin ja hain uuden umpion (lähin mistä sai).
Kotiin palatessa sitten soittelin lähimpiä Volvo-håmåja (harrastajia) lävitse, kenellä olisi polttimon kannat tallessa.
Lopulta kuulin kohtuullisen luotettavasta lähteestä, että jakkefb omaisi kyseiset osat! Ja sieltähän ne löytyivät samana iltana vieläpä! (Tack så mycket!) P>
Joten loviisa-sköldvik välille poistunut umpio paikattiin pika-vauhtia! :3/4 jättää sen:
Saattaapa olla, että joku tämän foorumin ripeämpi lukija on todistanut umpion katoamisen tai jopa saanut sen keulaansa! :facepalm:
Näkyy olevan noissa CE-hyväksytyissä kirkkaissa umpioissa rajana se, että +50m/s tietämillä umpio alkaa ulostautumaan, varsikin pidemmissä ajoissa. *karkuun->
Täytyypä tutkia asiaa tarkemmin tuon lukitus kynnen osalta, kun se vaikuttaa hitusen perseelleen suunnitellulta! >:(
-
Taas säätämistä (mekaniikassa), sillä eilen porvooseen ajellessa ihmettelin tuhinaa ahdoille mennessä siinä +0,5 baarin kohdalla. Sopituskin heitti paksulle ja reissun kulutuskin oli asiattoman suuri.
Kuormatieto LH:n mukaan oli myös omituisen koholla ahdoilla ahtoihin verrattuna.
Etsin sitten eilen iltasella vian.
(https://s31.postimg.org/gyoxjxms7/DSC_0743.jpg) (https://postimg.org/image/gyoxjxms7/)
TK-servon juuresta letku halki. Tai siis luulin, että se ainoa paikka, joka vuotaa...
Hätätilapaikkauksena teippasin sen gorilla-teipillä.
No, tänään huomasin, että tuhisee taas. Letku irti....
(https://s31.postimg.org/q57877s0n/DSC_0754.jpg) (https://postimg.org/image/q57877s0n/)
Ja paskat, toinen vuotopaikka kun silmäilin konehuonetta.
Vuodon kavalsi tämä kuva.
(https://s31.postimg.org/cyhs7owbb/DSC_0756.jpg) (https://postimg.org/image/cyhs7owbb/)
Siitä sitten muistin hämärästi, että 1995 purkamastani 244:sta taisin poimia nuo letkut talteen. Siitä sitten faijan tallin ylisille laatikkoja penkaamaan ja kas sieltähän se löytyi! :)
Eihän vaparin letku suoraan käy, mutta hitusen patentoimalla se sopi.
(https://s31.postimg.org/x755tevmf/DSC_0755.jpg) (https://postimg.org/image/x755tevmf/)
Taidan vaihtaa loputkin letkut Do88:n silkkareihin (tietysti mustat).
TK-servolta imusarjaan menevän letkunkin tarkastin ottamalla sen irti. Ehjä eikä pykimisiä.
Pitää vielä etsiä se, mistä tuhisee siellä 0,9baarin kohdilla hennosti 3000-4500rpm kohdilla.
Kerpele, pitää taas tehdä katkera valitus-kirjelmä volvolle, kun letkut eivät kestä edes 21 vuotta ja 487tkm matkaa! :2funny:
-
Maanantaina tuli sitten taivalta täyteen 490 000km verran. Sopiva matka vaihtaa öljyt ja suodatin. Hauskan punertaviksi olivat ölpät menneet.
Tiistaina sitten asensin lämppärin hanan paikoilleen, jotta pelkkä kennon kautta tuleva vesikierto ei lämmittäisi sisään puhallettavaa ilmaa sen +6C vaikka ilmaläppä on täysin kylmän puolella.
Hukkaportin tanko hyppäsi irti samaten ja sitä siinä laitellessani päätin tutkia sitä pakopuolen tuhinaa.
Poltin tietysti kätenikin siinä tutkiessani sitä turbon ympäristöä, nimittäin se lämpenee wiinallakin käsittämättömän nopeasti polttavaksi.
Se löytyi ihan kädellä kokeillessa, eli puhalsi kädelle siitä down-pipen laipan alapulttin kohdalta, joka oli löysällä. Wiinalla kun ei tule edes sitä paljastavaa nokirantua, joka bensalla kavaltaa tuollaiset vuodot.
Tosin olisihan minun pitänyt tuota epäillä jo kokemukseni perusteella, sillä kulutus on pikku-hiljaa kiivennyt isommaksi kokoajan, vaikkei vikakoodeja tms. esiinny.
Pitäisi vissiin asennella se K-linjan loggeri LH:n, niin näkisi pitkäaikaisen lambda-säädön vinoutuman avulla tuollaiset reaaliaikaisesti muuttuvat asiat. Nimittäin pakovuoto ennen lambdaa saa koneen luulemaan käyvän laihalla ja LH rikastaa sopitusta. Joten vuodon taas näkee siitä lambda korjauksen määrästä. Vuodon ei tarvitse olla edes kummoinen, niin se vaikuttaa sopitukseen rikastavasti.
AW wetelee wiimeisiään II-vaihteen osalta. Siksi 2:lle vaihtoa on yritetty vältellä oikein urakalla kaikin kepuli konstein.
Kunhan puliukk0 saa oman getrakkinsa paikoilleen, saan takaisin vanhan AW:n kytkinkoppani sovitettuna AW30-40 laatikkoon ja pääsen taas vaihtamaan vaihdelaatikkoa.... :idiot2:
Tärkeimmät osat ovat tuossa ns. kytkinakseli ja kytkinkoppa. Megashift tulee siinä sivussa ja pääsen kikkailemaan sillä (lue säätämään). Nimittäin sen avulla saan turbiininlukon käyttööni haluamillani vaihteilla ja paljon muutakin ajo-profiiliini sopivaa muokkausta.
Sen jälkeen pystyn vaihtamaan ahtimenkin hitusen isommaksi, ilman pelkoa, että laatikko sulaa samantien. Sellaiset 1-1.2 baarin ahdot ovat tavoitteena, jolloin suuttimet ovat siellä 80% huitteilla, mistä en meinaa mennä enää ylitse, mikä tarkoittaa sellaista +250hv tehoa ja +450Nm verran kääntöä.
Kun tehoa tulee käyttöön +90% siinä 3000-6250rpm välillä, niin mitä voi enempää toivoa teslan kaltaisella tehoprofiililla käyttöautolta?
No, tietysti sen Teslan, mutta sen käyttösäde on käyttööni aivan liian pieni. :-\
-
Sen jälkeen pystyn vaihtamaan ahtimenkin hitusen isommaksi, ilman pelkoa, että laatikko sulaa samantien. Sellaiset 1-1.2 baarin ahdot ovat tavoitteena, jolloin suuttimet ovat siellä 80% huitteilla, mistä en meinaa mennä enää ylitse, mikä tarkoittaa sellaista +250hv tehoa ja +450Nm verran kääntöä.
Kun tehoa tulee käyttöön +90% siinä 3000-6250rpm välillä, niin mitä voi enempää toivoa teslan kaltaisella tehoprofiililla käyttöautolta?
Sen voi toivoa että käyttöalue alkaisi 1000-1500rpm alempaa ja onneksi ei pelkästään tarvitse toivoa. ;)
-
Mitenkäs meinasit moottorin kanssa? Toteutatko allekirjoitukseni lauseen mukaisesti, vai mitenkä kanget kestää?
-
Sen voi toivoa että käyttöalue alkaisi 1000-1500rpm alempaa ja onneksi ei pelkästään tarvitse toivoa. ;)
Sieltä ei saa kuin 60% kaikesta maksimi käännöstä, kun tuo ahtimen retale alkaa kunnolla ahtamaan vasta +2000rpm. Toisaalta turbaanin stall-speed on siinä 2500rpm, johon hypätään heti kun pyydetään koneelta kääntöä....
Toisaalta jos haluan kaiken käännön alkamaan 1500rpm, vaihdan kiisselin koneeksi. Mutta kiisselillä en saa samaa +3500rpm vetoaluetta.
Jos tarvitsen leveämpää vetoaluetta, sähkölaatikon kanssa voin siirtä vaihtopisteen nykyistä ylemmäksi ja siirtää rajoittimen vaikka 6750rpm kohtaan, jossa hengitys alkaa ahdistumaan.
Toisaalta kyllähän tuo nykyinen loikkaa kivasti jo siinä 2200rpm kohdilta, kun turbaani on lukittuna.
Papu ei vaan tällä hetkellä riitä rajoittimelle nelos-vaihteella. :-[
Mitenkäs meinasit moottorin kanssa? Toteutatko allekirjoitukseni lauseen mukaisesti, vai mitenkä kanget kestää?
Kyllähän se yksi kankien katkaisukerta riittää, joten maltilla meinan ahtaa, ettei rupeasi turbottamaan... :D
-
Sitkeyttä ja vetoa alakierroksille saa puristussuhteen korotuksella. Vakio B230Ft kannesta kun höylää 1.2 mm pois saa yllättävästi terävyyttä lisää.
-
Sitkeyttä ja vetoa alakierroksille saa puristussuhteen korotuksella. Vakio B230Ft kannesta kun höylää 1.2 mm pois saa yllättävästi terävyyttä lisää.
Onko tuo nyt sitten sallittua oikein virittämistä?
-
Onko tuo nyt sitten sallittua oikein virittämistä?
Ei, alle 1,6mm ei ole "oikaisu"...
-
Onko tuo nyt sitten sallittua oikein virittämistä?
Njää, olisin ehkä halunnut enempi puristusta, mutta tuo 1,2 mm menee vakio-osilla ja voi vielä oikaista kerran. Itse asiassa nyt mennään 0,7 barin kellolla joten kai se on enemmäm kuin perus B230FT?
-
Ei, alle 1,6mm ei ole "oikaisu"...
Vanha kansi on kevyesti "oikaistu" (1,5mm), jonka laitan ahtimen vaihdon yhteydessä paikalleen.
Ihan mielettömiä puristuksia ei wiinakoneeseen kannata laittaa, sillä pitää pitää mielessä se etanolin itse-syttymislämpötila (~300C).
-
Vanha kansi on kevyesti "oikaistu" (1,5mm), jonka laitan ahtimen vaihdon yhteydessä paikalleen.
Ihan mielettömiä puristuksia ei wiinakoneeseen kannata laittaa, sillä pitää pitää mielessä se etanolin itse-syttymislämpötila (~300C).
Eikös 9 tienoilla olisi ideaalinen puristussuhde? Paljonkos tässä oli? ???
-
Mitä ihmettä täällä nyt sekoillaan? Kyllähän viinalla nimenomaan pitääkin käyttää kovia purkkareita että saa sen hyödyn kunnolla esiin siitä aineesta. Tiedän moottoreita jolla ajetaan +14 puristussuhteilla re85:lla, eikä tietoakaan ongelmista. Rata-autoja kaikenlisäksi eli leipääkin saavat.
Etanoli kun ei nakuta likikään niin herkästi mitä bensa ja palaa viileämminkin mitä bensa niin melko seppä saa olla että etanolla saa ongelmia aikaan. Paljerako ja monet muut asiat kun vaikuttaa tuohon aika paljon, pakopainekkin on sellainen tekijä että ongelmia saa jos sitä on enemmälti. Ja moottorinohjaus asiathan melkeimpä kannattaa laittaa ensimmäisenä kuntoon niin saa ne vehkeet kunnolla säädettyäkkin. Rikkaalla pyöriessään viina vie öljykalvot mennessään koneesta. Jotenkin epäilen että oikeasti säädettävällä ohjauksella saisit kunnollisen hyödyn irtikkin moottorista...
Heitin siis vain mielipiteeni, kenenkään on aika turha kimmastua
-
Mitä ihmettä täällä nyt sekoillaan?
Aika vähän tässä sekoillaan.... :buck2:
Monet muut sekoilevat ja tekevät tyhmiä temppuja. :facepalm:
Pontikkapäiden klaanilla on kuitenkin reilusti yli miljoonan kilometrin kokemus wiinavinokoneista, joista minä vastaan vain osasta. :idiot2:
Me teemme käyttöviritettyjä autoja, emmekä rata-autoja, useimmilla meistä on turbo-vinokone, muutamalla vapari.
Niistä lähtökohdista kannattaa pysähtyä ajattelemaan asiaa, sillä tämä projekti on vain minun osuuteni muiden kokemuksilla höystettynä.
Kyllähän viinalla nimenomaan pitääkin käyttää kovia purkkareita että saa sen hyödyn kunnolla esiin siitä aineesta.
Puristukset vaparissa ovat täysin jees asia. Ahdetussa 60-luvun moottorissa saattaa olla erinäisiä kokemusperäisiä havaintoja asioiden tilasta, joka poikkeaa vaparista.
Minun projektissani puhutaan nimenomaisesti käyttöauton moottorista, eikä kisakoneesta, joka saa räjähtää seuraavassa vedossa.
Kannattaa lukaista myös arkistoitu alkuosa tästä prokkiksesta (linkki löytyy allekirjoituksesta).
Tiedän moottoreita jolla ajetaan +14 puristussuhteilla re85:lla, eikä tietoakaan ongelmista. Rata-autoja kaikenlisäksi eli leipääkin saavat.
Mitsubishi oli kuuluisa aikoinaan siitä, että se onnistui räjäyttämään tuotantoautojen GDI koneita bensiinillä.
Rata-autoilla, joihin viittaat ei ole tiettävästi yli miljoonan kilometrin kokemusta etanolista, josta tässä projektissa on kysymys. Meilläpä on! :pomo:
Puhun nimenomaisesti yhdestä moottori-tyypistä, enkä koko kilpa-autojen kirjosta.
Harva kilpamoottori on nipussa edes 450 000km jälkeen avaamatta (ei mikään). Minulla oli, kunnes se porsi!
Kenkää sille oli 100% varmasti annettu yhden tai kymmenen kilpamoottorin edestä tuolla matkalla.
Emmekä me (pontikkapäiden klaani) aja kisaa kokoajan maantiellä, vaan me teemme jotain, minkä kuka tahansa voi tehdä uudelleen.
Näytäppäs meille ne +14 puristuksilla olevat ahdetut etanoli-käyttöautot kahdella venttiilillä per sylinteri? Tai edes bensiinillä toimivat?
Etanoli kun ei nakuta likikään niin herkästi mitä bensa ja palaa viileämminkin mitä bensa niin melko seppä saa olla että etanolla saa ongelmia aikaan.
Etanoli=Wiina! Tuo kaiken pahan alku ja juuri! :-\
Sillä on aloitettu sotia, tehty murhia ja rakennettu maailman hienoimpia asioita...
Kemiallisesti se on erittäin hyvä tekninen liuotin ja sopii myös ikkunoiden pesemiseen oikein hyvin sopivien tensidien keralla.
Moottoripolttoaineena se on mitä oivallisin, lukuunottamatta kylmiä olosuhteita.
Etanolin oktaaniluku on merkittävästi korkeampi kuin bensiinin, mutta sillä on niitä negatiivisia omituisuuksia bensiiniin nähden, joka on wiinamäenmiesten näkökulmasta kiisseliä.
Wiinan oktaaniluku on korkea, kuten sen energiasisältö on matala, kuten sen itse-syttymislämpötilakin on matalampi kuin bensiinillä, vastaavassa suhteessa kuin itsesyttymislämpötila/energiasisältö on bensiinillä korkeampi.
Sanotaan tämä nyt suhteellisen suoraan:
Kokemuksesta tiedän, että wiinalla saa vinokoneessa nakutusta aikaiseksi yllättävän herkästi tietyissä tilanteissa.
Tämä on oma empiirinen kokemukseni, kuten monen muunkin pontikkapäiden klaanissa.
Paljerako ja monet muut asiat kun vaikuttaa tuohon aika paljon, pakopainekkin on sellainen tekijä että ongelmia saa jos sitä on enemmälti.
Nyt puhut ensimmäisen kerran asiaa...
Paljerako, pakopaine yms.
Lähinnä siis paljerako, palotilan muotoilu ja sen muut omituisuudet!
Ja moottorinohjaus asiathan melkeimpä kannattaa laittaa ensimmäisenä kuntoon niin saa ne vehkeet kunnolla säädettyäkkin.
Tässä heitit bensaa liekkeihin! :-X :3/4 jättää sen:
Mikä on kunnolla säädetty ja mitä siihen tarvitaan?
Mitä pitäisi säätää vielä enemmän kuin nyt on säädetty? :o
Kerro ihan seikkaperäisesti mitä tarkoitat?
Rikkaalla pyöriessään viina vie öljykalvot mennessään koneesta. Jotenkin epäilen että oikeasti säädettävällä ohjauksella saisit kunnollisen hyödyn irtikkin moottorista...
Puhut itsestään selvyyksiä tuosta öljykalvosta, tosin wiina ei kovin hyvin sitä öljyä liuota. Jos et usko, kokeile itse! ;)
Minullahan on se tuotantoauton loppuun kehitetty täysin säädettävä moottorin ohjaus!
LH2.4.4 Jetronic ja EZ116K sytytyksen ohjauksena. Joten mitä enemmän pitäisi vaatia? :o
Toki Lambda-säädön kohdekartta rpm/kuorma funktiona voisi olla kiva kaikkialla muualla, paitsi päästömittauksessa! :-[
Heitin siis vain mielipiteeni, kenenkään on aika turha kimmastua
Minä en kimmastu! :2funny:
Nauran pirusti tälle toistuvalle teemalle! :2funny: :2funny: :2funny: :2funny: :2funny:
Aina löytyy joku, joka lukee tämän arkistoimattoman projekti-osion nopeasti, ymmärtämättä, että tämä on jatkunut jo vuosia useiden henkilöiden toimesta! :pomo:
Ps. Minulle wiinasta bensiiniin vaihtaminen on kytkimen kääntö jos huoltoasemalta ei wiinaa saa. Tai jos Ostrich:t on kiinni, läppärin kaivaminen repusta, jolloin on täysin sama, onko polttoaineen oktaaniluku 106 vaiko 90. ;)
:3/4 jättää sen:
-
Wiinan oktaaniluku on korkea, kuten sen energiasisältö on matala, kuten sen itse-syttymislämpötilakin on matalampi kuin bensiinillä, vastaavassa suhteessa kuin itsesyttymislämpötila/energiasisältö on bensiinillä korkeampi.
Eikös etanolin itsesyttymislämpötila ole korkeampi kuin bensan, sitä väittää ainakin tämä taulukko:
http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-ignition-temperatures-d_171.html
-
Eikös etanolin itsesyttymislämpötila ole korkeampi kuin bensan, sitä väittää ainakin tämä taulukko:
http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-ignition-temperatures-d_171.html
Moottoribensiini on aikas monimutkainen seos erilaisia hiilivetyjä eri laaduilla on erilainen itsesyttymislämpötila.
Kts. alla oleva shellin käyttöturvallisuustiedote.
http://www.shell.com/content/dam/shell-new/local/corporate/trading-shipping/downloads/msds/in-country/uk-stasco/mogas-gasoline-cas-86290-81-5---stil---en.pdf
Upper / lower Flammability
or Explosion limits
: 1 - 8 %(V)
Auto-ignition temperature : 275 - 445 °C
Käsittämättömän suuri vaihteluväli kaikkiaan, joten erilaisia laatuja lienen vuodenajan mukaan.
Jossain tämän topicin arkistossa on lähdeviitteet, joihin viittaan noista itsesyttymislämpötiloista vrt. myös syttymiskelpoisen seoksen rajat wiina vs. bensiini. Ne olivat kotimaisien bensa-yhtiöiden käyttöturvallisuustiedotteita.
Noissa käyttöturvallisuustiedotteessa mainitaan vain, että se on enemmän kuin 340C. Etanolille annetaan tarkka lämpötila (363C).
http://www.ttl.fi/ova/moottben.html
http://www.ttl.fi/ova/etanoli.html
http://www.satapelastusblogi.fi/palofysiikan-lyhyt-oppimaara/
Tuossa brankkareiden blogissa mainitaan itsesyttymislämpötilaksi 400-530C, lähdeviitteenä lienen palofysiikan opus. :smoke:
-
Hmm muut ei vissiin hokannu jotakin tässä lauseessa :juhau:
Jos tarvitsen leveämpää vetoaluetta, sähkölaatikon kanssa voin siirtä vaihtopisteen nykyistä ylemmäksi ja siirtää rajoittimen vaikka 6750rpm kohtaan, jossa hengitys alkaa ahdistumaan. V:>
-
Hmm muut ei vissiin hokannu jotakin tässä lauseessa :juhau:
Jos tarvitsen leveämpää vetoaluetta, sähkölaatikon kanssa voin siirtä vaihtopisteen nykyistä ylemmäksi ja siirtää rajoittimen vaikka 6750rpm kohtaan, jossa hengitys alkaa ahdistumaan. V:>
Katotaan nyt mitä täält askista jää Mikalle ehjää... (https://youtu.be/NfQG-lDSMLg) :D
-
Mulla lojuisi aw30-43LE joutilaana ::)
-
Mulla lojuisi aw30-43LE joutilaana ::)
Kiitos tarjouksesta, mutta laatikko on jo olemassa, mutta kytkinkoppa, megashift ja akseli puuttuu.... ::)
Katotaan nyt mitä täält askista jää Mikalle ehjää... :D
Ruoja! :knuppel2:
Ihan kaikkea et saa rikkoa! :-\
-
Tässäpä ei pitkään aikaan ole tapahtunut ihmeitä, vaan taitettu taipaletta ja pikkuisen viilailtu sytkää. Ja tietysti säädetty muiden autoja.
Viimeisin säätö tuotti 300hv/300Nm tuloksen RE85:lla baarin paineilla HX40 ahtimella.
Omassa katiskassa olen pyörinyt pelkästään EZK:n säädöissä, koska jo pitkään on vaivannut asia, että jotain omituista tapahtuu jos koneen käynnistää samalla liikkeellä kun avaimesta kääntää virrat päälle.
Sytty ennakko nousee (luultavasti) ja kone ropisee ledin mukaan 2500-4000rpm välillä tietyissä kiihdytyksissä erittäin herkästi.
Ilmiö korjaantuu starttaamalla kone uudestaan vauhdista pitämällä virtoja parisen sekuntia päällä ennen starttia.
Samaan ilmiöön liittyy myös se, että kone ei tunnista nolla-kohtaa (ei kipinää) joko sekuntien kuluttua tai ollenkaan, jolloin saa sahata vaikka minuutin putkeen. Eli puhumme pitkästä vieteristä.
Ilmiöön ei liity lämpötila-anturi mekaanisesti tms. koska vastuksenkaan tinaaminen lämpöanturin tilalle ei muuta asiaa vaikka ilmiöt liittynevät jotenkin lämpöanturin lukemiseen.
Minun vanhoissa Ostrich purkeissa ilmiö esiintyy näin ja korjaantuu pitämällä virrat päällä kunnes järjestelmä relenaksahtaa, jonka jälkeen todennäköisesti kaikki toimii normaalisti. Jolloin nollakohdan tunnistus tapahtuu kuten pitää, mutta sytkäennakko (lämpötilakorjaus) ei välttämättä, mutta todennäköisesti kyllä.
Samaten olen saanut raporttia seitsemän muun ostrichin kikkailusta, jotka eivät halua käynnistää autoa EZK:ssa ilman tietokonetta tai power-pankkia USB-piuhassa. Kaikki nuo muut seitsemän ostrichia toimivat samalla tavalla kaikissa kokeilluissa EZK-purkeissa.
Minulla erona on vain se, että molemmat emulaattorini ovat vuosia vanhoja ja nämä "uudemmat" vain muutaman vuoden ikäisiä.
LH:n puolella ei noilla seitsemällä mitään ongelmia mitenkään.
Itselläni tuon Ostrichin varmennuspatteri lienen alkaa ikääntymään jo reilusti, sillä molemmat emulaattorit ovat olleet purkeissa kiinni jo vuosia.
Nyt testissä on se, muuttaako power-pankki itselläni asiaa jollakin tavalla ja ainakaan nyt muutaman sadan startin aikana mitään aikaisempaa kikkailua ei ole havaittu ollenkaan, vaikka käynnistys on tehty samalla käännöllä suoraan.
Kylmästarttikin on sytkän säädöstä parantunut, ennakoita pienentämällä sinne parin asteen luokkiin startissa. Eli wiinalla pitää olla puolet bensan arvoista ennakkoa.
Pienellä sytkän käpälöinnillä kulutuskin on pysynyt mikamaisella ajotavallani (avosandaali) siellä 13-13,9L/100km välissä. Ihan hillittömässä autobahn ajossa kulutus kiipeää 18L/100km.
Vielä pitäisi jaksaa purkaa EZK:n sielunelämää parin pienen nyanssin ymmärtämiseksi, mutta onhan tässä talven verran aikaa.... :arkkupakastin:
Ps. olen aika luottettavalta taholta kuullut, että puoliksi sulaneen AW71L laatikkoni vaihtaminen sähkötoimiseen on ottanut isoja harppauksia eteenpäin! ;)
-
Näyttäähän tuo laatikko+muut roippeet tallin lattialla makaavan ;D
Mutta ei tuolla puliuk0lla vissiin mitään kiirettä ole, nauttii niin lankun kyydistä :)
-
Näyttäähän tuo laatikko+muut roippeet tallin lattialla makaavan ;D
Mutta ei tuolla puliuk0lla vissiin mitään kiirettä ole, nauttii niin lankun kyydistä :)
Eipäs vinoilla! "Luojan kiitos" koiran vahtiminen jäi tälle viikonlopulle niin saa pari hengähdyspäivää tallin lattialta. :P
Aski, megashit, jotain sekalaisia sähköjä ja tärkeimmät kytkinkoppa ja jeepin akseli on Mikon lattialla. Soittoa niin tulen lankulla johonkin vastaan romujen kanssa. ;)
-
Tänään sitten pukkasi yllättäen vikakoodin 1-4-2 EZK:n puolelta kun ei ollut powerbank kiinni EZK:ssa.
EZK toimi normaalisti mutta vikavalo paloi ja mitään oireita vikakoodista ei kuitenkaan aiheuttanut. Nollasin koodin, eikä se tullut takaisin kymmenellä startilla. Tosin vikakoodi tuli ns. pikastartissa, jossa kaikki ns. omituisuudet ovat esiintyneet.
Täytynee tässä tutkia tuota Ostrichia ja sen muistipito-paristoa tai heittää takalattian alle toinen EZK ja polttaa viimeisimmästä binistä kova lastu.
Pitäisi käydä kuvan piuha-hässäkkään käsiksi ja testata purkki kunnolla kaikilta osin ennen autoon asentamista.
(https://s28.postimg.org/3jnv73lbd/mega.jpg) (https://postimg.org/image/3jnv73lbd/)
-
Btw, kilometrimittariin tuli lukemaksi 500 500 tänään.... S*
Joten + neljännes-miljoona on omalta osin taitettu kilometrejä taakse....
En voi valittaa lopultakaan, sillä ysillä on ikää melko mukavasti ikääkin ja silti se on suorittanut kaikki kokeiluni kiltisti maaliin (vaihdelaatikoiden sulamisia ei lasketa, koska turvarajat on ylitetty törkeästi).
-
Tässä on ollut kaikenlaista ns. huoltotoimintaa laatikonaivolaatikon tutkailun lisäksi.
Katkaisin etupuskurin alumiinipalkin touranin vetokoukkuun tuossa mannerheimintien loppupäässä ja vaihtoonhan se tietysti meni. Vaihdoin puskurin ja matka jatkui. :facepalm:
(https://s30.postimg.org/701au89h9/DSC_1245.jpg) (https://postimg.org/image/701au89h9/)
Samassa yhteydessä löysin jostain jonkun omituisen valkoisen lihalaatikon jostain Tzadista. Jotain kummallista planeettapyörähässäkkää löytyi lihalaatikosta tuossa taannoin ja selvittelen senkin sielunelämää tässä pyhien aikana.
(https://s28.postimg.org/76sd0e3kp/DSC_1242.jpg) (https://postimg.org/image/76sd0e3kp/)
Olen ajellun samoilla tulpilla keväästä asti (+30tkm) ja tässä marraskuunlopun joulukuun alun tietämissä ne sitten tulivat tiensä päähän.
Ovat kuluneet ja kipinä löysi aivan uuden reitin jostain aivan muualta kuin sieltä sylinterin sisällä olevista elektrodeista.
(https://s27.postimg.org/j9gbccvrj/tulpat12_2016.jpg) (https://postimg.org/image/j9gbccvrj/)
(https://s27.postimg.org/n4jpexexb/2_tulppa_12_2016.jpg) (https://postimg.org/image/n4jpexexb/)
Kipunahan oli löytänyt sitten 1 sylinterin tulpasta aivan uuden reitin salamalle...
(https://s27.postimg.org/g01w5w7nz/1_tulppa.jpg) (https://postimg.org/image/g01w5w7nz/)
Kuten myös 2 sylinterin kohdalla.
(https://s27.postimg.org/6e8bplgi7/2_tulppa.jpg) (https://postimg.org/image/6e8bplgi7/)
Opetuksena tässä on se, että pontikkapäiden klaanin jäsenten ei tule tulpissa säästämän, tai outoa nykimistä yms. ilmiöitä alkaa esiintymään nopsasti.
Noiden vaihdettujen tulppien kärkiväli oli kasvanut 0,7mm arvosta sinne reiluun 1mm välykseen.
Sitä se wiina ja Blaster2 tekevät... ::)
-
Tässä on jonkin aikaa puristeltu munia ja yritetty saada jotain aikaiseksi.....
Viimeisin tulos on tässä, kun olen tinannut LH:ta ja sovitellut 519 filmi-IMMua sopivaksi.
Pontikkapäiden klaanin laskukone on tuottanut tuloksia ja minä olen tinannut LH:ta.
Laskukoneen tuloksena on tälläinen IMMun linearisointi-kippura, jolla pääsee sitten harrastamaan saatanallista säätämistä (taas), IMMulla josta ei saa lankaa poikki ja joka on lineaarinen loppuun asti!
(https://s23.postimg.org/us01lt0k7/linearisointik_yr_t.png) (https://postimg.org/image/us01lt0k7/)
On tässä kaiken lisäksi leikitty valojen kanssa (led) ja siitä tuloksia lisää jonkin ajan kuluttua, kunhan LH-purkki on modattu toimimaan uudella filmi-IMMulla!
-
Asiasta sen enempää lukematta/tietämättä pakko kysellä mielenkiinnosta mihin asti tälläsen IMMun mittauskyky pitäisi riittää ja onko sillä muita hyötyjä kun edellä mainitut?
-
Asiasta sen enempää lukematta/tietämättä pakko kysellä mielenkiinnosta mihin asti tälläsen IMMun mittauskyky pitäisi riittää ja onko sillä muita hyötyjä kun edellä mainitut?
Mun käsittääkseni paljon tarkempi.
Vaikka -012 mittaa sen 1000kg niin 680kg jälkeen alkaa tarkkuus kärsimään.
Samaa ongelmaa ei pitäisi enään olla.
Samoiten viimisiä -012 myydään jo parhaillaan (bosch ei halua vaihto-osista enään runkoja takaisin). Mm. Audin lanka immuja ei enään saa (tai vuosi sitten ainakaan).
Fiksuimmat valaisee enemmän... :D
-
Tarkkuuteen osansa tekee sekin että kun -012 vasta aloittaa käytännön mittaamisen jännitettä on jo yli 2V ja katto tulee vastaan 5V kohdalla, tämä vaihtoehtomalli aloittaa jo sieltä 1V tienoilta eli mittauksen resoluutioon käytettävää aluetta on yli kolmannes enemmän.
Lisäksi lineaarisemman käytöksen ansiosta mittaustarkkuus pysyy lähestulkoon samana välillä 600-900 kg kuin mitä se on välillä 100-400 kg, kumpikin alue mitataan noin 1V vaihteluvälillä. Vertailun vuoksi -012:n tarkkuus tuolla yläalueella on hädin tuskin kolmasosa siitä mitä ala-alueella, 100-400 kg alue on kooltaan noin 1,25V ja 600-900 kg noin 0,3-0,4V.
-
Koittakaas saada systeemit toimimaan nii saadaa suoraan täällä kiinni ilman mitää evo versioita :nälkä:
-
LH:n muokkaus on ollut motivaatio montussa. Ja pirskatin sarja nälänaiheuttamia pakkoliikkeitä on haitannut harrastuksia. Mutta noihin ledi valohin palatakseni.
sillä vahvistan tämän kertomuksen live -kokemuksella. Lisäksi nuo polttimot tarjoaa aika hyvän vastuksen 55w xenoneille, mitä paikan päällä pikaisesti ihmeteltiin
25W on noiden sähköteho.
Nuo mätänetistä ostetut autoline H4 ledi-polttimot ovat olleet positiivinen yllätys kaikkiaan, paitsi se ensimmäisenä ostamani, joka kärähti viikon sisällä ostamisesta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/433050/Autoline-H4-LED-Ajovalopolttimo-12V-EI-TIELIIKENTEESEEN
Ainoa negatiivinen seikka, jonka osaan noista sanoa on se, että ne eivät kuivata umpioita jos kosteutta sinne jostakin syystä pääsee.
Valokuvio on todellakin vakio umpiossa lyhyillä valoilla huomattavan leveä.
(https://s11.postimg.org/nxgls3kyn/DSCN6310.jpg) (https://postimg.org/image/nxgls3kyn/)
Pitkät
(https://s11.postimg.org/9sasqabxb/DSCN6311.jpg) (https://postimg.org/image/9sasqabxb/)
Lyhyet
(https://s11.postimg.org/bldpelx3z/DSCN6317.jpg) (https://postimg.org/image/bldpelx3z/)
Valokuvio/hajavalo
Näissä alla olevissa kuvissa on sama valotusaika/aukko, joten kuvien kirkkaudesta voi päätellä valojakauman. Kaikki kuvat ovat muokkaamattomia, joten niiden metatiedoista voi poimia käytetyt valotusarvot ja polttovälin.
Vakiolisäkaukovalot on poistettu käytöstä kuvien näissä valokuvio/kirkkauskuvissa alla.
(https://s11.postimg.org/hnlc53ljz/DSCN6323.jpg) (https://postimg.org/image/hnlc53ljz/)
(https://s11.postimg.org/nd1kperq7/DSCN6325.jpg) (https://postimg.org/image/nd1kperq7/)
(https://s11.postimg.org/3ju2ag3q7/DSCN6327.jpg) (https://postimg.org/image/3ju2ag3q7/)
(https://s11.postimg.org/7hhbzuqjj/DSCN6328.jpg) (https://postimg.org/image/7hhbzuqjj/)
Joten voin sanoa rehellisesti, että autoline H4 ledi polttimo toimii 940:n umpioissa oikein oivasti.
Häikäisyä on mitattu luksimittarilla ja tulos on se, että halogeeni kehittää hajavaloa enemmän.
Tosin huippukirkkaus 1 metrin etäisyydeltä on halogeenilla n. 10 000 luksia enemmän mutta ledillä se on yli 2* suuremmalla leveydellä lyhyillä ja pitkillä.
HUOM!
H1/3/7 ledit eivät toimi lähivaloissa, sillä niiden optinen suunnittelu on tehty hehkulangan muotoa silmällä pitäen. Pitkissä valoissa ne voi toimiakkin.
Lyhyillä valoilla 5 luksin kantama oli nopeasti mitattuna 95-110 metriä.
Pitkillä valoilla 5 luksin kantama oli 245 metriä, mikä on lyhyempi kuin halogeeneilla saavutettu 275m kantama.
Mutta silti ledeillä näkee oikeasti paremmin, sillä valokuvio on huomattavan leveä verrattuna halogeeneihin.
Sumareita en ole enää pöndelle mennessä käyttänyt lisälähivaloina, vaan lyhyiden/pitkien keilanleveys on riittänyt sellaisenaan.
Lisäksi lumisesta tiestä mäen alla vastapalloon tuleva valopallo ei enää häikäise huippukirkkaudellaan.
Liikennemerkit loistavat niin pirusti, varsinkin valkoiset ja siniset! Joten niistä ja kaikista muistakin uusista heijastimista tulee erittäin tietoiseksi! :o
Kehitys kehittyy...
Tai oikeammin ledit ovat saavuttaneet W/lumen tuotossa käytännön maksiminsa, nyt alkaa sitten sovellusten ja valaisimien suunnittelu.
Ps. vanhan valolainsäädännön 100 000 luksin maksimikirkkaus ylittyy minulla halogeeneilla (releistetty) ja nyt myös ledeillä... ;)
Tänään tehty myös öljynvaihto. Koska valvoline on poistunut motonetistä, laitoin tilalle Carstroll Edge 10W-60 motorsport öljyt (http://www.motonet.fi/fi/tuote/592049/Castrol-Edge-FST-Ti-10W-60-4L-TWS-MotorSport).
Saas nähdä kuinka ne kestävät wiinaksia.
Kilometrejä katiskallani on takana 508896km verran tällä hetkellä, joista olen puolet itse taivaltanut.
Laatikon vaihto odottaa LH:n muokkausta loppuun ja mega-shiftin täydellistä testausta jigissä.
-
Mitenkäs tinakolvi on työskennellyt :nälkä:
Ja jottei asialinja pysy niin mitä tolle valvolinelle on oikein tapahtunut, uudessa käyttiksessä oli moottorissa valvolinen öljyt. 2kyläpahaista (kuitenkin kaupungeiksi luetaan) ja läpikäydyistä kahdeksasta kaupasta ei valvolineä löytynyt kuin yhdestä, sekin ATF:ää. Päädyin vaihtamaan mobiliin. :D
Ihannoitavaa tää lh:n kanssa leikkiminen P>
-
Valvolineä saa mm. S-ryhmän kaupoista.
Sent from my SM-G930F
-
Tässä pääsiäisenä tehty Suomalais-ugrilainen metsäremontti pöndellä.
Ohjaustehostimen alapultin mutterin katoaminen oli havaittu torstai-aamuna rutiini tarkastuksessa. Ajelin Tzadin keikan sillä ja siitä sitten pöndelle. Ostaen mätänetistä kourallisen erilaisia nyloc-muttereita/prikkoja/aluslevyjä korjausta varten.
Pöndellä sitten lauantaina ryhdyin katsomaan tilannetta. Kerpele!
Koko alapultti oli kadonnut.... Siitä sitten äheltämään ulkona pakkasessa omituisissa asennoissa murtuneella ranteella.
Aikani ähellettyäni poistin putsarikotelon ja turbon välisen letkun. Kas kummaa, työtilat olivat sen jälkeen jotain muuta kuin gynekologilla pienten ihmisten kanssa.
No, pulttejahan pöndellä on lähinnä kaikkea epämääräistä, mitä vuosikymmenten jäljiltä sinne on jäänyt tuumaisina ja millisinä. Aikani turattuani huomasin, että myös tehostimen hihnan säätöraudan lohkon puoleisen pultin kadonneen myös!
Siinä sitten hitusen hermostuin ja kaivoin pihavaloksi tarkoittamani ledin valon (20W) konehuoneeseen, koska taskulampuilla auringonpaisteessa turaaminen on rektumista.
Kaiveltuani aikani kaikkia varastoja, löysin semisti sopivat pultit ja sain turattua ne paikoilleen.
Urakka kesti kahden pultin osalta sen nelisen tuntia ja Suomalais-ugrilainen metsäremontti oli toimiva.
Noilla mennään ainakin viikon verran ja sitten tehdään kunnolla ja toimivasti seuraavaksi vuosikymmeneksi.
Tein tässä jotain pientä kustannusvertailua E85 vs. 98 bensiinillä ajelemisesta.
Tässä mitattuja tuloksia 10 000km matkalla itseltäni/verrokki minun omilla säädöilläni tänä talvena.
Polttoaine Kustannus
E85 € 1530,-
98 € 2442,-
Verrokki-kuski minun säädöilläni (huomattavasti rauhallisempi ajotyyli).
98 € 1770,-
Autot ovat liki identtisiä kaikilta osiltaan. (945, B230FT, AW71L samat ahdot tosin hitusen eri ahtimilla [13C/15G]).
-
St1 kiittää :buck2:
-
(https://s30.postimg.org/5k1tg6rod/mittaristo.jpg) (https://postimg.org/image/5k1tg6rod/)
Tämähän yllättää kaikki ne, jotka tietävät Yazakin... :idiot2:
Pidemmän aikaa polttoainemittari on temppuillut siten, ettei se nouse yli puolenvälin. Ajoittain se jää neljännekseen. Kun kääntää virrat pois ja päälle, niin mittari pomppaa puoleen takaisin.
Kun polttoaineen pinta laskee sinne puoleen tai alle, mittari toimi normaalisti.
Aikaisemmin se saattoi joskus puoli tankilla tipahtaa nollaan hetkeksi.
Tinasin mittarin jo aikaisemmin, ei vaikutusta. Nyt tinasin mittariston ja mittasin sen, ei vaikutusta.
Vaihdoin mittarin toiseen ja kas kehveliä se alkoi pelaamaan muttei nouse ihan täyteen tankkiin ja puolitankilla tipahtaa nolliin välillä. Joten kaipa siellä tankkivarusteessakin on jotain pielessä.
Nykyisin temppuilee myös moottorin lämpömittari siten, että se jää nollaan ja saattaa yht äkkiä nousta normaaliin. Mittariston puolelta ei löydetty katkosta tai muutakaan vikaa ja itse mittari tinattu.
Täytyypä katsella sitä mittarin anturia seuraavaksi.
(https://s30.postimg.org/psp71wqzh/lh2.jpg) (https://postimg.org/image/psp71wqzh/)(https://s30.postimg.org/3usq84bz1/lh1.jpg) (https://postimg.org/image/3usq84bz1/)
Edellisen toisen auton säätöreissun jälkeen auto pätkäisi kahdesti terävässä röykyssä. Toimi normaalisti kotipihaan asti. Seuraavana päivänä ei käynnistynyt, eikä antanut LH:lta vikakoodeja. Joten tajusin sillä sekunnilla että LH on sähkötön. Siitä sitten LH:n kammasta mittaamaan tuleeko virtalukon kytkemä jännite sisään. Ei tullut ja sulake oli kunnossa.
Siitä sitten kaivelemaan vuosia sitten tekemääni sähkön ryöstöä lambda-mittarille. Ja siellähän se vika piili. Kutistesukka on pitänyt tuon eristetyn abiko-liittimen kytkettynä reilun kuutisen vuotta! :o
Joten korvasin sen eristämättömällä kuvan mukaisesti, joka varmasti pitää ja liitoksen näkee tehtyään sen.
Tähän muuten sellainen huomio, että jos LH on pimeänä, ei kierroslukumittari pompi startatessa vaikka kaikki toimii EZK:n puolella normaalisti.
(https://s30.postimg.org/st61ig2al/jarrut3.jpg) (https://postimg.org/image/st61ig2al/)(https://s30.postimg.org/nj12r5i1p/jarrut2.jpg) (https://postimg.org/image/nj12r5i1p/)(https://s30.postimg.org/9dv9pc90d/jarrut1.jpg) (https://postimg.org/image/9dv9pc90d/)
Tämä on sitä väistämätöntä ylläpitohuoltoa. Jarrulevyt kestivät takapäässä liki seitsemän vuotta ja nyt vaihdoin ne todella kuluneina.
Tilalle tuli Brembon palat ja levyt.
Jokinmoinen savotta siinä oli herkistellä jarrusylinterit. :buck2:
Takana on tällä hetkellä ajettua matkaa vaivaiset 513 tuhatta kilometriä. :arkkupakastin:
-
Tein tässä jotain pientä kustannusvertailua E85 vs. 98 bensiinillä ajelemisesta.
Tässä mitattuja tuloksia 10 000km matkalla itseltäni/verrokki minun omilla säädöilläni tänä talvena.
Polttoaine Kustannus
E85 € 1530,-
98 € 2442,-
Verrokki-kuski minun säädöilläni (huomattavasti rauhallisempi ajotyyli).
98 € 1770,-
Autot ovat liki identtisiä kaikilta osiltaan. (945, B230FT, AW71L samat ahdot tosin hitusen eri ahtimilla [13C/15G]).
Sotken oman lusikkani soppaan. Autossa on Moonshine Motorsport bensalastu, EZK lastuttamatta, välijäähdytintä lukuunottamatta vakioromut konehuoneessa ja moottorin perässä M90. Luku on toki laskennallinen koska en ole kymppitonnia ajanut mutta mennään siinä 1700-1750€ nurkilla, tankissa noin 25% RE85, 75% 98E seos riippuen bensan hinnasta tankatessa. Autoa ei ole mitenkään optimoitu tuollaiselle cocktailille, teki vaan mieli laittaa sellainen.
Mikäkö tässä on se juju? No se että tuo luku on ajettu poistumatta kertaakaan Kouvolan alueelta ja tuo meidän keskusta on muuten myrkkyä kulutuksille - ihan sama mistä suunnasta tulee joutuu kiipeämään satoja metrejä ylämäkeä ja valoja on parinsadan metrin välein. Nelosvaihdetta ei saa päälle kuin hetkeksi kerrallaan, suurin osa ajasta mennään kakkosella ja kolmosella.
-
Kilometrejä on rapiat 516tKm edetty.
Mitään erityisen erikoista ei ole tapahtunut missään suhteessa. Ajettu on ja melko huolettomasti. Pikkuisen maalailtu lokaria yms. pikkuisia peltejä. Kokeiltu paikkailla viime talven aiheuttamia lakkavaurioita, jotka ylittävät suuruudessaan koko auton elin iän tekemät vauriot määrässä.
Sytkän kanssa on hieroskeltu kolmatta kierrosta ahtimen heräämisen ja alle 2000 rpm väännön rajoittamisen välillä, jotta auto lähtee kesällä viivalta ja talvella liukkaalla kelilläkin pääsee jäistä mäkeä ylös. Oma prosenssinsa tuokin, koska sytkäkartassa on vain 8 kuorma riviä, vaikka kierroksille on 16 riviä. Säätäisin mielummin 32*32 karttaa tms. mutta onhan tämä huomattavasti enemmän säätömahdollisuuksia kuin katkojan kärjillä, sillä LH:n puolelta voi asiaa manipuloida erittäin huomattavia määriä monellakin tavallakin ja ihan yllättävillä tavoilla (kuorman kulmakertoimet yms.).
No, minä olen ikuinen säätäjä, sillä koskaan säädöt eivät ole niin täydellisiä, ettei säädöissä olisi parantamisen varaa vielä hitusen... :idiot2:
Auto leimattu huomautuksitta. Kysyin katsurilta, mitä pitäisi tarkastella seuraavaa leimaa varten?
Katsuri totesi, "Tervetuloa vuoden kuluttua!" :o
Tein taas sen vajaan kahden vuoden välein tehtävän taka-akselin ylityksen korjauksen katsastusta varten kun se taas puhkesi! >:(
(https://thumb.ibb.co/krZsHk/taka_akselinyityskeskelt_3.jpg) (https://ibb.co/krZsHk) (https://thumb.ibb.co/d4E3OQ/taka_akselinyityskeskelt_2.jpg) (https://ibb.co/d4E3OQ) (https://thumb.ibb.co/niWTq5/taka_akselinyityskeskelt.jpg) (https://ibb.co/niWTq5)
(https://thumb.ibb.co/ffzRck/taka_askselinylityksentakaosa2.jpg) (https://ibb.co/ffzRck) (https://thumb.ibb.co/ijhZV5/taka_askselinylityksentakaosa.jpg) (https://ibb.co/ijhZV5) (https://thumb.ibb.co/bXtrA5/keskip_nt_nputkenalkuosa.jpg) (https://ibb.co/bXtrA5) (https://thumb.ibb.co/eBqtOQ/keskip_nt_nklemmari.jpg) (https://ibb.co/eBqtOQ)
Jännästi syöpynyt sisältä tuo putki puolessatoista vuodessa....
Muutaman kymmentä senttiä edempää (keskipöntön lähtö) putki on seitsemän vuoden jälkeen hyvässä kunnossa!
(https://thumb.ibb.co/kg5hHk/keskip_nt_nl_ht.jpg) (https://ibb.co/kg5hHk)
Tässä alla keski-pönttöä, jolla on ikää sen seitsemän vuotta....
(https://thumb.ibb.co/dg6dq5/keskip_ntt_kokonaan.jpg) (https://ibb.co/dg6dq5)(https://thumb.ibb.co/mKX7iQ/keskip_ntt.jpg) (https://ibb.co/mKX7iQ)
Takapää syöpynyt, etupää hyvässä kunnossa!
Nyt sitten TIG:llä väsätty taka-akselin ylitys, jonka pitäisi kestää korin perus-kestoikä ilman hikeä!
Materiaali on ATS-304:sta taka-akselin ylityksen osalta.
Saas nähdä, miten kestää.... :buck2:
(https://thumb.ibb.co/fdSq3Q/uusitaka_akselinylitys.jpg) (https://ibb.co/fdSq3Q)
Seuraavaksi sitten taas öljyn ja suodattimen vaihto...
Projekti jatkuu tässä kesän aikana laatikon ja sen ohjaimen vaihdolla, jolloin pääsen tuosta murhaavalle alaväännölle sopimattomasta AW71L:stä eroon, jonka vääntörajat on ylitetty jo vuosia sitten wiinalla....
Edit:
Nämäkin odottavat vaihtoa kuuden vuoden jälkeen, kun tuo perä alkaa taas roikkumaan liki vakio korkeudella.... ;)
(https://thumb.ibb.co/iynCYQ/kuormajouset.jpg) (https://ibb.co/iynCYQ)
-
Jos tuon ruostumattoman akselin ylitysputken saumat kiillottaa, niin sitten se kestää ulkoisesti. Muuten lähtee saumoista ruostumaan. Sisäpuolen sauma on kestoiältään arvoitus, jos hitsauksessa ei ole käytetty juuren suojausta. :) Kuinka syövyttävää wiinapakokaasut on, aika näyttää.
-
Ostin Bilteman rosteriputken 8 vuotta sitten. Klemmarit ruostui poikki, kumit meni uusiksi, muuten se on iha hyvä vielä. Ei käyttöautoo jaksa viritellä mitään erikoisempaa.
-
Ostin Bilteman rosteriputken 8 vuotta sitten. Klemmarit ruostui poikki, kumit meni uusiksi, muuten se on iha hyvä vielä. Ei käyttöautoo jaksa viritellä mitään erikoisempaa.
Tämä oli pitkän aikaa pois valikoimasta ja kun nyt ihan hiljattain tuli takaisin valikoimiin, taisi olla tämä "maitoputki" jo kehitteillä.
-
Ostin Bilteman rosteriputken 8 vuotta sitten. Klemmarit ruostui poikki, kumit meni uusiksi, muuten se on iha hyvä vielä. Ei käyttöautoo jaksa viritellä mitään erikoisempaa.
Sen tilanne on ollut seuraava jo hyvin pitkään: :-\
Tuote: 7994003
Hyllypaikka: Loppu
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Ruostumaton-pakoputkisto/RUOSTUMATTOMAT-PAKOPUTKISTOT-2000027969/
-
Sen tilanne on ollut seuraava jo hyvin pitkään: :-\http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Ruostumaton-pakoputkisto/RUOSTUMATTOMAT-PAKOPUTKISTOT-2000027969/
Tuote: 7994003 Hyllypaikka: NEUVONTA Varastossa
Äkkiäkös Tampereelle ajaa :juhau:
-
Sen tilanne on ollut seuraava jo hyvin pitkään: :-\
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Pakoputkisto/Ruostumaton-pakoputkisto/RUOSTUMATTOMAT-PAKOPUTKISTOT-2000027969/
Itselle laitoin tässä ihan vasta tuon ko. putken. Kempeleen biltemasta ainakin sai tuota, kun vaan tekivät tilauksen varastolle. Huomattavaa tuossa on, että tuo ei ole ihan niin avara kuin turbon "normiputkisto". Tai ainakin itsellä paikoillaan ollut putki oli suurempihalkaisijainen loppupäästä ???
Mitä tutkailin tuota pakettia aukaisun jälkeen, vaikutti että tuo putki olisi sama kuin tämä: http://www.ferrita.com/sv/personbil/rostfria-system/volvo/940-945/standard/volvo-940945-glt-16v-b234f-turbo-b230ft-s-2-3l-lagtrturbo-b230fk
-
Äkkiäkös Tampereelle ajaa :juhau:
Tuonko mukanani kun taas parin viikon päästä tullaan sinne? :juhau:
-
Samaa olen kuullut muiltakin että se on Ferritan putki.
-
Tuonko mukanani kun taas parin viikon päästä tullaan sinne? :juhau:
Juna on nyt myöhässä! :buck2:
Kun katsoin noita putkien mittoja, niin aivan liian pieni putkisto loppupäästään pontikkapäälle.
Minulla on 2,5" koko matkalta ihan putken päähän asti.
Eli liki tälläinen.
http://www.ferrita.com/sv/personbil/rostfria-system/volvo/740-745/sport/volvo-740745-940945-16v-turbo-b234f-b230ft-b230fk
Minulla takavaimenninkin on "hitusen" hengittävämpi dynomax 2,5" kuin tuo ns. vakio.
Jos vaihdan koko putkiston, niin tilalle tulee sitten 3" pappa-mutkalla.
-
Onko pontikkapäät mittailleet vastapaineita pakoputkista?
-
Onko pontikkapäät mittailleet vastapaineita pakoputkista?
Olemme!
2,5" putkella kestää ahtaa sen hitusen yli baarin (1,2-1,3) ja sitä isompiin ahtoihin tarvitaan sitten 3" ränniä.
-
Lahdestahan noita löytyy http://www.a-alt-avgassystem.fi
-
Äkkiseltään voisi luulla, että jos koko putki on 2,5" niin rajoittava osa on downpipe eikä niinkään akselin ylitys. ??? 3" DP:llä saisi varmasti parannusta vaikka loppuputki onkin pienempää.
-
Jahas... Taidan harkita jakajatonta sytkää pikku-hiljaa... >:(
Olen tässä jonkin aikaa ihmetellyt pientä nyppimistä 2700-4500rpm välillä puolen baarin ahdoilla kiihdyttäessä. Täyskaasulla nykimistä ei tuntunut...
Tuossa maanantaina kone aivasti putkeen kun runttasin sukan syyläriin ehtiäkseni autojonon väliin sivutieltä kiihdytettäessäni.
Syykin löytyi kun otin jakajan kannen irti. Kuvat kertokoot sanoja paremmin missä mätti...
(https://s9.postimg.org/3y1z47ynf/DSCN6375.jpg) (https://postimg.org/image/3y1z47ynf/)
(https://s9.postimg.org/mp3wedt7v/DSCN6376.jpg) (https://postimg.org/image/mp3wedt7v/)
(https://s9.postimg.org/ga0a3yx4b/DSCN6377.jpg) (https://postimg.org/image/ga0a3yx4b/)
Kulunuthan se on, mutta eipä ihme kun kannella on pistelty menemään toista vuotta.
Läpilyönti kertonee siitä, että MSD Blaster II sytyspuolassa on papua ihan kotitarpeiksi. Kansi on hitusen haljennut keskielektrodin ympäriltä, mutta ei silti ole lyönyt läpi halkemista. Läpilyöntipaikat (4) ovat tapahtuneet neitseellisen ehjästä muovista.
No, täytyy tässä vaihdella myös tulpat ja piuhat, koska uusi satsi on odotellut vaihtoa jo jonkin aikaa...
Meinasin sitten ostaa autopro:sta uuden bremin kannen, niin eipä ollut saatavilla ja onneksi istuin kun kuulin mitä Bosch kannesta halutaan. Kehtaavat pyytää siitä 113 euroa! :o :o :o
Pitäkööt tunkkinsa, sillä minäkään en ole niin hullu, että maksaisin tuollaisen summan (3*motonetin hinta).
Ei ihme, että kotimaiset kivijalkakaupat ovat hätää kärsimässä.... :-\
No, kaivelin netistä asiaa (yllättäen) ja löysin bremin kannen (https://www.autonvaraosastore.fi/bremi/virranjakajan-kansi-1347829) ja maksoin siitä paypalilla €37.21 EUR, sisältäen 24% ALV:n.
Odotellaan sen saapumista... :sundaydriver:
-
Virranjakajan kansi tulla tupsahti UPS:n toimittamana tiistaina.
Tosin sieltä ei tullut Bremin kantta, vaan kalliimpi Stark (https://www.autonvaraosastore.fi/stark/virranjakajan-kansi-8058675)in kansi.
En valita, sillä silmämääräisesti laatu vastaa edellistä bremiä.
Vaihdoin samalla kynttilät jo viikonloppuna Denson tekeleisiin.
(https://s2.postimg.org/k6kg2rwad/kynttil_t.jpg) (https://postimg.org/image/k6kg2rwad/)
Pinta veto parani ja alipaineet kasvoivat tasaisella nopeudella, joten bremin kannen pettäminen on pikkuhiljaa heikentänyt moottorin osakuormien toimintaa. Kulutuskin tippui liki litran tulppien/jakajan kannen vaihdon myötä.
Jakajan kantta vaihtaessani löysin myös toisen syyn muutamaan pätkäisyyn täyskaasukiihdytyksessä varakannen vaihdon jälkeen....
(https://s2.postimg.org/8sxwrklrp/puolanjohto.jpg) (https://postimg.org/image/8sxwrklrp/)
Näkyy se etanoli-seos siellä sylinterissä vastustavan tulen syttymistä aika kovasti!
Pitäisiköhän ryhtyä kyhäilemään plasma sytkää tai suoraan suurtaajuista systeemiä Borg Warnerin tyylillä?
https://www.youtube.com/watch?v=XLpsDq5Vy-8
-
Mun fysiikantunneista on liikaa aikaa ja liian suppeat mutta tapahtuuko koronailmiö tai plasma pienemmällä sähköteholla? Koska ymmärtääkseni noiden läpilyöntien perussyy on siinä että kipinän teko sylinterissä kysyy liikaa tehoa tulpanjohdon/jakajankannen johdettavaksi.
-
Pitäisiköhän ryhtyä kyhäilemään plasma sytkää tai suoraan suurtaajuista systeemiä Borg Warnerin tyylillä?
Koita ensin riittäskö lasertulpat.
-
Mun fysiikantunneista on liikaa aikaa ja liian suppeat mutta tapahtuuko koronailmiö tai plasma pienemmällä sähköteholla? Koska ymmärtääkseni noiden läpilyöntien perussyy on siinä että kipinän teko sylinterissä kysyy liikaa tehoa tulpanjohdon/jakajankannen johdettavaksi.
Sähköteho ei suoraan vaikuta läpilyöntiin, vaan jännite ja sen nousunopeus.
Koronailmiö voimistuu, kun taajuus ja/tai jännitteen nousunopeus kasvaa ja samalla läpilyönti helpottuu erittäin merkittävästi taajuuden kasvaessa.
Se, että minulla kipuna huitaisee kanteen puolan piuhasta mielummin kuin tulpassa kertoo siitä, että pytyssä on aika vaikeat olosuhteet läpilyönnin aikaan saamiseksi. Siihen vaikuttaa sylinterin paine, seokset, ennakko (paineen kautta yms.). Sähkö noudattaa samaa sääntöä kuin vesikin, eli menee helpointa reittiä.
Tuota puolan piuhan läpilyöntiä ei ainakaan auta se, että MSD:n puola pystyy kehittämään 45 000 voltin jännitteen. Syy tuohon piuhan pettämiseen on facetin kannessa, jonne piuha ei halua mennä riittävän syvälle (paskaa laatua), vaan jää pikkuisen ulommas, jolloin tuo pettänyt kohta on se heikoin paikka kipinälle.
On minulla aikaisemmin käynyt jopa niin, että kipinä lyö mielummin tulpan eristettä pitkin kuin kärkivälissä. Tästä löytyy jotain turinaa wiinastus-projektin alkuouolelta arkistosta.
Bremin jakajankansi petti lopulta siihen, että tulppien kärkiväli kasvoi liian suureksi kulumisen myötä. Wiinavinokone tuntuu syövän tulppia kuin lauma nälkäisiä matoja... 30tkm alkaa olla maksimi määrä kilsoja, jonka jälkeen tulpat ovat hyvin kuluneet.
Tuo "plasma"-sytkä on oikeasti tulpan kanssa muodostettu RCL-resonanssipiiri, jossa energia jakautuu aika-akselilla pidemmäksi (=parempaa seoksen syttymistä). Samalla siinä syntyy suurtaajuusresonanssi, joka ylläpitää kipinää huomattavasti paremmin. Video avannee asiaa jotenkin?
https://youtu.be/qQFx1jmgiic?t=94
Koita ensin riittäskö lasertulpat.
???
-
Kyseisistä tulpista täälläkin vain positiivistä kerrottavaa O0 tosin erilämpö arvolla mutta kuitenkin :) ei paluuta enää tavan paskoihin :2funny:
-
https://www.google.fi/amp/s/www.newscientist.com/article/mg22530093-200-lasers-set-to-zap-engines-into-running-more-efficiently/amp/
-
Jogiin varmaan tarkoittaa kaasukäyttöön tarkoitettuja NGK Laserline tulppia?
-
Jogiin varmaan tarkoittaa kaasukäyttöön tarkoitettuja NGK Laserline tulppia?
Tarkoittaa ihan samoja denson tulppia, joista laitoin kuvatuksen aikaisemmin. Meillä on vain erilainen lämpöarvo.
Minulla on nämä:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/111546/denso-w22tt
Eli ovat tavallisia parempia, mutteivat kuitenkaan iridiumien hintaisia.
-
Mulla ne "**tun" kalliit NGK iridiumit odottamassa tuolla osakuormassa sulle päin... Jännä nähä miten ne toimii tässä. :)
-
MSD kipinänvahvistin voisi olla viinan kanssa hyvä.
-
Briskin tulpat vois olla hyvät, esim;
http://www.brisk.biz/catalogues/spark-plugs/iridium-premium-plus
Mullon ollu tollaset DOR14 varmaan 70tkm bensalla ja 30tkm viinalla;
http://www.brisk.biz/catalogues/spark-plugs/iridium-racing
Testaappa:
Lainaus käyttäjältä: NBM - 03.06.2014, 22:15:08
http://www.brisk.biz/spark-plugs/racing-tuning/spark-plugs-iridium
Mullon tollaset fk:ssa, 1bar ja E85. Maksaahan ne enemmän kuin tavalliset, mutta kassillinen tavallisia maksaa kuitenkin enemmän.
Pitäis käydä taas stadissa, niin kävisin hakemassa tuollaiset. Tilata en viitsi ja olen tässä säätövaiheessa pitäytynyt halvoissa taviksissa, koska niitä voi särkyä.
-
Mietiskelin tuota takaylityksen tiuhaa ruostumista, eikä siinä taida olla muuta syytä kun kondenssivesi. Etanolin palaessa palokaasuista veden osuus on karkeasti kaksinkertainen, kun sitä verrataan bensiinin palaessa syntyneisiin kaasuihin. CO2 on se toinen. Kun pakokaasun lämpötila laskee putkessa tarpeeksi, vesi alkaa kondensoitumaan putken sisäpinnalle ja se jää ruostuttamaan putkea. Ei siinä liene sen kummempaa syytä.
-
Mietiskelin tuota takaylityksen tiuhaa ruostumista, eikä siinä taida olla muuta syytä kun kondenssivesi. Etanolin palaessa palokaasuista veden osuus on karkeasti kaksinkertainen, kun sitä verrataan bensiinin palaessa syntyneisiin kaasuihin. CO2 on se toinen. Kun pakokaasun lämpötila laskee putkessa tarpeeksi, vesi alkaa kondensoitumaan putken sisäpinnalle ja se jää ruostuttamaan putkea. Ei siinä liene sen kummempaa syytä.
Topicin autossa putken päästä mitattu 160°C ei ole mitenkään epänormaalin tavatonta. Lähes päivittäin.
Syynä voisi pikemminkin olla tulistettu vesihöyry.
-
Mietiskelin tuota takaylityksen tiuhaa ruostumista, eikä siinä taida olla muuta syytä kun kondenssivesi. Etanolin palaessa palokaasuista veden osuus on karkeasti kaksinkertainen, kun sitä verrataan bensiinin palaessa syntyneisiin kaasuihin. CO2 on se toinen. Kun pakokaasun lämpötila laskee putkessa tarpeeksi, vesi alkaa kondensoitumaan putken sisäpinnalle ja se jää ruostuttamaan putkea. Ei siinä liene sen kummempaa syytä.
3 takaylitystä kuluu puhki ja sen jälkeen vaihdetaan koko pakoputki katista taakse. Täysin normaalia volvolle fiksummat poraa reiän kondenssiveden poistolle äänenvaimentajan alanurkkiin
-
3 takaylitystä kuluu puhki ja sen jälkeen vaihdetaan koko pakoputki katista taakse. Täysin normaalia volvolle fiksummat poraa reiän kondenssiveden poistolle äänenvaimentajan alanurkkiin
Tai tekee putkiston vaimentimia myöden ruostumattomasta, loppuu leikkiminen kerrasta. Ei tarvitse porailla reikiä muutakun laippoihin. :)
-
Tai tekee putkiston vaimentimia myöden ruostumattomasta, loppuu leikkiminen kerrasta. Ei tarvitse porailla reikiä muutakun laippoihin. :)
No joo mut on siinäkin huonot puolensa. Rosterinen ei kestä niin hyvin vääntymistä ja tärinää. Mut ajan kanssa kun pääsee tekemään ite rosteriputken niin on ikuinen.
-
3 takaylitystä kuluu puhki ja sen jälkeen vaihdetaan koko pakoputki katista taakse. Täysin normaalia volvolle fiksummat poraa reiän kondenssiveden poistolle äänenvaimentajan alanurkkiin
Mietin illalla juurikin samaa, pienen reiän poraamista kondenssivedelle. En ole pakoputkessa kokeillut, mutta miksei toimisi. Tehtiin aikanaan konepajan polttoöljylämmittimen savuhormiin reikä mutkan pohjalle veden poistoon. Savuhormi vedettiin suoraan seinästä läpi haponkestävällä pihalle ja ylös. Hyvin toimi.
160 astetta lämpöä normaali ilmanpaineessa ja vesihän on toki kaasua. Virtaustapahtuma ja lämmön siirtyminen on kuitenkin monesta tekijästä riippuvainen. Lähellä putken sisäpintaa virtausnopeus laskee merkittävästi, muuttuen laminaarivirtauksesta turbulentiksi. Lämpöä ei siirry siten niin tehokkaasti siinä kohtaa pois. Kun lisäksi ulkoilma on jäähdyttymässä putken pintaa, niin sinnehän kondensoituu vettä. Vielä kun moottori sammutetaan, niin kaasumainenkin vesi jää putkeen tiivistyen putken sisäpinoille. Paljaat putken kohdathan jäähtyvät parhaiten. Harvemminhan alkupätkä ruostuu, kun pakokaasu on tarpeeksi kuumaa. Tämä on yksi teoria loppupätkän ruostumiselle.
-
Tänään tarkistettu mittaamalla piten pakoputkenpään lämpötila käyttäytyy.
3km ajamista kaupungissa 30 sekunnin käytön jälkeen kylmällä koneella.
Pakoputken pään sisälämpötila +70C ja ulkopinta +65C.
9km alle 50km/h nopeudella, pakoputken pään ulkopinta 105C ja sisäpinta 112C.
Maantieajossa 80km/h nopeudella ulkopinta 145C ja sisäpinta 155C.
Nopeudella 100km/h ulkopinta 155C ja sisäpinta 165C
Nopeudella 120km/h ulkopinta 167C ja sisäpinta 175C.
Märällä asfaltilla ajettuna maantielenkin jälkeen 20-50km/h nopeudella 8km, ulkopinta 70C ja sisäpinta 72C.
Joten kondenssivesi ei voi olla mahdollinen syy siihen taka-akselin ylityksen nopeaan mätämiseen. koska sieltä on mitattu +200C lämpötiloja ihan vakiona pienenkin ajon jälkeen.
Erittäin harvoin minulla ylipäätään esiintyy tilanne, jossa pakoputken pään ulkopinta olisi jäänyt koko ajolenkin aikana alle veden kiehumispisteen... ::)
Nestemäistä vettä tulee putkistosta vain käynnistyksen jälkeen, kun ilman lämpötila on riittävän matala. Väitän, että ajamisen jäljiltä putkeni on vapaa nestemäisestä vedestä, sillä avo-sandaalia annetaan sen verran usein. :sundaydriver:
Minä teorioisin ongelman syyksi vaikkapa vesihöyryn kriittistä lämpötilaa ja/tai eroosiokorroosiota, sillä syöpymät ovat ulkokaareissa voimakkaimpia putken sisäpinnoilla. Toki palamistuotteetkin voivat aldehydien muodossa aiheuttaa jotakin "mielenkiintoista" reaktiota, sillä wiinan palaminen tuottavat aldehydejä 2700% enemmän kuin meikäläinen pumppu-bensa tuottaa.
Minulla takapönttökin kestää huomattavasti paremmin kuin se pirskatin taka-akselin ylitys. Tosin nyt koe-ponnistetaan sitä ATS304:sta....
-
Väitätkö ettei se kuuma putki jäähtyessään voisi kerätä kondenssivettä sinne eniten joka jäähtyy kaikista tehokkaimmin. Vai pidätkö auton käynnissä 247365.
Taidan mennä laittaan poppareit tuleen.
-
Väitätkö ettei se kuuma putki jäähtyessään voisi kerätä kondenssivettä sinne eniten joka jäähtyy kaikista tehokkaimmin. Vai pidätkö auton käynnissä 247365.
Taidan mennä laittaan poppareit tuleen.
Tai sitten palaat fysiikan perusteiden pariin ja minä laitan ne maissinjyvät kattilaan... :D
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiivistyminen
Koska olosuhteet missä pakoputki olisi kylmempi kuin ympäristö, ovat äärimmäisen harvinaisia ajamisen jälkeen. Ja varsinkaan siten, että vesi tiivistyisi nesteeksi putkiston sisällä ovat vieläkin harvinaisempia vesihöyryn osapaineista johtuen.
Käynnistyksen yhteydessä tiivistymistä tapahtuu kylläkin koska vesihöyrynosapaine kasvaa todella voimakkaasti ja kastepiste saavutetaan wiinan jumalattoman suurien rikastusten takia. :juhau:
-
Eipä se tosi muutu mihinkään vaikka kuinka koittaisit päteä.
Joitakin vuosia ihmetellyt takapotkujen kanssa ja kun aamuisin lähtee liikkeelle on pappamutkan päässä tippa vettä tai toinenkin startin jälkeen. Mutta se onkin varmasti kannentiiviste kun vuotaa tai jotain aivan muuta kosteutta.
Laitappa saunan pata täyteen vettä ja sytytä pesä. Kastuuko padan pohja tulipesän puolelta vai ei. Ja sammuuko valkea.
-
Viestisi on täyttä nollaa informaation osalta. Et siis lukenut/ymmärtänyt mitä kirjoitin...
ei jaksaisi.... :facepalm:
Pointti on tässä, etteivät ajamisieni jälkeiset olosuhteet voi mitenkään vaikuttaa pakoputkeni taka-akselin ylityksen ruostumiseen polttoainetta lukuunottamatta. Käynnistyksen jälkeiset olosuhteet taatusti kondensoivat ja vettä on putkessa nesteenä, mutta selittääkö se pikavauhtisen ruostumisen sisältä päin?
Minä väitän ihan fysiikanlakeihin ja ohuesti kemiaa tuntevana, ettein sammuttamisen jälkeiset olosuhteet vaikuta putken mätänemiseen promillen osia enempää, kuten eivät myöskään startin jälkeiset olo-suhteet. Väitän prosessin tapahtuvan ajamisen aikaisissa olo-suhteissa....
Tässä siis pohditaan prosessia ja syitä miksi niin tapahtuu pika-vauhdilla verrattuna bensiiniä polttaviin vinokoneisiin nähden.
Ja kyllä, minä saatan heittää ihan hupina 50km iltalenkin jos työajoa ei ole, joten pakoputkessa ei taatusti ole kondenssi-vettä sen jäljiltä!
-
Tuleeko alkoholipitoisesta polttoaineesta palamistuotteena enemmän vettä kuin esim 95okt?
Onhan se tavallaan tiivistynyttä vettä, vaikka syntyy palamistuotteena. Ja saattaa jäädä huonosti suunniteltuun putkistoon, jos on hissukka :)
Mites se menikään, kun litra bensaa palaa, niin syntyy litra vettä?
Eiköhän nuo akselinylityksien kestämättömyydet johdu lähinnä rasituksesta joka siihen kohdistuu. Tuentaahan siinä ei ole, mutta etupönttö ja takapönttö lisäämässä rasitusta jne jne
-
Etanoli tuottaa täydellisessä palamisessa vain hiilidioksidia ja vettä. Pieniä määriä aldehydejä muodostuu myös, koska palaminen ei ole täydellistä moottorissa.
CH3CH2OH + 3 O2 ➞ 2 CO2 + 3 H2O
Bensiiniin verrattuna muodostuvan veden määrä on moninkertainen.
Mekaaniset rasitukset voivat olla osasyy akselin ylityksen mätänemiseen, mutta vain pienenä osana. Ruostuminen on se pää mekanismi. Ongelma esiintyy vain pienessä pätkässä putkea ja siksi olen sillä päätänä vaivannut, koska ruostumisnopeus on moninkertainen verrattuna mihin tahansa muuhun kohtaan putkea.
-
Onkos sulla alkuperäinen ylitys vaiko ite väsätty? Alkuperäisen korvikkeessa tuppaa se liitoskohta olemaan 'sinetöity' jos on yleensäkkin kasauksen jälkeen ajettu, ja yleisin kohta tuo minusta muutenkin on jos 700/900 volvoihin putkea laitetaan?
-
Aikaisempaan huomattavaan elämänkokemukseeni vedoten olen tehnyt sen havainnon että pakoputket tuntuvat ruostuvan ensimmäisenä puhki juuri taka-akselin ylityksen kohdalta. Ehkäpä se ruostuu ulkopuolelta. Jään odottamaan mittaustuloksianne.
-
Mikalle, ei se nyt moninkertainen ole E85:lla :D Eikä se "nykyaikainen" bensakone myöskään tuota kuin lähinnä hiilidioksidia.
Ihan kylmästi lyttää polttoaineesta johtuvan hajoamisen, pikemminkin se on suunnitteluvirhe. Rasitusmurtuman aiheuttama ruostuminen ei johdu kuin em.
-
Onkos sulla alkuperäinen ylitys vaiko ite väsätty? Alkuperäisen korvikkeessa tuppaa se liitoskohta olemaan 'sinetöity' jos on yleensäkkin kasauksen jälkeen ajettu, ja yleisin kohta tuo minusta muutenkin on jos 700/900 volvoihin putkea laitetaan?
Pakoputki oli alun perin volvolainen, nykyisin alkuperäistä on pakoputken laippa ja DP:n alkuosa kissalle asti. Nykyisin kaikki muu on rakennettua omin pikku-kätösin.
Millään seikalla noista ei ole ollut vaikutusta tuohon mätänemisnopeuteen sen jälkeen kun polttoaine vaihtui minulla wiinaksiin.
Kaveripiirissäni bensalla huristelevat 9-kuskit selviävät taka-akselin ylityksellä tuplamäärän joko ajassa tai kilometreissä.
Otolle:
Se mätänee sekä ulkoisesti ja sisäisesti (kts. kuvat). Vuotamaan se alkaa etanolilla huomattavasti aikaisemmin kuin bensiinillä. Niin muodoin se myös katkeaakin nopeammin. Nopeimmillaan se on vuotanut noin vuodessa (pieniä reikiä).
Orlov:
Kyllä se etanolin vetypitoisuus suhteessa hiileen on huomattavasti suurempi kuin bensiinissä, joten vesihöyryn määräkin on huomattavasti suurempi sen takia. Sen huomaa jo päästömittauksessa, sillä minulla CO2 määrä ei pakokaasuissa ylitä 12% tasoa ilman kikkailua.
-
Eikös teräs tykkää yleensä ruostua helpoimmin eniten muokatuista kohdista? Terävät pokkaukset ja pakoputkessa rajuimmin taivutetut kohdat eli juuri akseliylitykset jne... Viinan vaikutusta en osaa arvioida kun ei ole kemistin vikaa meikäläisessä (edes puisto- sellaisen... :P)
-
Ehkä kaveripiirissäsi bensalla huristelevat 9-kuskit selviävät taka-akselin ylityksellä tuplamäärän joko ajassa tai kilometreissä, koska eivät ole yhtä hulluja suhaamaan pitkin suomen teitä loskassa ja suolassa. Mutta eihän se siitä voi johtua, koska viina ja omin pikku-kätösin asennettu putkisto.
-
Itse kyllästyin ysistä parsimaan putkistoa kasaan joka kevät ja syksy. Aina samasta kohdasta päätevaimentimen "laipasta". Tein putkiston katilta taaksepäin ruostumattomasta, ei ole tarvinnut kuin kannatinkumeja uusia. S*
Taka-akselin ylityskeskustelu saa minun puolesta jatkua, jos kielenkäyttö pysyy asiallisena.
-
Jotakin tuossa tapahtuu, koska putkia on alkanut kulumaan etanoliin vaihdon jälkeen.
Kondensio, putki on kyllä ympäristöään kuumempi. Mitenkäs kone sammutettuna, kun kaasut pysähtyy? Putki jäähtyy sisällä olevaa kaasua nopeammin ---> kondensio? Tosin, ulkokurvit ovat yleensä kuumimpia, jiten pitäisi mätiä sisäkehältä...
-
Itse kyllästyin ysistä parsimaan putkistoa kasaan joka kevät ja syksy. Aina samasta kohdasta päätevaimentimen "laipasta". Tein putkiston katilta taaksepäin ruostumattomasta, ei ole tarvinnut kuin kannatinkumeja uusia. S*
Eli suurin piirtein samasta kohdin kuin minulla?
Koko rosteria olen miettynyt itsekkin useampaan kertaan mutta vaimentimia ei viitsisi askarrella. Tälläisen toimivaksi todetun vaimentimen saa alle 60,- (http://www.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm) joten kovin helposti sitä ei haluaisi askarella itse.
Jotakin tuossa tapahtuu, koska putkia on alkanut kulumaan etanoliin vaihdon jälkeen.
Kondensio, putki on kyllä ympäristöään kuumempi. Mitenkäs kone sammutettuna, kun kaasut pysähtyy? Putki jäähtyy sisällä olevaa kaasua nopeammin ---> kondensio? Tosin, ulkokurvit ovat yleensä kuumimpia, jiten pitäisi mätiä sisäkehältä...
Kondensiota ei voi tapahtua sen enempää kuin bensiinilläkään vaikka pakokaasujen vesihöyrymäärä on moninkertainen bensiiniin verrattuna ja tilavuusvirtaus on 40-45% enemmän kuin bensiinillä.
Tämä johtuu puhtaasti lämpötiloista ja osapaineista. Jo kaasujen lämpötilat takaavat sen, ettei vesi voi esiintyä nestemmäisessä muodossa mitenkään kun putkisto on kerran lämmennyt.
Tai voihan noissakin lämpötiloissa vesi olla nesteenä, mutta silloin pitäisi puhua satojen baarien paineista.
Koneen sammuessa sinne pumpataan joitakin litroja puhdasta ilmaa, joten sekin helpottaa asioita sammuttamisen yhteydessä. Samaten putkiston kuumuus aiheuttaa sen, että putken sisällä vallitsee hyvin nopeasti sama suhteellinen kosteus kuin ulkonakin.
Mystistä tässä on se, että ruostuminen tapahtuu pistemäisesti sisältä käsin juurikin siellä missä nestemmäinen vesi ei pysy painovoiman vuoksi. Joten neste-muodossa oleva vesi ei tätä ilmiötä selitä.
Koska takimmainen vaimennin ei ruostu muutoin kuin ulkoisesti (2kpl) ja nykyinen taasen on pysynyt kohtuullisessa kunnossa koska se on asennettu hitusen vinosti, jolloin sen päällä ei makaa hiekkaa ja sitä kautta kosteutta jatkuvasti.
Toisessa etanoli-ysissä sama paikka mätänee mutta ajallisesti tupla-ajassa koska sillä kertyy puolet vähemmän kilometrejä itseeni verrattuna.
Jokin prosessihan tässä tapahtuu pakokaasujen sisällön ja lämpötilan funktiona, koska mätänevä paikka on n. 20cm mittainen pätkä putkea. Oma veikkaukseni on se, että kyseisessä kohdassa pakokaasujen lämpötila alittaa vesihöyryn kriittisen (https://fi.wikipedia.org/wiki/Kriittinen_piste_(termodynamiikka)) pisteen.
Ja kun ajallisella perspektiivilla ajattelee asiaa, niin puhkeaminen tapahtuu kevät-talvella / alku kesästä minulla. Tosin ajallinen perspektiivi johtunee putken korjausten ajankohdasta eikä varsinaisesti vuodenajasta.
-
Ruostumista tapahtuu myös 95e:llä lyhyttä matkaa ajaessa, äskettäin poistettu putkisto lahosi samasta kohtaa akselin ylityksestä.
Tavallisella 95 bensalla ajaessa putkisto kesti seitsemän vuotta.
Alkuperäiset kiinnikkeet on epdm-kumia, eikä ollut pykimistä tapahtunut muutamassa vuodessa, saattaisi ajaa kaksi putkistoa samoilla kiinnikkeillä.
-
Hauskoina kokemuksina putkistoista, emännän härvelissä ollut tosi hyväkuntoisen näköinen (lattialla remontin tieltä käynyt) putkisto meni viinalla ylityksestä lahoksi yhdessä talvessa, ja takapönttö lahosi seuraavan puolen vuoden sisään vaikka näytti päällisin puolin varsin hyvältä. Sensijaan käyttökontissa, joka on deekulla, oli ostettaessa 10v ja joku 160tkm takaperin just tasan sen näkönen putkisto että ekana talvena se varisee tielle. Se sama putkisto on siellä vieläkin ::).
-
Eli suurin piirtein samasta kohdin kuin minulla?
Koko rosteria olen miettynyt itsekkin useampaan kertaan mutta vaimentimia ei viitsisi askarrella. Tälläisen toimivaksi todetun vaimentimen saa alle 60,- (http://www.motonet.fi/fi/tuote/148533/2-12-Turbo-vaimennin--o1125x47cm-o63mm) joten kovin helposti sitä ei haluaisi askarella itse.
Akselin ylitys kyllä kesti, vaimenninta joutui paikkailemaan. Mä ostin RST-vaimentimet, läpivirtaavaa mallia. Äänitaso on hieman kova, mutta siitä huolimatta autolla tehtiin useampana kesänä reissuja. Leirintäalueella ihmiset varmasti arvostivat. :smoke:
-
Nyt se vastustaa... >:(
Lukaisin tänään vikakoodit ihan huvikseni ja sieltä tuli 3-1-1 ja sitten 3-2-2 (normaalia FEFE-immulla). Kumpikaan noista ei vikavaloa sytytä, joten ne löytää vain lukemalla koodit.
Mutta tuo 3-1-1 ei ole kiva juttu ja selittää sen, miksi tyhjäkäynti jää ajoittain leijumaan sinne 1300-1400 rpm välille.
Tuo nopeustiedon puuttuminen LH:lta onkin mielenkiintoinen juttu ja selittää tuon ajoittaisen tyhjäkäynnin leijumisen vaihde vapaalla.
Joskus vuosia sitten tutkin asiaa mutta olin jo unohtanut miten tuo nopeustiedon puuttuminen kaikkineen tekee.
Ensinnäkin kun tietty kuorman taso on ylitetty LH:n saamatta tuota nopeustietoa, niin tyhjäkäyntiä korotetaan välittömästi vaihdevapaalla tilassa (vikatilassa).
Toisekseen LH pysyttelee stoikassa äärimmäisen hanakasti jopa ahdoilla kiihdytettäessä (päästömittaushuijjaus v. 1.0.1 VAG-tyyliin).
Tuolloin ei noudateta lambda-treshold karttoja, eikä mitään muutakaan tuollaista. Toki primäärinen kiihdytysrikastusruikkaus tehdään mutta varsinaiset kiihdytysrikastukset jäävät käyttämättä koska tuolloin seurataan lambdaa todella orjallisesti, vaikka kartassa olisi mitä tahansa sopituksena.
Tuo oli aiheuttanut sen ajoittaisen nyppimisen kiihdytyksen tietyillä profiileilla, koska polttoainekarttoja ei silloin noudateta siten kuten pitäisi ja on säädetty.
On se pirullisesti suunniteltu purkki, sillä se tunnistaa automaatissa vaihdepäällä tilan ja huomaa, ettei nopeustietoa tule, niin se on "vikatilanne" ja toimii päästömittausmoodin mukaan.
Tosin vikakoodi tehdään vasta sitten kun kuorma on riittävän suuri (mahdoton saavuttaa pyörien pyörimättä) koska pallojen pitää palaa kiristetyssä koneessa mutta vakio ei pääse koskaan sinne liikkumatta.
Näillä näkymin vika on jäljestetty siihen metallikuorella peitettyyn purkkiin siellä mittariston kellon takana.
Kuvatuksia reilusti joskus myöhemmin.
Alustavissa mittauksissa purkki vaikutti antopiireiltään ehjältä suuriltaosin. Tosin en tiedä, onko se päätepapu trankku vaiko fetti päätepapu. Jos on trankku, niin se on kärähtänyt, jos fetti, niin tyypistä riippuen ehjä tai viallinen.
Huomenna pitää sitten säädynvaihtoon ajella ahtamatta suuremmin... :-\
Eli sinisen nuolen osoittama palikka on luultavasti se vikapää...
(https://s4.postimg.org/jz5h9oh0p/mittaristo.png) (https://postimg.org/image/jz5h9oh0p/)
-
Testattu ehjällä mittarilla ja todettu, että kuvan osoittama palikka on rikki.
Ja mitäkö se tekee? Kääntää saamansa 0-12V kanttiaallon napaisuuden negatiiviseksi 0 -12V signaaliksi, joka syötetään LH:n pinniin 34. LH saa kyllä ihan saman nopeussignaalin minkä mittaristo syöttää mutta ihan toiseen pinniin. Tuon palikan nopeuden mukainen signaali on hitusen vajaa 700Hz 100km/h nopeudessa. Jo 7km/h nopeudessa mennään yli 65Hz taajuuksilla.
Mikäkö palikan funktio lopultakaan on?
Ei aavistustakaan tutkimuksen tässä vaiheessa! :buck2:
-
Nyt se vastustaa... >:(
Lukaisin tänään vikakoodit ihan huvikseni ja sieltä tuli 3-1-1 ja sitten 3-2-2 (normaalia FEFE-immulla). Kumpikaan noista ei vikavaloa sytytä, joten ne löytää vain lukemalla koodit.
Mutta tuo 3-1-1 ei ole kiva juttu ja selittää sen, miksi tyhjäkäynti jää ajoittain leijumaan sinne 1300-1400 rpm välille.
Tuo nopeustiedon puuttuminen LH:lta onkin mielenkiintoinen juttu ja selittää tuon ajoittaisen tyhjäkäynnin leijumisen vaihde vapaalla.
Joskus vuosia sitten tutkin asiaa mutta olin jo unohtanut miten tuo nopeustiedon puuttuminen kaikkineen tekee.
Ensinnäkin kun tietty kuorman taso on ylitetty LH:n saamatta tuota nopeustietoa, niin tyhjäkäyntiä korotetaan välittömästi vaihdevapaalla tilassa (vikatilassa).
Toisekseen LH pysyttelee stoikassa äärimmäisen hanakasti jopa ahdoilla kiihdytettäessä (päästömittaushuijjaus v. 1.0.1 VAG-tyyliin).
Tuolloin ei noudateta lambda-treshold karttoja, eikä mitään muutakaan tuollaista. Toki primäärinen kiihdytysrikastusruikkaus tehdään mutta varsinaiset kiihdytysrikastukset jäävät käyttämättä koska tuolloin seurataan lambdaa todella orjallisesti, vaikka kartassa olisi mitä tahansa sopituksena.
Tuo oli aiheuttanut sen ajoittaisen nyppimisen kiihdytyksen tietyillä profiileilla, koska polttoainekarttoja ei silloin noudateta siten kuten pitäisi ja on säädetty.
On se pirullisesti suunniteltu purkki, sillä se tunnistaa automaatissa vaihdepäällä tilan ja huomaa, ettei nopeustietoa tule, niin se on "vikatilanne" ja toimii päästömittausmoodin mukaan.
Tosin vikakoodi tehdään vasta sitten kun kuorma on riittävän suuri (mahdoton saavuttaa pyörien pyörimättä) koska pallojen pitää palaa kiristetyssä koneessa mutta vakio ei pääse koskaan sinne liikkumatta.
Näillä näkymin vika on jäljestetty siihen metallikuorella peitettyyn purkkiin siellä mittariston kellon takana.
Kuvatuksia reilusti joskus myöhemmin.
Alustavissa mittauksissa purkki vaikutti antopiireiltään ehjältä suuriltaosin. Tosin en tiedä, onko se päätepapu trankku vaiko fetti päätepapu. Jos on trankku, niin se on kärähtänyt, jos fetti, niin tyypistä riippuen ehjä tai viallinen.
Huomenna pitää sitten säädynvaihtoon ajella ahtamatta suuremmin... :-\
Eli sinisen nuolen osoittama palikka on luultavasti se vikapää...
(https://s4.postimg.org/jz5h9oh0p/mittaristo.png) (https://postimg.org/image/jz5h9oh0p/)
Itseasiassa kyseinen peltilaatikko on kylläkin valonhimmentimien elektroniikka.
Kyseinen signaalimuunnos kanttiaalloksi tehdään muistaakseni itse siinä mittarimoduulissa (tulee ruuvi siitä läpi, sen tuplanastan vieressä). Samasta saa myös muut nopeustietoa vaativat vermeet nopeutensa, esim cruise. Tämä tuli täysin ulkomuistista joten pientä heittoa voipi olla, mutta näin muistelen että mittaristossa se on.
-
Vika korjattu. Em. palikka on todellakin mittarivalojen himmentimen pääteaste.
Mutta hommat oli kussut Yazaki-San ja oikein huolella! >:(
Tästä yllättyneitä olivat - ja - :o
Mittariston maadoitus kellui tietyilta osin ja ottamalla Antex:n juotosasema tulille ja kolvi kouraan, homma korjaantui. Tinasin kaikki tinaukset mittaristosta, vaikka siellä ei edes luupilla näkynyt selviä murtumia, pari epäilyttävää paikkaa kylläkin.
Tuon himmentimen pääteasteen tinasin kauttaaltaan kahdesti. Epäilys jäi, että siellä on yksi pintaliitos konkka rikki (huono kontakti). Labrasin sitä signaali generaattorilla ja sain sen toimimaan oikein. Päätetransistorinkin irroitin ja mittasin (2sc3420) ja ehjäksi totesin. Elkot olivat hengissä (ihme kyllä!), vaikka ne uudemmissa laitteissa ovat 101% varmuudella paskoneet tuossa reilussa parissa kymmenessä vuodessa.
Mutta pääasia on, että homma rokkaa taas! *taavih->
Melkein kävin vääntämään kytkentäkaaviota tuosta himmentimen mokkulasta, mutta laiskuus yllätti! :-\
-
Mites se wilmi-immu? Pulin kanssa jotain puhelin ku soittelin sille lohkosta mutten muista mitä kehu..
-
Filkka-IMMu projekti on ollut hitusen jäissä, koska se taho, joka on maksavinaan minulle palkkaa (minä olen tekevinäni töitä) on varannut aikaani erittäin kiitettävästi tässä kesän/syksyn aikana.
Tosin olen viimeistellyt 12-vuotisen projektini myös loppu kesästä, jolle antamani lupauksen lunastin 11 vuoden, 3 kuukauden ja 13 päivän päästä lupauksestani.
Joten filkka-IMMu etenee samalla tavalla, hitaasti, mutta varmasti! :)
Wiinawinokoneelle on kertynyt kilometrejä melkoisen mukavasti, noin 526tkm verran.
Ja yksi haljennut lämppärin hana on poistettu (taas) laitoksesta. >:(
Tämä muistaakseni kolmas pettänyt lämppärin hana ysin historiassani. :peetu:
Kattila pelaa suhteellisen mukavasti ja pitkän juoksun kulutukset ovat mikamaisella ajotyylilläni huidelleet siellä 15L/100km tuntumissa. Keskinopeudet ovat kohtuullisen mukavalla tasolla noilla kulutuksilla. Itseasiassa moni ruudikkaampi (300hv) kiisseli kuluttaa saman ajotyylilläni. :3/4 jättää sen:
Pitisi ilmeisesti tarkistella taka-akselin aurauskulmia, kun takakumeissa on pintaa enää alle 2mm ja etusissa 6mm, vaikken ole kumia poltellut koskaan noilla gummeilla. :o
-
Pitisi ilmeisesti tarkistella taka-akselin aurauskulmia, kun takakumeissa on pintaa enää alle 2mm ja etusissa 6mm, vaikken ole kumia poltellut koskaan noilla gummeilla. :o
Takapään auraus tuskin muuttuu 940:stä muuten kuin kolarin ajamalla. Kaasupolkimen väärinkäytöllä toki saa silestonet aikaa myöten savuttomastikin.
-
Ok. Oliko hanat crap parts swedeniltä?
Itellä on kans uus varalla jos nykyinen tussahtaa, vielä tosin orkkis paikallaan. Tarttis alottaa tuon nykysen kontin wiinastaminen pikkuhiljaa tai oikeastaan laitoinkin jo vähän kasivitosta tankkiin "lastut" polttelin toissailtana. Tuon maksavinaan-asian takia jääny toistaseks säätökamppeet tilaamatta, ne kun meni sedanin mukana..
-
Tässä 13.11 sain tälläisen satsin osia.
(https://thumb.ibb.co/eStTL6/umpio_syyl_ri.jpg) (https://ibb.co/eStTL6)
Tosin umpioita on kaksi (molemmat puolet).
Syylärin vaihto on ajankohtainen siksi, että ylävesiletkun kohdalta hitusen mehiin nestettä pihalle. Samaten alavesiletkun puolelta ylhäältä pyrkii hitusen mehimään. Ei mitään merkittäviä määriä, mutta syyläri on jo vanha, joten uuden vaihtaminen on paikallaan.
Umpiot tilasin siksi, että seitsemän vuoden releistetyillä halogeeneilla grillaaminen on tehnyt umpioiden heijastimista kurikkalaista mediumia. Umpion laseista puhumattakaan, jotka ovat hyvin hiekka puhalletut.
Umpioiden vaihdolla saan laittomista ledivaloistani kaiken hyödyn irti ja vastaantulijoiden jo nyt vähähkö häikäistyminen vähenee entisestään kun heijastimet ovat ehjät ja lasit hyvät. Joten kaikki on puhdasta plussaa sinne kuskin jakkaralle katsottuna.
No, suunnitelmat eivät mene ihan niin kuin sitä aluksi suunnitteli. Tilanne muuttui 15.11 salon kohdalla kun ylämäkeen tuli hiukkasen kiihdytettyä! :o
(https://thumb.ibb.co/mkXSDR/tiivarit.jpg) (https://ibb.co/mkXSDR)
Jokainen varmaan arvannee, mitä tuo tarkoittaa! :-\
Menee siis pikkuisen pidemmän kaavan mukaan tuo umpioiden vaihto.
Vaihdetaan sitten, pahvi, kansi, umpiot, syyläri, laatikko ja kenties ahdinkin samalla sitten. Vaikka motivaatiomontussa olenkin noiden osalta, niin nyt on vaan pakko tehdä.
Tosin voisin venyttää vaihtoa vaikka kevääseen ja kärsiä tinavitosella matelemisesta. Ei vaan kestä vaparitinavitosen hengettömyyttä ja väärästä päästä vetämistä, joten jouluksi haluan jo kotiin! :buck2: :idiot2:
Ei muuten tule tähän ysiin enää ikinä muovista lämppärin hanaa! :peetu:
Tämä oli nyt kolmas lämppärin muovihana, joka petti!
Jäähdytysjärjestelmä on tuon hanan takia nyt huolella koeponnistettu. Eli sylkee paisarin korkista kaikki nesteet pihalle siinä säädetyssä 1,4 baarin paineessa. Sen saa helposti, kun laittaa ahdot yli 0,8 baariin ja laittaa lapun lattiaan. :facepalm:
-
Luulisi näiden "alkuperäisten" versioiden kestävän?
(https://kalmariesa.kuvat.fi/kuvat/Pepe+volvo+965/image+%2811%29.jpeg/_smaller.jpg)
-
Ihan orkkis-hana oli lujitemuovia, joka hapertuu vanhuuttaan (haurastuu).
Lujitemuovi haurastuu kuumassa, kuten syylärini ja orkkishana.
Metallia en ole yhdessäkään ysin orkkis alipainehanassa nähnyt.
Mistä ostit ja mitä maksoi?
Siniseltä tiskiltä kysyin hanaa ja tilansinkin sen, mutta sille kävi niin, ettei puhelinsoittoa ole kuulunut viiteen vuoteen osan saapumis-ilmoituksena. Vähän sama tilanne kuin lämppärin kaksitoimiselle alipainekellolle on käynyt. Tosin maksaa niistä ei ole tarvinnut etukäteen. >:(
Minulla nuo hanan pettämiset on tavallaan luokiteltavissa siihen, että kone saa avosandaalia oikein huolella, jolloin termiset rasitukset ovat viritetyssä koneessa hitusen rajumpia kuin vakiossa. Joten kestoikä on normaalia lyhyempi lopultakin.
-
Ihan orkkis-hana oli lujitemuovia, joka hapertuu vanhuuttaan (haurastuu).
Lujitemuovi haurastuu kuumassa, kuten syylärini ja orkkishana.
Metallia en ole yhdessäkään ysin orkkis alipainehanassa nähnyt.
Mistä ostit ja mitä maksoi?
Siniseltä tiskiltä kysyin hanaa ja tilansinkin sen, mutta sille kävi niin, ettei puhelinsoittoa ole kuulunut viiteen vuoteen osan saapumis-ilmoituksena. Vähän sama tilanne kuin lämppärin kaksitoimiselle alipainekellolle on käynyt. Tosin maksaa niistä ei ole tarvinnut etukäteen. >:(
Minulla nuo hanan pettämiset on tavallaan luokiteltavissa siihen, että kone saa avosandaalia oikein huolella, jolloin termiset rasitukset ovat viritetyssä koneessa hitusen rajumpia kuin vakiossa. Joten kestoikä on normaalia lyhyempi lopultakin.
Turha koko hana ilmastoidussa :buck2: Haet siniseltä yhtenäisen letkun, tulppaat alipaineletkun ja kaasuttelet voittajana ELK
-
YG-136 on tuon numero. Ja sama hana on myös volvoissa -80/-90 luvun. Fordin F-sarjan pickupeissa vielä 2000-luvulla pitkään, myös muissa ainakin 60-luvulta lähtien ???
-
Tulikos uusi kannentiiviste mallia motonet vai jokin laatumerkki, Elring/victor reinz? Kuvissa näyttää uhkaavasti siltä ohutliekkirenkaiselta versiolta. Voi kenties pahvi osoittaa mieltään pian kun Wiinamäen avosandaaliherra käskyttää ;)
-
Turha koko hana ilmastoidussa :buck2: Haet siniseltä yhtenäisen letkun, tulppaat alipaineletkun ja kaasuttelet voittajana ELK
Ite en vedin vaan suoran putken tohon tilalle ja pieni pultti alipaineletkuun tulpaks :2funny: Eikä kyllä toiminu ees ilmastointi :buck2:
-
Tulikos uusi kannentiiviste mallia motonet vai jokin laatumerkki, Elring/victor reinz? Kuvissa näyttää uhkaavasti siltä ohutliekkirenkaiselta versiolta. Voi kenties pahvi osoittaa mieltään pian kun Wiinamäen avosandaaliherra käskyttää ;)
Paketissa lukee professional parts sweden :'(
-
Elringin pahvi
(https://thumb.ibb.co/emXVHm/IMG_20171122_011547.jpg) (https://ibb.co/emXVHm)
(https://thumb.ibb.co/i7oFiR/IMG_20171122_011537.jpg) (https://ibb.co/i7oFiR)
-
Ikävä kyllä ei se "laatumerkki" aina takaa hyvää :/ elringin pahvi ja liekkirengas poikki, viikon se kesti.
Uusi samanlainen paikalleen ja hyvin toiminut.
Tais mulla olla johonkin kanteet tuo proparts swedenin setti, oli kai vahingossa laittaneet väärän moottorin pakosarjan tiivisteet :buck2:
Itselläkin hana vuotaa, muutamia tippoja vaan.. eikä kyllä radalla rääkkäämisestä ole huonommaksi mennyt :D pitänee silläkin heittää vesilintua kun vinokone ja LH saa väistyä..
Ja katso nokan tiivisteet tuosta setistä että kunnossa! Sain itse noutaa ylimääräisen..
-
Vaikka lentävä puliukko makaa varikolla kansivammaisena, pakko kysyä...
Joko kohta nähdään, ei häkäpönttö, vaan viinapönttö-volovo?
Poika saa jatkossa porista, maulla ei ole niin väliä – kiljun valmistus muuttuu lailliseksi (https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/poika-saa-jatkossa-porista-maulla-ei-ole-niin-v%C3%A4li%C3%A4-kiljun-valmistus-muuttuu-lailliseksi-1.2499044)
-
Vaikka lentävä puliukko makaa varikolla kansivammaisena, pakko kysyä...
Joko kohta nähdään, ei häkäpönttö, vaan viinapönttö-volovo?
Poika saa jatkossa porista, maulla ei ole niin väliä – kiljun valmistus muuttuu lailliseksi (https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/poika-saa-jatkossa-porista-maulla-ei-ole-niin-v%C3%A4li%C3%A4-kiljun-valmistus-muuttuu-lailliseksi-1.2499044)
Höyryillä on huono ajella, sillä niitä muodostuu ilman lämmitystä erittäin huonosti, mikä taas menee sinne kielletyn tislauksen puolelle... :-\
-
Jahas, kaivoin ysin esiin ja käynnistin sen ensimmäistä kertaa 7 kuukauteen ja 29 päivään. Huomenna olisi tullut tasan 8kk seisomista täyteen.
Laakista käyntiin! :o
Tosin pahvivikaisena käynti oli aluksi ontuvaa mutta tasoittui lämmetessään.
Jarrut jumissa takaa, joten pientä herkistelyä niille ennenkuin pystyi liikkumaan.
Ai että, on ollut tuota sähkömoottoria ikävä, kun pienen herkistely lenkin heitin! S* :sundaydriver:
Vetoja on 1/10 kaasullakin enemmän kuin tinavitosessa neljänneksellä ja konetta ei tarvitse kierrättää, saadakseen vetoja normaaliin ripeään liikkumistahtiini.
Seuraavaksi sitten siirto talliin ja auton alle ryömimään.
Projektina irroittaa moottori-laatikko yhdistelmä ja vaihtaa laatikko nyt jo kolmatta kertaa (viimeinen kerta).
Nyt on AW71L aika ohi ja se joutaa paaliin, sillä ne nyt vaan ei kestä sitä +400Nm kääntöä kovin pitkää edes lisäjäähdytyksellä.
-
Koska alotetaan hommat :nälkä: :nälkä: :nälkä:
-
Jos on AW30 tulossa, niin laittele vaikka YV:tä. On niksit tiedossa, miten tuon saa kestämään kohtuullisella vaivalla.
-
Jahas, kaivoin ysin esiin...ollut tuota sähkömoottoria ikävä.
Näinköhän on?
Jos on, niin onneksi en sittenkään lyönyt vetoa. Täällä oltu jo 99,99% varmoja, ettei tämä ysi liiku enään avosandaalin käskemänä.
0,01%
-
Täältä jälleen ääni MB-tuotteelle. ;) Yhden vinokoneen perään sovitetun 722.6:n olen nähnyt, vinokkaan vetolevyn kanssa pääsi sovituksessa huomattavasti helpommalla kuin mulla tuon TDI:n vetolevyllä.
-
Jos on AW30 tulossa, niin laittele vaikka YV:tä. On niksit tiedossa, miten tuon saa kestämään kohtuullisella vaivalla.
Kuten joskun mainittu taannoin, AW30-43 menee sinne alle tällä kertaa.
Modattu "kytkin"koppa on ollut odottamassa nykyisen laatikon laukeamista, kuten alle menevä AW.
Samalla vaihtuu ajovaloumpiot uusiin ja sinne menevät ledit, jotta saadaan maksimaalinen hyöty ehjistä umpioista.
Syyläri vaihtuu myös, kuten takajousetkin (kuormajouset). Kaikki varmaan yllättyvät, jos kerron syylärin mehivän päädyistään hitusen.... :P
Pitäisi rakennella se laatikon ohjain nippuun ja tehdä siihen softa. Olen tässä mietiskellyt minne sen megashitin laittaa (ohjauspylvään vierelle?).
Ahtimen vaihdon teen hitusen myöhemmin, kunhan olen päättänyt, minkä sorvaan sinne vähimmällä vaivalla. Varsinaisesti tehoja ei enää haeta, eikä lisään kääntöä mutta pakopaineita haluan vähentää hitusen. Tosin siinä samalla vaihtuu sitten hattukin koneelle. Eli nyt sorvaan sen vanhan oikaistun ja hitusen hieraistun 530:n lohkon katolle.
Laitan nykyisen 530:n sorvattavaksi (kevyt porttaus, oikaisu ja isommat pakovenat).
Olipa muuten lompakkoa keventävä motonet käynti, kun sieltä katosi ~€300,- nesteisiin ja uuteen akkuun.
-
Näinköhän on?
Jos on, niin onneksi en sittenkään lyönyt vetoa. Täällä oltu jo 99,99% varmoja, ettei tämä ysi liiku enään avosandaalin käskemänä.
0,01%
Kyllä on, ja aika pirusti.
Tosin keväällä oli harrasteita haittaavaa ohjelmaa (työt) enemmän kuin tarpeeksi ja keskellä kesää helteissä voinut edes ajatella tekevänsä remonttia ilmastoimattomassa tallissa.
Ja olihan tässä muutakin ohjelmaa siviilisäätyyn liittyen (kuten tiedät). Niistä kun on nyt selvitty, niin alkaa arki ja ysin ruuvaaminen.
-
Tosin siinä samalla vaihtuu sitten hattukin koneelle. Eli nyt sorvaan sen vanhan oikaistun ja hitusen hieraistun 530:n lohkon katolle.
Laitan nykyisen 530:n sorvattavaksi (kevyt porttaus, oikaisu ja isommat pakovenat).
Mittaahan jokaisesta sylinteristä YKK sijainti kun on hattu pois, ettei ole bananaman kampikoneistossa päässyt vierailemaan.
...(kuten tiedät)...
Juu, tuo olikin semmonen "odottaneen ihmettelyn heitto". Ei herneitä. ;D
-
Mittaahan jokaisesta sylinteristä YKK sijainti kun on hattu pois, ettei ole bananaman kampikoneistossa päässyt vierailemaan.
Toki, teen tuon tarkastuksen, mutta uskon, ettei ongelmia ole, sillä pyttyyn päin nesteitä ei ole valunut, ihme kyllä!
Nakutuksen takia veivit eivät ole vääntyneet sattuneesta syystä! ::)
Tosin sen näkee vasta sitten, kun mittaa asiat. :buck2:
Juu, tuo olikin semmonen "odottaneen ihmettelyn heitto". Ei herneitä. ;D
Täällä palkokasveista tehdään ruokaa, eikä hengitetä niitä! :D
-
Eikö tuolla samalla vaivalla jo kasaisi ihan kunnon moottorin sellaisilla veiveillä, että ei moottorista tarvi olla huolissaan? ???
Vaihdelaatikkoja nyt vaihtelee iltapuuhina, paitsi jos päätät laittaa sinne jonkin oikean vaihdelaatikon, eikä sellaisen irvikuvaa :D
-
Mystistä tässä on se, että ruostuminen tapahtuu pistemäisesti sisältä käsin juurikin siellä missä nestemmäinen vesi ei pysy painovoiman vuoksi. Joten neste-muodossa oleva vesi ei tätä ilmiötä selitä.
Akselin ylitys on tehty taivuttamalla, joten sen "ulkokurvi" on ohuempaa, kuin muu putkisto, joten se syöpyy ensimmäiseksi puhki.
Sisäpuolisen virtauksesta johtuvan eroosion osuus on todennäköisesti 0%.
Todennäköinen selitys ilmiöön on se, että etanolin palamistuotteissa on terästä syövyttäviä kemikaaleja.
Edit: Pitää myös muistaa, että E85 ei ole puhdasta etanolia, vaan onhan siinä myös bensaa seassa, joten tuollaisen koktailin polttamisessa voi syntyä hyvinkin eksoottisia yhdisteitä(<-MuTua)
Jos mielenkiintoa riittää, niin käynnistyksen jälkeisestä, putken päähän muodostuvasta vesipisarasta Ph-mittaus.
-
Akselin ylitys on tehty taivuttamalla, joten sen "ulkokurvi" on ohuempaa, kuin muu putkisto, joten se syöpyy ensimmäiseksi puhki.
Sisäpuolisen virtauksesta johtuvan eroosion osuus on todennäköisesti 0%.
Todennäköinen selitys ilmiöön on se, että etanolin palamistuotteissa on terästä syövyttäviä kemikaaleja.
Edit: Pitää myös muistaa, että E85 ei ole puhdasta etanolia, vaan onhan siinä myös bensaa seassa, joten tuollaisen koktailin polttamisessa voi syntyä hyvinkin eksoottisia yhdisteitä(<-MuTua)
Jos mielenkiintoa riittää, niin käynnistyksen jälkeisestä, putken päähän muodostuvasta vesipisarasta Ph-mittaus.
RE85 palamistuotteissa on aldehydeja (formaldehydiä ja asetaldehydiä) bensiiniä enemmän (N-heksaani). Määrät ovat pieniä, mutta selvästi bensiiniä enemmän (+2000ppm), joten niiden jokin kemiallinen reaktio saattaisi selittää asian tietyissä lämpötiloissa. Kylmänä meikäläisen pakoputki pysyy hyvin lyhyen ajan ja pääsääntönä se on +100C pakoputken päähän asti kovimmillakin pakkasilla.
Re85 polttoaineen lisät eivät ole bensiiniä, vaan erilaisia eettereitä, joita bensaankin lisätään.
Ulostulevaa Ph:ta en ole mitannut, mutta väitän sen olevan suhteellisen neutraalia tai lievästi emäksistä (riippuen lämpötilasta) ja käynnistyksestä kuluneesta ajasta.
-
Eikö tuolla samalla vaivalla jo kasaisi ihan kunnon moottorin sellaisilla veiveillä, että ei moottorista tarvi olla huolissaan? ???
Nestepuristuksen käyvässä moottorissa kestäviä veivejä ei ole olemassa.
Joten aiheesta minulla ei ole huolta olemattomilla kilon ahdoillani. Eli en pelkää nakutusta tms. mikä olisi taivuttanut veivejä yhtään. Enkä meinaa tavoitella sellaisia sylinteripaineita, jotka kanget kääntäisivät.
Vaihdelaatikkoja nyt vaihtelee iltapuuhina, paitsi jos päätät laittaa sinne jonkin oikean vaihdelaatikon, eikä sellaisen irvikuvaa :D
No, voisin sanoa, ettei minulta yhdessä illassa laatikon vaihto suju, niissä olosuhteissa, joissa joudun sen tekemään. Lisäksi AW71L ei vaan kestä +400Nm kääntöä kovin pitkään, millään tempulla. :-\
AW30-43 on toivottavasti pitkä-ikäisempi kuin 71L, ohjauksen säätömahdollisuuksista johtuen. :juhau:
Haluan nähdä, kuinka miellyttävää on istua ruuhkassa manuaalin kanssa, jossa asetelma on "hitusen" normaalia jäykempi.
Puhumattakaan siitä, että kytkinjalassani on pieniä ongelmia, josta seuraa raa'an voiman puutetta parin kymmenen vuoden takaisen vamman seurauksena (murskautuminen). :buck2:
-
Mites tää projekti jakselee, onko mitään edistystä?
OT mikan mikä koiven päälle kävi jos sopii kysyä?
-
Mites tää projekti jakselee, onko mitään edistystä?
Tekeytyy hiljakseen. Rakentelen johtosarjaa ja solenoidien ohjauksia softaan ja selvittelen linjapaineen säädön toimintaa ja sen pulssitaajuuksia/ohjaussuuntaa.
Pähkin tässä erilaisten inputtien käyttöä ja sitä, mistä ne otetaan.
Öljynlämpö on selvillä, samaten mietin otanko kierrostiedon laatikosta (VR-anturi) vaiko suoraan EZK:lta.
Linjapaine anturakin olisi kiva olla.
Kartoissa olisi hyvä olla siinä vaiheessa, että auto on ajettava, eikä vaihtomokia olisi tai muuta vastaavaa, jolla polttaa laatikon ensimmäisellä täyskaasuvedolla.
OT mikan mikä koiven päälle kävi jos sopii kysyä?
Hirsitalo.
-
Arduinollako meinasit ohjata vai milla?
Entäs se filkkaprojekti, nimimerkillä monesko immu sökönä :D
-
Tekeytyy hiljakseen. Rakentelen johtosarjaa ja solenoidien ohjauksia softaan ja selvittelen linjapaineen säädön toimintaa ja sen pulssitaajuuksia/ohjaussuuntaa.
Linjapainesolenoidi toimii +12V, 300 Hz, virta ei saa ylittää 1A tai mitään ei tapahdu. Mulla on 1N4001 diodi ja 30 Ohm vastus solkun + ja - johtojen välissä ja low side driver. 12V tulee releen takaa. Rele putoaa pois, kun TPS lukema ylittää tietyn rajan, jotta isolla kuormalla varmistetaan täysi linjapaine.
-
Arduinollako meinasit ohjata vai milla?
Entäs se filkkaprojekti, nimimerkillä monesko immu sökönä :D
Ihan megalla, joka on kotoisin puliukon autosta.
Se filkka IMMu projekti on hitusen vaiheessa, testattu alustavasti toimivaksi.
Linjapainesolenoidi toimii +12V, 300 Hz, virta ei saa ylittää 1A tai mitään ei tapahdu. Mulla on 1N4001 diodi ja 30 Ohm vastus solkun + ja - johtojen välissä ja low side driver. 12V tulee releen takaa. Rele putoaa pois, kun TPS lukema ylittää tietyn rajan, jotta isolla kuormalla varmistetaan täysi linjapaine.
Ok, 300Hz.
Jos minä olen oikein kian manuaalista ymmärtänyt, niin linjapaine solenoidi bliidaa ollessaan 0% tai 100% ohjauksessa.
Kyllä, jossain KIA:ssa on sama AW30-43 kuin Volvoissa.
Nyt pitäisi tutkia, saisiko megashittiä taipumaa siihen, että vedossa vaihdon aikana katkaistaisiin polttoaineen syöttö hetkeksi.
-
Kokeilu on jatkunut hieman. Mietin että kirjoitanko omaan showroomiini (en koska ei ole vielä paljoa näytettävää), LH:n säätötopicciin (en koska ei tämä nyt ihan suoranaisesti siihen liity) vai tänne.
Potilas oli vakioraudalla sekä -ahdoilla oleva B230FT, tarkoitus ei ollut virittää vaan vain muuttaa auto RE85:lle käyttökustannusten pienentämiseksi. Noooh, kyllähän siinä vähän jotain outoa muuttui. Lastu on mallia "näkemättä nippuun" eli ihan puhtaasti sohvalla tehty testiversio. EZK on vielä vakiokuosissaan.
Olen ajanut sitä nyt mahtavat neljä kertaa muutoksen jälkeen joten suuri osa eroista on varmasti vielä löytymättä. Ensimmäisenä havaittava asia oli vakion turbovinokoneen melko täydellisen alakierroshengettömyyden katoaminen, normaalistihan alle kahden tonnin tapahtuu aika nihkeästi mitään ellei erikseen haluta jotain muuta kuin juuri ja juuri eteenpäin liikkumista. Nyt veto lähtee jo noin 1500 rpm kohdalla hyvin pienillä kuormilla, vastaa tuntumaltaan aika lailla B230F:n alavetoja ja siinä nyt kuitenkin on puristuksia vähän toiseen tapaan mikä tekee sitä eloa alarekisteriin. Toinen havainto oli puutumisen puuttuminen kierrosten noustessa, aiemmin nollapaineilla koneesta alkoi selvästi loppua happi jo ennen kolmen tonnin haminoita ilman kaasun lisäystä mutta nyt tuntuu jatkuvan samanlaisena ainakin siihen asti. Kovempia kuormia ja kierroksia en vielä ole päässyt kokeilemaan - ei oikein perjantairuuhkassa viitsinyt.
Bonuksena mainittakoon että ainakin Eberspächer tuntuu toimivan viinastettuna ihan hyvin. Tehoa tuntuu olevan vähän vähemmän mutta nostaa polttoajan nykyisestä 25 minuutista puoleen tuntiin niin eiköhän se ole siinä.
-
Ok, 300Hz.
Jos minä olen oikein kian manuaalista ymmärtänyt, niin linjapaine solenoidi bliidaa ollessaan 0% tai 100% ohjauksessa.
Kyllä, jossain KIA:ssa on sama AW30-43 kuin Volvoissa.
Nyt pitäisi tutkia, saisiko megashittiä taipumaa siihen, että vedossa vaihdon aikana katkaistaisiin polttoaineen syöttö hetkeksi.
Jep, 300 Hz, mutta ei tosiaan toimi ilman sopivaa diodi+vastuskomboa.
Solenoidin käytös on sama kuin vanhoissa Toyotoissa, eli 0% solkku kokonaan kiinni ja vaihdot kaikkein tylyimmät. 100% se on niin auki kuin mahdollista. Kaikki tältä väliltä toimii jotakuinkin lineaarisesti. Mulla on linjapaineen peruskartta TPS ja RPM funktiona ja tätä tukemassa MAP pohjainen korjauskartta.
Uudemissa, joissa on myös turbiinilukon ohjaus PWM:llä, on tuo linjapainesolenoidin logiikka eri kuin yllä mainittu.
-
Jep, 300 Hz, mutta ei tosiaan toimi ilman sopivaa diodi+vastuskomboa.
Solenoidin käytös on sama kuin vanhoissa Toyotoissa, eli 0% solkku kokonaan kiinni ja vaihdot kaikkein tylyimmät. 100% se on niin auki kuin mahdollista. Kaikki tältä väliltä toimii jotakuinkin lineaarisesti. Mulla on linjapaineen peruskartta TPS ja RPM funktiona ja tätä tukemassa MAP pohjainen korjauskartta.
Uudemissa, joissa on myös turbiinilukon ohjaus PWM:llä, on tuo linjapainesolenoidin logiikka eri kuin yllä mainittu.
Hmm. Mulla oli ehjä linjapaine solkku, mutta 0 tai 100% ei vaikuttanut käytökseen mitenkään. Manuaali shift kit hoiti homman. :D