Noniin, tämä "Evo1 --> Evo2" tuli tehtyä. Potilaana siis vuosimallin 1991 B6304F, jossa tuo ensimmäisen version jakopää alunperin.
Kuvia on vähän huononlaisesti, mutta silti jotakin.
Tilasin jakopääsarjan, joka on tarkoitettu moottorinumerosta 131035 eteenpäin, potilaan lohkonumero on 003147.
Eli erona orkkikseen on pidempi (148 hampainen) ja leveämpi (23mm) hihna, erilainen kiristimen rulla vipuineen, erilainen ohjainrulla ja eri osanumerolla oleva (?) vesipumppu.
Vesipumpussa en huomannut mitään eroa alkuperäiseen, joten siitä en ottanut mitään dokumentteja ylös. Imunokan ja kampiakselin välissä oleva ohjainrulla on vain halkaisijaltaan isompi kuin alkuperäinen, joten meni pulttaamalla paikoilleen. Jakohihna mahtuu juuri ja juuri alahihnapyörälle ilman muutoksia (2-3mm jää sivusuunnassa vapaata tilaa alarattaalle), joten siitäkään en ottanut mitään dokumenttia ylös.
Jäljelle jää siis vain kiristimen ohjainpyörä vipuineen ja itse hydraulikiristin:
Vasemmalla uudemmanmallinen, oikealla vanhanmallinen.
Kuten kuvista jo huomaa, on kiristinrullan runko itse kiristimen vastepinnan kohdalta korkeampi ja rulla halkaisijaltaan isompi.
Kiristimen runko on kuitenkin myös leveämpi, jolloin kiristimen tapin vastepinta on ulompana lohkosta, kuin alkuperäisessä, eroa on noin 3-4mm ja tämän takia uudemman version jakopäälle hydraulikiristin on eri varaosanumerolla:
Kiristinrullassa on kuitenkin vielä yksi iso ero, joka aiheuttaa toimenpiteitä. Kiristimen pultti on uudemman mallin lohkossa M8, kun vanhassa lohkossa tuo pultti on M10:
Täten tuo uusi kiristin vaatii pientä muokkaamista, ennenkuin on yhteensopiva vanhanmallin lohkon kylkeen. Pultti menee kiristimen rungossa olevan neulalaakerin läpi (nivelpiste) ja tätä neulalaakerin sisäholkkia täytyy porata isommaksi. Valitettavasti tästä operaatiosta en ehtinyt ottamaan kuvia, mutta kun uudenmallin kiristimestä naputtaa vasaralla tuon pultin pois (krympätty prikka pitää pultin paikoillaan), niin sisäholkki irtoaa sormin painamalla. Holkissa on alunperin halkaisijaltaan 8.2mm reikä, joka täytyy suurentaa hieman yli 10mm reijäksi (jotta M10 pultti menee siitä läpi). Homma suositellaan tehtäväksi pylväsporakoneessa tai jyrsimessä, mutta itse runttasin ihan akkuporakoneella 10mm:n poran siitä läpi.
Tarkkana pitää olla, jotta uusi reikä tulee suoraan! Muuten pulttia kiriessä tulee lohkoon ja pulttiin leikkausvoimia, kun holkki pakottaa itsensä suoraan lohkoa vasten, vaikka pultti olisi vinossa.
Kun holkki on porattu isommaksi, porataan vielä siihen irti lyötyyn aluslevyyn 10mm:n reikä, etsitään kierreosaltaan 60mm:n M10 pultti ja asennetaan kiristin aluslevyineen paikoilleen (aluslevy oli erikoisen ohut ja tulee lohkon ja kiristimen väliin, joten ajattelin sen olevan siellä ihan syystä). Laitoin varmuuden vuoksi pulttiin hitusen kierrelukitetta ja kiristin varovaisesti ohjearvoon.
Jos haluaisi hifistellä, pitäisi etsiä M10 pultti, joka on kannaltaan kapea kuusiokolo. Tällöin kanta mahtuisi kiristimen holkin sisällä olevaan syvennykseen, mutta itse laitoin vain alle yhden vahvan aluslevyn, jolloin pultin kanta jää holkista kokonaan ulos.
Koska minulla ei ollut tuota uudemman mallista hydraulikiristäjää, jouduin soveltamaan. Kiristimien ilmeisesti ainoa ero on kiristimen tapin "syvyys" lohkon päätyyn nähden. Jos kiristimen asensi paikoilleen sellaisenaan, nojasi tappi tuon vastakappaleen aivan reunaan, enkä uskaltanut asentaa sitä sellaisenaan.
Jos kiristimen alle laittoi kaksi aivan normaalia prikkaa (mitähän nuo olisi paksuudeltaan, 1.2mm?) päällekkäin, niin tappi oli liki täydellisesti vastakappaleen keskellä, mutta tällöin ei kiristimen rungon ylemmässä pultissa riittänyt enään kierrettä mutterille (alemmassa pinnapultissa oli pidempi kierre, jostain syystä...):
Koska minulla ei ollut "pinnapulttihylsyä" pinnapultin irroittamiseen, eikä tuohon oikein mahtunut vääntämään kahdella mutterilla, asensin kiristimen paikoilleen laittaen vain yhden prikan molempien pulttien alle. Tällöin tapin reuna oli aikalailla keskellä vastepintaa, eikä kaltevalla kummun "reunalla". Irroittamalla pinnapultit ja korvaamalla ne normaalilla, hieman pidemmillä pulteilla, olisi tuon kiristimen saanut tasan keskelle haluamaansa kohtaa.
Alla kuva yksien prikkojen kanssa. Ylemmän kiinnitysmutterin kohdalla on enemmän vapaata kierrettä:
Laitoin jakopään kasaan ja pyöritin konetta käsin varmaan 40-50 kierrosta, ennenkuin uskalsin mennä vääntämään avaimesta koneen käyntiin. Hihna kulki nätisti linjaansa (pakonokalla hihna kulki jostain syystä hieman takareunalla, mutta niin kulki alkuperäinenkin hihna, liekkö yksilöongelma), ylimääräisiä ääniä ei kuulunut eikä kiristin väpättänyt tai tärissyt omituisesti, joten oli viimeisen muokkauksen vuoro.
Koska korvasin kiristimen pultin normaalikantaisella M10 pultilla, tuli tuo pultti nyt jakokopan eteen. Jakokoppaan piti täten porata reikä kyseisen pultin kohdalle:
Hihna mahtuu juuri leveytensä puolesta pyörimään kopan sisällä. Moottorin käydessä ei kovin isosti tarvitse kopan etulevyä painaa, jotta alkaa kuulumaan hihnan kahnaamisen ääni.
Moottorilla ajettu nyt remontin jälkeen reipas 200km, jona aikana on saanut kierroksiakin reippaasti, eikä toistaiseksi ole ilmennyt ongelmia. Seurailen jakopään tilannetta ja raportoin tähän, mikäli hihnan kulumisessa tms. ilmenee poikkeavuuksia käytön myötä. En usko jakopään olevan nyt yhtä kestävä, kuin alunperin 90tkm vaihtovälille tehdyn jakopään, mutta kyllä tuo 23mm hihnaleveys ja isommat rullat (vähemmän tiukkoja taitoksia) tuovat kuitenkin mielenrauhaa. Periaatteessa kaikki tarvittava on nyt tehty seuraavaa vaihtoa varten, jolloin voi tilata suoraan tuon "paremman" jakopään. Ottaa vain kiristimen pultin holkin tuosta vanhasta kiristimestä ja rock rock.
Kiireessä tätä ei kannattaisi ruveta tekemään. Pultit kannattaa käydä etsimässä ennen remonttia, eikä alkaa miettimään kello 02 yöllä, jotta "mistä prkl kaivan nyt M10x60 pultin??".
