Nyt on pistetty opintolainat haisemaan ja Mansikkaan tehty huoltoa.
17.8. ja 18.8. tehtyä huoltoa, mittarissa 318 932 km:
- Kytkinasetelma Sachs (kytkinlevy, -asetelma ja painelaakeri)
- Kampiakselin takasilmälaakeri (SKF)
- Vaihdettu kampiakselin takastefa ja stefan alumiinikopan tiiviste
- Vaihdettu vaihdelaatikon öljyt, Mobil ATF 220, vanhoilla ajettu noin 40 tkm
- Kardaanin ristinivelet rasvattu
- Vaihdekeppitelinettä ehostettu
- Vaihdelaatikon takakannatinkumi vaihdettu
Kuvat on suunnilleen siinä järjestyksessä, miten työkin on tehty.
Ensin tuettiin moottori yläpuolelta ja avattiin vaihdelaatikon pulteista ne mitkä on tätä kautta helpompi irrottaa.
Startin ylempää pulttia ei saa poistettua ilman että moottoria kallistaa, ottaa kiinni rintapeltiin.
Toinen kuvan ketjuista on pakosarjan pinnapultissa ja toinen on kakkos sylinterin imukanavan ympärillä.
Toinen ketjuista olisi voinut olla taaempana kun ylävesiletku oli hieman pänneessä vaihdelaatikon poiston jälkeen.
Sitten sisäpuolelta vaihdekepin suojakumin pultit auki keskikonsolin alta.
Sitten siiryttiin alapuolelle. Vaihdelaatikon loput pultit auki ja vaihdelaatikon takapäässä oleva poikkipalkki irti autosta, vaihdekeppiteline irti, peruutusvalonkytkimen johdot irti ja kardaanin etupään pultit auki ja keskilaakerin pultit auki, joista toinen meni poikki, mutta onneksi vanhan pultin jämät sai vielä porattua pois ja kierre säilyi ehjänä. Kyseinen pultti olikin sitten ainut joka tuotti vaikeuksia, tässä kohtaa huomaa sen, miten hyvin autot on tehty 30 vuotta sitten. Kaikki muut pultit ja kierteet olivat kuin tehtaan jäljiltä. Toki tässäkin kohtaa löytyy poikkeuksia
Kun kaikki pultit on auki, vedetään vaihdelaatikkoa taaksepäin ja näin on vaihdelaatikko irrotettu.
Vaihdelaatikon ollessa irti autosta, putsasin kytkinkopan sisä- ja ulkopuolelta hyvin, samoin kuin kytkinhaarukan ja siitä voitelin liikuvat osat.
Kardaanin etupätkää ei välttämättä tarvitse irrotta, mutta katkennen pultin takia se piti tällä kertaa ottaa pois. Täytyy vain katsoa, että ristikot tulevat samoille kohdille sitten asennuksessa, kuin olivat pois ottaessa.
Vaihdelaatikon edestä paljastuu kytkinasetelma. Asetelman pultit avataan ristiin samalla estäen moottorin pyöriminen esimerkiksi sopivalla vänkäraudalla vauhtipyörän hammaskehällä. Kun pultit on aukaistu, putoaa asetelma syliin.
En ole lukenut huoltokirjaa kuuteen vuoteen, mutta luulempa, että kytkimen vaihto tuli sopivaan aikaan.
Kytkinasetelma on kiinni vauhtipyörässä. Otin vauhtipyörän pultit auki pulttipyssyllä, kun pultit on poistettu, vauhtipyörä vain vedetään pois.
Kun vauhtipyörä on irti, saadaan näkyviin lohkon takaosa ja kampiakselin takapää.
Tiivisteet ei ole ihan solkenaan vuotaneet öljyä, mutta kuitenkin sen verran, että kannattaa nyt vaihtaa.
Alumiinikopan kuusi 6M pultti ja kaksi alapuolella olevaa öljypohjan 8M pulttia auki ja koppa saadaan irti.
En nähnyt tästä välistä, että minkä vahvuiset kanget tässä koneessa on
Kopasta poistetaan vanhat tiivisteet ja putsataan pinnat. Kopan tiivisteen tein itse tiivistepaperista ja laitoin kummalekkin puolelle ohuen kerroksen RTV:tä.
Koppa takaisin kiinni moottoriin ja sen jälkeen naputtelin stefan kampiakselin ympärille. Tämän jälkeen vielä putsasin moottorin takaosan öljystä puhtaaksi.
Seuraavaksi vauhtipyörä takasin kiinni. Ohjekirjassa kiristystikkuudeksi annettiin muistaakseni 85 nm, joten kiristin pultit ristiin ensin 40 nm tiukkuuteen ja sitten 85 nm.
Tämän jälkeen vaihdoin silmälaakerin, lukkosokka pois ja vanha laakeri vedetään pois. Uusi laakeri naputellaan paikoilleen, kunnes pohjaa ja lukkosokka takaisin paikoilleen.
Sitten laitetaan kytkinasetelma paikoilleen ja kytkimen keskitystyökalu on tässä melko ehdoton. Asetelman pulteille en löytänyt kiristystiukkuutta, joten laitoin kierteisiin himan lukitetta ja tiukkasin sopivasti.
Vaihdekeppitelinettä ehostaessa huomasin yhden tukiraudan hitsauksen pettäneen. Lasikuulapuhalsin kohdan ja hitsasin takaisin kiinni ja hieman maalia päälle.
Putsasin vaihdekepin osat hyvin ja laitoin uudet rasvat, sekä varaosa-auton vaihdelaatikosta (ehkä) paremmat muoviholkit vaihdekepin alapäähän. Kepissä on vielä pienien vaihteiden, yksi ja kaksi puolella "väljää", joka varmaan on vaihdelaatikon sisässä vaihteen siirtimessä, vaihdekeppi on kyllä nyt hieman parempi.
Vaihdelaatikon takapään tukikumia irrottaessa huomasin sen olevan hajalla, toinen puoli oli irronnut vulkanoinnista ja jälistä päätellen on ollut rikkinäisenä pidemmän aikaa. Uusi kumi tilaukseen ja paikoilleen.
Seuraaksi ruvetaan työntämään vaihdelaatikkoa takaisin paikoilleen. Kun laatikko loksahtaa ohjaintappeihin, aletaan pultteja laittamaan takasin paikoilleen, alapuolelta ne mitä on helpompi ja kiristetään suunnilleen ristiin 45 nm tiukkuuteen. Startin voi laittaa paikoillen alakautta, jos on muistanut laittaa ylemmän pultin reikäänsä. Vaihdekeppiteline ja kardaanin etupää takaisin paikoilleen, keppiteline 45 nm tiukkuuteen, vaihdekeppi kiinni laatikon vaihdetankoon ja kardaanin pultit vaihetittain ensin 40 nm ja sitten 70 nm.
Tämän jälkeen peruutusvalonkytkimen johdot takaisin paikoilleen, vaihteiston poikkipalkki autoon ja laatikkoon kiinni ja kytkinvaiheri haarukkaan kiinni.
Sitten laatikon proput auki ja öljyt valumaan. 2011 vaihdoin laatikkon ja perään öljyt ja tuolloin luin, muistaakseni tältä foorumilta, että ei kannattaisi laittaa ATF- öljyä vaihdelaatikkon, joten laitoin tuolloin jotain toista öljyä, muistaakseni jokseenkin samantapaista kuin peräöjy. Nyt kuitenkin laitoin ohjekirjojen mukaista ATF- öljyä. Jos vaihteita alkaa häviämään, on tuolla varastossa yksi M47 vaihtaa tilalle
Kun laatikon öljyt oli vaihdettu, aloin rasvaamaan ristikoiden niveliä. Kummatkin ristikot näyttivät samalaisilta, joten luultavasti ovat alkuperäiset. Yhdellä kohtaa ristikkoa on paikka rasvausnipalle, mutta paikalla on kuusiokolo pultti, pultti pois ja nippa paikoilleen ja rasvaprässillä rasvaa niveleen. Jokaisen tiivisteen välistä ei tursunnut rasvaa, painoin sitä kuitenkin sinne sen veraan että eivät pyöri kuivana. Sitten nippa pois ja kuusiokolo takaisin paikoilleen. Jos ristikossa on pultti nipan paikalla, ei sinne välttämättä kannata laittaa nippa pysyvästi, koska ristikko saattaa taittua sellaiseen asentoon, että nippa voi katketa.
Suraavaksi auto alas ja loput kytkikopan, sekä starin pultit kiinni ja moottorin tuki pois ja koeajolle. Kytkin vaijeria piti vielä hieman säätää, mutta muuten huolto näyttää menneen kerrasta nappiin, kytkin pitää hyvin ja poljinvoimaa ei tarvita läheskään niin paljoa kuin vanhalla kytkimellä. Jos painaisi sokkona kaasua ja kytkintä ei nittä varmaan erottasisi toisistaan, kytkin on nyt niin pehmoinen painaa, että sitä melkein polkee huvikseen
Myös tiivisteiden vaihto näytti onnistuneen, ei märkää kytkinkopan luona.
Paketti kasassa. Olisi tehnyt mieli hieroa laatikko oikein kunnolla puhtaaksi, mutta aika ei nyt antanut myöden.
Kasattaessa laitoin melkeimpä jokaiseen avattuun kierteeseen kuparitahnaa tulevaisuutta ajatellen.
