Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Projektipäiväkirjat => Aiheen aloitti: Juho_ - 01.09.2018, 20:57:29
-
Ajattelin tehdä projektitopikin tästä autosta, pääosin siksi että saan itelle talteen edistymisen, tulokset yms... ja samalla foorumin lukijatkin saa vähän muuta ihmeteltävää ahdettujen volvojen lisäksi. :buck2:
(https://i.imgur.com/PTlG1J4.jpg?1)
Koppa on siis Volvo 960 vm. 1991 ja alunperin B6304F+AW30-43LE yhdistelmällä. Mittarissa nyt n. 460tkm.
Hankin tämän auton alkuvuodesta '18, ja enemmän tai vähemmän pikku vikoja löytyi.
Suurimpana vikana olivat järkyttävään kuntoon saatettu moottorin johtosarja, öljyä vuotava moottori (sekä jakopää ajoitettu pieleen) sekä tehot hukassa.
Kori oli niin hyvässä kunnossa eikä hintakaan ollut paha, joten kaupat tuli tehtyä autosta.
Auto on tuotu v. 2009 Saksasta, joka selittänee osittain auton korin kunnon kilometreihin nähden.
Alusta, jarrut... hyvässä kunnossa vähän kieroja etujarrulevyjä lukuunottamatta.
Koneen öljyvuodon sain kuriin hankkimalla Skandixilta huohotinpöntölle sopivan tiivisteen.
Vedotkin alkoi löytymään kun nokat ajoitin kohdilleen, ja lisää voimaa sai ilmanputsarikoteloa muokkaamalla sekä vaihtamalla T6 suuttimet ja E85 tankkiin.
Myöhemmin vaihdoin myös ecun -528 loppuisesta -439 loppuiseen eli 2,5l manuaalin ecu (7000rpm rajoitin).
Vertailua: lähtötilanne vs. lopullinen
(https://i.imgur.com/gEClX8a.png)
Pakoputki oli myös aikamoinen räpellys. Akselin ylitystä heilutellessa koko hökötys petti ja rysähti maahan.
Oli vähän ruostunut ja korjattu mm. pakoputken asennustahnalla, jollain lämpökääreellä sekä muutamalla klemmarilla ja pellin palasella.
Sitten joutui ite räpeltämään vähän enemmän, enkä halunnut käyttää yhtään rahaa pikaiseen korjaukseen joten puikolla sätöstelin jonkunlaisen putkiston bmw 525i e34 katin kanssa joka ahdisti jonkun verran (n. 10hp karkas tehoja).
Mutta sillä ei ollut merkitystä, kun tarkoituksena oli saada vaan väliaikainen putki auton alle joka ei tipu kesken matkan ja katilla koitin saada äänitasoa tippumaan edes vähän kun 1 ehjä pönttö ei riittänyt takana.
Kannentiiviste oli jo vuotanut hetkensä, ja lopulta lämppärin kenno räjähti kesken ajon ja kabiini täyttyi höyrystä äkkiä.
Onneksi auto oli vain alle 5km päässä kotoa, joten uskalsi ajaa sen pihaan asti.
(https://i.imgur.com/KLVi2Aj.jpg?1)
Räpelletty kansi... venttiilikopan pultteja korvattu m8 kierretangon pätkillä sekä kilopulteilla, ja myös osa m7 kierteistä sökönä... sen lisäksi venttiilikoppa oli liimatta silikonilla (vuoti öljyä).
(https://i.imgur.com/yhWT8kP.jpg?1)
Venttiilit kolissut mäntiin joskus... kuvan kannen venttiilit oli suoria, eikä niissä näkynyt jälkiä.
(https://i.imgur.com/A2h0iEm.jpg?1)
Laitoin kuitenkin tilalle B6254S kannen, johon pikaporttaus testimielessä.
Tehoero oli kuitenkin karkeasti nolla, johtuen palotilan muodosta sekä jo ahdistavasta putkistosta.
Lämppärin kennoksi vaihtui alkuperäinen (hyväkuntoinen) kenno toisesta 960, joka myöhemmin meni sitten paaliin ja siitä tuli laitettua tähän autoon tekniikka (B6304S+ZF S5D 260Z) sekä varaosia haalittua varastoon (ylimääräiset myyntiin).
Harmillisesti sen koneen seisonta (1,5v) ei ole tehnyt hyvää venttiilivarren kumeille ja niiden vuodon vuoksi sinistä savua tulee putken päästä.
Uusi tekniikka.
(https://i.imgur.com/hzZNs0O.jpg?1)
Painoa lähti keulalta ilmeisesti aika merkittävästi, kun keula jäi n. 3cm korkeammalle. :D
Vielä tekeillä olevat pakosarjat. Nyt kasassa valusarjoilla sekä ahdistavalla väliaikaisella putkistolla.
(https://i.imgur.com/71EdHM4.jpg?1)
Tuolla "uudella" tekniikalla on aiemmin saatu n. 200hp/230nm lukemia. Isommalla vaihteella (4) 224/265nm.
Nuo siis -362 eculla, eikä tuolloin ollut läppärungoissa suppiloita sekä melkoisesti ilmanvirtausta rajoittavat sukkaputsarit oli kiinni.
"To-do" asiat:
- pakosarja + pakoputkisto (kertaa kaksi, sekä alle 95db että hieman meluisampi; eli sellainen joka ei tiputa tehoja)
- venttiilivarren kumit vaihtoon ja kannen tason koneistus (puristukset koitetaan saada 11,5-12:1 paikkeille jos mahdollista)
- ecumaster emu classic motikan tilalle, ja sille oma johtosarja ja samalla vaivalla muun auton johtosarjan siistintä.. mahdollisesti myös tässä vaiheessa lähtee alkuperäinen lämppärinkenno+muut rojut veks ja tilalle huomattavasti kevyempi/kompaktimpi paketti
- jos jarrutehostin lähtee kävelemään, niin samalla abs pois, pedal box ja satulat + levyt vaihtoon, ja sitten voi rakentaa kunnollisen imukotelon läppärungoille sekä 200mm suppilot niiden jatkeeksi nykyisten 140mm tilalle
Myöhemmin sitten kokonaan uusi B6304 moottori, hieman erikoisemmilla spekseillä.. tällä hetkellä osahankinnat työn alla, sekä alustavat suunnitelmat.
Tavoitteina olisi kuitenkin saada '19 keväällä/kesällä ajoon uudella koneella, ja sitä alkaa kehittämään.
Koneesta on tarkoitus saada mahdollisimman pomminvarma, johon kyllä pääsee ajan kanssa kun löytää ensin heikot kohdat, jotta kehitys on yleensäkkin mahdollista eikä aina vaan korjata vikoja.. mitä se nyt on ollut aika paljon (70% vioista liittyneet johtosarjaan, tai ecu -- nykyinen johtosarja tosin jo melkein kokonaan uusiksi tehty niin ei sen kanssa tule enään ongelmia).
Myöskin alusta (ja jarrut, kuten ylempänä jo mainittu) pitää laittaa rata-ajoa ajatellen kuntoon.
-------
Pikku kierrättely video, jossa bosch green giant suuttimet:
https://youtu.be/n0IdNfDLkwc (https://youtu.be/n0IdNfDLkwc)
___________________________________________
Kerään tähän parhaat tulokset, tämän hetkiset speksit, että löytyy jatkossa helpommin:
Speksit [2019] : B6304S
- Kawasaki ZX12R männät, laet madallettu, käytetyt m-renkaat
- Nissan RB30 (152mm) h-profiili kiertokanget, ACL laakereilla
- Kansi 33/29,6mm (6mm varrella, rautaohjurit), vakio "204hp" nokat 116/98° (imu/pako max.nosto JYKK/EYKK)
- Kovat paininkupit (modatut hydr.kupit; 0,20/0,25mm välyksillä)
- n. 14:1 korjaamaton puristussuhde (puristuspaineet kylmällä koneella >20bar)
- Triumph Daytona 675 44mm läppärungot, 180mm suppiloilla ja twinair "sukkaputsareilla"
- DIY 6-2-1 pakosarja 41,5/44,5/48mm, 51-76/300mm "megafooni" kollektorilla ja 3->2,5" putkisto , takapönttö ei-läpivirtaava + keskellä 3" resonaattori
- Bosch EV14 570cc/min@3bar suuttimet
- MaxxECU Street, E85, 8100rpm rajoitin (fuel-cut)
- 850 kova vauhtipyörä, BMW asetelmalla ja sintterilevyllä
Auton massa: n. 1320-1330kg kuivana (arvio, perustuen poistettujen osien painoon) + kuski 80kg
Paras teho (gsf dyno):
245hp@7058rpm / 300nm@5000rpm, 4. vaihde
(https://i.imgur.com/tK6W6TC.png)
Huippukierrokset:
8220rpm (3. vaihde, rajoitin 8100).
10hz gps vastaanotin ja drag racer sovellus:
Paras 0-100km/h: 5,3s (4,8s herättää kysymysmerkkejä)
1/8 maili: 8.4s@134km/h (7.9s@131km/h)
(https://i.imgur.com/oGanyuB.jpg)
Ecun logista:
80-120km/h: 3,3s (3. vaihde)
80-140km/h: 5.6s (3. vaihde)
80-160km/h: 9.1s (4. vaihde)
80-180km/h: 12.7s (4. vaihde)
100-140km/h: 4.1s (3. vaihde)
100-160km/h: 7.1s (4. vaihde)
100-180km/h: 10.6s (4. vaihde)
Kiihdytysvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=qa9DhJYr4Z8
Seuraavan kerran 2020 lisää vetoja, ja toivottavasti ratapäivilläkin pääsee käymään edes muutaman kerran.
(https://i.imgur.com/DAvO1GU.jpg)
Lisää voimaa, kierroksia ja toivottavasti koneen saa kestämään, vaikka nyt kone kajahtikin vähän typerän syyn vuoksi (ohjurista murtu pala).
N. 1000km kovaa ajoa kesti, ja vetoja tuli otettua useampi kymmen gsf dynon kanssa, sen päälle kiihdyttelyt kelloa vastaan, muut random polkemiset ja renkaiden savustukset.
Ihan hyvin sekin, kun ymmärtää millaisesta kötöstyksestä on kyse ja miten kovilla kone ollut.. ei mitenkään verrattavissa normaaliin katuajoon.
[2019 kesältä kuva autosta]
(https://i.imgur.com/LPkSwB5.jpg)
[2020]
Koneen speksit [?]:
- Kawasaki ZX12R männät, laet madallettu
- B6294 "RN" lohko
- Nissan RB30 (152mm) h-profiili kiertokanget, ACL laakereilla
- Rankasti modattu kansi 34,6/29,6mm PSA venttiileillä (6mm varsi), BMW pronssiohjurit, BMW M52 kartiojouset
- n. 15:1 korjaamaton puristussuhde
- 262°@1mm / 11,4mm nokat
- 35mm kovat paininkupit (Renault)
- DIY giljotiiniläppärungot
- DIY 6-2-1 pakosarja 41,5/44,5/48mm, 51-76/300mm "megafooni" kollektorilla ja 3" putkisto
- Bosch EV14 570cc/min@3bar suuttimet
- MaxxECU Street, E85
- 850 kova vauhtipyörä, BMW asetelmalla ja sintterilevyllä Teräsvauhtipyörä 7.25" kytkimellä tulee
-> 7.25" kytkin+kevyt teräsvauhtis? DIY giljotiiniläppärungot (kyllä)? Uusi pakosarja (Pipemax) 3,5" putkistolla??
-
Pientä päivitystä. 29.09.2018
Koneen öljyn poltto johtuikin suurimmaksi osaksi bosch green giant kopio suuttimista.. joista useampikin alkoi vuotamaan kuin seula. Varmaankin huuhdellut öljyn pyttyjen seinämiltä tms. rikkaan seoksen takia. :buck2:
Savutus väheni merkittävästi, eikä lämpimällä koneella savuta kuin +5000rpm täydellä kaasulla.. ja sekin johtunee siitä että öljyn määrä on yläkanttiin (polttoainetta päässyt männänrenkaiden ohi kun käynyt turhan rikkaalla suuttimien toiminnan vuoksi).
Savutusta pidän kuitenkin tämän koneen kanssa ihan "normaalina" siinä mielessä, että venttiilivarren kumit oletettavasti vuotaa ja öljyrenkaiden jousetkin on 81mm poraukselle tarkoitetut (kun ei muita ehjiä iteltä löytynyt, silloin kun koneen oon pikaisesti rempannut).
Toki koneen toiminta on varsin heikkoa vähänkään suuremmalla kaasulla ja kierroksilla, kun ainoat suuttimet mitä noiden lisäksi löytyi oli alkuperäiset 200cc/min Bosch EV1.
Tankissa E85/E98 sekoitus.. kone kyykkäs täysin täydellä kaasulla ajossa, ja yli puolen kaasun oli ihan turha yrittää kierrättää yli 4 000rpm.
E98 10l tankkiin ja alkoi toimimaan jo jotenkin, vaikka vieläkin käy laihalla reilummalla kaasulla.
Kaippa noilla läppärungoilla jonkinlainen vaikutus on suppiloiden kera... :buck2: bensanpainehan tässä on nyt 4bar sen 3bar sijaan.
Ilmamassamittaria ei ole, mutta kone on toiminut ilman sitä hyvin T6 suuttimilla ja orkkis imusarjalla sekä Daytona 675 suuttimilla 4bar bensanpaineella läppärunkojen kanssa (laippa ollut koskematon).
Pidempiä testailuja varten sitten laajakaista käyttöön.
Ja uusi pakosarja pitäisi tehdä valmiiksi, niin kehtaa rakennella hiljaisemman putkiston autoon.
Jotain hankintojakin tehty (lämppäri kyllä jo kauemman aikaa sitten hankittu):
B6304S - Kawasaki ZX12R mäntä
(https://i.imgur.com/GM4ChgE.jpg?1)
Uusi lämppäri
(https://i.imgur.com/tZu7cqA.jpg?1)
Eli tosiaan Kawasaki ZX12R männät tulee uuteen koneeseen.
Ei tietenkään kuvan käytetty - se on vain mittoja ja sovittelua varten.
Mahdollisesti JE männät tulee sitten kun tulee RB30 veivien kanssa.
Lämppärin vaihdan siinä samalla kun motikka lähtee johtosarjoineen kauas autosta, ja tilalle sitten ecumaster emu classic.
Ongelmallisen kaasuvaijerisysteemin tilalle oon kehitellyt toimivamman ratkaisun auton alkuperäisestä kaasuvaijerin rullasta. Sillä pitäisi saada sitten kevyt poljin sekä järkevä liikevara.
_______________________
Uusi vaihdekeppi telineineen ja siirtotankoineen valmistunut (ei, tuo levy ei ole hiilikuituteipattua peltiä, vaan 2mm hiilikuitulevyä)
(https://i.imgur.com/sVHoOlL.jpg?1)
[
Tässäkin mahdollisimman paljon tehty itse omin pikku kätösin. Tuli hyvä tuntuma ja huomattavasti paremmassa asennossa mitä edellinen "kunhan pikaisesti jonkun tein" -keppi.
Ainut välys mikä tuossa on, tulee m8 pultista.
Se ei käytännössä kuitenkaan juurikaan haittaa koska vaihteiden vaihto sujuu tarkasti tämän kanssa.
Pultti on jotain 7,5mm luokkaa halkasijaltaan oikeasti, eli pitää tehdä 8mm tangosta pultti niin saa sen vähäisenkin välyksen pois.
Vaihteensiirtotangossa 2kpl 608 laakereita ja lootaan kiinnittyy R -sokalla (tämäkin vain siksi, ettei löytynyt sopivia E -sokkia ja alkuperäinen bemarin sokka hävinnyt ajat sitten)
Kaasuvaijerirulla
(https://i.imgur.com/Mf237c2.jpg?1)
Vaijerit ei ole vielä läppärungoissa kiinni, koska olin unohtanut hankkia 70º ohjaimen vaijerille säädöllä sekä pari nippaa.
Eli vielä en ole voinut todeta systeemin riittävää toimivuutta, vaikka tuollaisenaan vaikuttikin varsin pätevän oloiselta.
Taas piti tehdä itse ja säästää. ::)
Taustalla näkyy epämääräisiä sätöksiä mitä pitää vielä poistaa... esimerkiksi TPS:lle 3 napainen jetronic liitin (uros) pitää hankkia ja vaihtaa ohjaustehostimen pumppu S40 T4:sta peräisin olevaan, sekä teetättää letkut pumppu-hammastanko välille.
Samalla menee myös apulaitekannake uusiksi erilaisesta kiinnityksestä johtuen.
Sen vuoksi en ole toistaiseksi edes harkinnut työn aloittamista, koska suunnitelmissa on pienempi hihnapyörä kampiakselille ja vaihtaa dampperin ja hihnapyörän paikkaa keskenään. Sitä en ole edes mitannut, onko tuo öljyjäähyn termostaattikotelon vuoksi mahdollista, koska en haluaisi siirtää dampperi-hihnapyöräpakettia yhtään kauemmaksi.
____________________________
Uutta kaasuvaijerirullaa pääsin testaamaan, vaijerit silmämääräisesti säädetty.
(https://i.imgur.com/IvP77QD.jpg?1)
Toimii loistavasti, eikä vipuvartta tarvitse muuttaa ollenkaan. Kaasupolkimen liike on riittävä, lähes sama kuin alkuperäisellä kaasuläpällä ja on kevyt (hyvä tuntuma).
Läppärungot pitää synkata sekä tyhjäkäynnillä, että osakaasulla.. pitää hommata fiksummat mittarit yhden bilteman alipainemittarin tilalle.
Siinä kun viisari vaan alkaa pyörimään hulluna samantien kun tökkää alipainenippaan kiinni... paitsi jos kuristaa mittarille menevää letkua esim. pihdeillä.
Sitä ennen kuitenkin tehtävä alipainetukki ja muuta pikku fiksausta tehtävä.
Ja nuo vaijerit kannattaa rasvata jollain, niin on huomattavasti pitkäikäisemmät.
Kone alkoi toimimaan huomattavasti paremmin kun laitoin lambdan kiinni (yllätys).
Tarkastin "tulppana" toimineen vanhan sökön lambdan, eikä siinä ollut enään kuin kevyesti nokea.. eli uskalti laittaa toimivan lambdan kiinni (aiemmin oli ollut öljyinen). :buck2:
____________________________
Vähän keulii, ja vaimennin meinaa tulla alas - ei kauan, kun tuo putkisto saa nyt viimein lähteä romulavalle.
Pitää edestäkin jossain vaiheessa laikata nuo etujouset, että on tasapainossa.. sen verran paljon tosiaan keula kohos kohti ilmatilaa kun tekniikka vaihtui, sekä tuntuu ajossakin ettei ihan tasapainossa ole auto. :P
Takapää tuntuu sopivan jämäkältä 240 vahvistettujen jousien ansiosta.
(https://i.imgur.com/ZY7kGKt.jpg?1)
Pesukoneessa käyneet osat: tulevan koneen lohko ja yks B6304 kansi
(https://i.imgur.com/6UqULch.jpg?1)
Läppärungot synkattu niin lähelle kuin pystyy, korvakuulolla ja silmämääräisesti arvioiden.
Tyhjäkäynnin sai tasaiseksi kun muistin viimein mitata olinko TPS:n kytkenyt oikein päin - en ollut.
Silloin kun johtosarjan asensin uudestaan, oli yleismittarista loppunut paristo eikä uutta löytynyt enkä viitsinyt lähteä sellaista hakemaan kaupasta, enkä myöskään tuolloin olisi kauheasti ehtinyt muutenkaan tekemään ihmeempiä kun vielä meni viikot armeijassa.
TPS pitää myöskin säätää oikeaan asentoon. Onneksi tuon TPS:n sijainnin on suunnitellut insinööri joka löytyy peilistä - eli on keskellä eikä sinne mahtunut T15 reikätorx hylsy mitenkään päin.
Pitää siis erottaa läppärunkosarjat toisistaan että pääsen käsiksi siihen ja säätää sen oikealle alueelle.. tällä hetkellä tyhjäkäynti=0.83v ja wot=3.833v ~, eli pikkusen on pielessä.
Harmillisesti tyhjäkäynnin lisäksi mikään muu ei mennyt parempaan suuntaan. :D
Noh, sekin korjaantuu isommilla suuttimilla.. uuden putkiston kun kasailen autoon, niin samalla saa tuon laajakaistankin käyttöön - näkee sitten miten pielessä ihan oikeasti ne seokset on.
Sököt puolatkin jaksoi antaa kipinää sen verran et tyhjäkäynnillä käy hyvin tasaisesti kuudella pytyllä.
Kaasua polkaistessa sitten välillä tippuu jompi kumpi näistä puolista pois pelistä (jotka on tällä hetkellä 1 ja 2 pytyillä.. huomaa pakosarjan lämpöjä mittaillessa missä pytyissä on vähemmän eloa). ::)
Jospa sitä ensi viikolla sais auton taas siihen kuntoon et kehtaa testailla.
Ehjät puolat, pakosarjan+putkiston vaihto, TPS säätö (ja nyt voi sillekkin laittaa jetronic liittimen) ja isommat suuttimet niin pitäisi alkaa koneen toimimaan jo ihan toisella tavalla.
Jos oikein optimistisesti ajattelee, niin voisi gsf dynokäppyrätkin olla mahdollisia joku päivä.
Nokkien ajoituksia saa vähän hieroa kans, niin sitäkin ajatellen on tarpeen tehokäppyrät.
Niin ja tässähän on siis 850 kiinteä vauhtipyörä ja BMW 525i E34 kytkinlevy (228mm) 850 vaparin asetelman kanssa.
Eli levykään ei ole jousitettu. Laatikko tosiaan ZF S5D 260Z reilut 500tkm ajetusta 525TDS E39:stä.
Muuta eroa kaksoismassavauhtipyörään ei ole, kuin että alle 2000rpm jos kiihdyttää niin resonoi aika reippaasti.
Toki kierrosherkkyydessä näkyy merkittävä ero (vauhtipyörällä muistaakseni n. 3,4kg vähemmän painoa).
____________________________
Nyt on hyvät puolat hankittu (kiitokset niistä Lankulle) ja liittimien tiukkauksen jälkeen koneen sai käymään kuudella pytyllä.
Nokkien ajoitus jäänyt turhan aikaiselle ja sen vuoksi katoaa tehot jossain 4 500rpm paikkeilla ja kone ei halua kiertää yli 5 000rpm ajossa kuorman kanssa.
TPS osoittautui mielenkiintoiseksi siinä mielessä, että ainoastaan BMW:n versio antoi 1-5v jännitteen ulos.
Volvon TPS antoi 1.2-3.6v ja Triumphin 1.3-4.2v (ääriasentoon säädettynä, jännitteen saa tuosta kyllä pienemmäksi).
Eli pitänee muokata tuollainen bemarin TPS paikoilleen jossain vaiheessa, jos se alkaa sillä toimimaan fiksummin.
Jännitteet siis mitattu ns. nolla asennossa (tyhjäkäynti) ja läppä täysin auki (vaaka-asennossa, tai stopparia vasten).
Käsittääkseni tuon eculle tulevan jännitteen pitäisi olla täydellä kaasulla 4.6-4.8v luokkaa?
Jotain edistystä tapahtunut, vaikka muita kiireellisempiä hommia ollutkin eikä aina ole riittänyt motivaatio rakenteluun pimeyden ja sateisten viikkojen vuoksi. 18.11.2018
Kokonaan uuden putkiston rakensin ja muokkasin s50b32 pakosarjat käypäsiksi ilman toista laippaa.
Pakosarjat osasi olla hiukan vaativampia olemattoman tilan vuoksi, mutta lopulta sekin homma onnistui.. onneksi itsetehty sarja on helpompi vaikka 3-1 haarojen kanssa joutunut tuskailemaan että miten onnistuisi miun perustyökaluilla saada oikeasti hyvät tehtyä - joutunee täydentämään työkaluvalikoimaa että onnistuu ilman tuuria.
Putkisto 3" ja resonaattorin jälkeen tulee 2,5".
Takavaimennin lyhyehkö pönttö jonka kuvittelin olevan varmasti riittävästi vaimentava (kammiopönttö).
Noh kuvittelin lähes oikein. Tyhjäkäynnillä se on yllättävän hiljainen (tai sit oma kuulo mennyt huolestuttavan heikoksi), kierroksilla / täyskaasu kiihdytyksissä "ei niinkään"...
Kriteerit putkistolle oli: helppo, nopea asentaa/irroittaa, kevyehkö, mahdollisimman suurella maavaralla sekä akselinylityksestä vaihdettavissa vaikka kylkiputkeen jolloin saa 3->2,5" x2 putkiston ja tarpeettomasti melua.
Eli jos en tarkoituksella kuulovauriota halua, sille putkistolle ei ole käyttöä.
(https://i.imgur.com/kheLN4v.jpg?1)
(https://thumb.ibb.co/mmKSH0/20181114-194015.jpg) (https://ibb.co/mmKSH0)
(https://thumb.ibb.co/gQWJPf/20181117-195229.jpg) (https://ibb.co/gQWJPf)
(https://thumb.ibb.co/hE8yPf/20181117-200840.jpg) (https://ibb.co/hE8yPf)
Mutta kriteerit täyttyivät ja pakoputkisto tuntui kasaantuneen yhtä kannaketta lukuunottamatta ekalla yrityksellä kunnolliseksi.
Ei tarvinnut saumoja laikata auki tms., ja kannake sopi just eikä melkein kun pikkusen taivutti lisää.
Putkisto on myös lähes tarpeettoman hyvin tuettu. Takapöntöllä 2 kumikannaketta, akselinylitys yhdellä ja resonaattori myöskin kahdella kumikannakkeella tuettu. Kestää.
1 jousto on ennen akselinylitystä ja 2-1 y-haarakin sopii varsin joustavasti pakosarjaan.
Vesiputkiston joutui pakosarjan puolelta muokkaamaan uuteen uskoon. Siitä ei kuvaa tullut otettua, kun asennuskin tapahtui aika pitkälti pimeässä yhden lampun valaistuksessa ja taskulamppu apuna, eikä se pahemmin näy kun pakosarja on asennettuna.
Näyttäisi ilmeisesti toimivan ja olevan tiivis (tigillä hitsasin yhden lähdön uusiksi).
Ekalla startilla huomasin koneen käyvän huomattavasti paremmin mitä aikaisemmin. Edelleen kiinasumut paikoillaan ja tyhjäkäynti oli aikaisemmalla putkistolla ollut hyvin heikko johtuen hätäisestä säädöstä jottei kylmäkäynnistyksessä kiekat pomppaa +2500rpm.
Vajaan 500rpm epätasaisen nopeuden sijaan kävi n. 1000rpm tasaisesti. Tosin laajakaista näytti älytöntä 7.4 bensa afr (=lambda 0.50).
Sitä sanotaan että viinalla kone käy hyvinkin rikkaalla seoksella.. noh en uskonut sen ihan noin rikkaalla pystyvän käyvän tasaisesti ja kastelematta tulppia. Moottorin lämmetessä laajakaista näyttikin 22.4, ja koneen käynti meni heikoksi ja nopeus tipahti n. 500rpm.
Eli meni erittäin rikkaalle ja näköjään lambda -anturikin hajosi niinkin nopeasti kun nyt näyttää jatkuvasti 22.4.
Heitin sitten lopulta taas jälleen kerran vakiosuuttimet kiinni, reilusti bensapainetta ja E98 tankkiin (n. 70/30 seos).
Koneen sai vaivaa näkemällä käymään jotenkin tyhjäkäyntiä mutta ottamaan kierroksia ilman että kuolee heti kaasuun koskiessa.
Koeajo oli nyt mahdollista ja tuli todettua et jotain eloa siellä oli vaikkei kone vieläkään oikein tykännyt nopeista kaasun liikkeistä. Tai oikeammin sanottuna motronic ei tykännyt.
(https://i.imgur.com/VI1LaKR.png)
Öljyä tuo kone polttaa, kuten aiemminkin mainittu.
Nythän sitä sinistä savua vasta tulikin putken täydeltä 5500rpm jälkeen (ne öljyrenkaat..)
Mutta eipä siinä. Se ongelma on tiedossa ja ratkaistavissa varsin helposti.
Pääasia oli nyt saada jotain tolkkua koneen toiminnasta, ja nyt on tiedossa et jotain potentiaalia tuossakin koneessa on jos tuollaisilla säädöilläkin voimaa on ~saman verran mitä vakio b6304f t6 sumuilla ja etanolilla ("hyvillä säädöillä").
Eli lyhyesti: kone ei kiertänyt aikaisemmin yli 4500rpm vastustelematta kuorman kanssa johtuen överirikkaasta seoksesta sekä ahdistavasta putkistosta (tukkoinen katti ehkäpä suurin syy).
Uudet suuttimetkin nyt löytyy kuitenkin.
Bosch EV14 570cc@3bar x6. Ei tarvitse enään yrittää saada konetta käymään siedettävästi vuotavien suuttimien kanssa... tai sarjan missä heittoa ihan tolkuton määrä.
Pitäisi saada riittävän pieniksi aukioloajat viinalla, jotta sekventiaalisesta ruiskutuksesta voi saada jotain hyötyäkin irti.
Mietinnässä on, että käyttääkö vielä tätä moottoria pikku korjausten sekä tarkastusten jälkeen ecumaster emu classicin kanssa vai jatkaako joskus keväällä sitten kokonaan uuden moottorin kanssa ja aloittaa ns. puhtaalta pöydältä.
Jo senkin vuoksi etten uusia lambdoja haluaisi hajottaa öljyn takia (joka sekin voinee rikkoa nuo lambdat?).
Eikä muutenkaan ole kiva kun sinistä tulee putken päästä.
Myös kytkin pitää modata. Väliaikaisena ratkaisuna vapari 850 asetelma.. löytyy uus bemarin asetelma mikä on huomattavasti jäykempi sekä kynnetkin fiksummassa asennossa.
Riskinä tuossa on että kun levy kuluu, asetelma saattaa aiheuttaa sen et kytkin jää kantamaan -> pääsee jokatapauksessa remppaa tekemään mut erona se et kampiakseli sekä runkolaakerit joutuu ainakin vaihtoon.
Vauhtipyörään pitäisi uus jako tehdä. Silloin kun tuohon väliaikaiseen ratkaisuun päädyin, olin vielä armeijassa.
Eli viikonloppuisin tein mitä ehdin ja ei olisi onnistunut kuin arkisin viedä koneistussuunnitelmat holkkia varten jolla keskittäis asetelman vauhtipyörään, ja sit tekisi uuden jaon pylväsporakoneessa.. myös kiire saada auto ajokuntoon ohjasi tuollaiseen väliaikaiseen ratkaisuun. :buck2:
Ja heittokellolla varmistus et asetelma on keskellä.
Toinen tasauspyörästö odottelee uusia laakereita ja stefoja. Saa nähdä löytyykö edes mistään.
Joku kunnollinen lukko olisi ihan hyvä saada joskus tuohon.. en tiedä sopiiko 1045 sitte nuo 1030/1031 käypäset lukot?
Esim joku omegan(?) kitkalukko modattuna voisi olla hyvä vaihtoehto, jollaista taidettu ehdotella noihin 1031 akseleihin?
Toistaiseksi saa nyt mennä vielä tuon G80 kanssa. Se ei toki vaikuta siihen, jos toinen pyörä sutii mutkasta lähtiessä, kun ainakin aiemmin ko. lukko on toiminut vain alle 40km/h nopeuksissa ja silloinkin hiukan heikosti.
Se joko menee päälle tai ei. Toki sen toiminnassa saattoi olla jo vikaakin kun välillä pakittaessa saattoi olla päällä (kiva lähteä ruudusta tai pihasta kun lukko yrittää vastustella kääntymistä).
__________________________
(https://i.imgur.com/Mbe7xCk.jpg?1)
Läppärungot joutui ottamaan irti tyhjäkäynnin heittelyn vuoksi.
Oli nokeentunut, joka aiheutti sen et läpät jäi kantamaan.. ja yks alipaineletku oli irrallaan (ei ole ollut riittävän syvällä, niin ei ole kestänyt).
Puhdistus, yhden jousen vaihto ja synkkaus, niin voi asentaa takas autoon.
TPS säädin, kun olin tehnyt lisää liikevaraa läpille.. läpät ei auennut täysin vaakatasoon aiemmin - nyt aukeaa.
_________________________________
Läppärungot tuli puhdistettua, jousi vaihdettua ja synkattua (useiden varmistusmittauksien kanssa).
Pientä hieromista olis kyllä vaijereiden säädöissä että aukeais molemmat sarjat just eikä lähes samaan aikaan.
Nyt ero jäi niin pieneksi etten enempää käynyt säätelemään (kädet jäätyy).
Hyvä tuli.
Tyhjäkäynti on nyt hyvinkin tasainen, eikä karkaile enään mihinkään vaan pysyy siinä noin 800-950rpm (arvio) alueella hyvin. Kaasuun vastaavuus on videolla huono, kun vetää niin laihalle kaasuun koskiessa.. koneen lämmetessä tuosta enemmän alkoi kaasuunkin vastaamaan paremmin mutta ei toki niin hyvin kuin pitäisi - siihen ei auta kuin uudet kartat.
https://www.youtube.com/watch?v=hn4jGH91He0 (https://www.youtube.com/watch?v=hn4jGH91He0)
Tallissa pyörivää Opel R25-R28 vaihteistoa tuli katseltua ja voi olla että siihen tulee kuitenkin volvon kytkinkoppa vielä.
Välitykset (vs. ZF S5D 260Z):
1) 3.954 - 5.07
2) 2.187 - 2.80
3) 1.387 - 1.76
4) 1.000 - 1.25
5) 0.845 - 1.00
Jos sitä sitten kokeilisi onko mistään kotoisin tämän koneen perässä.. vai onko sitten vaan huonompi kun on harvemmat vaihdevälit.
______________________________
S50B32 pakosarjoista kuvatusta
(https://i.imgur.com/wsWQPM6.jpg?1)
(https://i.imgur.com/mQw2MK4.jpg?1)
1045 tasauspyörästö
(https://i.imgur.com/D9aoBRS.jpg?1)
Uusi apulaitekanneke pitää tehdä X40 T4 pumpun vuoksi; samalla teräspunosletku pumppu-hammastanko välille ja joku fiksumpi säiliö tehtävä tai hankittava
(https://i.imgur.com/f2lRUTK.jpg?1)
1045 tasauspyörästössä on siis samat laakerit mitä 1031, kun tuli sekin tarkastettua.
Eli laakereita löytyy vielä helposti eikä hintakaan ole mikään älytön.. noin 200€ luokkaa tasauspyörästön remontti itsetehtynä, sisältäen laakerit, stefat ja krymppiholkin.
Kopan puhaltelen vielä puhtaaksi jossain vaiheessa.
-
6.12.2018
Jotain tullut taas tehtyä:
Tein super street etuiskarin purin tolpan muutoksia varten (uudet kiinnikkeet), toiselle sitten sama operaatio kun tämä on valmistunut. Tarkoituksena on käyttää 960 mk2 olka-akseleita noiden kanssa.
(https://i.imgur.com/kFaSZen.jpg?1)
(https://i.imgur.com/l8b3N8e.jpg?1)
Kawasaki ZX12R ja Volvo B6304F männät punnitsin.
Kawan mäntä "täydellinen" siis 367g ja Volvon mäntä (toinen sokka puuttuu) 498g.
Karkeesti painoero siis 133g/kpl = 798g / 6kpl.. ja sitten vielä mitä eroa kiertokankien painossa on, mutta sillä ei ole niin suurta merkitystä.
Moottori/lootapaketin nostoa meinasin, mutta sen verran kovasti sattui vastustelemaan vähän kaikki niin sai jäädä viikonlopun hommaksi kuten alunperin oli tarkoitus. Uudet autopukit joudun hankkimaan, yhdestä kulmasta nostettuna hiukan hankalaa tuo työskentely varsinkin kun auton alle juuri ja juuri mahtuu muutenkin.. max 600mm korkeat pukit olis tarkoitus hankkia nyt, ja nostaa auton joka kulmasta ylös sen verran sitten. Alkaa mahtumaan.
Paketti nousee pois kopasta kun pakoputken 2-1 haaran saa irti pakosarjoista ja sit voikin vaan ottaa lootan kannakkeen kokonaan pois ja moottorin tukikumien mutterit poistella.
Semmoinen ajatus tuossa taustalla nostaa auto joka kulmasta reilusti ylös, että onnistuu vähän mukavammin nuo alustahommatkin joita tarkoituksena tehdä jossain vaiheessa.. ja tuo tasauspyörästö on tosiaan tarkoitus samalla vaihtaa.
Keväällä jos olis ajossa taas, niin on varsin onnistunut "pikku remppa".. lappeenrannan ilmailupäville (2019) keväällä olis tarkoitus ainakin päästä koittamaan autoa. Yrittää ainakin.
Ratapäivistä ei ole mitään tietoa onnistuuko muut kuin motoparkin melupäivät, voipi turhan kovat äänet olla +4000rpm. Se on sitte sen ajan ongelma (= pääsee enemmän ihmettelemään äänenvaimennusta).
_________________________________
Kone-lootapaketti pääsi talliin. Selkä meinas mennä kun menin sitte tuota yhdistelmää "vähän" nostamaan tallin melko korkean kynnyksen yli.. tällä(kin) kertaa tuli kuitenkin selvittyä ilman vahinkoja. :buck2:
Saattoi olla ehkä vähän turhan painava nostoa varten, mikä tuntuikin paikoissa.
(https://i.imgur.com/xtThgkQ.jpg)
Biltemasta piti käydä hakemassa moottoripukki, ja sitten kasata koko hökötys ja pultata kone kiinni.. ei enään ikinä koneen purkua saati kasausta ilman pukkia. :buck2:
(https://i.imgur.com/owwMkKj.jpg)
Tyhjä lohko
(https://i.imgur.com/UJtNyii.jpg)
Männät+kiertokanget. Laakerit oli hyvässä kunnossa.
(https://i.imgur.com/MzseYAB.jpg)
Kannen tarkastin: ainakin 6syl pakopuolen venttiilivarren kumit vuotaneet öljyä, venttiilit ilmeisesti pitäneet ihan hyvin.
(https://i.imgur.com/MOYQUIZ.jpg)
1 sylinteristä venttiilit irti pikaista tarkastelua varten
(https://i.imgur.com/ClpYfjQ.jpg)
Viat yhteenvetona:
- öljynkulutus (öljyrenkaat, venttiilivarren kumit(?))
- kampiakselin etustefan jousi oli irrallaan (liian löysä?) -> tihkuttanut sieltä ulospäin öljyä vähän
- ainakin 3-4 huonoa hydr.paininkuppia (naputus)
Tarkoituksena ei siis ole vaan laittaa kuntoon. Muutenhan tämä olisi liian helppoa, eikä olisi mikään projekti.
_______________
[Edit: 05.01.2019]
Tuleva tekniikka:
- Kawasaki ZX12R männät
- Nissan RB30 kiina h-profiilit
- kannesta reilummin lastua, eli puristussuhdetta ylös ja kanaviin lisää muutoksia
* 34,6 / 29,6mm venttiileillä (PSA XU10J4R) + BMW M52 kartiojousilla ("beehive") ja retainereilla
* n. 14:1 puristussuhde (korjaamaton) kun kannesta ottaa 1,4mm lastua (tällä hetkellä sen verran mahdollista ottaa ilman imuseetien uudelleen koneistusta)
- kovat paininkupit
- nokille uusi profiili (Opel 323257, jos onnistuu.. 257*@1mm / 11,57mm nosto, jos välystä ei huomioida)
- Triumph Daytona 675 läppärungot (nämä olleet jo käytössä)
- Bosch EV14 550cc@3bar suuttimet
- 82*C termostaatti(?)
- B6284T (RN) kampiakseli (on jo ollut käytössä)
- 850 kiinteä vauhtipyörä bemarin asetelmalla ja levyllä
- S50B32 pakosarjat+3>2,5" pakoputkisto (loppuputki 2,5" äänenvaimennuksen vuoksi..ollut käytössä ja saa pysyä nyt toistaiseksi)
Motronic pääsee toki eläkkeelle, ja ecumaster emu classic tilalle.
Loppuu se turha kikkailu, ja samalla saa vähän toisella tavalla voimaakin irti koneesta.
Mutta joo, melkonen yhdistelmä eri valmistajien palikoita.. saa nähdä mitä volvo tykkää.
Ei tykännyt bemarin osistakaan joskus. ::)
Edit.
Tuossa hatussa on siis ollut 34/31mm venttiilit.
Ja tilavuuden mittasin: n. 48cc , eli 2cc pienempi kuin tehdaskuntoinen kansi.
Puristussuhde on siis ollut pikkusen vajaa 11:1.
_______________________________________
Kampiakselin kaulat mittasin yks päivä.
Kiertokankien kaulat n. 49,98-49,99mm, kampiakselin kaulat 64,97-64,98mm jos en enään väärin muista.
Ja yhden kawan männän, joka oli 82,96mm. Mittaan loput kun kaikki löytyy (3 vielä tulossa).
RB30 h-profiilit tulossa.. niidenkin pitäisi tulla joskus joulukuun loppupuolella.
Tasauspyörästökin pitäisi saada ens viikolla nippuun jos stefat, krymppiholkki ja M86647/M86610 kartiorullalaakeri ehtii tulla. Sit joutuukin jo seuraavaksi ihmettelemään takakelkan tiputusta.. :buck2:
Tekisi kyllä mieli ensin kasata kone ennen sitä urakkaa, ihan jo sen vuoksi ettei talli täyty ihan tolkuttomasti volvon osista.
Mikään kiire kun tällä ei ole - paitsi jos sattuisi niin käymään että jo tammikuussa olisi vahva jää ja jostain tulisi edulliset piikit vastaan. ::)
(https://i.imgur.com/G60O6ep.jpg)
Pyttyjäkin huvikseen mittailin, vaikka tiesinkin ettei mitoilla todellisuudessa mitään tee koska ei stressilevyä.
Niinhän ne mitat olikin sellaisia, et jos niihin luottaisi - olisi pytyt melko kierot.
(https://i.imgur.com/qeV7yYJ.jpg)
(https://i.imgur.com/ILlMIrB.jpg)
Tuota kanavaa ihmettelin lohkossa. Tämä on siis imusarjan puolella, startin paikkeilla pultilla tulpattuna. Mikä mahtaa olla sen tarkoitus?
(https://i.imgur.com/qWhBjyS.jpg)
______________________________________________
(https://i.imgur.com/1bjH3jP.jpg)
Koneessa aikasemmin pyörineet männät+kanget.
# | männän koko | kiertokangen alapesä
1) 82,95mm | 53,09mm
2) 82,945mm | 53,04mm
3) 82,94mm | 53,05~53,15mm (eli mallia kiero, tuskin oikea laakeripukki vaikka stanssit samat?)
4) 82,935mm | 53,04~54,05mm
5) 82,94mm | 53,03~53,04mm
6) 82,94mm | 53,04mm
Renkaiden katkosvälyksiä en ole mittaillut. Sen mitä muistan ne joskus mitanneeni, ylimmät renkaat oli ainakin 0,40~0,50mm luokkaa.
Eli suunta on vain ylöspäin tästä, voisi sanoa. Kaikesta huolimatta kone kävi ihan hyvin, ja tuli muutaman kerran koitettua kierrättää yli 6,500rpm eikä mitään tullut pihalle eikä edes pahemmin huohottanut (huohotinpönttö oli siistissä kunnossa eikä suodatin ollut edes pahemmin mennyt öljyiseksi). :idiot2:
Tuo 3 pytyn kiertokanki on kyllä ihan uskomaton. Tämän vuoksi siis on hyvä _aina_ mitata, jos ei tiedä onko palikat kunnossa.
Kansisuunnitelmat lukitsin.
Ihan ajan ja rahan säästämiseksi, sekä koneen testailujen mahdollistamisen vuoksi ennen kesää, päätin käyttää tuota "testihattua" lisämuutoksien kanssa - eli missä 34/31mm venat.
Löytyy yks B6254S (tarvii holkittaa/koneistaa muistaakseni 4syl tulpankierre koska ilmeisesti joskus pyörinyt hajonneen posliinin palasia sytytystulpan tiivisteen alla ?) ja B6304F hattu.
Molemmat olleet käytössä kyllä. B6304F hattu on tarkoitus uhrata vähän hankalammaksi projektiksi.
Eli palotilan tilavuuden haluan 35~38cc paikkeille sen alkuperäisen ~50cc sijaan.
Kantta ei mahdottomasti voi madaltaa, joten järkevintä on täyttöhitsata palotilat.
Saattaa kuulostaa typerältä idealta, mutta on sitä vaikeampiakin projekteja tullut kyhättyä kasaan ja saanu nekin toimimaan.. :buck2:
Kansi pitää vaan sitten saada mahdollisimman suoraksi, jottei nokkalinjat mene kieroksi (pahimmillaan nokka leikkaa kiinni kun jossain olematon välys).
Seetirenkaat menee tietysti uusiksi ja pesät joutuu koneistamaan uusiksi (olispa oma mira centronic).
Siinä on sitten tarkoitus käyttää 34/29mm venttiileitä.. mahdollisesti pidempiä ja 6mm varrella olevia nimenomaan.
Mutta katsoo ensin mitä tällä nykyisellä hatulla saa irti..nokat ratkaisee paljon.
Jos 300hp laajalla vetoalueella saa irti, niin sekin on jo ihan hyvin - sitten vaan kehittämään lisää.
___________________________________
Kawasakin männät mittasin:
1) 82,94 : 1 m-rengas=0,50mm / 2=0,60mm
2) 82,96 : 1=0,20mm / 2=0,35mm
3) 82,95 : 1=0,32mm / 2=0,45mm
4) 82,96 : 1=0,40mm / 2=0,40mm
5) 82,96 : 1=0,40mm / 2=0,50mm
6) 82,96 : 1=0,35mm / 2=0,55mm
Renkaiden katkosvälykset pitää vielä mitata, mut ennen sitä vähän lisätilaa mäntiin että kiertokanget sopii.
Kawasakin omissa kiertokangissa yläpää vinoon koneistettu. Edit: katkosvälykset mitattu ja mäntiin tehty lisätilaa kiertokangille..lohkoon pitää hioa viisteet sylinteriputken alareunaan jotta kiertokanget mahtuu pyörimään ilman et ottaa kiinni
Nissanin kiertokangetkin siis saapui. Yhden punnitsin jo: 570g (vs. volvon alkuperäinen 650g)
Maxspeedingrods valmistajan, ja pulteissa lukee "ARP 2000". Laadukkaan oloiset, jospa nuo kestäisi. :idiot2:
Näistä alapesät mitattava vielä.. king racingin std-hx laakerit hankin näille, mutta sovitusvaiheessa voi käyttää volvon käytettyjä laakeriliuskoja.
STD-HX, eli suuremmalle välykselle tehdyt. Käytännössä siis 2,5 satkua suurempi välys.
Nissanilla menee kaulan koko vähän eri tavalla kuin Volvolla.
Volvon akselissa kiertokankien kaulat on 50mm. Nissanin akselissa 49,962-49,975mm.
Mittaan kuitenkin vielä laakeri-kaula välyksen sitten kun laakeriliuskat on miulla hallussa.
Alapesän pitäisi olla 53,00-53,11mm sisähalkaisijaltaan, sellaisen ohjearvon king racing ainakin antanut.
Edit: alapesätkin mitattu. 0,03-0,04mm liian tiukat (pystysuunnassa, eli ei ole täysin suoratkaan).
Pitää löytää joku koneistamo millä kans onnistuu alapesien hoonaus, mielellään edes suunnilleen luvatussa aikataulussa..
________________________________
Kansi edistyy, ja jäljellä on varovaisesti arvioituna vielä edessä 50-60 työtuntia tuon kannen parissa.
24 venttiilinen kansi ei mikään nopein ole tehdä, jos muutoksia tekee rankalla kädellä. :buck2:
(https://i.imgur.com/4ncMF1w.jpg?1)
(https://i.imgur.com/3eyXR0O.jpg?1)
(https://i.imgur.com/lccU5uM.jpg)
(https://i.imgur.com/GjxEPGv.jpg?1)
1 pytyn imukanavissakin on vielä paljon viimeisteltävää.
Samat muutokset pitäisi onnistua kopioimaan 5 muuhun pyttyyn ja sit vielä pakokanavat käytävä läpi.
Pakosarjan laippa pitää myös sovittaa pakokanaviin.
Uutta apulaitekannekketta ehdin aloittelemaan, mut sen valmiiksi saattaminen jää ens loppuviikolle.
Kuskinpuolen Tein coilover tolppaan hitsasin uudet kiinnikkeet.. vielä pitää vakaajan tangon koiranluille hitsata kiinnike, niin voi hiekkapuhaltaa, maalata ja kasata. Sit vaan sovitusta koppaan - jos hyvä sopivuus niin sama operaatio toiselle tolpalle.
Tolpan kiinnikkeet hitsasin ulkomuistista heitettynä 20mm alemmas, joka mahdollistaa sopivamman maavaran sekä jousen esijännityksen (ei tule niin älyttömän pintakovaa = pomppivaa).
-
15.01.2019
Volvo 240 vm. 1990
B200F + M47, karvalakkimalli sähkölaseilla ja peileillä.
Mittarissa n. 352tkm (tuskin paikkansa pitävä lukema)
(https://i.imgur.com/rjE8ES4.jpg)
(https://i.imgur.com/TAiTx3m.jpg)
Käyttispommiksi hankin 240 volvon, kun sellainen on pidemmän aikaa herättänyt omistushaluja.
Edellinen käyttöauto meni kaupan, ja löysin sitten nettiauton halvimman leimallisen 240 volvon.
Kriteereinä oli "joku muu kuin punainen tai valkoinen", leimallinen (yli puoli vuotta) sekä omin voimin liikkuva, ja vinokoneella (diesel ei kiinnosta).
Eli aika olemattomat kriteerit. Vaikka auto oli pommi, oli se silti riittävän hyvä miun käyttöön, ja myyjälle en kehdannut alkaa vikalistaa luettelemaan vaan tein lyhyen ihmettelyn jälkeen kaupat "tieto lisää tuskaa" ajatus mukana.
Vikalista on pitkä. Jos tähän jotain laitan esimerkkinä:
- tuulilasin pyyhkijät, lasinpesuri ei toimi [korjattu, oli kontaktihäiriötä ja sulake hapettunut ettei johtanut virtaa]
- jarruvalo ei toimi [jarruvalokytkin ei toiminut ja polttimon kanta ei ottanut kontaktia - uusi kytkin laitettu ja polttimon kannalta vedetty johdot johtosarjaan.. teen takavaloille johtosarjat jossain vaiheessa niin niiden toimintavarmuus nousee potenssiin kymmenen]
- bensamittari ei toimi liitin irronnut tankkilaitteesta [korjattu väliaikaisesti nykyisestä tankkilaitteesta, johdot tinattu ja samalla joutui paluuputken lähdön hitsaamaan kun katkesi irroittaessa ruosteen takia...uusi tankkilaite hankittava]
- ruostepaikkoja korjattu tökerösti: pop-niittejä, suoraa peltiä ja kumimaista massaa mätetty päälle. Paljon
- vasen eturengas, runkovika, takarenkaat sakoilla (n. 1,5mm pintaa keskellä), sekä muutenkin sekarengastus.. nypityt nastat 15" peltivanteet jonkunlaisilla nastarenkailla nyt alla
- kone, ohjaustehostin, ohjaustehostimen pumppu vuotaneet ja vuotaa edelleen öljyä
- 3 vaihde rusahtaa herkästi (synkrot? voi toki olla et m47 on vaan vielä hitaampi laatikko mitä muistin :D )
- vaihdekepin puslat hiukan väljät (noin puoli metriä joka suuntaan liikevara)
vaihdekeppi levisi kokonaan (teen kokonaan uuden vaihdekepin ja keppitelineen) [uusi vaihdekeppi tehty]
- vikakoodi 2-1-3, osakaasu liian laiha tai rikas seos [edit: 27.01.2019 - näköjään pitkään noin 2000-2200rpm tasakaasulla ajessa välillä tulee hetkellinen sytkäkatko, joko laihan seoksen takia ja/tai sit sytkässä häikkää) [korjattu]
- kaasuläpässä yksi alipainenippa tyhjillään [tulpattu, heti alkoi vastaaman herkemmin kaasuun ja tyhjäkäynti ei enään noussut yli 1,200-1,300rpm -- tyhjäkäyntiventtiili ei toimi syystä x loogisesti ja kylmänä älyttömät rikastukset]
- aurauskulmissa heittoa paljon. Suorastaan kampesi vasemmalle, ja ratti reilusti vinossa. [aurauskulmat säädetty, ratti laitettu keskelle kun sen asentoa oli vähän muutettu]
- taka-akseli kiero (suurella todennäköisyydellä)
- puskurit repsottaa vähän miten sattuu
- konepellin kuskinpuolen sarana puuttuu kokonaan ja akun kiinnitys olematon (joku remmi) (akku vaihdettu sopivan kokoiseen ja nyt kestää paikoillaan tiukasti)
- laturin ja ohjaustehostimen pumpun hihnat löysällä, laturista kiristysvara käytetty loppuun (liian pieni laturin hihnapyörä tai liian pitkät hihnat) [laturin+vesipumpun hihnat meinas jo lentää mäkeen, joten jatkoin ylärautaa ja nyt on kiristysvaraa - molemmat hihnat tiukattu siis]
- pakoputki kolisee pohjaan ja takapöntön kannake oli vähän mitä oli ja tipahti herkästi.. [korjattu]
- takajarrut alkaneet kolisemaan jarrupalojen tapit kiinni (puuttuivat kokonaan)
- syyläri vuotaa
- kannentiiviste aika valmis - painetta tulee reilunpuoleisesti jäähdytysjärjestelmään
Ei paha.
Lommoja, epämääräisiä maalauksia (esim takaluukkuun roiskittu mattamustaa) ja patentteja moneen lähtöön mut ei kuitenkaan paha homma tehdä kohtuukuntoista 240.
Hyviä puoliakin autossa toki on. Ihan ok kuntoinen sininen sisusta. :D
Jolle en toki mitään arvoa laske. Mut mainitsemisen arvoinen.
Kuten myös toimivat sähkölasit (paitsi vasen taka) ja sähköpeilit!
Tehoja tuossa ei ole nimeksikään. Voi olla nokan ajoitus pielessä, sökö maf tai muuta pientä.
Tai sitten niitä tehoja ei ole normaalistikkaan sen enempää. :2funny:
Konehuone
(https://i.imgur.com/HoHHytp.jpg)
Pari kertaa kävi näin, ennen kuin ryhdyin toimenpiteisiin:
(https://i.imgur.com/wqF4Zi7g.jpg)
Pohjasta mahdollisimman huono kuva, ettei ruostepaikat niin äkkinäisesti pistä silmiin
(https://i.imgur.com/U6KbHXo.jpg)
Rengastus
(https://i.imgur.com/z8wyJl7.jpg)
Aurauskulmien säädön jälkeen. Ennen vas arvo ei ollut ihan noin älytön.. irroitin rt sisäpään ulommasta, et sain pulttimopolla ammuttua mutterin irti ja kävin kierteen läpi (siten paljon helpompi ja nopeampi tässä tapauksessa).
(https://i.imgur.com/xbgd6ne.jpg)
Taka-akseli varmaan kiero tai jotai muuta jännää siellä, kun pikkuse haritusta oikeella takapyörällä. :buck2:
Suunnitelmat?
Alustaan pientä elvytystä - etu ja takapää ei ole tasapainossa. Takapää on aika hyvä, mut keula todella löysä -> kaasuiskarit ja uudet jouset?
Vikalistan lyhennystä ja pientä kopan siistimistä. Lähinnä että saa kohtuu siistin näköisen. Kaukaa katsottuna.
Keväämmällä/kesällä sitten ruostevaurioiden ja niiden aiempien 'korjauksien' korjaus.
Mahdollisimman perusteellisesti, jottei joudu leimalle ruostekorjauksia tekemään.
Moottori kaipaa lisää eloa, siitä myöhemmin lisää kun sen suunnitelmat on lukittu.
Konetta en ala purkamaan tai laittamaan sen enempää ennen kuin 960 on lähempänä ajokuntoa - eli kevättä odotellessa.
Vaihteisto luultavasti sanoo hyvin pian sopimuksen irti, niin sen korvaamiseen bemarin laatikolla on hyvä varautua henkisesti.
Lh:n kanssa en sen enempää ala kommunikoimaan, eli saa suoraan väistyä atecu v3 tieltä pois kun tekniikkaan alkaa muutoksia tapahtumaan.
______________________
Base -vedot
(https://i.imgur.com/YHwKhP4.png)
Taitaa siellä kuitenkin olla tehot tallella, kuin noinkin hyvät käppyrät lukuineen irtosi. :D
Noin 4500rpm kohdalla joku tehokuoppa, ja siihen asti jaksaa vetää 3. vaihteella (esim. motarin kiihdytyskaistalla kun koittaa 100 vauhtiin päästä "ripeästi" on parempi luovuttaa ja heittää 4 vaihde hyvissä ajoin).
Noh onpahan nyt valmiiksi lähtökohta. ::)
-
Leikin vähän pipemaxilla (3.98):
1,9865 Liters @ 5600 RPM with 82,65 % Volumetric Efficiency PerCent
Required Intake Flow L/S @ 7 kPa = 44,8 to 47,5 at 10,740 MM Valve Lift
Required Exhaust Flow L/S @ 7 kPa = 35,6 to 38,6 at 10,672 MM Valve Lift
600 RPM/Sec Dyno Test Lowest Low Average Best
Peak KiloWatts 68,2 69,6 70,5 71,4
Peak Torque Ntn-Meter 128,3 131,7 133,4 135,0
Kilowatts per Liter 34,3 35,1 35,5 36,0
Torque N/M per Liter 64,6 66,3 67,1 68,0
BMEP in kPa 811,6 832,9 843,6 854,3
Carb L/S at 38.1 MM Hg 77 85 90 94
Recommended Intake Valve Lift to prevent Choke = 10,740 MM Lift @ 5600 RPM
Recommended Exhaust Valve Lift to prevent Choke = 10,672 MM Lift @ 5600 RPM
Recommended Minimum Normal Maximum Time-Area-Duration Lifts
Intake Valve Lift = 9,5351 10,7401 11,8141 13,8333 14,5812 15,3290
Exhaust Valve Lift = 9,8185 10,6722 11,7395 13,7606 14,6222 15,4836
IntOpen= -4,00 IntClose= 34,00 ExhOpen= 30,00 ExhClose= -8,00
Intake Duration @ 1.27 = 210,00 Exhaust Duration @ 1.27 = 202,00
Intake CenterLine = 109,00 Exhaust CenterLine = 109,00
Compression Duration= 146,00 Power Duration = 150,00
OverLap Duration = -12,00 Lobe Center Angle (LCA)= 109,00
Camshaft Straight Up = 0.00 degrees Cylinder Firing Interval= 180 degrees
------- Operating RPM Ranges of various Components -------
Best estimate RPM operating range from all Components = 3083 to 5083
Intake Flow CFM @ 7 kPa RPM Range from Flow CFM only = 3101 to 5101
Intake and Exhaust Systems operating RPM Range = 2568 to 4568
Intake and Exhaust Time-Area operating RPM Range = 2057 to 4057
Camshaft's Intake and Exhaust Lobes operating RPM range = 2397 to 4397
Intake Valve Curtain Time-Area at 9,500 Lift RPM Range = 2953 to 4953
Exhaust Valve Curtain Time-Area at 10,490 Lift RPM Range = 3504 to 5504
Intake Valve Close RPM = 4551 Exhaust Valve Open RPM = 3936
Intake System RPM = 4562 Exhaust System RPM = 4573
Intake Time-Area RPM = 3846 Exhaust Time-Area RPM = 4269
Intake Mach Z-Factor = 0,548758 Exhaust Mach Z-Factor = 0,624599
Intake Z-Factor Lift = 10,860384 Exhaust Z-Factor Lift = 9,927528
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Intake Valve Lift MM= 10,998
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Exhaust Valve Lift MM= 8,750
Target EGT= 804,1 degrees C at end of 4 second 600 RPM/Sec Dyno accel. test
Octane (R+M)/2 Method = 88,9 to 94,2 Octane required range
Air Standard Efficiency = 60,41212 % for 9,800:1 Compression Ratio
------- Piston Motion Data -------
Average Piston Speed (M/S)= 14,9352 in Meters per Second
Maximum Piston Speed (M/S)= 24,2625 occurs at 76,12359 Degrees ATDC
Piston Depth at 76,1236 degree ATDC= 35,45630 MM Cylinder Volume= 220,1 CC
Maximum TDC Rod Tension GForce= 1772,1466 G's
Maximum BDC Rod Compression GForce= 1033,6545 G's
( Metric Units ) ( per each Valve Sq.CM area )
Engine Size Liters = 1,9865 Intake Valve Net Area = 14,698
CC per Cylinder = 496,635 Intake Valve Dia. Area = 15,200
Rod/Stroke Ratio = 1,900 Intake Valve Stem Area = 0,503
Bore/Stroke Ratio = 1,111 Exhaust Valve Net Area = 9,119
Int Valve/Bore Ratio = 0,495 Exhaust Valve Dia. Area = 9,622
Exh Valve/Bore Ratio = 0,394 Exhaust Valve Stem Area = 0,503
Exh/Int Valve Ratio = 0,796 Exh/Int Valve Area Ratio = 4,084
Intake Valve L/D Ratio= ,216 Exhaust Valve L/D Ratio= ,300
L/S/Sq.CM = 2,950 to 3,124 L/S/Sq.CM = 3,518 to 3,707
Intake Valve Margin CC's Exhaust Valve Margin CC's
1.00 CC = 0,0259 1.00 CC = 0,0409
0.50 CC = 0,0130 0.50 CC = 0,0205
0.25 CC = 0,0065 0.25 CC = 0,0102
0.10 CC = 0,0026 0.10 CC = 0,0041
- Induction System Tuned Lengths MM- ( Cylinder Head Port + Manifold Runner )
1st Harmonic= 811,118 (usually this Length is never used)
2nd Harmonic= 460,364 (some Sprint Engines and Factory OEM's w/Injectors)
3rd Harmonic= 321,395 (ProStock or Comp SheetMetal Intake • best overall HP )
4th Harmonic= 252,965 (Single-plane Intakes , less Peak Torque • good HP )
5th Harmonic= 205,246 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
6th Harmonic= 172,673 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
7th Harmonic= 149,027 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
8th Harmonic= 131,074 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
Note> 2nd and 3rd Harmonics typically create the most Peak Torque
4th Harmonic is used to package Induction System underneath Hood
Plenum Runner Minimum Recommended Entry Area = 6,538 to 7,355 Sq.CM
Plenum Runner Average Recommended Entry Area = 7,517 Sq.CM
Plenum Runner Maximum Recommended Entry Area = 7,678 to 9,086 Sq.CM
Minimum Plenum Volume CC = 259,6 ( typically for Single-Plane Intakes )
Minimum Plenum Volume Liter= 0,2596 ( typically for Single-Plane Intakes )
Maximum Plenum Volume CC = 1986,5 ( typically for Tunnel Ram Intakes )
Maximum Plenum Volume Liter= 1,987 ( typically for Tunnel Ram Intakes )
--- Cross-Sectional Areas at various Intake Port Velocities (@ 7 kPa) ---
34,149 MPS at Intake Valve Curtain Area= 19,308 Sq.CM. at 9,500 Lift
29,496 MPS at Intake Valve OD Area and at Convergence Lift = 10,998 MM
36,415 MPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 12,312 Sq.CM.
--- 5600 RPM Intake Cross-sectional areas in Square CentiMeters ---
106.680 MPS CSA= 4,199 Port has Sonic-Choke with HP Loss ( too fast MPS )
100.584 MPS CSA= 4,457 Port may have Sonic-Choke with HP Loss (too fast MPS)
94.793 MPS CSA= 4,730 Highest useable Port velocity ( possible HP loss )
91.440 MPS CSA= 4,903 Smallest Port CSA ( Hi Velocity MPS • good TQ and HP)
86.868 MPS CSA= 5,161 Smallest Port CSA ( very good TQ and HP combination )
79.248 MPS CSA= 5,657 Recommended average Intake Port CSA • good TQ and HP
76.200 MPS CSA= 5,884 Largest recommended average Intake Port CSA • good HP
73.152 MPS CSA= 6,129 Largest recommended average Intake Port CSA • less TQ
71.628 MPS CSA= 6,259 Largest recommended Intake Port Gasket Entry CSA
68.885 MPS CSA= 6,538 Largest Intake Port Gasket Entry CSA ( Slow MPS )
65.532 MPS CSA= 6,842 Possible Torque Loss with Reversion ( Slow MPS )
64.008 MPS CSA= 7,005 Torque Loss + Reversion possibility ( too slow MPS )
60.960 MPS CSA= 7,355 Torque Loss + Reversion possibility ( too slow MPS )
Note : these are calculated average Port cross-sectional areas and MPS
--- Cross-Sectional Areas at various Exhaust Port Velocities (@ 7 kPa) ---
30,863 MPS at Exhaust Valve Curtain Area= 15,361 Sq.CM. at 10,490 Lift
37,000 MPS at Exhaust Valve OD Area and at Convergence Lift = 8,750 MM
45,679 MPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 7,794 Sq.CM.
--- 5600 RPM Exhaust Cross-sectional areas in Square CentiMeters ---
132.588 MPS CSA= 2,685 Sonic Choke at Throat Area (too fast MPS velocity)
115.824 MPS CSA= 3,074 Sonic Choke at Throat Area (possibly too fast MPS)
106.680 MPS CSA= 3,334 Exhaust Port has Sonic-Choke with HP Loss (too fast)
100.584 MPS CSA= 3,539 Exhaust Port has Sonic-Choke with HP Loss (too fast)
94.793 MPS CSA= 3,756 smallest Exhaust Port ( very high velocity MPS )
91.440 MPS CSA= 3,893 smallest recommended Exhaust Port (Hi velocity)
86.868 MPS CSA= 4,098 smallest recommended Exhaust Port (Hi velocity)
80.772 MPS CSA= 4,407 Recommended average Exhaust Port CSA
76.200 MPS CSA= 4,672 Recommended average Exhaust Port gasket area
73.152 MPS CSA= 4,867 Recommended largest Exhaust Port gasket area
68.580 MPS CSA= 5,191 Largest Exhaust Port Exit gasket area (Slow MPS)
64.008 MPS CSA= 5,562 Largest Exhaust Port Exit gasket area (Slow MPS)
57.912 MPS CSA= 6,147 Torque Loss + Reversion + Scavenging loss (Slow)
54.864 MPS CSA= 6,489 Torque Loss + Reversion + Scavenging loss (Slow)
Note : these are calculated average Port cross-sectional areas and MPS
Valve Intake Exhaust Curtain Area Cross-Sect Area Minimum Flow
Lift Choke Choke Square CM 85,3MPS 85,3MPS L/S @ 7 kPa
MM RPM RPM Intake Exhaust Intake Exhaust Int Exh
1,270 662 666 1,755 1,396 0,621 0,493 5,3 4,2
1,905 993 1000 2,633 2,095 0,932 0,740 8,0 6,3
2,540 1324 1333 3,510 2,793 1,242 0,987 10,6 8,4
3,175 1655 1666 4,388 3,491 1,553 1,233 13,3 10,5
3,810 1987 1999 5,266 4,189 1,864 1,480 15,9 12,6
4,445 2318 2332 6,143 4,888 2,174 1,726 18,6 14,7
5,080 2649 2666 7,021 5,586 2,485 1,973 21,2 16,8
5,715 2980 2999 7,899 6,284 2,795 2,220 23,9 18,9
6,350 3311 3332 8,776 6,982 3,106 2,466 26,5 21,0
6,985 3642 3665 9,654 7,681 3,417 2,713 29,2 23,2
7,620 3973 3998 10,531 8,379 3,727 2,960 31,8 25,3
8,255 4304 4332 11,409 9,077 4,038 3,206 34,5 27,4
8,890 4635 4665 12,287 9,775 4,348 3,453 37,1 29,5
9,525 4966 4998 13,164 10,474 4,659 3,699 39,8 31,6
10,160 5298 5331 14,042 11,172 4,970 3,946 42,4 33,7
Valve Intake Exhaust Curtain Area Cross-Sect Area Minimum Flow
Lift Choke Choke Square CM 85,3MPS 85,3MPS L/S @ 7 kPa
MM RPM RPM Intake Exhaust Intake Exhaust Int Exh
10,795 5629 5664 14,919 11,870 5,280 4,193 45,1 35,8
11,430 5960 5998 15,797 12,568 5,591 4,439 47,7 37,9
12,065 6291 6331 16,675 13,267 5,901 4,686 50,4 40,0
12,700 6622 6664 17,552 13,965 6,212 4,933 53,0 42,1
13,335 6953 6997 18,430 14,663 6,523 5,179 55,7 44,2
13,970 7284 7330 19,308 15,361 6,833 5,426 58,3 46,3
L/S = Liters per Second CM = CentiMeters kPa = KiloPascals
MM = MilliMeters M/S = Meters per Second Square CM = Square CentiMeters
MPS = Meters per Second CC = Cubic CentiMeters CSA = Cross-sectional Area
Eli B200F vakio M -nokalla ja koskemattomalla kannella, alkuperäisellä putkistolla jne.
Vielä 3. vaihteella otettu käppyrä täydentämään tekstiä:
(https://i.imgur.com/5ZsjUC6.png)
Tuossa tuli jotain häiriötä näköjään ylärekisteriin.. 2. vaihteella otetun käyrän kanssa liki identtinen kuitenkin (noin 90hp huipputeho siis).
Mielenkiinnon vuoksi testasin onko mitään vaikutusta gsf dynon tuloksiin eri vaihteilla kun voidaan aika rohkeasti sulkea pakolämpöjen vaikutus pois.
Matalaviritteisen koneen kanssa pakolämmöillä ei paljoo merkitystä ole, niin isommasta vaihteesta (=pidemmästä vedosta) ei ole käytännössä mitään hyötyä eikä eroa.
2. vaihteen vedon pituus noin 10 sekuntia ja 3. vaihteen n. 22s.
Asiaan:
Ajossakin huomaa että siinä 5,000rpm paikkeilla koneesta loppuu puhti ja koneen kierrättäminen alkaa tuntumaan turhalta johtuen siitä että tehokäppyrän nousu muuttuu niin merkittävästi eli tasoittuu lähes kokonaan.
Pipemaxin mukaan imupuolelta loppuu hönkä siinä 5krpm tienoilla, minkä uskoisin selittävän käyrän tasoittumisen.
Jos pakopuoli menisi ensin 'tukkoon', luultavasti tehot romahtaisi hyvinkin nopeasti sen jälkeen.
....
(https://i.ibb.co/Jn7xjcn/20190204-174525.jpg) (https://ibb.co/Jn7xjcn)
(https://i.ibb.co/k1C6VZR/20190204-174533.jpg) (https://ibb.co/k1C6VZR)
Pari kuvaa kansiaihiosta.
B200K peräisin, eli 530 hattu pienillä vesikanavilla.
Kanavat on aika huonot, eikä sisäkurveista voi edes puhua tästä kannesta puhuttaessa.
Palotilat vaativat myös paljon huomiota, ennen kuin niihinkään voi olla tyytyväinen.
Kanavat on myöskin varsin ylimitoitetut kokonsa puolesta.
Eli täyttöä joutuu tekemään että voi muuttaa kanavia reilummin, ilman että mennään vielä huonompaan suuntaan kanavan koon puolesta.
Nokaksi on tulossa 262@1mm ja 13,3mm max nosto spekseillä oleva hiottu nokka.
Lyhyesti suunnitelmat:
- yllämainittu nokka, ja hattu rankasti muokattuna 46/38mm venttiileillä ja jäykemmillä jousilla
- E85 ja ATecu V3 moottorinohjaus (hankin sitten keväämmällä)
- Yamaha YZF-R1 läppärungot + diy imusarja (vielä hakusessa edullinen setti euroopasta)
- itsetehty 4-2-1 pakosarja+putkisto (2,5")
- kevyempi vauhtipyörä (littupyörä?) - ei tehollista vaikutusta, mut olisi ihan "jees" jos kone ottaisi herkemmin kierroksia (mukavampi vaihdetta alaspäin vaihtaessa kun ei tarvitse survaista kaasupoljinta lattiaan asti että saa kierrokset ylös)
- tähänkin bemarin laatikko, kun m47 alkaa olemaan räjähdyspisteessä; eli zf s5-16 loota liitetään m47 kytkinkoppaan sopivassa vaiheessa.
Tosiaan autoon toteutus vasta kun 960 liikkuu omin voimin. Tai on säätövaiheessa.
Siihen menee vielä tovi jos toinen - ei riitä että koneen saa nippuun ja takas autoon, vaan lumienkin pitäisi sulaa pois.
Mutta onpahan nyt lisää puuhastelua. B200F koeponnistukseksi voisi sanoa myöskin.
Siinä menee se "käyttöautomaisuus" - mut onhan tuo 960 ollut miulla kans käyttöautona. :D
Ilman radiota ja jonkun verran meteliäkin lähtenyt..
Käytännössä tuo varmaan tarkoittaa sitä, että lähempänä kesää vasta on 240 ihan kunnolla työn alla.
960 jos silloin olisi siinä vaiheessa että voi konetta koeponnistaa tosissaan ja kehittää (ja ajaa) - niin oon sitten jossain edes onnistunut.
-
960
Männät muokattu kiertokankiin ja lohkoon sopivaksi
(https://i.imgur.com/gRz30Qc.jpg)
Vinamold muotti valmiista imukanavasta
(https://i.imgur.com/h53Y9L4.jpg)
Kanteen hankin jo bemarin M52 jousia toisen täyden sarjan ja pösön venttiileitä uutena loput puuttuvat, sekä supertech kprs-6s/7 lukkoja 12kpl testattavaks että sopiiko noihin venttiileihin.. sopiihan ne, eli tilattava loput 36kpl ja samalla uudet 6mm venttiilivarrelle sopivat ohjaimet ja king racingin std-hx laakerit veiveille.
Kampikoneisto pitäisi saada tasapainotettua dampperin ja vp-kytkinsetin kanssa myöskin.
Saa nähdä onko kasassa ja ajossa ennen lappeenrannan kevään ilmailupäiviä.. :D
Tiukkaa tekee.
Ehkä "hiukan" ripeämmällä tahdilla etenisi jos olis taskut täynnä isoja seteleitä että sais kaikki palikat nopeasti hankittua.
Mitään hätäisiä ratkaisuja en halua tehdä, että on edes jotkut mahdollisuudet tuosta koneesta saada jotain irti.
240
Lankkuun löytyi nimim. injectorilta konepellin saranat.
Nyt kelpaa pelti ylhäällä touhuta kun ei ole joku keppi pyörimässä tiellä. :D
Sitä onkin tullut pidettyä "jonkun verran" ylhäällä..
Keskiviikko aamuna tuli todettua että kansipahvi on nyt viimein ihan valmis.
Kasteli vaan tulpat, kun ekan kerran hörähti käyntiin. Kylmäkäynnistyssuutin vuoti ainakin.
Eipä siinä, en onnistunut saamaan käyntiin kikkailemalla vaikka välissä kuivasin tulpat, ja luovutin kun 2 ja 4 pytyistä tuli aika reippaasti höyryä.. paisariin tuli jo pelkästään startatessa reilusti painetta = jätin yrittämisen siihen.
Illalla sit laitoin kuivaneet tulpat kiinni, kylmäkäynnistyssuuttimesta liitin irti ja starttailemaan.
Lähti käyntiin, kävi kahdella pytyllä mut alkoi pätkimisen saattelemana heräilemään kun aikansa kaasulla piti hengissä.. ja sit alkoi käymään ihan hyvin kaikilla pytyillä.
Sitten kun auto oli käynnissä, onnistui sen siirto että pääsee hattua irroittamaan.
Pakosarjan mutterit ihme kyllä lähti ilman rälläkkää, vaikka oli aika hurjan näköiset.
Sen verran pehmeetä terästä, että sai lyötyä 11-12mm hylsyn kiinni ja sit vaan vääntimellä auki eli poikki.
Suurin osa meni poikki, mikä oli odotettavissa.
1 kannenpultti vastusteli vähän enemmän ja piti sitä suostutella ettei mene poikki.
Kaikkiaan hatun irroitukseen meni noin 1,5h.
Varmasti lähtee alle puolessa tunnissa kansi irti jos ei tarvitse samalla tavalla taistella ihan tosissaan pulttien ja mutterien kanssa.. ja vielä jos käyttää kunnollista pulttimopoa ja paineilmaräikkää käsityökalujen sijasta. :P
Kansipahvi oli tosiaan aika elämää nähnyt.
Jokusen kerran käynyt lämmöt ylhäällä, jolle selvisi selityskin eikä ollut jumitteleva termostaatti jota alunperin epäilin.
Webaston on asennettu lämppärikennon letkuihin t-haaroja käyttämällä, ja yks letku oli aika pahasti lytyssä minkä lähtö on kannessa.. vuotava syyläri aiheuttanut sitten sen että järjestelmään päässyt ilmaa kun nestetaso laskenut riittävästi.
-> ilmalukko.
Pari kertaa jouduin tuon järjestelmän ilmaamaan sattuneista syistä, ja ilmausruuvi joka sinne myös laitettu väliin oli tosiaan tarpeen että sai nesteen kiertämään lämppärin kautta kunnolla.
Nyt poistin webaston käytöstä letkujen osalta.. yks letku oli liki puhki asti hankautunut kun oli laitettu yhtä korvaketta vasten. Olis jossain vaiheessa tullut pikku yllätys tienpäällä.
Pytyt oli yllättäen tosi hyvässä kunnossa. Hoonausjäljet näkyy hyvin eikä rappua ollenkaan.
Kansikin säilynyt ihan hyvässä kunnossa.
Torstaina tein vähän muutoksia kanteen, kun ei sellaisenaan viittinyt laittaa kasaan (pelkkä ~3,5h pikaporttaus):
(https://i.imgur.com/VtDmKHo.jpg)
Vinamold muotti hinkatusta imukanavasta:
(https://i.imgur.com/7nTnvge.jpg)
Lähtötilanne:
(https://i.imgur.com/qGwjBY0.jpg)
Tuon parempaan ei oikeen täyttämättä päässyt.
Sisäkurvia olisi voinut vielä hinkata enemmän, mut kanavan koko olisi kasvanut sieltä vähän liikaa.
Perjantaina kansi uudestaan pesukoneeseen pyörimään.
Tänään eli lauantaina sitten aloitin kasauksen.
Yllättävän moni asia tahtoi kovastikkin vastustaa.
Mm. venttiilivarren kumit oli älyttömän tiukalla sovitteella ohjaimiin, ja niiden asennus oli suorastaan tuskallista mut onnistui kuitenkin lopulta.. tainnut neljään 24 venttiiliseen kanteen asentaa uudet venttiilivarren kumit ja ne on onnistunut tosi helposti verrattuna tähän.
Jo valmiiksi vähän itteensä ottanut venttiilijousen puristintyökalu ilmeisesti vääntyi lisää, ja ei saanut jousia enään puristettua riittävästi kasaan -> lukkojen asennukseen sai lisähaastetta.
Venttiilien välykset oli 'hiukan' reippaan puoleiset, minkä tiesinkin jo äänen perusteella. Ei ollut kuin samoja 4.00-4.10 säätöpaloja pelkästään joten samoilla välyksillä kasaan (0,40mm +/-0,05 jokaisella venttiilillä).
Samalla poistin kylmäkäynnistyssuuttimen käytöstä.
Ensin meinasin vaan tulpata banjopultin avulla polttoaineen pääsyn suuttimelle ja tökkää vaan letkun takas nippaan.
Ei onnistunut -> nippaa taas irroittamaan.
Lukkopihdit kunnolla kiinni ja 1/2" räikällä pitkän 14mm hylsyn kanssa avaamaan. Lähti ja oli kyllä pirun tiukassa.
Nippa pois ja ruuvipenkkiin ja tiggi tulille.
Hitsasin nipan reiän umpeen ja pistin kasaan.
Toimii, vaikka kuulostanee hurjalta, eikä ole tämä(kään) "pysyvä ratkaisu". Toivottavasti.
(https://i.imgur.com/eLaS7cq.jpg)
(https://i.imgur.com/GJ3Ji5m.jpg)
Lopulta konehuone näytti taas siltä miltä sen suunnilleen kuuluukin.
Uus öljynsuodatin ja motox semisyn 10w40 meni myös koneeseen.
Kustannukset ei paljoo päätä huimannut.
Noin satasen tuli tämäkin remontti maksamaan.
Kone tulille ja jäähdytysjärjestelmää ilmaamaan.
Vielä viileällä koneella tuli huomattua et aika laihalle veti kun kaasuläppää avas reippaammin. :buck2:
Kyllä se siitä parani.. kiihdytysrikastukset ei siis enään oikeen riittäneet.
Koeajo ja testivedot sujui ihan ok.
Tehoja sen sijaan ei tullut yllättäen yhtään lisää - äänet kyllä muuttui vähemmän traktoria muistuttavaksi. :D
Pitää testailla lisää, ja selvitellä onko vaan niin että (varsinkin) M -nokka tosiaan on niin paha pullonkaula siellä ettei tehoja saa enää lisääntymään.
F imusarjan tilavuus on myös aika olematon, sekä runnerit voisi olla huomattavasti pidemmät.
E imusarja voisi olla siis aika hyvä korvaaja, mut en taida siihen lähteä kun suunnitelmissa on läppärungot laittaa toisen kannen kanssa kuitenkin.
Testailen huvikseen vielä muutamia pikku juttuja millä tekohengittää tätä myllyä, kun mielenkiintoa vielä riittää.
Tuossa vielä yks vertailu:
(https://i.imgur.com/dKj4pWC.png)
Eli ilmansuodatinkoteloa muokattu, uusi ilmanottoputki laitettu menemään syylärin vierestä ja visko poistettu molemmissa vedoissa.
Viskon poistosta en saanut vertailukelpoista vetoa, kun menin syystä x nollaamaan ecun joka käytännössä näkyi tehohävikkinä.. ajamalla sai kyllä koneen taas vetämään paremmin.
Kierrosherkkyyttä se visko kyllä toi yllättävän paljon, mikä olikin tarpeen - sen verran laiskasti kierroksia otti täysin vakiona. :D
On siellä sentään lähtökohtaan nähden tehoja jopa 8hp / 10nm enemmän, ja sitkeämpi kone (jaksaa kiihdyttää koppaa 5 vaihteella 1500-2000rpm alueeltakin vähän jyrkemmässä mäessäkin..toki kiihtyvyys on lähinnä nimellistä). :D
Korjaus
(https://i.imgur.com/AevWQUm.png)
Vika tulikin niin sanotusti ajamalla ulos.
Vaihdoin uuden ilmansuodattimen vain todetakseni ettei silläkään mitään vaikutusta ollut tehoihin.
Motarilla testailin konetta ja yllättäen kone meni eco moodiin eli tehot katos ja kävi 3 pytyllä.
Nilkutin auton kotiin, pelti ylös ja pimeeksi pytyksi paljastui 1 sylinteri.
Testasin ottaa sit suuttimen liittimen irti, ja kun laitoin takas kiinni tyhjäkäynti nous n. 900rpm paikkeille ja kävi kaikilla.
-> nopeesti kaasuläppää auki: ottaa kierroksia ja kaikki pytyt on mukana.
Eikun uudestaan testailemaan.
Kone vetikin ihan toisella tavalla.
Ilmeisesti 1 pytty käynyt muita laihemmalla aikasemmin kun liitin jäänyt miulta huonosti kiinni.
2. vaihteella eroa ei oikeestaan yhtään. 3. vaihteella gsf dynokin sen sijaan näytti merkittävän eron, ja kiihtyvyyskin oli toista luokkaa.
2 sekuntia nopeampi 2500-5500rpm. Auto veteli sen verran ikävästi suuremmassa nopeudessa, niin keskeytin vedon ennen rajoitinta.. pitänee tarkastaa onko sieltä joku/jokunen pusla tms. väljistynyt miun vajaan 3tkm ajeluiden aikana. :P
Omituisesti huipputehon kierrosluku jäi aiempia vetoja pienemmäksi.
Sen voisi selittää juurikin M -nokan tuomat rajoitukset imupuolella, jotka näkyy nyt entistä selkeämmin kun kansi oletettavasti virtaa "hiukan" paremmin.
____________________
Syötin noiden tulosten pohjalta pipemaxiin arvot.
Eli tämän hetkinen tilanne.
1,9865 Liters @ 4742 RPM with 100,00 % Volumetric Efficiency PerCent
Required Intake Flow L/S @ 7 kPa = 49,4 to 52,3 at 9,095 MM Valve Lift
Required Exhaust Flow L/S @ 7 kPa = 39,1 to 42,4 at 9,011 MM Valve Lift
600 RPM/Sec Dyno Test Lowest Low Average Best
Peak KiloWatts 72,0 73,5 74,4 75,4
Peak Torque Ntn-Meter 159,8 164,0 166,1 168,3
Kilowatts per Liter 36,2 37,0 37,5 37,9
Torque N/M per Liter 80,5 82,6 83,6 84,7
BMEP in kPa 1011,1 1037,7 1051,0 1064,3
Carb L/S at 38.1 MM Hg 79 87 92 96
Recommended Intake Valve Lift to prevent Choke = 9,095 MM Lift @ 4742 RPM
Recommended Exhaust Valve Lift to prevent Choke = 9,011 MM Lift @ 4742 RPM
Recommended Minimum Normal Maximum Time-Area-Duration Lifts
Intake Valve Lift = 8,0742 9,0946 10,0040 12,5932 13,2739 13,9547
Exhaust Valve Lift = 8,2905 9,0114 9,9126 12,4434 13,2224 14,0014
IntOpen= -10,00 IntClose= 28,00 ExhOpen= 24,50 ExhClose= -13,50
Intake Duration @ 1.27 = 198,00 Exhaust Duration @ 1.27 = 191,00
Intake CenterLine = 109,00 Exhaust CenterLine = 109,00
Compression Duration= 152,00 Power Duration = 155,50
OverLap Duration = -23,50 Lobe Center Angle (LCA)= 109,00
Camshaft Straight Up = 0.00 degrees Cylinder Firing Interval= 180 degrees
------- Operating RPM Ranges of various Components -------
Best estimate RPM operating range from all Components = 2666 to 4666
Intake Flow CFM @ 7 kPa RPM Range from Flow CFM only = 2644 to 4644
Intake and Exhaust Systems operating RPM Range = 2270 to 4270
Intake and Exhaust Time-Area operating RPM Range = 1787 to 3787
Camshaft's Intake and Exhaust Lobes operating RPM range = 1846 to 3846
Intake Valve Curtain Time-Area at 9,500 Lift RPM Range = 2953 to 4953
Exhaust Valve Curtain Time-Area at 10,490 Lift RPM Range = 3520 to 5520
Intake Valve Close RPM = 3967 Exhaust Valve Open RPM = 3483
Intake System RPM = 4244 Exhaust System RPM = 4296
Intake Time-Area RPM = 3577 Exhaust Time-Area RPM = 3998
Intake Mach Z-Factor = 0,464681 Exhaust Mach Z-Factor = 0,528902
Intake Z-Factor Lift = 9,196418 Exhaust Z-Factor Lift = 8,406489
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Intake Valve Lift MM= 10,998
Curtain Area -to- Valve Area Convergence Exhaust Valve Lift MM= 8,750
Target EGT= 755,6 degrees C at end of 4 second 600 RPM/Sec Dyno accel. test
Octane (R+M)/2 Method = 92,8 to 94,2 Octane required range
Air Standard Efficiency = 60,41212 % for 9,800:1 Compression Ratio
------- Piston Motion Data -------
Average Piston Speed (M/S)= 12,6469 in Meters per Second
Maximum Piston Speed (M/S)= 20,5451 occurs at 76,12359 Degrees ATDC
Piston Depth at 76,1236 degree ATDC= 35,45630 MM Cylinder Volume= 220,1 CC
Maximum TDC Rod Tension GForce= 1270,7107 G's
Maximum BDC Rod Compression GForce= 741,1779 G's
( Metric Units ) ( per each Valve Sq.CM area )
Engine Size Liters = 1,9865 Intake Valve Net Area = 14,698
CC per Cylinder = 496,635 Intake Valve Dia. Area = 15,200
Rod/Stroke Ratio = 1,900 Intake Valve Stem Area = 0,503
Bore/Stroke Ratio = 1,111 Exhaust Valve Net Area = 9,119
Int Valve/Bore Ratio = 0,495 Exhaust Valve Dia. Area = 9,622
Exh Valve/Bore Ratio = 0,394 Exhaust Valve Stem Area = 0,503
Exh/Int Valve Ratio = 0,796 Exh/Int Valve Area Ratio = 4,084
Intake Valve L/D Ratio= ,216 Exhaust Valve L/D Ratio= ,300
L/S/Sq.CM = 3,249 to 3,441 L/S/Sq.CM = 3,875 to 4,084
Intake Valve Margin CC's Exhaust Valve Margin CC's
1.00 CC = 0,0259 1.00 CC = 0,0409
0.50 CC = 0,0130 0.50 CC = 0,0205
0.25 CC = 0,0065 0.25 CC = 0,0102
0.10 CC = 0,0026 0.10 CC = 0,0041
- Induction System Tuned Lengths MM- ( Cylinder Head Port + Manifold Runner )
1st Harmonic= 924,913 (usually this Length is never used)
2nd Harmonic= 524,950 (some Sprint Engines and Factory OEM's w/Injectors)
3rd Harmonic= 366,485 (ProStock or Comp SheetMetal Intake • best overall HP )
4th Harmonic= 288,455 (Single-plane Intakes , less Peak Torque • good HP ) ?
5th Harmonic= 234,041 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
6th Harmonic= 196,898 (Torque is reduced, even though Tuned Length)
7th Harmonic= 169,934 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
8th Harmonic= 149,463 (Torque is greatly reduced, even though Tuned Length)
Note> 2nd and 3rd Harmonics typically create the most Peak Torque
4th Harmonic is used to package Induction System underneath Hood
Plenum Runner Minimum Recommended Entry Area = 7,202 to 8,102 Sq.CM
Plenum Runner Average Recommended Entry Area = 8,280 Sq.CM
Plenum Runner Maximum Recommended Entry Area = 8,459 to 10,009 Sq.CM
Minimum Plenum Volume CC = 219,8 ( typically for Single-Plane Intakes )
Minimum Plenum Volume Liter= 0,2198 ( typically for Single-Plane Intakes )
Maximum Plenum Volume CC = 1986,5 ( typically for Tunnel Ram Intakes )
Maximum Plenum Volume Liter= 1,987 ( typically for Tunnel Ram Intakes )
--- Cross-Sectional Areas at various Intake Port Velocities (@ 7 kPa) ---
37,619 MPS at Intake Valve Curtain Area= 16,675 Sq.CM. at 9,500 Lift
32,493 MPS at Intake Valve OD Area and at Convergence Lift = 10,998 MM
40,115 MPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 12,312 Sq.CM.
--- 4742 RPM Intake Cross-sectional areas in Square CentiMeters ---
106.680 MPS CSA= 4,626 Port has Sonic-Choke with HP Loss ( too fast MPS )
100.584 MPS CSA= 4,910 Port may have Sonic-Choke with HP Loss (too fast MPS)
94.793 MPS CSA= 5,210 Highest useable Port velocity ( possible HP loss )
91.440 MPS CSA= 5,401 Smallest Port CSA ( Hi Velocity MPS • good TQ and HP)
86.868 MPS CSA= 5,686 Smallest Port CSA ( very good TQ and HP combination )
79.248 MPS CSA= 6,232 Recommended average Intake Port CSA • good TQ and HP
76.200 MPS CSA= 6,482 Largest recommended average Intake Port CSA • good HP
73.152 MPS CSA= 6,752 Largest recommended average Intake Port CSA • less TQ
71.628 MPS CSA= 6,895 Largest recommended Intake Port Gasket Entry CSA
68.885 MPS CSA= 7,202 Largest Intake Port Gasket Entry CSA ( Slow MPS )
65.532 MPS CSA= 7,537 Possible Torque Loss with Reversion ( Slow MPS )
64.008 MPS CSA= 7,716 Torque Loss + Reversion possibility ( too slow MPS )
60.960 MPS CSA= 8,102 Torque Loss + Reversion possibility ( too slow MPS )
Note : these are calculated average Port cross-sectional areas and MPS
--- Cross-Sectional Areas at various Exhaust Port Velocities (@ 7 kPa) ---
33,898 MPS at Exhaust Valve Curtain Area= 13,267 Sq.CM. at 10,490 Lift
40,638 MPS at Exhaust Valve OD Area and at Convergence Lift = 8,750 MM
50,171 MPS 90% PerCent Rule Seat-Throat Velocity CSA= 7,794 Sq.CM.
--- 4742 RPM Exhaust Cross-sectional areas in Square CentiMeters ---
132.588 MPS CSA= 2,949 Sonic Choke at Throat Area (too fast MPS velocity)
115.824 MPS CSA= 3,376 Sonic Choke at Throat Area (possibly too fast MPS)
106.680 MPS CSA= 3,662 Exhaust Port has Sonic-Choke with HP Loss (too fast)
100.584 MPS CSA= 3,887 Exhaust Port has Sonic-Choke with HP Loss (too fast)
94.793 MPS CSA= 4,125 smallest Exhaust Port ( very high velocity MPS )
91.440 MPS CSA= 4,276 smallest recommended Exhaust Port (Hi velocity)
86.868 MPS CSA= 4,501 smallest recommended Exhaust Port (Hi velocity)
80.772 MPS CSA= 4,841 Recommended average Exhaust Port CSA
76.200 MPS CSA= 5,131 Recommended average Exhaust Port gasket area
73.152 MPS CSA= 5,345 Recommended largest Exhaust Port gasket area
68.580 MPS CSA= 5,702 Largest Exhaust Port Exit gasket area (Slow MPS)
64.008 MPS CSA= 6,109 Largest Exhaust Port Exit gasket area (Slow MPS)
57.912 MPS CSA= 6,752 Torque Loss + Reversion + Scavenging loss (Slow)
54.864 MPS CSA= 7,127 Torque Loss + Reversion + Scavenging loss (Slow)
Note : these are calculated average Port cross-sectional areas and MPS
Valve Intake Exhaust Curtain Area Cross-Sect Area Minimum Flow
Lift Choke Choke Square CM 85,3MPS 85,3MPS L/S @ 7 kPa
MM RPM RPM Intake Exhaust Intake Exhaust Int Exh
1,270 662 668 1,755 1,396 0,808 0,640 6,9 5,5
1,905 993 1002 2,633 2,095 1,212 0,960 10,3 8,2
2,540 1324 1337 3,510 2,793 1,616 1,280 13,8 10,9
3,175 1655 1671 4,388 3,491 2,020 1,599 17,2 13,7
3,810 1987 2005 5,266 4,189 2,424 1,919 20,7 16,4
4,445 2318 2339 6,143 4,888 2,829 2,239 24,1 19,1
5,080 2649 2673 7,021 5,586 3,233 2,559 27,6 21,8
5,715 2980 3007 7,899 6,284 3,637 2,879 31,0 24,6
6,350 3311 3342 8,776 6,982 4,041 3,199 34,5 27,3
6,985 3642 3676 9,654 7,681 4,445 3,519 37,9 30,0
7,620 3973 4010 10,531 8,379 4,849 3,839 41,4 32,8
8,255 4304 4344 11,409 9,077 5,253 4,159 44,8 35,5
8,890 4635 4678 12,287 9,775 5,657 4,479 48,3 38,2
9,525 4966 5012 13,164 10,474 6,061 4,798 51,7 41,0
10,160 5298 5346 14,042 11,172 6,465 5,118 55,2 43,7
Valve Intake Exhaust Curtain Area Cross-Sect Area Minimum Flow
Lift Choke Choke Square CM 85,3MPS 85,3MPS L/S @ 7 kPa
MM RPM RPM Intake Exhaust Intake Exhaust Int Exh
10,795 5629 5681 14,919 11,870 6,869 5,438 58,6 46,4
11,430 5960 6015 15,797 12,568 7,273 5,758 62,1 49,1
12,065 6291 6349 16,675 13,267 7,678 6,078 65,5 51,9
L/S = Liters per Second CM = CentiMeters kPa = KiloPascals
MM = MilliMeters M/S = Meters per Second Square CM = Square CentiMeters
MPS = Meters per Second CC = Cubic CentiMeters CSA = Cross-sectional Area
Volymetrinen hyötysuhde on siis noiden lukujen mukaan kasvanut noin 82%->100%.
Mikä on "ihan ok" näiltä spekseiltä.
Lihavoidut kohdat on sellaisia mihin halusin kiinnittää huomion.
Myös kanavien koko on yksi kyllä, kuten myös imusarjan putkien pinta-ala ja tilavuus mutta niitä en ulkoa muistanut enkä imusarjaa ole mittaillut (pitää irroittaa joku viikonloppu).
Imukanavan pituus on aika tärkeä myöskin, mikä olisi hyvä selvittää.
Sitten on mahdollista paremmin arvoida mihin ehkä pääsee hyllystä löytyvällä hitsinokalla.
Jos siihen toiseen 530 kanteen laittaisikin 46mm imuvenat ja vakiokokoiset eli 35mm pakovenat jättäisi.
Pakopuolen kun saa hengittämään silleenkin riittävän hyvin, eikä käytännössä osaavammat / viisaammat ole ilmeisesti hyötyneet alle 50hp/pytty tehoilla (sikäli mikäli oikein muistan) isommasta pakoventtiilistä.
A -nokkaa tekisi mieli kokeilla miten suuren eron sillä saa tehokäppyrään, mut voi olla ettei riitä into kuitenkaan.
Iteltä kun ei moista löydy. Muuten olisi varmaan tullut testattua.
E85:sta tuli koitettua sekoitella noin 30% 95 sekaan.
Tehohävikkiähän siitä tuli, eli melko varmasti veti laihalle - jolta koneen käytös tuntuikin.
Yhtä hyvin pitää läpi vetoalueen puolella ja täydellä kaasulla. :D
Ainut positiivinen ero oli osakaasulla, eli jaksaa mennä huomattavasti paremmin pintakaasulla.
Se oli kyllä tiedossa, ettei LH oikein tykkää viinasta sellaisenaan.
Tulipahan koitettua kuitenkin (samalla sai aavistuksen halvemmalla tankkiin ainetta).
Etanolin hinta ihan pilvissä täälläpäin... 1,082€/litra oli alkuviikosta ja nyt loppuviikosta noussut jo 1,089€/litra asti.
Ei olis vissiin pitänyt tankata kun alkoi nousemaan hinta vielä nopeammin. :D
-
240 kokeilin ezk 18+19 pinnit maadoittaa.
Melko reilu ero tuli 3* aikaisemman ennakon ansiosta. :idiot2:
Jos aiempi paras oli n. 100hp/146nm lukemien puolesta.
Vertailussa tossa kuitenkin vakio hatun kanssa + e98.
E85 sotkettu sekaan vaan jottei vahingossakaan nakuttaisi -> vetäisi ennakoita alas.
Nyt tosin laimentanut seosta reilummin 95:lla, ja sai kaasuun vastaavuuden huomattavasti paremmaksi ja tehojakin tuntui löytyvän taas vähän paremmin.. en ole sen paremmin testaillut.
https://www.youtube.com/watch?v=Ko_7Gd8AISg
(https://i.imgur.com/8BuvE9C.png)
960 alakerta nipussa. Laakerivälykset, männänrenkaiden katkosvälykset yms. mitattuna ja kirjattuna ylös.
Ja deck korkeudet.
(https://i.imgur.com/blbNc5D.jpg?1)
(https://i.ibb.co/W3LBW5s/20190413-145414.jpg) (https://ibb.co/W3LBW5s)
(https://i.ibb.co/4YNJ8nw/20190413-220340.jpg) (https://ibb.co/4YNJ8nw)
(https://i.ibb.co/kqMzShG/20190414-123845.jpg) (https://ibb.co/kqMzShG)
Kanteen vaihdoin 6mm ohjaimet, joka kyllä teetättikin vähän lisätyötä, mut sitä ihmettelen myöhemmin lisää.
Pitäis saada tasopinnasta lastua jollain koneistamolla, et ei ole kuin sit omasta työtahdista kiinni milloin kone valmis koppaan nostettavaksi.
Bemarin M52 jousia sovittelin ja vaikutti siltä ettei välttämättä vaadi ollenkaan säätöä mut pitää vielä mitata jousipaineet.
ZF lootaan laitoin uudet teflon holkit, kun olin herkistellyt 5. ja pakkivaihteen pinnit. Toimii hyvin.
Apulaitekannakkeita sovittelin, ja sopivuus on aika hyvä. Pientä säätöä vaatii edelleen, mut hihnalinja ok ja pitäisi toimia käytännössäkin hyvin. ~900mm hihna pitää hankkia ja mahdollisia lisäsäätöjä tehtävä sitten tarpeen mukaan.
Jakohihnan hammaspyörä (B6284T) tarvitsee n. 1,5mm shimmilevyn alleen, ja sellaisen laitoinkin jo tilaukseen.
Pakosarjaa en kauaa ehtinyt hitsata kun taas tyssäs. Tällä kertaa oli täys kaasupullo, mut tigin kolvi sanoi sopimuksen irti. Odoteltava siihenkin osia et saa pakosarjan valmiiksi..
On sentään se bemarin pakosarja valmis pultattavaksi tarpeen tullessa ja siihen käypänen putkisto edelleen olemassa.
Edit:
240:llä tullut kilometrejä n. 1500 kansirempan jälkeen. Pakoventtiilien ohjaimista ainakin 2 oli väljän puoleisia.
Nyt tuli öljytikkua katottua kylmänä ja oli n. puoli välissä (vähän alle max rajan oli), kippasin vähän teboil extreme 10w60 öljyä kun sitä sattui löytymään ja seurailee miten häviää öljyä.
Jäähdytysnestettä ei oo kadonnut oikeestaan yhtään kun syylärin vuoto on ollut niin olematonta, koska ei muodosta huomatttavasti normaalia enempää painetta jäähdytysjärjestelmään.
Väittäisin, että ihan puhtaalla katuajolla eli ei turhaa koneen polkemista tms., tuolla ajaisi sellaisenaankin 10tkm öljynvaihtovälin ilman lisäilyjä.
Oikeanpuoleinen ylempi takatukivarsi näköjään elää siellä hiukan enemmän kun pusla on antautunut täysin.
Auto kyllä oli alkanut ihmeellisesti yllättäen täristämään voimakkaasti n. 40-50km/h nopeudessa ja vetelemään vähän sinne-tänne.. ja välillä näytti akseli olevan silmämääräisesti "jonkun verran" vinossa vähän joka suuntaan. :D
Vasemmanpuoleinen pusla revennyt kans mut pysyy kasassa.
Pitää ottaa työn alle heti kun mahdollista, ettei pääse leviämään täydellisesti.
-
Meinasin päivitellä vasta kun kone keulilla, mut se nyt viivästyi kannen vuoksi vielä ainakin viikolla eteepäin.
Kunhan kannen saan takaisin alkuperäistä ohuempana, niin pääsee sit taas jälleen kerran mittailemaan pirusti (koska mikään ei ole bolt-on palikkaa) ja lopulta voikin pultata kannen alakerran päälle, ajoittaa nokat ja ympätä muut romppeet ympärille.
Ecu löytyy nyt, joka tulikin viimehetkellä päätettyä et maxxecu street tulee tähän. :idiot2:
Johtosarja -aihion kanssa hankin, ja johtosarjan tekasin tämän vklopun aikana lambdan liitintä lukuunottamatta valmiiksi.
(https://i.imgur.com/MQaN8dp.jpg)
(https://i.imgur.com/DAR5pMw.jpg)
(https://i.imgur.com/rPgPhN8.jpg)
Imuilman lämpötilatunnistin pitää vielä hankkia. Sen tökkään sit putsarikoteloon, joka on tarkoitus saattaa myöskin vihdoin ja viimein valmiiksi.
Laitan väliaikaisesti budjettisyistä LSU4.2 anturin, jonka testasin et toimii. Innovate MTX-L mittari jää siis turhaksi sen myötä.
Pakosarjankin sain valmiiksi. Olipahan saavutus. :D ja nyt on taas argon lopussa (toki paineensäätimen aiheuttamaa osittain myöskin.. 1 putkisto, pakosarja, koneen korvakkeet yms. tuli hitsattua)
Ja myöskin koneen korvakkeet jollain BMW puslilla (Biltemasta joskus löyty) - on jämäkkä.
(https://i.imgur.com/TOOHcBl.jpg)
(https://i.imgur.com/kZtvR9C.jpg)
(https://i.imgur.com/8jmgzfd.jpg)
Viimeisessä kuvassa vielä näkyy aika paljon epämääräisiä johtoja, letkuja yms.
Konehuone tulee huomattavasti siistimmäksi kun pääsen vauhtiin korin johtosarjan kanssa. :P
Pakosarjalle vielä oma 2-1 kollektori kartiolla, ja sit teen jossain vaiheessa kylkiputken sen kaveriksi:
(https://i.imgur.com/6FQa6Eh.jpg)
Ulostulot (2kpl 2,5" putkia) nostopaikan viereen, niin sattuu putken kokonaispituuskin pipemaxin toiveen mukaiseksi - vaikka sen vaikutus käytännössä on kysymysmerkki.
Huvikseen kokeilen, saako sillä ääniä sellaiseksi että ylipäänsä pääsee radalle (max. 110dB).
Etupäästä tuli käytyä jarrut, tolpat, hammastanko ja tukivarret läpi. Satulat+männät ruostuneet, yläpäät jumitti ja kaikki oli moskan peitossa. Yks kartiopusla pari oli "aika väljä", ja se tuli vaihdettua (kuskinpuoleiseen alatukivarteen).
Ei tullu otettua kuvia putsatuista osista, mut auto on taas rullaavana.
Vielä pitää käydä takapää läpi.
(https://i.imgur.com/0mKzz8k.jpg)
Leimakuntoon pitää yrittää nyt samalla vaivalla. Sekin meinasi kaatua turhan nopean laikkailun takia.
Näköjään kuskinpuoleisesta etujousesta olikin jo laikattu puolikas vai 1 kierros pois.. :buck2:
Hyvä se oli huomata siinä vaiheessa kun ite olin jo laikannu mukamas "turvallisen 1,5 kiekkaa pois.
Pientä kötöstelyä tilanteen korjaamiseksi, ja voilá jouset kestää kupeissa ja ei enään pitäisi ainakaan keulia.
Tämähän oli siis ennen keulan madallusta korkeampi mitä alkuperäiskunnossa(?) pitäisi olla.
Että sen verran kevyempi tuo kone-lootapaketti oli jo ennen purkua.
----------------
240 testaillu uuden putkiston (2,5" katiton, yhdellä pöntöllä) kanssa.
Ääntä siitä lähtee aika tolkuttomasti varmaan (miulla kuulo sen verran huono sattuneista syistä, ettei omiin korviin niin pahalta kuulosta), mut pieni vaikutus tehoihin oli. Positiivinen sellainen.
(https://i.imgur.com/6moM14H.png)
https://www.youtube.com/watch?v=ynweXeQHBv4
Uskaltaisin tässä vaiheessa väittää, ettei juurikaan tuota enempää saa irti M -nokalla ja LH2.4 kanssa.
Ohjelmoitavalla eculla varmasti vielä ~10hp lisää, mutta vahvasti nokkarajoitteinen tää on jo nyt.
Eli se teho mitä tuonne on mahdollista saada, jää alle 5000rpm alueelle kuten nytkin kävi putkiston vaihtuessa.
Ehjemmän laatikon kanssa voisi koittaa 0-100km/h ja varttimaili aikoja, mut ei tuolla saa 3 vaihdetta edes sisään jos yrittää yli 5000rpm kierroksilta vaihtaa ilman välikaasua ja et antaisi kierrosten tipahtaa sinne n. 4000rpm kieppeille.
1->2 vaihto onnistuu hyvin kyllä. Eli jonkun 0-80km/h(?) ajan pystyisi ottamaan.
Tai 80-120km/h 3. vaihteella, minkä muistelen tässä nyt pyörivän 7,5s kieppeillä.. alunperin +10s jos en kovin paljoo valehtele.
____________
Edit:
Kytkentäkaavio auttaisi kyllä paljon korin sähköjen kanssa.
Näyttää olevan se ainut sivusto alhaalla edelleen, jossa oli tosi hyvät kytkentäkaaviot (olis pitäny ladata koneelle..)
Toinen minkä löysin on aika sotkuinen, ja näkyy vain motronic 1.8 kytkentäkaavio+komponentit.
Jos joku tietää mistä löytyy hyvä korjausopas tai vaihtoehtoisesti nuo kytkentäkaaviot, niin olisi suuri apu!
-
Oisko täällä apua --> http://360.haubits.net/index.php?dir=VolvoRacing.se%2F
-
Kyllä, tuosta on paljon apua - kiitoksia paljon! :)
-
A -nokka
Ostin vähän aikaa sitten eräältä foorumilaiselta A -nokan huvikseen testattavaksi 240 volvoon.
M -nokan kanssa puutuu aika ikävästi siinä 5000rpm jälkeen, mut vetää kiitettävästi kuin traktori pienillä kierroksilla.
Vaihdoin nokan perjantai -iltana ja aikani testailin. Ihmettelin kun puutui vielä pahemmin.
Nollasin sit ecun ja tänään (lauantaina) testasin uudestaan - alkoi toimimaan ihan eri tavalla. :idiot2:
Sen verran pieni nokka tuo A, ettei pienillä kierroksilla huomannut mitään eroa ja tyhjäkäyntikin ihan hyvä, vaikka vähän joutuikin läppää avaamaan (tipahti turhan matalaksi).
Venttiilivälykset edelleen reilut - +0.40mm, jopa 0.50mm. Pitäis hankkia säätöpaloja ja säätää välykset pienemmiksi.. aika ikävästi naputtaa kuumana sen vuoksi.
Penkissä tuntuva ero kuitenkin verrattuna M -nokkaan.
Ja tosiaan häipyi kokonaan se "puutuminen".
(https://i.imgur.com/TE3M5Gg.png)
3. vaihteen veto oli huomattavasti ripeämpi ja rajoitin tulee nyt suorastaan masentavan aikaisin vastaan.
Voisi olla ihan hyvin n. 7000rpm. Seuraavaksi voisi jo olla paikoillaan tallissa pyörivä ZF S5-16 loota, niin voisi hämmentää vaihteita ilman et laatikko meinaa heittää rattaan palasia pihalle jos on yli 5000rpm kierroksia koneessa. :D
Toisella, lyhyemmällä vedolla huipputeho oli jopa 5900rpm kierroksilla ja vähän enemmän mitä kuvan käppyrässä, ja oli viimeinen veto mitä kokeilin ottaa.
Megalla tms. ohjelmoitavalla boksilla voisi saada enemmän irti, mut se ei ole enään "pientä käyttöauto viritystä".
Voi olla etten juurikaan enempää kikkaile tämän kanssa, vaan koitan saada pikku hiljaa vähän rajumman paketin kasaan minkä kanssa lähtee ihmettelemään mitä tuosta pikkulohkosta saa irti.
Alusta alkoi tuntumaan jo niin valmiilta, kun alkoi vetelmään aika paljon n. 100kmh nopeudessa, että ei tarvinnut enää miettiä ahvenistolle lähtemistä sen enempää.
Kai siellä joku rt pää, pyöränlaakeri tms. välyksellinen tai sit se taka-akseli pääsee välillä kääntymään vähän ja aiheuttaa epävakaan käytöksen (yks pusla sökönä).
Ilmeisesti etujarrulevyt menny kieroks, kun kevyesti jarruttaessakin ravistaa.
Kohta siis pääsee purkaamaan 240 alustan atomeiksi ja ihmettelemään mitä kaikkea pitää korjata. ::)
________________
(https://i.imgur.com/Jhu2kLl.png)
Vedenlämpöanturin vaihdoin testimielessä toiseen, missä vähän pienempi vastus joka täsmäsi ainakin joihinkin ohjearvoihin mitä löysin.
Aiemmin kiinni ollut taisi olla 6400ohm n. 13C lämpötilassa ja kiinni ollessaan (anturin/koneen lämpö n. 70C) 890ohm.
Toisella anturilla sit kylmäkäynnistystä koittamaan, ja joutui näkemään aika paljon vaivaa ja kikkailemaan ennen kuin sai käyntiin. Myöhemmin sit kokeilin uudestaan (auto seisonut ehkä 7-8h pihalla) ja lähti jo paremmin käyntiin.
Mutta ajossa sit huomasi tehohävikkiä varsinkin pienillä kierroksilla, ja kaasuun vastaavuus kärsi jonkun verran.
Ilmeisesti vetää vähän laihalle vielä.
Tehot kuitenkin alkoi palautumaan kun ajeli. Totta kai noiden vetojen jälkeen tuntui vetävän selkeästi paremmin.
Mut samapa tuo.
Nyt pitää ajaa tankki mahdollisimman kuivaksi ja tankata vaikkapa 30l bensaa, ja koittaa tehdä jonkinlainen kulutusmittaus.. vaikka siitä ei oo aiemminkaan tullut yhtään mitään kun yli 100km matkaa yrittänyt yhteensä ajaa.
Alhaisin keskikulutus mitä oon saanut, on ollut n. 9,5l/100km yhteensä n. 300km matkalla.
Takaisin päin ajellessa kävi kaasupoljin turhan useasti syylärissä.
Arvioin pienimmäksi kulutukseksi kuitenkin ~8l/100km 130km matkalta, minkä voisi kuvitella olevan ihan realistinen mut en mene väittämään että 'noin' pienellä olisin päässyt.
Päästöjä tästä olin pariin otteeseen tarkastellut.
Silloin kun en ollut 'mitään' tehnyt autolle ja nyt katittomalla putkella yms.
Alunperin CO oli ainakin 6%, ellei jopa 8% - en enää muista kumpi oli.
Happiarvo oli jotain ihan älytöntä (9%?) myöskin eli todellisuudessa CO on ollut vielä suurempi.
HC alkuun yli 1000ppm ja lopulta tipahti n. 400ppm paikkeille.
Nyt katittomalla putkella CO 6% ja HC n. 200ppm. Happiarvo oli n.7% luokkaa eli paljon, koska akselinylitysputki vuoti aika reippaasti liitoksesta (nyt oon sen ylitysmutkan tehnyt uusiks eikä kolise mihinkään, ja tiivistänyt samalla kun ei ole enään tarkoitus irroittaa sitä "ihan heti").
Katti oli fyysisesti ehjä, mut ei auttanut oikeastaan mitään tuollaisten päästöjen kanssa mikä ei kyllä yllätä yhtään.
Ja CO jos/kun on yli 6% katsastuksessa, niin se tietää ajokieltoa virallisesti.
Päästöjen perusteella siis selvittelin miten rikkaalla tuo kone käy.
Hajun perusteellakin kyllä voi sanoa et rikkaalla käy, varsinkin tyhjäkäynnillä.
Jälkimmäisellä kerralla siis mittasin vain tyhjäkäynnin päästöt.
Uskoisin kuitenkin vedenlämpöanturista johtuneen tuon rikkaalla käymisen.
Toinen mahdollisuus on vuotava(t) suuttimet, mut vähän epäilen et ei ole tässä tapauksessa aihetta lähteä niitä ihmettelemään.
-
Vihreä laatikko lähti käyntiin. :o
Ja kuulostaa enemmän moottoripyörältä kuin autolta. :D
6 pyttyiseltä moottoripyörältä kuitenkin - onneksi.
Tyhjää ei oikein käy kun käy niin rikkaalla, ja jos kikkailee käymään tyhjää niin ravistaa koko autoa kun on jämäkät moottorin tukikumet. :D
Kierroksilla käy tasaisesti eikä täristä yhtään - loistavaa.
Tässä on viimeisen viikon(?) ajan ko. auto vastustellut ihan älyttömästi, mitä en edelleenkään kykene käsittämään miten voi olla niin huono tuuri.
Yksikään osa ei sopinut paikoilleen ilman monen tunnin modailua ja ihan ihme vikoja/uusia haasteita tuli jatkuvasti vastaan ennen kuin edellisiä edes ehti korjaamaankaan.
Ilmeisesti tänään tuuri kääntyi, ja vastustelut hävisi vaikka pitkään jouduin ihmettelemään miksi ei käynnisty.
Juuri hiljattain testaamani ajoituslamppu ei näyttänyt mitään - ok ei siis kipinää konetta pyörittäessä.
Ekana jouduin viskaamaan akun mäkeen - alkoi triggerin käppyrä näyttämään järkevältä, kuten myös nokka-akselin asentotunnistimen signaali.. myöskin kesti pyörittää pidempää konetta ilman ongelmia (Toyota akku - sillä korjaa kaikki luotettavuus ongelmat, joita mm. Peugeot/BMW venttiilit, Kawasakin männät ja Nissanin veivit aiheuttaa).
Sitten ei käynnistynyt edelleenkään ja välillä ampui imupuolelle. -> sytkäennakossa heittoa tai liian vähän soppaa (tulpat ei kastunu pyörittelyn jälkeen niin uskaltaa tarjota lisää)??
Ei, ajoituslampun mukaan kipinän ajoitus oikein hyvä.
Sit lopulta pitkän ihmettelyn jälkeen satuin kattomaan "cam signal position" kohtaa: "after TDC".
"Tjaa." :P -> Before TDC -> starttinappia -> kone lähti tulille. :o
Koneen asennus oli mitä tuskallisin kokemus, pääosin johtuen tallin valtavasta kynnyksestä ja ohuehkosta betonista (nosturin pyörä meni betonin läpi ja oli lähellä kipata miun juuri kasaamani koneen laatikoineen).
Eikä se nosturi myöskään liikkunut muuten kuin oikeestaan väkivalloin (aikamoinen perunapelto tuo betonialue pihalla)
Sekään ei asiaa helpottanut yhtään, etten saanut tällä kertaa laatikon puolelta pienennettyä paketin kulmaa.
Joutui senkin vuoksi hiukan soveltamaan.
Onnistui kuitenkin runsaan hikoilun jälkeen ja kone-lootapaketti oli sitten kopassa:
(https://i.imgur.com/ZjbNjZU.jpg)
Lootaan Amsoilin synchromesh öljyt, ja vauhtipyörä-asetelma paketin tasapainotus (ja asetelman keskitys&tappien asennus kun oli pikkusen(?) vipottanut) onnistui loistavasti Lensu Power Shopilla.
Oon kyllä erittäin tyytyväinen joustavaan palveluun!
Keula ei sit laskenut oikeastaan yhtään kun paketti oli asennettu.
Vastustelujen ja työtahdin vuoksi punnitseminen jäi kokonaan. Ihan kiinnostavaa olisi ollut tietää mitä tuo oikein painaa.. ja jossain topikissa kyseltiinkin tina 6 painoa.
(https://i.imgur.com/qXrAYVG.jpg)
Jouset siis 960 vakiot joista tuli 2,5 kierrosta laikattua pois.
Se 1 kierros oli vähän vahinko - toista jousta laikatessa huomasin et edellisestä olikin jo kierros jonkun toimesta laikattu pois joskus.
Joutui ratkaisemaan senkin ongelman, et miten jouset saa pysymään kupeissa kun keulan nostaa ilmaan.
Pakoputkisto on nyt se sama mikä aiemminkin lukuunottamatta alkupäätä:
(https://i.imgur.com/3DB9sFD.jpg)
50,6-76mm / 305mm kartio ja 2-1 kollektori 50,8mm mutkista jousikiinnityksellä.
Ja loppupätkä 3" resonaattori -> 2,5" ja kammiopönttö takapäässä jossa vielä mutka maata kohti.
Yllättävän hiljainen nyt. Resonaattori vaan jäi turhan alas (jonka myötä minimi maavara sit n. 80mm), ratkaisen sen ongelman heti kun kaikki muu on valmista - ratkaisu löytyy mut toteutus puuttuu vielä.
Sen kun nostaa niin ylös kuin mahdollista niin min. maavara taitaa olla 120-130mm luokkaa.
Pakosarjaan tuli noihin 50,8mm putkiin omat lambdat. 4-5-6 on ecun lambda (Bosch LSU4.9) ja 1-2-3 innovate mtx-l.
Kokeilen jos tuolleen saan tavallaan 2 eri pankin seossuhteet näkyviin. Ainakin nyt näytti ihan järkeviä lukemia.
Bongasin asiallisen näköisen rele/sulakeboksin nettivaraosasta.
(https://i.imgur.com/HAQ8Adp.jpg)
Pitääkin muuttaa sähköjä vähän ja asentaa tuo sinne. Tän Volvon omassa releboksissa näköjään maavikaa bensapumpun releellä.. luultavasti liitin huono tai jotain, en ole enempää ihmetellyt, niin joutuu jokatapauksessa keksimään jotain.
Maajohtoihin en puuttunut muuten kuin laitoin vaa jatkoa ja pulttasin koriin kiinni.
No samapa tuo, tuleepahan nyt huomattavasti enemmän silmiä miellyttävä ratkaisu sinne, niin ei tarvii peittää releboksia kun on niin ruma kötöstys. :D
To-do:
- apulaitehihnan kiristys (luistaa sillä hetkellä kun polkasee kaasua)
- etujarrusatuloihin uudet männät ja kasaus uusilla paloilla (koska sattuu vaan löytymään) - pitäisi tulla keskiviikkona
- jarrujen ja kytkimen ilmaus
- kuten ylempänä mainittu, sähkötöitä
- aurauskulmien säätö etupäästä
- penkkien asennus takaisin autoon
- säätöä, säätöä ja vielä vähän lisää säätöä (siirtolaput heti kun auto siinä kunnossa että voipi ajaa)
- moottoriöljyjen ja suodattimen vaihto ~150-200km jälkeen (nyt jotku Belcon 5W40 öljyt säätö- ja testivaiheen ajan, sit Amsoil Dominator 10W30)
- katsastuskuntoon laitto (voi tuottaa haasteita)
_____________________
240 testaillut vähän lisää, ja onnistuin nyt toisen kerran ottamaan vedon kun koneessa tuntui kaikki tehot olevan käytössä.
Tässä siis on tullut huomattua et välillä katoaa tehot, ja siitä tuli spekuloita viisaamman kanssa josko liittyisi nakutusanturiin.
Eli tarkoituksena on jossain välissä asentaa väliaikaisesti nakuledi ohjaamoon.
Joko se havaitsee nakutusta, tai nakutusanturi on liian herkkä syystä 'x' ja sen vuoksi "havaitsee" nakutusta.
(https://i.imgur.com/NaPsfUG.png)
Tämän päivän tuntunut sit ihmeellisesti pysyvän tehot tallella, ja kyllä sen vaan penkissä huomaa.
Ajoituslamppua tuli tähän ekana testattua.
Tyhjäkäynti n. 15° EYKK ja n. 2000rpm vapaalla n. 30° EYKK.
Ja tässä tosiaan edelleen 18+19 pinnit maadoitettuna EZK:sta.
Rajoitin voisi huoletta olla lähempänä 7000rpm, kun kone tuntuu tykkäävän kierroksista niin kovasti tuon A -nokan kanssa.
Jos löytyy EZK xdf millä onnistuu muuttaa rajoitinta (ja LH:sta ilmeisesti fuel cuttia pystyikin jo muuttamaan), niin voisin ajan kulukseni leikkiä tunerprolla. Kunnes saan tuon jumalmoottorin rikki. :P
Edit: 80-120km/h n. 7 sekuntia 3. vaihteella (kiihdytyskäppyrän mukaan, jonka nopeuslukemat tarkastettu puhelimen 1hz gps avulla ajamalla tietyllä kierrosluvulla riittävän pitkään ettei nopeus hypi mihinkään ja saa siten varmistettua että välityssuhde, renkaan kehämitta.. on oikein ja samalla mittarin heittokin varmistuu)
-
https://www.youtube.com/watch?v=J1VL5dGdXuY
Tuosta käyntivideota.
Tyhjäkäynti vaatii ihmettelyä vielä ja säädöt hyvin karkeat.
Vasta sain sähköt suunnilleen pakattua (loppu sähköteippi kesken) ja niitä testailtua.
Sitten pientä säätelyä että sai käymään tyhjäkäyntiä, ja vuotojen tarkastelua/etsintää tehtyä.
Öljyä vuotaa ainakin egr paikan läpi venttilikopasta.
Ei pitäny liimat, ilmeisesti aika reippaat öljynpaineet siellä syystä x tai sit toi liima vaan ei tällä kertaa pitänyt oikein siitä kohtaa.
Koneessa ei ole termostaattia, ja käytin sen pihassa n. 80C lämpötilaan asti.
Tarkastin sytytysennakon, ja etsin vikoja / yritin koeponnistaa konetta parhaani mukaan kuitenkaan liiemmin suututtamatta naapureita, ettei huomenna(?) "turhaan" tule yritettyä liikuttaa autoa jos leviääkin samantien. :D
Ihme kyllä noinkin isoilla suuttimilla ja hyvin rikkaalla seossuhteella vetäsee silti lambdan yli 1.1 arvoon kun polkasee vähänkään reippaammin kaasua.
Säädin pienemmältä kaasun alueelta pikkusen lisää kiihdytysrikastusta videon jälkeen ja kaasuun vastaavuus parani potenssiin kymmenen vaikka vieläkin saisi lisää viinaa ruutata. ::)
5 ja 6 pytyt kävi muita pyttyjä lämpösempinä. Aika selkeästi.
Putket oli siellä n. 150C luokkaa ja muut n. 100C.. joka on ihan ymmärrettävää kun rikas seos eikä kuormaa.
Mut tyhjäkäynnillä/kaasutellessa pitäisi saada kaikki pytyt n. 150-200C tienoille pakosarjan putkista mitattuna.
Kertoo vaan sen että pitää tarkastaa noiden pyttyjen synkkaus ainakin, eli käy muita laihemmalla.
Lambdat näytti kuitenkin aika hyvin lähellä samoja lukemia, eli n. 0.7 tyhjäkäynnillä.
Se on joo "aika" rikas seos. :D Ei pystynyt tuota laihemmalle säätämään kun yritti lähteä tyhjäkäynti kipuamaan jo valmiiksi korkeasta 1100rpm.
___________________
Lämppärinkenno/puhallinyksikkö (IKH) ja rele/sulakerasiat sai telineen joka tosin nyt jo asennettuna ja sähköt vedettynä. Yllättävän tehokas tuo puhallin, pitää vielä tehdä mutka sille millä ohjaa ilman mm. tuulilasille.
(https://i.imgur.com/DNPrKmy.jpg)
___________________
130mm suppilot läppärunkojen jatkeeksi (6syl joutui jo asentemaan suodattimen, kun on turhan tiukka sovite jarrutehostajan kanssa)
(https://i.imgur.com/DqgNcpj.jpg)
Ohjaamo (sähköjohdot vielä vedettävä nippusiteillä kiinni ettei roiku tuolleen)
(https://i.imgur.com/STkTN2B.jpg)
Meinasin ns. ajokuntoiseksi yrittää laittaa.
Eihän sekään mennyt ihan silleen kuten olisi pitänyt.. tämänhän piti olla kaikista sujuvin vaihe.
Kuskinpuolen etujarrusatulan jarruletkun kartio ei pitänyt syystä x. Ilmeisesti satulasta oli jo valmiiksi se ottanut itteensä ja asennettaessa uudestaan jarruletkua ei sitä saanu enään mitenkään pitämään.. lopulta sain kierteen sileeks satulasta kun menin kokeilemaan josko vielä vähän tiukemmalle.
Myöskin toinen etuvakaajan puslan toinen rauta oli hävinnyt johonkin.
Jouduin sit toiselle puolelle laittamaan väljän kumipuslan sen oman rautahäkkyrän kera.
Tyhjäkäynti ongelma selviskin.
Eli nyt kun joutui tyhjäkäyntiä ruuvaamaan reilusti pienemmälle, niin tuli vastaan 4-5-6syl läppien tän hetkiset rajat.
5syl läppä ei ilmeisesti ole täysin keskellä minkä vuoksi ei saa menemään yhtään pienemmälle ilman avustusta.
Sormella kun painaa läppää kiinni niin tyhjäkäynti romahtaa 1100->500rpm.
Pitää siis purkaa ainakin se läppärunkosarja pois että voi keskittää läpät ja sit koittaa synkata uudestaan.
Läppärungot on siis aika työläät jos niiden säätöihin joutuu puuttumaan. ::)
Kytkimen sain kuitenkin _yllättävän_ helposti ilmattua.
Yleensä tämän kanssa ollut aina ongelmia, liittyen nimenomaan ilmaamiseen.
Joko työsylinteri käynyt vuotamaan, tai sit muuten vaan ollut tosi hankala ilmata toi kytkin.
Nyt riitti ilmeisesti että valutti vaan nestettä suoraan nipasta hetken aikaa.
En voinut uskoa sitä niin ilmasin vielä perinteisellä tavalla - hyvä tuli, eikä juurikaan muuttunut.
Varsin mielenkiintoista.
Kytkinpoljin kyllä vaatii stopparin kun nyt on se mahdollisuus et pystyy painamaan liian pohjaan (ei lattiamattoa rajoittamassa liikettä).
-
Autoa sain vähän testailtua.
Uusia ongelmia ilmeni, mut kytkimen työsylkkää lukuunottamatta pelaa muuten ihan jees.
Työsylkkä siis jo kolmas lpr paketista otettu, joka kävi yllättäen vuotamaan.
Vähän käytetty. En tosin muista onko tämä se yksilö, joka vuoti jo uutena..
Mutta edelliset käyny vuotamaan seisonnan aikana - jopa viikon aikana käynyt niin et eka polkaisu ja poljin lattiaan.
Sen jälkeen pumppailua ja toimii, mut pehmeä.
Kytkin kyllä irroittaa hyvin, vaikka vähän pehmeäksi jäi tuo poljin.
Vetoja on ihan kohtuullisesti koneessa, vaikka säätöä vaatii vielä paljon.
Ennakot hyvin maltilliset ja polttoainekartat vähän paksun puoleiset pääosin, tosin kiihdytysrikastusta sais olla aika reippaasti enemmän näköjään kun vetää laihalle kun polkasee suoraan kaasun pohjaan.
Toki nytkin kaasuun vastaavuus aika ärhäkkä, ja hakka vihreät valittelee melko herkästi kun polkasee kaasun pohjaan.
Login mukaan 7093rpm oli enintään kierroksia koneessa, ja seokset pyöri 0.8 kieppeillä pienempiä kierroksia lukuunottamatta jolloin kävikin vähän laihalla (lambda 0.93~1.06) 2500-4500rpm alueella.
Vedon alkuvaiheessa eli kun kaasu on pohjassa seos kävikin jo 1.140 pahimmillaan ja pysyi +1.1 hetken aikaan.
Tyhjäkäynti pyörii nyt n. 1000-1050rpm kuumana lambda ~1 (molemmat pankit).
Onnistuin sen verran hinkkaamaan 5syl läppää että sai sen niin pienelle ettei rakoa ole juuri nimeksikään.
Taskulampun kanssa tarkastin läpät, ja niin pienelle kuin mahdollista.
Ennen tän koneen rakennusta ei olisi kestänyt edes käynnissä näillä säädöillä.
Joko siellä on imuvuotoa (aika omituista että joka pytyn kohdalla olisi ~yhtä suuri imuvuoto..) tai sit tuo vaan oikeasti tahtoo niin sitkeästi käydä 1000rpm tyhjäkäyntiä et tällä setillä ei onnistu pienemmäksi säätää.
Mutta tuo riittää et käy tyhjää siedettävillä kierroksilla ja about lambda 1 seoksella, eikä sammu kun kierrokset tipahtaa alle sen (veti niin paksulle alle 850rpm, jonka vuoksi sammu ja kasteli tulppia, nyt en oo saanu enää toistumaan tuota).
Nyt pääsee kuitenkin eteenpäin, eli säätämään ihan kunnolla ja kattomaan mitä siitä saa irti ennen penkissä ajelua.
Öljyt vaihdettava ja ehkä tiivisteltävä tuo venttiilikoppa uudestaan kun kävi vuotamaan.. elringin liimalla tällä kertaa, niin sit jatkuu.
Penkissä tuntuu et vetäisi ihan eri tavalla - mut toki autokin kevyempi ja maxxecu mahdollisti jo huomattavasti paremmin toiminnan ihan olemattomalla säätötyölläkin.
Meteliä piisaa autossa, kuulosuojaimet melkein välttämättömät jos pidempään kierrättelee konetta oikein urakalla.
Ei sillä että tuo putki olisi jotenkin erityisen meluisa, vaan _kaikki_ kuuluu ja kovaa sisälle kun on riisuttu täysin. :D
Ei haittaa menoa, ei tää mikään käyttöauto ole.
Ilmeisesti aika hiljainen tuo putki noin muuten kun ei koko kylä kaikunut.
Takapönttö kyllä vie tehoja "jonkun verran", kun on kammiovaimennin.
Sitä testaan myöhemmin rajoittaako tuo loppuosa sit oikeesti tehoja merkittävästi.
Edit:
240 päästöt sain yks päivä tarkastettua, kuuma kone:
CO: 0.97%
HC: 55ppm
O2: ~4% luokkaa (olis pitäny saada sondi syvemmälle, mutta ei ollut mahdollista pakokaasuimurin kanssa).
Ilman katalysaattoria.
95E10 bensalla.
960 säädettävä mittarin päässä sitten kun muuten on kadulla säädetty osakaasualueet yms., ja suljetulla alueella sit täyskaasualueet kondikseen.
Ensin ilman katalysaattoria, siinä hyvä hakea suuttimien ajoitus kohdilleen.
Omien kokemuksien mukaan pitäisi onnistua E85:lla saada alle 0.5% CO ja HC alle 100ppm mikäli kone käy tasaisesti ja lambda ~1 seossuhteella.. ilman kattia.
Joku katti heitettävä leimalle siitä huolimatta että menisi päästöistä läpi ilmankin.
Mut säätöä ajatellen parempi ilman.
-
(https://i.imgur.com/ZxN3cBg.png)
Ensimmäinen veto (3. vaihteella). :o
Ei mennyt kovin mallikkaasti kun alkuun oli vaan tankata auto ja ottaa vetoja ja muuten vähän testailla..
Ekana huomasin tankille pysähtyessä, et lämmöt +110C. Alavesiletku haalea = termostaatti jumissa.
Läppäri oli päättänyt mennä lepotilaan niin en ollut hetkeen onnistunut vilkuilemaan mitä siellä tapahtuu.
Pitää laittaa toinen lämpöanturi et saa mittaristolle sen, niin ei pääse yllättämään.
Lopulta sain auton nilkutettua takas pihalle. Hetken jäähdyttely, nesteet astiaan, termostaatti veks ja takas nippuun, pikainen koekäyttö järjestelmää täytellen ja uudestaan koittamaan.
Noniin lämmöt pysy kivasti 60-70C kieppeillä (sais olla 80-90C välillä joo), ja pelaa ihan jees.
Pikainen korjaus polttoainekarttaa, kun veti niin älyttömän laihalle jos polkas kaasun pohjaan pieniltä kierroksilta.. pahimmillaan innovate (jota pystyn sivusilmällä vilkuilemaan ajon aikana) näytti "22.4" (bensa afr) kun polkas kaasun pohjaan n. 2000...2500rpm ja kone meinas kuolla siihen kun vetää niin laihalle.
Vetoja piisaa hyvin kaikesta huolimatta, ja luottamus kasvoi konetta ja autoa kohtaan.
Jossai vaiheessa ihmettelin et mitäs nyt kun läppärin yhteys ecuun alkoi pätkimään. Ecun päästä liitin huonosti kiinni, mut pelas sit hyvin kun laitto paremmin kiinni uudestaan.
2 vaihteella tulee tosi herkästi pitovaikeuksia, ja 3. vaihteellakin välillä tahtoo renkaat käydä valittamaan mikä on aika yllättävää.
Johtunee tuosta aika nopeasti nousevasta tehokäppyrästä.. sitä kun vertailin aiempiin "parhaimpiin", niin esim. 4500rpm melkein +40hp.. ::)
Eli penkissä tuntuva "tehopiikki" vastaa aika hyvin tuota käppyrää. :D
Ennakkokarttaa ja nokkia säätämällä, ja kun seokset saa fiksulle tasolle, niin uskoisin tuon olevan ihan eri kone taas.
Ennakkokartta kun on aika kevyt minkä uskoisin olevan yks suurimpia syitä tuohon miks tehot ei jatka yhtä reippaassa nousussa 4500rpm jälkeen.
(https://i.imgur.com/zXmGLGd.png)
Vaikka tässä nyt onkin ne vakionokat, voimaa tuntuu riittävän hyvin tuonne +7000rpm.
Ei huomaa mitään puutumista penkissä - päin vastoin, tulee jopa yllättäen se >7000rpm vastaan sieltä.
Motronic 1.8 ennakkokartassa muistaakseni oli max ennakko 36*@6000rpm luokkaa, kuormasta riippuen.
Vertailun vuoksi.
Tässä siis vastaava lukema nyt vain 26* - ongelmien välttämiseksi (ehkä).
Köyhän nakutusluurit korvaan ja testailemaan, missä tulee raja vastaan - toivottavasti ei hajoa sit siihen, tai tule kerrasta täystuhoa mikä on mahdollista kun viinalla laittaa ihan liikaa ennakkoa, eikä kone naulaa vaan mennään siitä vielä yli. :D
Savutusta en kyllä peileistä nähnyt, kun antoi kierroksia koneelle ajossa. ?? Jotai pientä silloin tällöin varmaan tulee , mut ihan ymmärrettävää tämmöselle koneelle.
Nyt koneessa Amsoil 10W30 Z-Rod öljyt mitkä vaihtelin hiljattain.. mihin päädyin dominator sijasta sillä ajatuksella et varmasti tuokin välttää ihan loistavasti tähän.
Amsoilin synchromesh oli sen verran vakuuttavaa tavaraa, et taidan unohtaa muut öljyt ihan suosiolla tästä eteepäin.
Loota toimii niin täydellisesti kuin vaan mahdollista.
Verrattuna castrol syntrax.. tai joku mobilin öljy mitä en enään edes muista.
Ecun loggaus ei nyt jostain syystä toiminut, pitää sitä tarkastella mistä kiikastaa.
Olis ollu hyvä siitä tarkatella millaisilla seoksilla menty vedot läpi.
_____________________
Edit 09-07-2019:
Tjaa, ollutkin perusennakko aika pahasti pielessä.. missälie kohtaa tullut virhe YKK merkin kanssa. :idiot2:
Nyt kuitenkin korjattu - ilmeisesti kone ei tosiaan kovin herkästi naulaa kun melko reippaasti ollut ennakkoa. :D
Tehot vaan tippuu. Aika alottelijan moka kyllä. Hyvä olis tarkastaa huolella ajoitus ja samalla kertaa YKK merkin paikkansa pitävyys.
Ehkä sen täystuhon olisi saanut aikaan jos olis menny huvikseen vähän kokeilemaan ennakon lisäystä. :D
(https://i.imgur.com/fElJuUN.png)
Max. ennakko 30*, testiveto.
(https://i.imgur.com/pk6bYar.png)
Loggaus käytössä, ja nyt on mahdollista tehdä helposti muutoksia tiettyihin ongelma alueisiin.
7,4s 2054-7311rpm (rajoitin siinä noin 7300 kieppeillä, ja 200rpm "pehmeä rajoitin" käytössä ettei niin aggressiivisesti rajoita kierroksia).
Tuosta voi kierroksien perusteella laskea 80-120km/h ajan.. nyt kun on 120km/h mahdollista ilman et joutuu vaihdetta vaihtamaan.. kun tiedetään renkaiden ympärysmitta ja kokonaisvälityssuhde (mitkä muutenkin pitää tietää).
Eli 3,7s (n. 4900-7300rpm)
Mut on tosiaan vaa laskennallinen.
Tulpat kun oli samalla irti, niin näytti aika tasaisesti vaalean ruskeilta keskenään.
Eikä muita omituisuuksia löytynyt.. esim. ykskään ei ollut öljyinen
Öljyä tuo vieläkin haluaa vuotaa venakopasta. Onnistuin nyt (toivottavasti) selvittämään tän hetkisen ongelman:
Joidenkin pulttien alta työntää öljyä, eli laitettava kuparitiivisteet alle jos sillä sais korjattua tuon ongelman.
Termostaatti ongelmaan pitäis jotain keksiä.
Toiseen koneeseen sit ainakin tulee sähköinen vesipumppu mikä ratkaisee tuon ongelman..tähän kun ei mitään kovin fiksua termostaattia saa mahtumaan, ja pitäis muutenkin saada lämmöt pysymään n. 80C alueella.
Halvemmat termostaatit saattaa olla epäluotettavia (kuten nyt tuli todettua, ei hyvä..on siis uudemman tinakoneen termostaattikotelo joka sekin maksoi jonkun päälle 70€ muistaakseni ja oli halvin).. tai sit muuten vaan ei löydy sopivia mitkä aukeais alle 80C lämpötilassa.
_______________________________
Edit 10-07-2019:
Selvitin tuon välityssuhteen vielä uudestaan, kun ajattelin et olis hyvä vielä tarkastaa (nyt kun näkee tarkan kierrosluvun mtunella).
Eli tuossa auton kiekkamittarissa on ihan pikkusen ollut heittoa - tasauspyörästön välitys on 3.91, eikä 4.1.
Korjasin nyt gsf dyno käppyröitä tuon virheen takia.. alkoi näyttää suhteellisen järkevältä auton kiihtyvyyteen nähden.
80-120km/h ajassakin oli siis luonnollisesti heittoa.
Nyt olis siis 4620-6950rpm~ vastaavat kierrosluvut oikeasti, eli 3.4s login mukaan. :idiot2:
Pitää jossain vaiheessa korjata ne B6304F+AW30-43 käppyrät, ihan mielenkiinnon vuoksi.
Tuo selittääkin miks lukemien perusteella vaikutti tehot olevan niin paljon alakanttiin verrattuna B6304S kun oli vielä automaatti ja olemattomilla muutoksilla.
Testasin tuota imunokkaa vähän aikaistaa. Siinä kävi vähän niin kuin pitikin; eli tehot romahti sen verran paljon ettei jaksanu edes kiertää yli 6500rpm silleen että siinä olis jotain mieltä ollut kierrättää pidemmälle.
Tietää nyt et pitää seuraavaks testata myöhäistää lisää, jos sillä saa vielä lisää eloa tuonne +6000rpm.
(https://i.imgur.com/IiTvwfs.png)
Hakka vihreistä katos vähän pintaa kun tuli koitettua miten tää jaksaa sutia 2 ja 3 vaihteilla. :D
Hyvin piirtää kahta mustaa viivaa.
Kytkin vaa lipes toisella vai kolmannella kerralla.. aika pahasti.. 3. vaihteella, eli voinut päästä öljyä kytkinlevylle - jos ei sit mitta tullut tuolle kytkimelle heti "alkumetreillä" täyteen....
Öljyvuoto meni vaan huonommaksi venttiilikopasta. En kyllä käsitä miten se voi vieläkin vuotaa _jostain_
Joko pulttien alta edelleen tai sit roiskii ihan huolella täyttökorkin tiivisteen läpi et ei edes voitele puolia vaan sieltä pidemmän matkan päästä.. :idiot2:
Aika iso riski polttaa koko auto pahimmillaan, kun öljyä valuu pakosarjan päälle.
Pakosarja kun saattaa olla aika lämpöinen konetta enemmän kuormittaessa.
Eli nyt on hankittava toinen purkki liimaa, ja purettava koppa uudestaan ja yritettävä vuototestiä (onko peräti halki jostain).
Ja sit uus öljyntäyttökorkki jostain, jos tuokaan. vaikka ei paina riittävästi sitä tiivistettä.. edellinen korkki oli kyllä huono kun ei painanu tiivistettä juuri ollenkaan.
Tällaiset jatkuvat "pikku" ongelmat viivyttelee paljon auton testaamista ja rakentelua.. kehittämistä eteenpäin.
Penkkiin ei ole mitään asiaa noin merkittävän öljyvuodon kanssa.. vuotaa siis vain reippaammilla kierroksilla tuonne kopan päälle, eli voisi kai kuvitella sen olevan mahdollista et öljyntäyttökorkin tiivisteen läpi roiskii vähän pidemmälle öljyä..??
Semmoiset reilu 30L viinaa kuitenkin tullut poltettua tällä.
Poltetaan sitte lisää kun tuo öljyvuoto on kunnossa, ja sit mahdollisimman nopealla aikataululla yritettävä penkkiin tää.
Ettei käy niin et kone kilahtaa enne ku on edes mitään "virallisempia" lukemia koneesta saatu irti. :buck2:
VRCF suurmiitti vaan voipi olla turhan ettäällä tälle(kkin) autolle.
Muuten Kemora olis aivan loistava rata missä koittaa.. melurajan puolesta ainakin.
(https://i.imgur.com/2HWMVq4.jpg)
-
Välillä vissiin laitettava kuvia ihan ite autostakin, vaikka onkin ihan perus katiskan näköinen.
(https://i.imgur.com/9DDKimd.jpg)
(https://i.imgur.com/qaAXimw.jpg)
Tuli yks päivä otettua 4. vaihteellakin yks veto
(https://i.imgur.com/OpB6DXA.png)
Ja vähän ennakon ja nokkien pyörittelyä.. taas.
(https://i.imgur.com/1SEXTxw.png)
Se tuli siis ilmi, että nyt oli jo turhankin myöhäisellä nokat.
Ja kone näköjään tykkää alle 30* ennakosta tuolla reippaammilla kierroksilla.
Nyt jos ihan tosissaan onnistuisi säätämään tuota konetta, niin ehkä 230-240hp/300-310nm olisi mahdollista vaikkakin melko optimistinen ajatus.
Tuohon 4. vaihteen vetoon verrattuna siis.
Pitää joku päivä hakea paremmin noita täyskaasu alueen säätöjä.
Matkaksi riittää jarrutusmatkan kanssa alle 400m helposti 3. vaihteella (1500-7000rpm)
Viimesessä vedossa tuli kierrätettyä lähemmäs 7500rpm jo maxxecun mukaan. Nostin siis rajoitinta 7300->7600rpm kokeiluna.
Lähti vaan noilla säädöillä tehot laskuun jo ennen 7000rpm, ja tuntui aika selkeänä puutumisena kun ei vaan ollu voimaa.
Säätöjä tuli muuten ajettua sit, ja nyt toimii "ihan ok".
Kulutus on aika raju, jos näin voi sanoa.
~20l/100km moottoritiellä n. 100km/h nopeudessa.
Kaupungissa jos ajelee nätisti 5. vaihteella (eli käytännössä 50km/h alkaen 5. vaihde käytössä), niin kulutus pyörii ecun laskentojen mukaan alhaisimmillaan jopa alle kympissä.
Jos tiputtaa nopeuden 80km/h, niin kulutus pyöriikin sit vaan jossain 12-13l/100km kieppeillä.
Pitäis kokeilla jos heittäis vaa reilummin ennakkoa tuonne osakaasualueelle ja sit pystyis ajelemaan pienemmällä kaasulla.. vaikka nytkin aika vähällä kaasun käytöllä vetää.
Katsastus näyttää kyllä aika työläältä.
Ainut katti mikä löytyy, onkin sökö ja käsijarrun vaijeri pitäis vaihtaa oikeelle puolelle kun jumittaa vielä vähän vaivalloisesta herkistelystä huolimatta (linkut, vaijeri.. oli jumissa + oikeen puolen kenkien välistä palikkaa täyttöhitsasin ja viilailin mittoihin).
Toimii kuitenkin käsijarru ihan jees, tehot n. 1200/1500N rullalla ja sit nous auto ylös rullilta.
Myös takaiskarit pitäis vaihtaa 240 kaasuihin, kunhan saan modattua paikoilleen.. ja jousille jotku vaimennuskumet niin ei kolise. Vaikka luultavasti kolina loppuu iskareiden vaihdon myötä.
Päästöt tyhjäkäynnillä nyt co n. 1% ja hc >200ppm.
Tyhjäkäynnillä kuuluu välillä pauketta putkessa, ilmeisesti joku pytty välillä sytyttää huonosti.. katottava tulpat ja mahdollisesti vaihdettava kun on varmaan ottaneet vähän itteensä.
Sen verran pielessä ollut seokset niillä tulpilla (ngk bkr7es-11), et ihme on et toimii edelleen.
Edit:
Jotta ei liian hyvin menisi, niin toinen bensapumppu oletettavasti levisi..bensapaineet nyykähtää heti kun kaasua painaa.
Kestihän se jo liian kauan - toivottavasti ei mene aiemmat säädöt kokonaan uusiksi...
_______________________________
Semmoinen oletus oli syntynyt, että männänrenkaat olisi asettuneet kun ei enään näkynyt sinistä savua konetta kierrätellessä, eikä näköjään ole ihmeemmin huohottanutkaan vaikka kone on kiertänytkin ihan suht reippaasti.
Kokeilin sitte mitata puristuspaineet kylmällä moottorilla, kun on nyt pumppukin sökö.
(https://i.imgur.com/qfrt9yk.jpg)
On se ainakin ihan suht tiivis. :D
Vaihtelu oli +/-0,5bar , eli 19,5-20,5bar pyöreesti.
Samalla mittarilla joskus mittasin edellisestä koneesta n. 14,5bar joka pytystä muistaakseni.
Ihan älyttömät puristuspaineet.
Dynaaminen puristussuhde olisi silloin n. 13:1 luokkaa.
Melko reippaat puristuspaineet/dynaaminen puristusuhde säilyisi jollain 250@1mm nokillakin, mitä tässä haetaankin.
Pitäis vaan keksiä joku loistava suunnitelma, miten ratkaisen venttiilikolo -ongelman.
Yks hyvä ratkaisu olisi teetättää männät jollain valmistajalla omilla spekseillä, pohjautuen kawasaki zx12r mäntiin jotta voi käyttää edelleen nissan rb30 veivejä (152.4mm).
Mut saattaa maksaa jokusen euron moinen ratkaisu.
Toinen lohko olis varmaan hyvä olla jo darton putkilla tai vastaavilla, jotta ei tarvitse odottaa milloin lohko pettää.
Ja saa sylinteriryhmästä jäykemmän, mikä on aina parempi.. ja toki käyntivälykset pienemmäksi.
-
Kannattaa nostaa reilusti pintakaasualueen ennakkoa. Aloittaa vaikka 30-32 asteen paikkeilta ja siitä nostaa vähän kerrallaan sen mukaan miltä tuntuu. Valkeassa noin 40 astetta vähän kohdasta riippuen, mutta mikä siinä lie puristussuhde ::)
Jos uutta virtaavampaa kattia haluaa, Autoracingilta Magnaflow 59959. On toiminut hyvin ja aika edullinen.
-
Joo siellä TPS < 10% alueella ennakot on aika olemattomalla tasolla, kun ei ole tullut haettua niitä sen paremmin vielä.
Sinne 3-4krpm alueelle taisin laittaa säätöjä ajettaessa 27 astetta, ja sillä tipahti kulutus 22>20l/100km.
Se on kokeiltava säädellä jonnekkin 30 asteen paremmalle puolelle jos sais tipahtamaan järkevämmälle tasolle, kunhan saan auton taas laitettua ajokuntoiseksi.
Tuota katti asiaa pitää vielä katella. Leimalle pelkästään ajattelin katin laittaa, minkä vuoksi käytetty alimitoitettu katti olis kelvannu.
Halvimmat yleismalliset katit tuntuu oikeasti olevan max. vuoden kestäviä, hyvällä säkällä.. et niitä en välttämättä taida sen enempää edes harkita. :P
____________________
Edit 29.07.2019:
Säädöt menikin kokonaan uusiksi, kun ecu keksi jostain alkaa uudestaan käyttämään map pohjaista karttaa ja sen lisäksi suutin oli vaihtunut "user defined" > bosch 1200cc.. :idiot2:
Ja polttoainesuodatin oli mennyt tukkoon ilmeisesti, vaikken sen rakennetta oikeen sisäistänyt kun purin rautasahalla.
Kai se jotenkin on polttoainetta päästäny läpi.
Poistin koko mappi pohjaisen kartan ja korvasin sen uudella TPS , VE ja RPM kartalla.
Sai aika nopeasti takas säädöt ihan ok alueelle.
(https://i.imgur.com/WG8qVWW.png)
Nokkien ajoitukset 110ILC / 103LSA.
Ennakkoa saa näköjään koittaa tiputtaa pari astetta parhaasta vedosta, kun teho vaan tippui ennakkoa lisäämällä edelleen.
Jäi vaan taas loggaus pois päältä, niin tärkeät tiedot jäi hyödyntämättä.
Ensi kerralla sitten muistettava taas kun jatkaa testailuja.
Rajoitinta saa ainakin kokeilla nostaa, nyt kun tulee taas vastaan.
Jospa sen vielä sais vetämään kunnolla 7500rpm asti (jossa nyt rajoitin on).
-
(https://i.imgur.com/6r6riJy.jpg)
(https://i.imgur.com/QNZm3lb.jpg)
Suppiloihin lisäsin 50mm ja tein uudet kiinnityskorvakkeet samalla.
Eli imukanavan pituus 330->380mm.
Nyt tullut 4500rpm kieppeillä huippuvääntö, ja oletuksena oli että käyttäisi tuossa kohdalla 4. aaltoa hyödykseen.
Ja jossain 5600-5700rpm alueella 3. aaltoa.
Tällä pidemmällä suppilolla pitäisi käyttää 2. aaltoa @ 7000rpm, 3. aaltoa @ 4900rpm ja 4. aaltoa @~3900rpm.
Mikäli homma menee silleen niin kuin pitäisi, teoriassa.
Jäi tuon lopputulos nyt vähän kysymysmerkiksi, kun kytkin kävi todella pahasti luistamaan.
Joko: voimaa tuli lisää tai sit syystä x yllättäen kytkin vaan kävi lipsumaan herkemmin.
Se on tiedossa, et (paljon) lyhyempi imukanavan pituus ei toimi kovin hyvin.. joskus tuli ilman suppiloita testattua jolloin oli n. 200mm imukanavan pituus.. vääntökäppyrä oli tasainen eikä noussut missään vaiheessa selkeästi (paljon vähemmän tehoa/vääntöä).
Työsylkän otin irti ja katoin lampun kanssa kopan sisälle, eikä näkynyt öljyä.
Toki täähän ei kerro paljoa kun näkyvyys melko huono loppujen lopuksi sinne.
Pitää säästellä jotta on varaa hankkia uus vp-asetelma-levy paketti.
Luultavasti -618 sintterilevyn kanssa.
Saa sen aikaa olla rauhassa tää auto.. kyllä sillä normaalia ajoa pystyy suorittamaan, mut kaasua ihan turha tarjota kunnolla. :P Ja normaalia ajoa olisi tarkotus ajella nyt jonkun verran lähiaikoina kun auto muuten toimii.
Toinen juttu mikä muuttui tuossa torvien jatkamisessa oli imuäänet. Ja jostain syystä myös kierrosherkkyys parani. :idiot2:
Uuden vesilähdön tein myös, jonka kanssa käytän rellun 82*C letkutermostaattia.
Ylävesiletkuviritelmä ei kuvassa näy kuitenkaan.
Vesilähtö osoittautui aika hankalaksi, kun ensin menin tekemään väärään paikkaan jostain syystä ihan turhaan anturien paikat -> piti hitsata umpeen reiät ja seuraavaksi jäähdytysjärjestelmää ilmatessa alkoi tihkuttamaan vettä lähdön alapuolelta.
Putki oli haljennut??? Sit pyyhkäsin taas lamellilla puhtaaks ja tigillä lisäainetta ihan huolella.. nyt pitää.
Lämmöt pysyy hyvin 81-83C alueella, loistavaa.
Lämppärinkennon letkut vedin myös uusiksi ja lähdöt muutin läpiviennistä.
Huohotinpöntön siirsin imutorvien alapuolelle "syrjään".
Pitää askarrella ohjaustehostimen öljysäiliö pellistä jossain vaiheessa ja kiinnittää vaikka huohotinpönttöön, niin ei ole sekään niin patentin näköinen.
_____________________
Ääninäytettä:
https://www.youtube.com/watch?v=EcjFH6uXExM
https://www.youtube.com/watch?v=Laind2J3uUg
Puhelin ei kyllä tykännyt yhtään olla pakoputken lähettyvillä.
Äänet ei vastaa tosiaan (onneksi) yhtään todellisuutta jälkimmäisellä videolla. :buck2:
MaxxEcu:n login mukaan nappas n. 7880rpm tuossa kun polkas täyden kaasun tyhjäkäynniltä.. :idiot2:
7500rpm rajoitin (fuel cut).
Huohottimelle vedin jokaiselta läppärungolta 3mm alipaineletkun yhteen kumiputkeen.
Eli silleen alipaine sinne.. ei tuo pahemmin(?) sinistä pölläyttele.
Katti edelleen putkessa ahdistelemassa.. sekään ei oikeen tykännyt reippaammasta kaasun käytöstä käryn perusteella.
________________________
Edit: 6.8.2019
Pyöräkulmat säädetty.
+0.5mm / puoli auraukset joka nurkkaan, ja -1.2 / -1.4° camber / +4.3 / +4.2° caster .. takana -1.16 / -1.37° camber
Kuskinpuolen etutolpan yläpäässä näköjään pieni välys.
Kulutuksen sain romahtamaan kun aikani säätelin kadulla.
Nyt on n. 10l/h @ 100km/h ja ~6.5l/h 65km/h nopeudessa.. molemmat 5. vaihteella.
32-33° ennakko ja lambda n. 1. Pitää säädellä myöhemmin lisää, niin saa vielä enemmänkin tipahtamaan.. kaveri vaan kuskinpenkille, niin hiukan nopeampaa ja tarkempaa sit tuo säätely.
TPS tipahti sieltä ~10% alueelta > n. 4% 100km/h nopeudessa.
Puolella kaasulla kokeilin 3. vaihteella kiihdyttää. Ei luistanut kytkin.
80-120km/h väli meni puolella kaasullakin < 4s.
Ehkä on jopa mahdollista et pelkällä lisävoimalla alkoi luistamaan kytkin.. mut ei pidä liikaa innostua. ::)
-
(https://i.imgur.com/gI29g3J.jpg)
Lootan tiputin alas. Tällä kertaa yritin tehdä hommasta mukavampaa, nostamalla auton joka nurkasta mahdollisimman ylös.
Vähän hankala oli nostaa auto tunkilla melko epätasaisella pihalla ja hakea paikkoja et sai kunnolla nostettua.. on tukeva kuitenkin.
Asetelma (ja vauhtipyörä) oli vähän lämpösenä käynyt luisteluiden takia.
Öljyä ei oo kuitenkaa päässy levylle.
(https://i.imgur.com/aHQSG3U.jpg)
Näköjään käpälän kulma on sellainen vielä, että vähän hioutunut asetelmaan.
Pitää kattoa jos laittais korkeamman painelaakerin millä korjaisi tilannetta.
Nyt tuonne on menossa 5 lapainen sintterilevy, kun kuitenkin päädyin siihen et kokeillaan nyt vielä. :P
18.8. lappeenrannan ilmailupäivät, missä olis tarkoitus käydä kokeilemassa miten volvo kulkee.
Sais vaan olla aika paljon pidempi perävälitys kun voipi tulla turhan aikaisin rajoitin vastaan maililla, ettei kovin kummoista loppunopeutta maililla ole odotettavissa.
Silmälaakerista oli pari neulaa murtunu ja palaset pyöri siellä pesässä.
Totta kai se oli aika tiukasti kiinni.
Pitkän yrityksen jälkeen lopulta lähti kuitenkin kun löin 20mm laakerin sisäpuolisen ulosvetäjän kiinni ja tiukkasin.
Laakeri on HK1512, eli 15x21x15mm jota mm. VAG konserin autot käyttää aika paljon.
Volkkarin varaosanumerolla tilasin uuden: 026 105 313
Tuossa perjantai aamuna tuli ajettua jonkun sankarin peräkärristä tielle lentäneen isohkon puukappaleen yli, mikä kolahti 'aika pahasti' pohjaan.
Vähän sen jälkeen alkoi kuulumaan satunnaisesti ulinaa, joka lopulta kuuluikin jatkuvasti - ei vaikuttanut onko vaihde päällä vai ei, onko kytkin pohjassa/ylhäällä.. pitää tarkastaa kuuluuko ohjaustehostimen pumpusta tai laturista kun saan lootan takas paikoilleen (alkuviikosta).
Ei tuo puukappaleen osuma kyllä sitä ääntä aiheuttanut kuitenkaan.. tai en ainakaan usko siihen.
Tuli tuolla ajettua kuitenkin lpr-imatra väli edestakaisin. Viinaa meni n. 11-12l (80km matka)
Aika reippaasti tuli kiihdyteltyä sattuneista syistä...
Ihan älytön määrä oli ihme hidastelijoita molempiin suuntiin.
Pahimmillaan 50km/h alle nopeusrajoituksen, vaikka oli vielä hyvä sää. :idiot2:
Mut on jopa mahdollista päästä noin kympin kulutuksella nyt jos mahdollista ajaa tasakaasulla ja pitää kierrokset siellä 3-3,5krpm alueella.
Mikäli lukemat paikkansa pitää.. ainakin bensamittarin viisarin mukaan uskaltaa luottaa noihin lukemiin.
Ajelin oikeastaan 1 päivää lukuunottamatta koko viikon 960:lla työmatkoja yms., ja ihan hyvin pelas.
Kylmäkäynnistykseen vähän lisää viinaa niin jää käymään ekalla startilla (oli aamuja jolloin oli vaan 3-7C lämpömittarin mukaan), vaikka lähtikin lyhyellä startilla käyntiin.
Kulutuskin oli aika kohtuullinen, eikä muutenkaan ollut valittamista.
Lämppärille pitää rakentaa ilmanottoputket et saa kuumaa ilmaa lasille ja halutessaan myös näpeille.
Samalla sit tulppaa tulipellistä ylimääräisiä reikiä mitä jäänyt auki.
________________________________
Edit: 14-08-2019
Kytkinlevy vaihdettu (ja silmälaakeri, sekä painelaakeri samalla).
Alkuun ei tahtonut pitää jostain syystä, mut kuumana alkoi pitämään ihan hyvin ainakin nyt.
Pitää seuraavaksi tehdä kylkiputki millä varmistaa ettei pakoputki ainakaan rajoita tehoja.. kuten nyt tekee sen väliaikaisen katin takia (lienee jo kenno palasina :D ).
(https://i.imgur.com/uWSSVmx.png)
Aika rikkaalle vetää tuossa 6000rpm jälkeen.
Pahimmillaan lambda n. 0,65 ja allekkin.
Mut rajoittimelle vetää kevyesti silti.
Rajoitinta nostamalla varmaan saa kiertämään enemmänkin, kun tehot pysyy noinkin hyvin..
3. vaihteen veto mtunessa.
(https://i.imgur.com/8kgkCPH.png)
Tilasin joku aika sitte jenkeistä ebayn kautta Qstarz BT-Q818XT 10Hz gps vastaanottimen kiihdyttelyjen mittausta varten ja myöhemmin ratapäiville.
Tulli vaan ilmeisesti tahtoo pantata koko viikon sitä, niin saa nähdä milloin saapuu ja pääsee koittamaan käytännössä..
-
Kiihdytysvideota ulkopuolelta.
https://www.youtube.com/watch?v=qa9DhJYr4Z8
Kytkin pitää nyt hyvin, ja nappaa aika hyvin.
Kuskista vaan kiinni lähdöt ja vaihdot oikeestaan.
En saanut tänään toimimaan tuota Qstarzia puhelimen kanssa siten että käyttäisi oletuksena sitä oman 1hz gps sijasta.
Racechrono ei suostunut mitään näyttämään, eikä ilmeisesti tarvitsekkaan tällaisessa tarkoituksessa, ja "Drag racer" appi menetti gps signaalin kun otti vetoja.. paras oli 77km/h ja sit katos gps signaali.
N. 6s luokkaa 0-100km/h videon ja ecun login mukaan laskettuna.
Nyt sain illemmalla tuon 10hz gps mokkulan toimimaan, ja huomenna pitäis saada virallisempia aikoja.
Säätelin aikani, ja huomenna on tarkoitus jatkaa mut vähän syvällisemmin (nokkien säätöä lähinnä).
Nyt sain ennakoita testailtua taas lisää, ja on aika hyvä käsitys mihin jättää ennakkokäppyrän.. seoksetkin pysyy nyt hyvällä alueella.
Lähtöja saa harjoitella aika ahkerasti.
Kestää kyllä ottaa n. 4krpm 2 vaihteella, mut aika herkästi saattaa käydä sutimaan.. kuten kerran kävikin ja tuli sudittua koko 2 vaihde läpi. :D
Testasin myös aika uhkarohkeesti reippaampaa rajoitinta.
Sillä ajatuksella et kattoo nyt hajoaako vai ei.. 7900rpm: kestää ja kiertää sinne asti.
Sit 8100rpm: :o :o juu kesti läjässä ja veti sinne asti ainakin 2. vaihteella. Melko rajut äänet lähti ainakin. :D
Pikku burnisvideo lopuks:
https://www.youtube.com/watch?v=HkDLXgjWz-4
Jaksaa 4. vaihteellakin piirtää viivoja, mut ei saa pidettyä autoa paikoillaan millään.
Linjalukko pitäis olla sitä varten.. mut ei oo kumin polttoa varten tämä auto, joten ei tule.
Edit:
4. vaihteella gsf dyno näytti n. 220hp/286nm ja tehot pysyy yli 200hp ~7500rpm asti.
Pitää alkaa varailemaan penkkiaikaa...tai ainakin kyselemään milloin pääsisi.
_____________________________________
Edit:
Ohjaustehostimen pumpun o-rengas petti pihaan peruutellessa.
Yks kierre oli pettänyt, niin piti sit vähän korjailla ja siivoilla.
Testailu jäi sitte vähemmälle sattuneista syistä ja pumpun korjauksen jälkeen jakohihnan yks hihnapyörä kävi aika paljo pahemmin huutamaan.. niin ei tarvii tuota enempää polkea kun saattaa olla turhan suuri riski et leikkaa vielä kiinni ja hihna poikki. :buck2:
Sen verran sain kuitenkin kokeiltua ja huomattua et ei tykännyt imunokan myöhäistyksestä tai pakonokan aikaistuksesta, eli meni päin vastaiseen suuntaan molemmilla.
Pitää jossain vaiheessa jatkaa nokkien säätelyä kun on hihnapyörät vaihdettu ja samalla uus jakohihna...
Aiempia testailuja:
Katti pois välistä ja tilalle 3" resonaattori (välivaimennin)
(https://i.imgur.com/W6d31s1.png)
380 vs 330mm imukanava. Pidemmällä tosin veti vielä rikkaalle 6000-> rpm.
(https://i.imgur.com/tgozmjk.png)
4. vaihde testi (pitkä veto)
(https://i.imgur.com/8bqj6Ym.png)
5. vaihde testi (lyhyt), lähinnä miten tykkää reilummasta kuormituksesta. tässä erityisesti näkyi se kun ruuttas liikaa viinaa kaasun suoraan polkastessa pohjaan (kiihdytysrikastus) , minkä vuoksi tehot ei oikeen lähde nousemaan.
Nyt korjattu tosin.
(https://i.imgur.com/aVrEhFf.png)
Sitten "Drag Racer" sovelluksella mitä tänään sain koitettua.
Tosin sattuneista syistä joutui tyytymään huonompaan tiehen, jossa oli hiekkaa vähäsen.
(https://i.imgur.com/M6jMJgq.jpg)
(https://i.imgur.com/JGO555A.jpg)
Lähti sutimaan 2. vaihteen loppuvaiheilla.
Lähtö oli tarpeettoman varovainen , just sutimisen välttämiseksi.
(https://i.imgur.com/zbrdi8y.png)
Login mukaan tuo aika olisi lähtenyt ~sekunnin liian aikaisin pyörimään. ???
Kun siitä tarkastelemalla huomaa et kierroksia on vasta pidetty ylhäällä ennen kytkimen nostoa.
Ajat on aika surkeat kuitenkin.
Varsinkin tuo 1/8 maili - kuitenkin 3. vaihteella ~1500-7500rpm vetokin ollut 8.8s luokkaa , hyvänä esimerkkinä. ::)
Mut samapa tuo, pitää kokeilla sitten myöhemmin uudestaan useampi veto.
Nyt sai kuitenkin koitettua tuota gps mokkulaa, ja ihan hyvin toimii.
______________________________
Nokkien täytöstä ja hionnasta tuli eräältä vrcf käyttäjältä kyseltyä, ja jos hyvin menee niin vielä ehtisi ennen lumia testaamaan kunnon nokkia.
Pipemaxilla jos ihmettelee näitä vakionokkia (n. 200 astetta millistä milliin), niin riittäisivät vaan 6000rpm asti.
Eli miten käytännössä tuo näkyy, näkyy se tuon tehokäppyrän tasoittumisena n. 6000-> rpm ja lisää voimaa ei tule.
Kansi kun oletettavasti on 'riittävän' hyvin virtaava, niin ylläpitää kuitenkin tehot ja jaksaa kiertää vaikka sinne 7500rpm asti isommallakin vaihteella.
Näin ainakin ite tulkitsen tuota koneen käytöstä.
Tulevien nokkien speksien (254*@1mm, 11mm nostoa) mukaan vastaavasti pipemaxin mukaan riittäis n. 8000rpm asti.
Mistä voisi päätellä, et onnistuu ongelmitta saada huipputeho sinne 8000rpm kieppeille - mikäli muuten kone pelaa hyvin niillä kierroksilla.
Se miks tota konetta tuli rääkättyä rajummilla kierroksilla, kun halusin testata kestääkö venttiilinjouset enään yhtään perässä.
Jos olis seonnut, niin aika varmasti olis venttiilit kolissu ja koneesta kadonnu puristukset.
Tehokäppyrän perusteella näkee vielä myöhemmin sit paremmin sekoaako vai ei.. eli romahtaako tehot ihan täysin.
Jos noita bemarin kartiojousia voi käyttää myöhemminkin, niin siinä pysyy hyvin budjetti vielä.
Jotkut Hondan B -sarjan koneen virikäyttöön tehdyt jouset maksaa riippuen sarjasta n. 350-500$+alv+tullit+postit / sarja.
Ja niitä tarviis sen pari sarjaa.....
________________________________________
18-08-2019 testiveto (melko uhkarohkeeta hihnapyörän vuoksi, mut tulipahan kokeiltua vielä)
(https://i.imgur.com/irJVQxS.png)
(https://i.imgur.com/WnOxD1F.png)
Joudun kyllä myöntämään, et en edes ymmärrä miks veti nyt noin hyvin.. :idiot2:
Pakonokka 2° aikaisemmalla, imunokka 2° myöhäisemmällä edelleen, eli mitään muutoksia en tehnyt.
Ainoastaan vedon aloitus oli vähän erilainen.
Hitaammin kaasu pohjaan pienemmiltä kierroksilta, ja ennen vetoa osakaasulla n. 4000rpm hetken aikaa.
Samalla näkyy tuossa et nyt kuitenkin tuottaa tehoa @ 7500rpm, kun rajoitinta nostettu 400rpm ylemmäs (=7900 rajoitin).
Ja taas sama toistuu, eli 200rpm ennen varsinaista rajoitinta tippuu tehot.
_______________________________
6s raja 0-100km/h meni rikki.
Melko onnistunut lähtö (kevyt sutiminen) ja kohtuu nopea vaihto auttoi et meni alle 6s.
Muut ajat oli 6.0-6.1s jolloin joko jäi liikaa sutimaan tai nyykähti vähän viivalle.
(https://i.imgur.com/mco4Tyr.jpg)
(https://i.imgur.com/mcvWohy.jpg)
1/8 mailin eli 201m loppunopeuteen vaikutti käytännössä se miten pitkälle tajus vinguttaa 3. vaihteella.
Kiekkamittari loppuu 7000rpm niin joutuu mutulla menemään milloin on sopivasti kierroksia :D
Pari vetoa jäikin 1/8 mailin osalta vajaaks kun tuli liian aikaisin löysättyä et jäi loppunopeus jonnekkin 120km/h paremmalle puolelle.
Hakka vihreet alkoi lopulta lipsumaan turhan herkästi ja imulämmötkin nous jopa 50C (vaikka ajossa laskeekin n. 30-35C alueelle aika nopeasti), niin sai riittää.
Kulutuspintaa hävinnyt turhankin paljon renkaista, niin pitänee uusia ne pikkuhiljaa. ::)
________________________________
Edit: 21-08-2019
(https://i.imgur.com/dZC8OaL.png)
4. vaihteella vetoa.. aiemmin päivällä lyhyempi veto ja vastasi aika hyvin 3. vaihteella saatua aiemmin parasta vetoa.
2 astetta tuli taas pyöräytettyä pakonokkaa aikaisemmalle ja imunokkaa myöhäisemmälle.. samalla sai kiihdytysrikastusta pienentämällä toimimaan paremmin kun polkas suoraan kaasun pohjaan.. nyt lähtee heti vetämään, eikä hävitä hetkeks tehoja kunnes lähtee vetämään.
Veti siis liian rikkaalle.
Sai ylärekisteriin hyvin lisää löylyä.
80-160km/h väli login mukaan 9.9s.
Vielä pientä hienosäätöä tarkoitus tehdä ennen penkitystä.. ja uusia 0-100km/h ja 1/8 mailin aikoja kokeiltava, nyt kun vetää paremmin tuolla korkeammilla kierroksilla.
Penkkiaika varattu 6.9.
-
(https://i.imgur.com/oGanyuB.jpg)
(https://i.imgur.com/ipEZbrE.jpg)
(https://i.imgur.com/xLF9iHn.jpg)
(https://i.imgur.com/d9bHW1C.jpg)
(https://i.imgur.com/tK6W6TC.png)
- imuilman lämmöt 20-21C vs. 37-39C (4. vs. 3. vaihteen veto)
- konetta huudatettu aika paljon ennen tuota 3. vaihteen vetoa -> miksi imulämmöt vähän korkeammat
- 8100rpm rajoitin
Konetta tuli kierrätettyä 0-100km/h ja 1/8 mailia kiihdytellessä enimmillään tosin 8220rpm 3. vaihteella. :D
Siinä mielessä tuo korkeampi rajoitin auttoi, et sallii koneen venyä paremmin vaikka tehot laskeekin.
Suht huomaamattomasti vetää sinne 8000rpm asti, kun näkyi useimmat vedot olleen sinne asti.
Tuo paras veto, jolloin on aika älyttömät 0-100km/h ja 1/8 mailin ajat, oli kyllä tosi onnistunut lähdön osalta varsinkin. Toki aikaa kohtaan voi olla vielä vähän skeptinen.
Voisi olettaa et ehkä siinä auttoi se nopea renkaiden putsaus kuitenkin, kun muilla vedoilla joko suti liikaa tai tahtoi nyykähtää kun löysäs liikaa kaasua. ???
Pitää jatkoa ajatellen joku vaihtovalo vetää tuonne, niin ei mene niin mutulla vaihdot tai turhaan vinguta yli 8000rpm. :D
Mut toistaiseksi edelleen kone kestänyt läjässä - ihmettelen suuresti.
Nyt voikin odotella penkitystä, ettei tule sen suhteen pettymystä et just ennen penkkiä kone kilahtais.. :buck2:
______________
Edit 26-08-2019
Ja kk laakerit ilmeisesti meni jostain pytystä kun kylmänä pistin koneen käyntiin.. hetken tyhjäkäynnin jälkeen alkoi kolisemaan aika kovasti.
Pitää joku päivä ottaa kone irti ja kattoo mitä se on syöny.
Ei päässyt penkkiin asti. Vähän yllättävässä tilanteessa kyllä hajos (tyhjäkäynnillä), mitä olis voinu kuvitella. ::)
-
(https://i.imgur.com/DAvO1GU.jpg)
(https://i.imgur.com/DpadaZc.jpg)
(https://i.imgur.com/bMF9M2k.jpg)
(https://i.imgur.com/n3eCttL.jpg)
(https://i.imgur.com/LXqvjQg.jpg)
(https://i.imgur.com/UvyFsno.jpg)
Imuventtiilin ohjaimesta murtunut pala ja päätynyt männän päälle.
1 mäntä ja kansi menee uusiks.
Laitoin brittien ebaysta 4kpl käytettyjä kawan mäntiä tilaukseen, kun edullisen setin bongasin.
49£ posteineen.
Yks B6254 hattu löytyy venakopan kanssa aihioks, niin siitä rakentelemaan.
Tällä kertaa teetätettävä k-line ohjainholkit, sen sijaan että vaihtaisi.
Mietin vielä vaihtoehtoja, mitä tekee.
Joko vielä 2 uutta mäntää ja koneistuttaa kannesta palotilat tiivistepinnan alapuolelle tai sit tuostakin ottaa sen 2mm pois tasopinnasta.
Konetta sen verran tarkastellut ja seuraavanlaisia havaintoja tehnyt:
- kk laakerit hyvässä kunnossa, samoin kaulat
- männät (1syl pois lukien), pytyt... hyvässä kunnossa, ei ole tullut lasittumaa mäntiin kuten volvon omissa männissä näkynyt reilumpaa kulumaa (veivin kulma?)
- huohotinpöntössä ei ollut juuri nimeksikään öljyä
- öljypumpun imuputken sihti oli painunut kohti putkea (???) ja kerännyt paljon tiivisteaineen (elring) mujua... eli volvon omalla liimalla kasaan jatkossa, toimii paljon paremmin koska ei kovetu kanavissa
- sytytystulppien posliinit halkes avatessa (ei ollut turhan tiukalla), kahdesta oli jo valmiiks halki. Ja toisen sytkäpäätteen liitin aika paljon hapettunut kun vettä päässyt sisään (käännettävä toisin päin jatkossa) -> miksi pätki kylmänä ja tyhjäkäynnillä sytytti välillä jossai pytyssä huonosti (paukku putkessa)
- paininkuppien palat näytti hyväkuntoisilta, eikä ollu kuluneet
- venttiilien pitopinnat näytti olleen tallessa ja selkeät, sekä kaikki jouset yms. kunnossa
- 1syl männän sahasin rautasahalla halki ja mittasin vahvuudet venttiilitaskujen kohdalta: n. 6mm min. vahvuus
Öljynmäärä pitää vielä mitata paljonko tuli astiaan.
Näytti ainakin olleen max rajassa ennen purkuakin, eli öljyä hävinny aika nimellinen määrä jos on hävinny.
Kone vaikutti muuten näiden tarkastelujen perusteella ihan onnistuneelta.
En keksi paljoo muutoksia millä sais kestämään paremmin, kun yks ohjain vaan murtu nyt.
Öljynkiertoon olisi kyllä tarkoitus yrittää tehdä parannuksia, ja jotai loiskelevyjä rakennella öljypohjaan.. vaikka ajatuksena on rakentaa kuivasumppu versio tilalle kun sellaiseen on varaa.
Luultavasti tulee kasattua kone sitte uusilla nokilla jo suoraan, kun oletuksena on että ne ehtii valmistumaan ennen ku tän koneen saan nippuun.. pelkästään kanteen saa kuitenkin uhrata aika älyttömästi aikaa.
Toivottavasti ehtii vielä ennen lumia. :D
-
Onko tossa ekassa mäntäkuvassa venat osuneet mäntään, vai mistä on jäljet tullu venakolojen pohjalle? Minkä laitteen paininkuppeja muuten käytät?
Hyvä merkki että laakerit on pysyneet kunnossa, vaikka kierroksia onkin koneessa ollut :)
-
Joo on, jälkeepäi vasta huomasin kun kuvia kattelin ni sit kävin mäntiä kattomas ni tosiaa pakovenat osunu mäntiin.
Kaikki venttiilit suoria kuitenkin eikä venttiileissä näkyny jälkiä.
Sillo ku pakonokan ajoitus ollut n. 95° EYKK (max noston keskikohta=centerline), ni ollut ilmeisesti vähän liia pien välys.
Myöhemmin oli >100°.
Jos olis imuventtiilit ottanu osumaa, ni se ois selittäny tuon ohjaimen murtumisen.
Pitää tehdä terä jostai ylimääräisestä 6mm varrellisesta venttiilistä ja koitettava jos sais tehtyä syvemmät venttiilitaskut.
Nyt kun tietää männän vahvuuden, niin tietää paljo voi jyrsiä koloja.
Tietyst helpommalla pääsis jos joltai onnistuis tehdä iha kunnon laitteilla venttiilitaskut.
Paininkupit on volvon omat (hydr.kupit).
Hitsattu öljykanava tigillä umpeen ja palat tehty mäntien tilalle jostai vanhoista kannenpulteista.
Opelin c30se koneeseen tarkoitettuja kovia kuppeja (n. 40g) saa ainakin Saksasta....hintaa tosin n. 500€ / 24kpl.
Sit joutuu vaa keksimään toisen tavan säätää venttiilivälykset.
Edit.
Näköjään ainakin nuo 1syl ohjurit kuluneet ihan väljiksi.
Venttiileissä ei näy jälkiä et olis yrittänyt leikata kiinni (= liian tiukka välys).
Liekkö sitte olleet vaan niin paljon huonompaa matskua nuo ohjurit, et sen takia kuluneet tosi paljon näillä ajoilla jo. ???
Arviolta noin puol milliä suuntaansa heiluu - jopa ihan muutaman millin irti seetirenkaasta.
Tuo voisi selittää sen miks ohjuri murtunut.
-
Joo on, jälkeepäi vasta huomasin kun kuvia kattelin ni sit kävin mäntiä kattomas ni tosiaa pakovenat osunu mäntiin.
Kaikki venttiilit suoria kuitenkin eikä venttiileissä näkyny jälkiä.
Sillo ku pakonokan ajoitus ollut n. 95° EYKK (max noston keskikohta=centerline), ni ollut ilmeisesti vähän liia pien välys.
Myöhemmin oli >100°.
Jos olis imuventtiilit ottanu osumaa, ni se ois selittäny tuon ohjaimen murtumisen.
Pitää tehdä terä jostai ylimääräisestä 6mm varrellisesta venttiilistä ja koitettava jos sais tehtyä syvemmät venttiilitaskut.
Nyt kun tietää männän vahvuuden, niin tietää paljo voi jyrsiä koloja.
Tietyst helpommalla pääsis jos joltai onnistuis tehdä iha kunnon laitteilla venttiilitaskut.
Paininkupit on volvon omat (hydr.kupit).
Hitsattu öljykanava tigillä umpeen ja palat tehty mäntien tilalle jostai vanhoista kannenpulteista.
Opelin c30se koneeseen tarkoitettuja kovia kuppeja (n. 40g) saa ainakin Saksasta....hintaa tosin n. 500€ / 24kpl.
Sit joutuu vaa keksimään toisen tavan säätää venttiilivälykset.
Edit.
Näköjään ainakin nuo 1syl ohjurit kuluneet ihan väljiksi.
Venttiileissä ei näy jälkiä et olis yrittänyt leikata kiinni (= liian tiukka välys).
Liekkö sitte olleet vaan niin paljon huonompaa matskua nuo ohjurit, et sen takia kuluneet tosi paljon näillä ajoilla jo. ???
Arviolta noin puol milliä suuntaansa heiluu - jopa ihan muutaman millin irti seetirenkaasta.
Tuo voisi selittää sen miks ohjuri murtunut.
Paljon sulla oli paljerakoa?
Nythän tässä alkaa olla kasassa erinomainen perusmoottori ahtamista varten :)
-
0,9mm tais olla paljevälys.
Se kyllä vois olla vielä helposti kympin verra pienempi, mut kierroksia kun on tarkoitus ottaa myöhemmin vielä enemmän niin sitä ajatellen parempi pitää tuo sama paljevälys ettei käy kolisemaan ja mene eka m-rengas jumiin sen seurauksena.
Vaparina on tarkoitus pitää tää kone, ja kattoo mitä tuosta lopulta saa irti ennen kuin osaaminen/sen hetkinen tietotaso tulee vastaan. :P
Myöhemmin on ollut ajatuksena tehdä johonki toiseen koppaan ahdettu tinakone. ::)
_________________________
E:
Vanha hattu kokonaan purettuna.
(https://i.imgur.com/lZuQhBt.jpg)
- imukanavat öljyiset (väljäksi kuluneiden ohjureiden takia)
- 2 imuventtiiliä ei ollu täysin tiiviitä seetirenkaisiin (karstaa seetirenkaissa vähän.. ym. syystä)
- 2 pakoventtiilissä oli pientä heittoa -> vaihtoon
B6254S aihioon pyöräytin alustavasti seetit noille 33/29,6mm venttiileille
(https://i.imgur.com/To5bpV0.jpg)
Pitäis palotilat tehdä (yhtä palotilaa jo aloiteltu), ja puristukset saada ylös.. taitaa taas jäädä ainoaksi vaihtoehdoksi vaan ottaa älytön määrä lastua tasopinnasta, eli >2mm.
K-line ohjuriholkkien asennutus taitaakin olla turhan tyyristä ja riskialtista (ohjuri saattaa haljeta), niin pitää taas kokeilla onnea Ferrean ohjureiden kanssa - tällä kertaa vaa mitattava välykset jos onnistun mittaamaan ohjurin sisähalkaisijan järkevästi.
Jos jollain tiedossa joku, jolta onnistuu kohtuulliseen hintaan reippaampi koneistus kannelle niin saa vinkata.
Kansipajat pyytää tuollaisesta hommasta aika paljon, eikä välttämättä edes suostu tekemään.
Aiemmin missä käytin tuon vanhan kannen, niin en viitti viedä kun oli ollut niin työläs kyseisen pajan koneella.. hinta oli kyllä kohtuullinen siitä huolimatta.
-
Vasen = B6304 hattu Oikea = keskeneräinen B6254
(https://i.imgur.com/8lNFmG1.jpg)
B6304
(https://i.imgur.com/wiUvgW6.jpg)
B6254
(https://i.imgur.com/t9QHtaT.jpg)
Japsilaatua, eli Kawasaki OEM m-rengassarjat x6 tuli tilattua paikallisen mp korjaamon kautta.
(https://i.imgur.com/ERerOfU.jpg)
Jonkunlainen karkea hoonaus pytyille (ei pakkohoonilla, koska ei stressilevyä), ja männät renkaineen wd40 kanssa sisään.. öljyksi joku mineraaliöljy, ja kenkää vaihtelevilla kierroksilla jos nuo renkaat asettuis.
Ei siellä kyllä nytkään pahaa ohipuhallusta ollut, mut kampikammion paineesta pystyi päättelemään ettei m-renkaat ole kovin tiiviit.
Käytetyillä renkailla en edes yrittänyt varsinaista sisäänajoa (sen lisäksi että meni oma aikansa hakea säädöt), vaan kippasin suoraan semisynteettiset öljyt sisään, ja kasasinkin reilulla öljyllä.
Kunhan briteistä tilatut männät saapuu, niin voikin pikkuhiljaa alkaa ihmettelemään venakolojen jyrsimistä jota varten pitäis teräkin tehdä.
Tuleva nokkaprofiili kun ei kuulemma ihan sovikkaan 32mm paininkupeille, niin päädyin melko nopeasti siihen ratkaisuun et ei tingitä nokkaprofiilista - eli 35mm kupit seuraavaksi. :D
Niitä näkyy saavan mm. fcp engineering:ltä ja nordic porting serviceltä joko BMW tai VW 16V (joita on myös kahta eri mallia), tai sit vaihtoehto B käytetyt BMW 35mm hydr.kupit mihin kova pala.
Pesien suurennus olisi tarkoitus tehdä miralla, mut kunhan nyt yhteen romukanteen ensin testaan miten onnistuu.
Myös ohjurit tulee luultavasti olemaan BMW:n pronssiohjurit.
Kunhan selvitän sovitteen millä ne pitää asentaa.. nykyiset ohjurit on 11.99mm ilmoitetulta mitaltaan ja BMW:n 12.05mm.
Eli oletettavasti joutuu kalvaimella käymään läpi.
Sitten 240 jonka parissa on tullut puuhasteltua enemmän tai vähemmän.
Joutui kyllä kiristämään tahtia kun 960 kone kilahti ja 240 oli sopivasti vailla hattua. ::)
(https://i.imgur.com/v1tyz9W.jpg)
(https://i.imgur.com/gm08tYI.jpg)
(https://i.imgur.com/Aki9609.jpg)
Vastustelua riitti paljon. Oikeastaan ihan jokaisessa mahdollisessa työvaiheessa, eli motivaatio ollut ainakin kovasti koetuksella.
Nyt on ajo-ominaisuudet kadotettu vinokoneen testailun (virittelyn) vuoksi ainakin toistaiseksi.
Tehokäppyrä kertoo tarkemmin. :D
(https://i.imgur.com/Hv8Epwn.png)
Eli hattuna 530, jota madallettu 2mm (joutui hakemaan 122 hampaisen ladan hihnan, joka just ja just sopii).
46mm imuventtiilit, seetit koneistettu, pakovenat 35mm (muokatut) ja BMW tuplajousilla.
Nokkana Laaksosen 13.3mm nostoinen 282°@1mm (olikohan 316° ns. mainosasteet) ajoitettuna orkkis nokkapyörällä (tarvii säädettävän, on ostoslistalla).
Palotiloja hinkattu ja puristukset jäi ilmeisesti jonnekkin 11-11.5:1 kieppeille eli ihan liian vähän mut sille ei nyt oikeen minkään voi.
Puristuspaineet oli kylmänä 9,5-11bar (nokan ajoituksen kanssa leikkimisen jälkeen).. pitää mitata uudelleen kuumana tai ainakin hetken ajelujen jälkeen.
Jollai koneistamolla pitäisi teetättää kannen madallus.
Nyt teetätetty yhdellä paikallisella korjaamolla jolla vähän antiikkisempi kone, mut siellä teetätin kun tiesin homman onnistuvan kohtuullisessa ajassa.. mut on niin hidas se kone, ettei kehtaa tuota enempää ottaa kerralla.
Ajettavuudesta sen verran, et alle 2500rpm jos on koneessa niin yskii vaan jos avaa kaasuläppää.
Sit kun lähtee vetämään, rajoitin tulee masentavan äkkiä vastaan (kuten oli odotettavissa) ja seuraava vaihde onkin sen verran pidemmällä välityksellä et tippuu kapealta tehoalueelta pois ja taas odotellaan et alkaa vetämään. :D
Pakoäänet kasvoi potenssiin kymmenen, eli aika järkyttävän kovat.
Ei ole siis mitenkään liioiteltua jos rajulla nokalla sanotaan äänien nousevan tuntuvasti.
Tuo on hyvä huomioida 960 kanssa. Saa siis panostaa äänenvaimennukseen ihan huolella.
Edit:
240 puristuspaineet kuumana 12,2-12,5bar eli aika tasaiset joka pytyssä.
Tuo hankala toiminta alle 2500rpm johtuu nokan rajusta overlapista.
Eli lambda näkee pienemmillä kierroksilla todellista rikkaampana seoksen, minkä vuoksi lh säätää vaan laihemmalle.
Sitä en tiedä saisko tuota pakotettua toimimaan suht järkevästi laittamalla esim. 250-300cc/min suuttimet että korjausrajat tulisi vastaan.. yläpäässäkin vetää ilmeisesti laihalle, ellei imuventtiilit ala kellumaan mikä kyllä selittäisi myös miksi tehot ei jatka nousua yhtä jyrkästi kuten tuolla noin 4500-5300rpm.
Imuventtiilien seetipaineet jäi alhaisemmaksi mitä pakopuolella koska ei löytyny paksumpia shimmejä/prikkoja.. tuo olis tarkoitus korjata kun jostain löydän paksummat niin on tuokin vaihtoehto pois suljettu.
Aavistuksen verran suurempi seetipaine mutulla heitettynä mitä vinokoneen pienillä vakiojousilla.. imupuolella siis.
-
Tää on niin härö toteutus tuo 240, ja en oo ikinä pirteetä vaparia säätänyt, että jos kiinnostaa tehdä seikkailumatka oriveden suunnille niin säädetään tuo LH ja kahtotaan mitä siitä saa aikaseksi, voin tehdä ihan silkasta akateemisesta mielenkiinnosta tuon säädön.
-
Onko mahdollisuuksia nostaa myös rajoitinta ezk:sta? Se rajoitti tehoja jo A nokan kanssa ikävästi, ja nyt koneen pitäisi jaksaa pyöriä kevyesti yli 7500rpm mikäli kansi on onnistunut kompromisseista huolimatta.
Kyllähän tuo kovasti herättää mielenkiintoa jos tällä setillä (toki suuttimet kannattaisi vaihtaa pykälän isompiin) kehtaisi kuitenkin säätää.
Kuullut että onnistuisi, mut ainut xdf missä ylipäänsä rajoitin mainittu oli vielä vähän keskeneräinen.. oisko neljä eri vaihtoehtoa ollut ja kysymysmerkit perässä.
Mitään varsinaista estettähän tuolle ei ole säätää lh+ezk kanssa pirteämpää(?) vaparikonetta, kun käytössä on ilmamassamittari.
Tuo tyhjäkäynti ja alle 2500rpm osakaasualue toki voi olla aika mielenkiintoinen säätää, mut ei ole niin oleellista.
Tää on toki melko kehno viritelmä vielä, kun pullonkauloja molemmin puolin kantta. :D
Imusarjan tilavuus onneton, imukanavien pituus vähän mitä on ja virtauskaan tuskin kummoinen.
Pakosarjasta puhumattakaan.
Mut nää on tämmösiä viritelmiä kun tehdään olemattomalla budjetilla. ::)
Tarkoituksena on toki korvata lh myöhemmin megalla että voi pyöräyttää vinokoneen tulille läppärunkojen kanssa jatkossa. Mut ennen läppärunkoja ei oikeen mitään ihmeellistä hyötyä saa megasta vrt. lh.
Siinäkin käytännössä se ainut syy tahtoo olla ettei voi tai ole järkevää enään käyttää ilmamassamittaria, eikä myöskään map anturi toimi tuollaisessa moottorissa.
-
Joo kun askartelee vaan tytärkortin siihen syttyboksiin, eihän se ole sen kummallisempi asia se rajotin, toki en oo vaparin syttykoodia edes kahtellu, mutta samahan se on lyödä turbon koodi ja vakoilla siihen vaparin kartat alkuun pohjaks.
-
Laiton yv.
(https://i.imgur.com/wHNMW67.png)
Vaikka tuossa lukee "ei muutoksia", niin yks aika merkittävä muutos oli toki lämpötila.
Nyt oli n. 16C sijasta 24C ulkolämpömittarin mukaan.
Käppyrä tasoittunut huomattavasti ja lähtee vetämään ilman nykimistä jo 2500rpm, kun tuon jälkeen vielä kokeilin.
Ajettavuus isolla tiellä ihan ok, kun pitää 4. vaihteen @ 100km/h (mittarinopeus) eli karkeesti 3000rpm.
Kulutusta koitettava seurailla kun saan ajettua tankin mahdollisimman kuivaksi.
Edit:
Laitoin 0,80->1,20mm kärkivälit. Huonosti toimiva alue sai tekohengitystä sillä..
Näköjään edelleen tätä vaivaa vähän omituinen tehojen katoaminen.
Nyt kun testasin, niin ei tahtonut kiertää mitenkään.
Ennen vetojen ottamista ei ollut kyllä mutulla heitettynä samanlaista puutumista.
(https://i.imgur.com/f9kYwjE.png)
Aavistuksen paremmin lähti vetämään kun hetken ajeli koneessa 4000rpm ennen kuin lähti kierrättämään.
Mittasin kuitenkin tuossa samalla heittokellon kanssa (kun onnistuin sen viimein taiteilemaan tuonne paininkupille, ilman pidempää mittapäätä).
Nokan ajoitus 5,5mm @ YKK (ohjearvo 5,4mm +/-0,30mm) eli tuurilla sattunut niin kohdilleen kuin kiinteällä nokkapyörällä on mahdollista. :D
Imuventtiilin ajoitusta täydellä nostolla en nyt viittiny mitata kun alkoi vettä satamaan, myöhemmin sitten.
Pitäisi kuitenkin olla 105º luokkaa senkin.
Samalla voisi vielä heittää tässä nokan speksit, kun tuli nokkakortti löydettyä (kuitenkin häviää uudestaan):
'Mainosasteet': 310º | 282º @1mm
Nokkien välinen kulma: 105º
-
Pyöräytin B6254 hattuun 35mm kupeille pesät.
N. 400g lähti alumiinia hatusta, kai se kevennys näinkin onnistuu. :D
Varmaan toiset 400g tulee lähtemään kun porttaa kanavat viimeiseen muotoonsa, ja kannesta lähtee reilumpi siivu tasopinnasta.
(https://i.imgur.com/qXJoSRy.jpg)
Keskeneräinen palotila ja kanavat. Venttiileitä taidan upottaa vielä millin verran, että saa enemmän otettua tasopinnasta pois ilman et menee turhan lähelle imuventtiilin pitopintaa.
1mm pitopinta imuventtiilillä, 2mm pako (tosin tarkoituksena kaventaa se 2->1.5mm).
(https://i.imgur.com/l5OIc8O.jpg)
Jonkunlainen malli pitäis tehdä palotilaa varten, että olisi helpompi tehdä symmetriset ja keskenään samanlaiset noista.
Ennen tuota seetien lopullista koneistusta, pitää vanhat ohjaimet painaa pois, mitata pesät ja asentaa BMW pronssiohjaimet.. kunhan ensin tilaan ne. :P
Venttiilien varretkin pitäis mitata, ettei myös ne ole liian kuluneet.
___________
Mittasin hyvin karkeesti tuon 240 kiinni olevan imusarjan (alkuperäinen f koneen) runnerin pituuden.
N. 260mm ja imukanava irrallaa olevasta hatusta ~100mm, eli imukanavan pituudeksi sain näillä karkeilla mittailuilla 360mm.
Pipemaxilla sit ihmettelemään, ja näyttäis osuvan 4. aalto siihen kohdalle @ ~5300rpm, mikä selittäisi tuon miksi vääntöpiikki tulee noilla kierroksilla.
Mikäli haluaisin mitoittaa imusarjan vaikkapa 7500rpm huipputeholle, pitäisi tuon vastaavan mitan olla 460mm jos 2. aallolle sen mitoittaa (mikä on kaikista paras vaihtoehto, mikäli tila riittää).
Samalla saisi huippuväännön (oletettavasti) korkeammaksi, kun 3. aalto osuisi sopivasti pyöreesti sinne 5200rpm alueelle.
A nokalla sattu 2600-3000-3600-4400-5500rpm.. 7-3. aalloille.
Yks aika oleellinen kohta mitä tuossa Pipemaxissa sen antamien lukemien tulkinnan kannalta on aika-ala.. tai näin ainakin ite oon huomannut/todennut. :buck2:
Isolla nokalla ja 46mm imuventtiilillä:
Intake Valve Close RPM = 7804 Exhaust Valve Open RPM = 7179
Intake System RPM = 7674 Exhaust System RPM = 7485
Intake Time-Area RPM = 7515 Exhaust Time-Area RPM = 7503
A-nokka ja vakio venttiilit:
Intake Valve Close RPM = 5096 Exhaust Valve Open RPM = 4492
Intake System RPM = 5238 Exhaust System RPM = 5190
Intake Time-Area RPM = 4273 Exhaust Time-Area RPM = 4575
... pitäis hönkiä. ::)
Heitetään vielä tuon ysin B6304 vastaavat reippaammilla nokilla ja noilla 33/29,6mm venttiileillä.
Intake Valve Close RPM = 11713 Exhaust Valve Open RPM = 10779
Intake System RPM = 9713 Exhaust System RPM = 10059
Intake Time-Area RPM = 8566 Exhaust Time-Area RPM = 10063
Ei tarvii tosiaan mitään ihan älyttömiä nostoja (11,4mm), aukioloaikoja tai venttiileitä et alkaa (teoriassa) riittämään kunnon kierroksille. :D
Muista kuin "time-area rpm" ei oikeastaan 4v kanssa tarvii välittää, kun tuo pipemax taitaa muut luvut ampua ylös.. 2 venttiili hatuilla näyttää järkevimmiltä.
Vakio B6304:
Intake Valve Close RPM = 8969 Exhaust Valve Open RPM = 8955
Intake System RPM = 6886 Exhaust System RPM = 7365
Intake Time-Area RPM = 5352 Exhaust Time-Area RPM = 6426
33/29,6mm venttiilit:
Intake Valve Close RPM = 8452 Exhaust Valve Open RPM = 6021
Intake System RPM = 7320 Exhaust System RPM = 7011
Intake Time-Area RPM = 5597 Exhaust Time-Area RPM = 6501
Toki kannen virtaus muuttaa sit asiat vähän parempaan suuntaan, kuten tuli tuon ysin koneen kanssa todettua.
Jaksaa aika kevyesti hönkiä +8000rpm, ja tehot pysyy ainakin 7500rpm asti. :buck2:
_________________________
Tein pienen vertailun 960 tehokäppyröistä, mitä koneelta löytyy.
(https://i.imgur.com/Ui8uv7Z.png)
Kansi vertailu: portattu b6254s vs. koskematon b6304f hattu, sama kone yms. speksit
(https://i.imgur.com/mN2mZe0.png)
Periaatteessa vakiotekniikka, pienillä muutoksilla vs. nykyisellä 24-08-2019 otettu 3. vaihteen veto. Antaa aika hyvän kuvan tehoerosta.. puhumattakaan siitä mitä 4. vaihteella näkyi olevan. :D
(https://i.imgur.com/NyapmmP.png)
Ei vaan oo tullut otettua täysin vakio 960:llä vetoa 98 bensalla.
E85 joo, mut uskaltaisin väittää että siinä on vähän tehohävikkiä jo kun lukemat olleet jotain 132hp/175nm luokkaa.
Ehkä voisi mutuilla olevan lähempänä 150hp/190nm bensalla...
Vertailun vuoksi: täysin vakio (jos ei vaihdettua takapönttöä lasketa) 325i E36 (M50B25 vanos) manuaali 149-151hp ja 190nm. Lukemat oli toistettavissa parhaimmillaan n. 1hp sisään kun ei huudattanut konetta just ennen vetoa.
Tarkoittaen sitä, että esim. pienemmällä vaihteella nopea kiihdytys vaikka 80-90% huippukierroksista ja sit veto pykälän isommalla vaihteella.
____________________
"Uudet" männät tuli 960 koneeseen.
Mittasin ne (tosin yks oli näköjään sökönä.. varmaan ollut jo irroittaessa jäljistä päätellen) ja olikin paremmat kuin ykskään kiinni ollut. :D
82,96-82,97mm ja totta kai se romu mäntä 82,98mm. :D
Koneessa pyörineet männät oli 82,94-82,95mm kaikki paitsi 1syl jota en mitannut (halkaistu mittailujen vuoksi).
Saa siis muokata kaikki kolme mäntää sopiviksi ja laittaa niillä sit kasaan.
_____________________
Edit:
Näyttäisi siltä että onnistuin ratkaisemaan mistä kiikastaa 240 tehojen epämääräisyys.
Eli ecun tempuista johtuu.
(https://i.imgur.com/aTnZqrP.png)
Tuli kokeiltua vaikka jos mitä kikkaa, millä selvittää vetääkö laihalle/rikkaalle, ennakoita pois vai onko ns. mekaanista "vikaa" jarruttamassa tehoja.
Esim. imuventtiilien jousipaineita tuli epäiltyä, pakosarjan huonoa? virtaavuutta vai imusarjan epäsopivuutta kannen ja nokan toimivuuteen.
Nollasin sitte lopulta ecun siinä yhteydessä kun tulpat vaihdoin ngk bpr6es->ngk bpr7es.
Bpr6es tulpat näytti olevan pykälän liian kuumat omien tulkintojen mukaan.
Nyt on tilauksessa Yamaha YZF-R1 läppärungot, mitkä olis tarkoitus jossain vaiheessa sovittaa (irtokansi auttaa tässä merkittävästi).
Asia erikseen pystynkö hankkimaan muita tarpeellisia palikoita että voi tuolla alkuperäisellä imusarjalla heittää vesilintua (vielä kun niitäkin näkyy).
-
(https://i.imgur.com/F3dtIVi.jpg)
Läppärungot tuli ja muokkasin ne suutintukkia vaille valmiiksi.
Läpät on 45mm, suuttimet denson 12 reikäiset 320cc/min@3bar (ainakin yhden lähteen mukaan).
Jako on aika paljon kapeampi, joten ei saa suoria imukanavia läppärungoilta, mut sen tiesinkin jo ennen tilaustakin.
TPS pitää vaihtaa 3 napaiseen, vivusto jumittaa vaijerirullaan ja suutintukkia jatkaa sekä toinen lähtö tehtävä lisäksi.
Läppärungot alunperin sähkömoottorilla ohjattavat, ja käytännössä siis kaasuvaijeri on ohjannut vain toista TPS.
Päätin pitkän harkinnan jälkeen tilata edullisen ac/dc tigin Saksasta.
Joten sitä odotellessa.. jospa se olisi ihan toimiva laite - ainakin joidenkin kokemuksien mukaan ihan pätevä kone.
Sitten pääseekin täyttämään kuvassa näkyvän 530 kannen palotiloja, ja tekemään imusarjaa läppärungoille. :P
Toivottavasti.
Tuo kuvassa näkyvä 530 hattu nyt on semmoinen minkä uhraan vähän reippaammin muokattavaksi.
Seetirenkaat jo irroitettu ja palotilat putsattu.
Tuosta niin sanotusti kaikki uusiksi.. kuten nyt 240 paikoillaan olevalle hatulla oli tarkoitus tehdä mut sattuneista syistä ei onnistunut.
Tulihan sitä lankkua myös vähän madallettua, että sai ajo-omituisuuksia vähän rauhoitettua. :D
(https://i.imgur.com/yFHXtjO.jpg)
Samalla kyllä tuli vähän katottua mitä tuon massan alta löytyy ja takavasen iskari kun piti ottaa yläpäästään myös irti, niin joutui kaivamaan isomman massakökön irti jota jo viime talvena tuli ihmeteltyä et mitenhän iso reikä täältä löytyykään.. tuulilasiliimasta tehty hieno korjaus. :D
(https://i.imgur.com/9sZqoS0.jpg)
Massan paksuus vaihtelee millistä jopa 3 milliin pelkästään tuolla takapyöränkaaressa.
Vaikuttaisi massaus olevan tehty kun koppa lähtenyt jo ruostumaan.
Alatukivarretkin kun saaneet saman massauksen, niin nekin pahasti ruostuneet ja massa osittain tippunut.
Tuolla oli myös ainakin yks "korjaus" tehty pellin palasta ruuvien kera, vieressä sit toinen pelti missä palloja joiden voisi kuvitella olevan hitsitäppejä. Muut "korjaukset" kun taisi olla pop niiteillä tehtyjä.
Keväällä/kesällä sitten perehtyy noihin.
-
Minkäs merkkisen tigin?
Itsekkin harkinnut hommaamista, mm. tommosta parin tonnin Everlastia katellut.
-
Stahlwerk, Saksan ebaysta.
Valmistaja myy niitä ebayn kautta, ja taitaa niillä edelleen olla omat verkkosivutkin missä myös myyvät.
Everlastin koneet ainakin olleet ihan toimivia laitteita ja varaosien saanti sekä huolto taitaa toimia aika hyvin, mitä oon kuullut.
1150€ tais olla niiden halvin ac/dc malli.
Laitoin tuon esabin buddy tig 160 jo myyntiin nettikone/tori.fi.
Sen verran kuitenkin luottamusta löytyy ainakin tässä vaiheessa tuohon stahlwerkiin. :D
Ei hirveesti oo tarvetta tuolle pikkukoneelle sitte enään, kun ei ole tarpeen siirrellä sitä juurikaan tai kuljettaa auton kyydissä.
-
Stahlwerkin kone tuli ja sen verran pystyin testaamaan, et sekä ac että dc puoli toimii.
Lisäainetta ei löytyny alumiinille, ja suojakaasupullon painemittari näytti jo nollaa.
Pullon käyn vaihtamassa heti kun mahdollista (eli toivottavasti alkuviikosta) ja lisäainetta alumiinille sekä kaasulinssin yms. 1,6-2,4-3,2mm elektrodeilla ja muutaman erilaisen elektrodin että pääsee kunnolla hitsailemaan.
Siitä enemmän sitten kun on ihan kunnollisia kokemuksia kertoa.
Sain käsiini T -mitan, jonka avulla sain mitattua B6254 hatusta paininkuppien pesät.
Meni uusiks, pesät liian isot (tönäri näyttää vaivaiset 0,2mm liian pieniä lukemia). :buck2:
Onneks löytyi B6304 hattu, minkä ostin sit pois matkahuollon kautta.
Paininkuppien pesät 34,97mm (pitää hoonata pakkohoonilla lopulliseen mittaan) ja seetit koneistettu silleen, että on vielä varaa pyyhkästä 45° kulmat uusiks = ei tarvitse varoa niin paljoo pitopintoja.
(https://i.imgur.com/gSQM6tE.jpg)
(https://i.imgur.com/CO9Obpr.jpg)
(https://i.imgur.com/dv83jpi.jpg)
1 sylinterin kanavia ja palotilaa hinkannut "muutaman tunnin" ja imukanava olemaan lähellä - pitää muotti ottaa kunhan keksin miten siinä onnistun ilman ohjureiden asennusta.
Sitten kun vaikuttaa hyvältä, voi viimeistellä ja pyöräyttää pitopinnan uusiks.
Kanavat on melko älyttömän kokoiset, mut ilmeisesti sitä se väkisin tahtoo vaatia jos meinaa saada huipputehon 8000-8500rpm alueelle ja volymetrisen hyötysuhteen yli 100% sinne (Pipemaxin arpomia mittoja, mitä soveltanut tässä).
Edellisessä oli imukanavat n. 26~27mm luokkaa, tässä 28,5mm.
Pakokanavat pitää vielä suurentaa tämän hetkisestä 23,5mm koosta -> 25~26mm.
Karkea arvio on, että 60h saa uppoamaan aika kevyesti töitä tähän kanteen... ilman kasausta.
Ehkä paljon enemmänkin.. nyt jo mennyt pyöreesti 10h, ja eihän tässä ole vielä paljoo mitään tehty. :D
Sitte kun vielä viimeisenä hommana tän kannen saa madallettua jossain ilman et hinta karkaa ihan älyttömiin, niin hyvin menee.
________________________
En sit kuitekaa harjoitellu putkenpätkään. :D Hyvin toimii kone, ainakin toistaiseksi.
(https://i.imgur.com/b0bJR3g.jpg)
Vielä tarvii lisää täyttöä. Piti antaa kolvin jäähtyä (3 lisäainelankaa tuossa jo sulatettuna), ja sit alkoi 10A sulake paukkumaan.. pitää siis vaihtaa hitsauspaikkaa. ::)
Päälle 100A virralla vielä kesti hitsata, kun tuon jälkee vielä sit testasin yhtee aluputkeen hitsata, et millaista saumaa saa puhtaampaan aluseokseen. On tuo 530 kansikin aika puhdasta, kun ei pahemmin työnnä moskaa pinnalle vaikka joo putsaus jäi vähän huonoks kun rst harja oli vähä turhan kömpelö.
(https://i.imgur.com/wtc9beH.jpg)
Nyt vähän vinguteltu, että näki tuliko miten huokosia.
Tosta on tarkotus ottaa n. 2-2,5mm pois tasopinnasta sitten, kunhan ennen sitä tarkastaa kannen suoruuden ja tarpeen vaatiessa kikkailee sen suoraks.
Käytännössä mitä tolle kannelle teen:
- Palotilojen kavennus 92 (94)mm -> 89mm
- Omien ajatuksien mukaan fiksumpaa muotoa palotilaan, mikä auttaa myös puristussuhteen nostossa (ei tarvii höylätä niin älyttömästi), sekä sytytystulpan "siirto" syvemmälle, että katoaa se 530 hatussa oleva tulpan "potero"
- Imu ja pakokanavien reilu nosto, pakokanava ainakin menee käytännössä kokonaan uusiksi.. sen ratkaisua miten vielä miten olisi paras tehdä.
Toki sittenhän se on ihan selvä jos jostain menee puhki -> jigi ja kanava reilumpaan kokoon ja sit putkittaa. :D
Sit pitää jossain vaiheessa hankkia vähän tarvikkeita ja rakentaa imusarja YZF-R1 läppärungoilla.
Myös AP110 alumiinipronssia pitäis jostain metsästää sitten edullisesti (J.Lunkka vinkkas ko. materiaalin, kiitokset hänelle).
Luulisi vinokoneen vetävän ihan toisella tavalla kun tekee kannen ilman suurempia kompromisseja, ja imusarjakin mallia hengittävä.
.. kunhan ensin tekee muutamat pikku muutokset.
-
Shimmasin lankun imuventtiilien jouset tiukemmalle (loppu venttiilien kelluminen) ja samalla vaihdoin uudet venttiilivarren kumit.
Mitkä tosin oli edelleen yhtä huonot mitä n. 2tkm sitten laitetut.. en tiedä valmistajaa, kun paikallisen autotarvikeliikkeen kautta tuli tilattua. Sisäreikä näissä n. 8mm eli ei juuri mitään tiivistä kuin sen hetken ajan.
Oisinko 300km ehtiny ajelemaan, ja vaihdoin nastarenkaat alle.
Sit alkoi kone pitämään kauheeta vinkumista kuin joku yrittäis leikata kiinni ja samalla sekunnilla pakoäänet muuttui tukkoisen oloiseksi, sit koneesta katos puristukset. :buck2:
Rullailin jonkun asuinalueen parkkipaikalle samoilla vauhdeilla ja pelti auki: hihna on paikoillaan ja näyttää et kaikki ois abouttirallaa kunnossa ulkoisesti.
Eipä siinä mitään menetettävää ole, niin kokeilen vähä pyörittää startilla; ei yhtään puristuksia.
Onneks tuuri kääntyi ja löyty korvaava ajokki alle että pääsee kulkemaan muuten kuin kävellen. :D
Seuraavana päivänä kävin nyppäämässä venakopan, jakohihnan esiin ja tämmöinen löytyi:
(https://i.imgur.com/Qc83Ji9.jpg)
Sain sit apua lankun hinaukseen, ja pihalla puhelimen tuottamassa valossa kansi irti:
(https://i.imgur.com/gqRmqfl.jpg)
2 imuventtiiliä jäi suoraksi.
Purin työpaikalla kannen ja lopulta löytyi hampaiden katoamiselle aiheuttaja.
1syl imuventtiili oli leikannu ohjuriin kiinni (oli vähän vasaroiminen siinä).
Tietysti ekana ajattelin et hihna joku maanantaikappale.. ehkä näin parempi että ihan oikea syy löytyi tuolle.
Jää vain 2 vaihtoehtoa miks on leikannut ihan kunnolla ohjuriin:
1) kromaus pettänyt/kulunut syystä x kokonaan ja sit ollut rst-rautaohjuri yhdistelmä, ja leikannu kiinni
2) syystä x 1syl imuventtiili lämmennyt kovasti ja sen takia leikannu kiinni.
Loput imuventtiilit näytti varsien osalta siltä, että on vähäistä kulumista havaittavissa mut ohjurit näyttää hyvältä.
Eli voisi olla mahdollista että kromaus vaan päässyt häviämään kokonaan.
Tarkoituksena on kuitenkin jokatapauksessa laittaa tuo kuntoon, kun alakertakin säilyi ehjänä.
Toinen 530 hattu on vielä vähän vaiheessa.. kattoo nyt laittaako sen vai kunnostaako romuks menneen kannen.
(https://i.imgur.com/H9Tbfg1.jpg)
960 kone vaan kerää pölyä ja odottelee että saan puuttuvat osat hankittua.
Uusien m-renkaiden katkosvälykset sentään mitattu ja 1syl mäntäkin muokattu valmiiksi.
(https://imgur.com/IT6e8qw)
Takakelkan tiputin kopasta alas isompia suunnitelmia varten, ja samalla kertaa sitten saa vaihdettua tasauspyörästön 3.91+G80 -> 3.73+muokattu G80.
Pientä lisätilaa pitää tehdä, että saa nuo leveämmät vanteet laitettua taakse.. edessä ei pitäisi olla mitään ongelmia 0,5"(?) kapeampien kanssa kun laittaa coiloverit.
(heilahtanut kuva)
(https://i.imgur.com/Fn7YRwg.jpg)
Oisko takavanteilla ollut leveyttä 9,5 vai peräti 10".
255/50R16 Toyo R888 tarkoitus laittaa noille jossain vaiheessa.
Varapyöräkotelo sai kans lähteä ja turvatankille (40-45L) pitää tehdä kotelo kiinnityksineen.
Aika painava möhkö tuo alkuperäinen tankki, kuvittelin vähän kevyemmäksi mitä todellisuudessa oli.
Paksua muovia. :D
Mikäli suunnitelmat etenee toivotulla tavalla (tuskin), voisi kaikki jarru/polttoaineputket ottaa pois ja poljinasetelman tehostimen sekä pääsylkkien kera.. sit pedal box ja uudet putket vetää.
Jos ei muuta, niin ainakin sais tehtyä sen putsarikotelon konehuoneeseen sitten kun kone on löytänyt sinne takas.
-
Pikku päivittelyä.
240 löyty vähän aikaa sitten, taas, väliaikaiseksi ratkaisuksi ehjä 530 kansi.
Siihen 3 kulmaseetit, pientä muokkausta lähinnä imuventtiileihin ja kanaviin muutoksia aiempien kokemuksien perusteella.. pitää 3 ja 4syl pakoventtiilien välykset vielä säätää kunhan saan säätöpalat.
Ei meinaa ihan tost noin vaan jostain syystä löytyä säätöpaloja, tilasin sit suosiolla Janicol Racingiltä.
Sit voipi ottaa vähän vetoja ja kattoa menikö parempaan vai huonompaan suuntaan.
M -nokka vaan nyt, kun ei muuta järkevää löytynyt. A tai sitä isomman nokan voisi ehkä laittaa jos halvalla löytyy.
(https://i.imgur.com/eRqgvJk.jpg)
Imukanavan muotti
(https://i.imgur.com/XAXrykP.jpg)
Loput kuvat (https://imgur.com/a/QKa4e3U)
Reinzin tai elringin venttiilivarren kumit tais olla mitkä tuohon meni.
6,5mm sisähalkaisija tönärillä mitattuna - toimii ehkä pikkusen paremmin mitä ne toiset kumit missä sisähalkaisija n. 8mm. :D
Nää on myös huomattavasti tiukemmalla sovitteella ohjureihin.
Käytännössä suurin ero edelliseen 530 vakioventtiili -hattuun on minimi poikkipinta-alat kanavilla mitä nyt vähän enemmän kasvatettu.
Ja tosiaan 3 kulmaseetit nyt pyöräytetty, sekä imuventtiileitä muokattu vähän enemmän. :P
Ilmeisesti parhaat lukemat M -nokalla olleet ~112hp/170nm mitä pikaisesti kattelin.
Jos kaikki menee kuten omissa kuvitelmissa voisi mennä, niin realistiset lukemat vois olla ehkä 120..125hp/175nm tällä uudella hatulla. Tai sit vaikka 90hp/150nm jos ei toimi. :D
960 löyty uus lohko, tai pikemmin alakerta.
Oisko ollu 400tkm ajettu S80 -01 B6294S missä apulaitehihna karannu jakohihnan väliin ja jälki sen mukaista.
Kannen ostin sit kuitenkin, vaikka pelkkää alakertaa lähdin hakemaan.. ehkä siitä tulee myöhemmin uus hattu vielä.
Pitää tarkastella sitä paremmin, ja ottaa muotit kanavista. Paininkuppeja (kiinteät) ja nokkia ei ollu kuitekaa mukana.
Tuo edellinen on mallia kiero pyttyjen osalta näköjään. Yläpäästä 83,10mm ja keskeltä 83,05mm.
Kansi käytetyn tiivisten kanssa momenttiin vedettynä ja toki lohkon alempi osa myös momenttiin kiristettynä.
Joko lähteny leviämään yläpäästä tai sit vaan kulunut (hoonausjäljet näkyy).
Onhan tuo uudempi kutonen huomattavasti erilainen.
Öljypaluut paljon fiksummat ja öljypumppukin erilainen. Kannessakin pakopuolella isommat öljypaluut.
Pitää purkaa osiksi, pestä ja tarkastella paremmin. Pytyt silmämääräisesti ja "näppituntumalla" hyvässä kunnossa.
Kiristin ja pikku pala lohkoa hävinnyt myös, mut se ei liene ongelma. ::)
Sylinterien välit ei oo myöskään kutistuneet kuten tuon edellisen lohkon kanssa oli jo käynyt ennen ku rakotulkit tuli laitettua.
(https://i.imgur.com/j0PGPnT.jpg)
Kuvan alakerta tuli myös punnittua. 103,5kg
Kansi ilman nokkia ja paininkuppeja, venttiilikopan kanssa 26,2kg.
Koriin on sähköjä tullut vedettyä uusiksi, koska en ollu oikein tyytyväinen siihen kesällä tehtyyn johtosarjaan.
Liian hankala purkaa tietyt paikat, niin laitoin nyt melkein koko johtosarjan uusiksi ja pari pussillista amp seal (?) liittimiä.
Ja konehuoneeseen tulevat sähköt pois lukien ecun, tulee etuloksujen takaa.
Koppa kun on ollu pukkien päällä, niin siinä tullut pohjaa siistittyä aika reippaalla kädellä.
Massat sai lähteä ja nyt on pohjassa epoksipohjamaali (joku pintamaali vedettävä vielä päälle), ja tulipellistä peitetty turhia läpivientejä.
Samoin kattoluukun mekanismi sai lähteä ja ite pelti tuulilasiliimalla kiinni (tiiviste vuoti).
Kunhan koppa alkaa menemään oikeasti kasaan päin, niin tekee sitten isompaa päivitystä tuosta.
Onhan siinä hommaa paljon, mut jospa ei myöhemmin tarviis muuta tehdä kuin korjata/huoltaa, ja tietysti ajaa.
Uudeksi käyttöautoksi tuli hankittua sattumalta -02 V40 B4204T3+AW50-55.
Viikonlopussa leimakuntoon, repullinen polttimoita ja nyt siinä on sit vuoden leima.
Toimiva ilmastointi, karvalakkisisusta, etulasit sähköllä toimivat ja kohtuullisen siistissä kunnossa käyttöautoksi.
N. 320tkm mittarissa ja huoltokirjan perusteella huollettukkin. Vetokoukkukin löytyy, niin on ihan hyödyllinen peli.
Totta kai piti hetken päästä jo nostaa ahtoja, kun eihän se nyt niin toimi että alle puolen bar paineilla ajettaisi:
(https://i.imgur.com/rlFoTUu.png)
0,87bar ahtoja. 8)
Paljon parempi. (kohta se hajoo)
Käyttöauto kun on kyseessä, niin kai se on kolmas poljin saatava ja pykälän isompi ahdin että saa lohkon halki, niin on jotain tekemistä.
Ihan mukava tuolla on ajaa. 300km kärsii ajella putkeen eikä tunnu missään.
Vois jopa sanoa, et oon yllättynyt miten hyvä tuo on ajettavuudeltaan ja ajomukavuuskin varsin kiva.. vaikka mitsubishin alusta tuossa kaiketi on.
-
Tuli noista kulutuksista mieleen että 740 jossa B5234T ja GS6-37DZ menee kokemuksella maantiellä etanolilla 12-13litran kulutuksella. Tankkaamalla todettu.
-
No ihan kohtuullinen kulutushan tuo on.
Paljonko muuten siulla on ennakkoa maantielle sattuvilla kierroksilla?
Ja seokset ~stoikassa ? Kierrokset jotai 2500rpm 6. vaihteella @ 100km/h?
Jos tota kulutusta haluaa pudottaa, niin ennakkoa saa ilmeisesti aika reilusti laittaa ja seossuhdekkin saa olla jopa lambda 1.2. Kevyellä kuormituksella.
Ite en vaa enempiä ehtiny säätelemään osakaasualueita, et ois voinu kulutusta enemmän ihmetellä kun se ei ollut ihan siellä tärkeysjärjestyksen huipussa. :P
E85:lla kun yleisesti pystyy ajamaan huomattavasti laihemmalla seossuhteella mitä bensalla ilman et seoksen syttymisen kanssa tulee ongelmia (ainakaan suorasytkällä).
Edit:
(https://i.imgur.com/Q1ksM1x.jpg)
Öljyruiskut löytyy ja näköjään tuota huohotusta parannettu aika huomattavasti N versiosta.
Laitoin 1syl uuden ensimmäisen puristusrenkaan pyttyyn ja katkosvälys 0,30mm kun vanhalla lohkolla 0,45mm.
Huomattavasti parempi. :D
Tosi karstanen tuo uus kone ainakin on/oli.
Esim. huohottimen öljypaluukanava lohkosta melkei kokonaan tukossa karstan vuoksi.
No eipä tuo mitään meinaa, kun sylinterit on hyvässä kunnossa ja laakeriliuskatkin näytti hyvältä.
________________
(https://i.imgur.com/4UJAhOp.png)
Tarkastin ja säädin (2 pakoventtiilin) venttiilivälykset, ja samalla ehjät jakopään muovit paikoilleen.
Siinä tulpanhattuja kiinni laitellessa huomasin et 4syl sytytystulpan kierrettävä nippa oli löystyny, niin se tuli tiukattua (oli muutaman kerran pätkässy nopeesti osakaasulla ajellessa) ja virranjakajan kansi katottua ja putsattua vähäiset hapettumat pinnoilta.
Tuntui vetävän tosi pirteästi, ja lähti siinä 5000rpm kieppeillä "kunnolla" vetämään. :P
Sitte kun piti ottaa gsf dynoa varten vetoja, niin tehot katos ja ei halunnu kiertää.
4. vaihteella hyytyminen korostui huomattavasti 4000rpm jälkeen ja tehot katos täysin jo 4500rpm ettei enempää kiertänytkään ja jyrkkä notko näkyi tehokäppyrässä.
Pitää varmaan heittää laajakaista kiinni, niin saa osviittaa mitä siellä mahdollisesti tapahtuisi.
Joko nakurikastukset+myöhäinen ennakko, tai vetää laihelle syystä x (siltä ainakin tuntuisi, kun veto vaan häviää).
-
Välipäivitystä, kun ei nyt vielä tässä vaiheessa kehtaa enempää kirjoitella keskeneräisistä.
Mie vaa pikkusen:
(https://i.imgur.com/dLUGYMh.jpg)
(https://i.imgur.com/50KN9FY.jpg)
Muutama lisäainelanka myöhemmin oli palotilat täytetty ja sit kairasin auki viimeiseen mittaan.
Seetirenkaat Ap210 alumiinipronssia, ja asennusta varten kansi tuli lämmitettyä +110C (kuten myös hitsausta varten noin 100C) ja sai paikoilleen.. vaikka 6syl renkaat meni keturalleen, kun tuli liian kovasti alkuun lyötyä eikä hakeutunu "ihan" suorassa hankalan muotoiseen pesään. Loput meni paljon paremmin.
Joutuu ainakin nuo 6syl renkaat vielä uusimaan kun toisen alla näkyy toisessa laidassa 0,20mm rako.. joko se on vetäny seinämästä mujua alle, tai sit ite rengas oli kuiteki vinoon hiottu (näyttää vähän omituiselta se rako).
Ei viitti tietoista riskiä ottaa, kun työtähän se vaan on.. huonolla säkällä joutuu pesän hitsaamaan ja koneistamaan uusiks ennen uusien renkaiden asennusta.
Mitattavaa heittoa hitsauksen jälkeen ei ollut kannen tasopinnassa.
Tässä kannessa on nokkalinjoissa heittoa (minkä takia venakoppakin tahto vuotaa takapäästä kovin herkästi), koska jommalla kummalla oikaisukerralla ei olekkaan kansi ollut enään suora.
Mut tasopinta oli ennen hitsausta suora, ja jälkeenkin (suoraksi koneistetun teräsprofiilin kanssa vaan tarkastettu).
Ihmettelin sitä vinokoneen kantta kun ei heittoa tullut jos lämmitti ennen hitsausta n. 100C.. no eipä tullut pidempään kanteenkaan näköjään.
Jännityksien poisto sit pallopäävasaran kanssa. Tämmöistä menetelmää viisaammat käyttäneet, ja suositelleet.
Pitää joko rakentaa prässi mihin tuo kansi mahtuu tai toisella lohkolla vedättää suoraksi ja vähän yli (nokkalinjoista mitattuna), ja tigillä koittaa saada jämähtämään siihen asentoon.. ja sen jälkeen tasopinnan plaanaus.
Tämäkin viisaampien käyttämä menetelmä.. riskejä on olemassa tietysti siinäkin.
Mikäli hommat luistaa edes jotenkin, niin kansi on valmis parin viikon päästä.
Pronssiohjurit, ap210 seetit myös pakopuolelle ja kanavat vingutettuna valmiiksi.. sekä venttiilien korkeudet säädettynä (toivottavasti) niin että voi käyttää renaultin 35mm kovia kuppeja.
Varmaan pyörivät käytettävä tällä kertaa tasapainotettavana, niin sit voikin alkaa miettimään koneen kasausta. ::)
Tehdään nyt kaikki niin vaikeasti kuin mahdollista, niin on konerikko entistä todennäköisempi.
Onneks ei (vielä) ole jyrsintä, muuten varmaan olis hävinny nokkapukit kannesta ja venttiilien kulmakin muuttunu "siinä samalla". :D
240 pitää jossain välissä parsia kasaan (peltitöitä) ja hankkia uupuvat osat hitsattuun 530, ja heittää kiinni. :P
-
Mitkä on speksit tuolla ap210 kun en löydä mistään tuollaisesta alupronssista tietoa?
Paljoko alumiinia, kuparia, nikkeliä, rautaa jne?
-
https://keskipakovalu.fi/wp-content/uploads/2018/09/MATERIAALITIEDOTE_CuAl10Fe5Ni5-C__NiAp210.pdf
Siinä on ainakin vähän enemmän rautaa mitä ap110, joka on hyvin lähellä ampco 18.
Suosittelivat keskipakovalulla ap210 kun kyselin seetirenkaiksi materiaalia (alunperin tosin suoraan jo ap110, Lunkan suosituksesta).
Hyvää työstettävää ainakin.
Toivottavasti kestää. Toki oon tyytyväinen jos kestää edes muutaman täyskaasuvedon.. sen verran monta "pikku juttua" tuossa kannessa jo mitkä voi tietää ongelmia.
Hyvällä tuurilla kestää tietysti sen mitä loppu moottori tavoitelluilla kierroksilla ja tehoilla.
Varmaan hankittava jyrsintappi , tai yritettävä jostai poranterästä hioa terä millä tekee uran 10mm alumiinilevyyn.. kun ei ole nyt kun pylväsporakone käytettävissä. Pylväsporakone = asentajan jyrsinsorvikone
Pipemaxin mukaan jää pahasti pullonkaulaksi, oletettavasti, nuo 44mm läppärungot.
Eli sitte pitäis tehdä vähä isommat läppikset, eli giljotiiniläppärungot.
Luultavasti kokeilen silti noilla triumphin läppärungoilla miten toimii.
Pitää selvittää mitä toi kansi sitte oikeasti virtaa @ 28", niin sitte voi tarkemmin laskea Pipemaxilla.
"Vähän" vaiheessa vielä oma diy virtauspenkki..
-
Asiallista settiä pukkaa ;)
Laitoitko paljon krymppiä seetirenkaille ??
Ohje teräsrenkaille on liian raju alupronssille [halkaisija/250=krymppi] eli 40mm seetirenkaalle 0.16mm
Aikoinaan löysin saksalaisen virittäjän artikkelin bemarin rallikannesta jossa oli myös jonkun sorttisesta pronssista tehdyt seetirenkaan ja siinä artikkelissa mainittiin juuri tuo sama laskentakaava mutta muutettuna [halkaisija/300=krymppi] eli esim. 40mm seetirenkaalle 0.13mm.
-
0,15mm tuli laitettua.
35,5mm rengas
Löyty huonosti tietoa noista alupronssirenkaista paljo on käytetty krymppinä.
Ilmajäähykannessa oli käytetty 0,20-0,22mm jollai yli 40mm renkaalla.
Kannen halkeamisriski vai renkaan murtuminen liian rajulla krympillä ennemmin?
Tuo 0,15mm on saatu mittaamalla T -mitalla pesä ja sen jälkee digitönärillä (ja analogisella) sekä rengas että T -mitta.
Eli tarkkuus ei mikään hyvä ole...mikrometrillä olisin ennemmän mitannu mut ei ollu nyt käytettävissä.
Ja pesäkin pitäis ennemmin sylinterimitalla mitata kun tuo T -mitta on kokemuksien mukaan vähän epätarkka. = vaatii monta mittausta.
-
Ja pesäkin pitäis ennemmin sylinterimitalla mitata kun tuo T -mitta on kokemuksien mukaan vähän epätarkka. = vaatii monta mittausta.
Itse tilailin kiinasta aikoinaan kolmipiste sisämicroja, on ihan ehdottomia noissa hommissa.
-
Joo hyvä vinkki, pitääkin katella.
Kiinan mikrometreistä kuullut iha hyvää... en nyt sitä valmistajaa muista mitä kannatti suosia, mut kuitenkin.
-
Semmoinen teoreettinen homma että imupuoli virtaa yleensä paremmin, mikäli jättää ohjurit sinne koko matkaltaan ja vain "teroittaa" ne, verrattuna siihen että hinkaisi ne kanavan kattoon asti.
Näin sanoi eräs joka näistä aika paljon tietää...
-
Se riippuu paljon kanavan lähtökohdasta ja mitä on mahdollista tehdä, sekä mitä haetaan.
Saattaa virrata paremminkin kun ohjuri on hiottu kanavan katon kanssa tasalle. Tai päin vastoin.
Sillä ohjurin ja sen ympärillä olevan alueen muotoilulla saadaan ohjattua virtausta lisää esim. tiettyyn alueeseen venttiiliä mikä on tilanne esimerkiksi vinokoneen kanssa kun venttiili on niin lähellä sylinterinseinämää eli mielellään ohjaa pois päin seinämästä sekä sisäkurvin että ohjurin alueen muotoilulla.
Virtausarvoilla itsessään ei välttämättä aina tee mitään.
Joku paljon cfm@28" virtaava kansi voi olla huonokin.
Vaikka tommosen moniventtiilikannen saakin kyllä ilmeisesti hyvin helposti virtaamaan älyttömiä lukuja, eikä voi edes kairata kanavia liian isoks kun kanavan muoto menee pieleen jo tai vesitila/öljytila tulee vastaan.
Kanavan muoto on kuitenkin mallia suora käytännössä, ainakin tinakoneessa.
Ja näköjään tuo tinakone tykkää reilummin vingutetuista kanavista kerran jaksoi noinkin hyvin hönkiä pienistä nokista huolimatta.
Pienemmillä muutoksilla omien kokemuksien mukaan ero on aika pieni, vaikka sen silti käppyrästä huomaakin.
Eli lähtökohdaltaan se on oikein hyvä hattu.
Pipemaxin mukaan uusilla tavoitteilla sais vielä entisestään kairata, että olisi liian nopea kanava kun alkaa volymetrinen hyötysuhde olemaan kohdillaan myös 8000rpm jälkeen.
Liian nopea kanava = taas nyykähtää tehokäppyrä.
-
Kuinka pitkä stroke on 2.5 kampurassa
-
80mm.
-
Jos nyt tähän päivitykseen saisi lisättyä jotain isompaa ku jotai random kansikuvia tms. :D
Ei kyllä paljoo ole saanut aikaseks, kun motivaatiota saanut etsimällä etsiä ja välillä näperrelly kaikkea muuta joutavaa.
Ja kaikesta ei viitti vielä postailla mitään ennen kun on valmista.
Aloitetaan 960:sta keräämällä tähän nyt jotain.
Kansi noin 70% valmis, kaikki seetit asennettu, ohjurit ok, paininkuppien pesät kairattu 35mm (Renaultin kupit) ja porttaus alkaa olemaan loppusuoralla.. sekä kansi itsessään toki suoristettu tigin kanssa, vaikka siitä taisin jo aiemminkin mainita. Oli ongelmia seetien kairauksessa, mut pitäis nyt onnistua (uudet terät tuli hetki sitten) hyvin.
Venttiilikoloja aloin kairaamaan, tuli ongelmia kun halusin tehdä kestävän terän -> ei toimi 6mm varrella (menee mutkalle tosi herkästi) eli pitää vaan jatkaa ahkeran teroittelun kera tommosella venttiilistä teroitetulla terällä.
Aika työlästä siis.
(https://i.imgur.com/jqtGgvq.jpg)
(https://i.imgur.com/bAmGABN.jpg)
(https://i.imgur.com/Jtf2nPH.jpg)
Lohkosta poistin katkenneet kannenpultit (tuo "uus" lohko, yks syy miks sain edullisesti=miks ostin), ja vielä pitäis jossain välissä hitsata jakohihnan kiristimen paikka kuntoon. Ei pitäisi olla kovin suuri ongelma.
Männät on kaikki muokattu kun otin nyt kuitenkin paremmat (mitattava vielä) jotka vähän tiukemmalla välyksellä kiertokangen yläpäähän nähden = pienempi liikevara.
Nokkakeppejä odottelen vielä, niistä varmasti tulee aika merkittävästi lisää motivaatiota. Ennen kunnon nokkia en konetta lyö edes nippuun, kun menee kaikki vaiva vähän hukkaan siinä.
960 alustasta ja jarruista sen verran, että nyt on kaikki vähän niinku laitettu uusiksi.
Vaikka ei ole kuin ehkä puoliks valmista.. paljon diy palikkaa, mitkä vaatineet aika paljon osien haalimista, suunnittelua, lisää suunnittelua ja vielä vähän suunnittelua että kaiken pitäisi toimia ja erilaisia "hienoja" ratkaisuja joutunut kehittelemään ja vielä pitäisi toteuttaa.
Leimalle tuskin on mitään asiaa sillä alustalla koska niitä ei virallisesti taideta hyväksyä vaikka miten osoittaisi niiden olevan yhtä kestävät ellei kestävämmät ja perustelujen kera "miksi näin tehty".
Ja sekin on vähän kokeilumielessä tehty... mutta siitä myöhemmin kun auto on taas pyörillään tuolla uudella alustalla.
Aika iso työmaa ollut senkin parissa. Vanha takakelkka ym. romut kyllä vielä tallessa, että tarvittaessa auton saa vielä leimakuntoon. ::)
Jarrutkin teetättää vähän ylimääräistä työtä, mut ne kun vaan saan tuonne sopimaan niin pitäisi ainakin pysähtyä! 8)
Eikä jarrujen häipyä.
240 onkin tullut vihdoin työnnettyä "jokin aika sitten" talliin, ja siinä nyt mennytkin oma aikansa ruostepaikkoja poistellessa (niitä oli aika paljon, olemattomat peltisepän taidot ainakin kehittyi välttävälle tasolle).
Kaikenlaisia räpellyksiä sitä löytyikin - ei ole edellinen seppä tuulilasiliimaa ja ip-ruuveja säästellyt. :D
Luultavasti joudun myöhemmin kuskin puolelle pari paikkaa tekemään uusiks.. en oikeen oo tyytyväinen lopputulokseen kun joutui vähän tyhjästä keksimään. Kelpaa kuiteki katsurille leimalla ja se saa riittää toistaseks.
Pitää joskus myöhemmin maalata koko auto uusiks (joku harmaa väri), siihen asti saa olla korjatun näköinen.
(https://i.imgur.com/581eTCA.jpg)
Vanha lasi ei ollutkaan oikeastaan mitenkään kiinni. Ehdin kuskin puolelta ehkä 20cm leikkaamaa liimaa ja ihmettelin ku tuntuu jo tippuvan koko lasi konepellille.
Sit työnsin sisäpuolelta toisella kädellä ni lähti lasi irti. ;D
Sitä se on kun ei laita primeria... ja ruosteen määrä oli aika kiva mitä sieltä paljastui.
Taas sai leikkiä peltiseppää ja lopulta sai maalattua pohjamaaleihin (epoksipohjamaali alle).
Uus tuulilasi yleismallisen tiivisteen kanssa paikalleen Toyota tuulilasiliiman kera (lähtee ens kerralla ennemmin pellit irti ku lasi).
(https://i.imgur.com/nhfnmKD.jpg)
Tekniikkaa pitää pikkuhiljaa alkaa miettimään, minkä hatun sinne B200F päälle heittäisi.
Meinasin laittaa nyt tuon hitsatun 530 46/38 venttiileillä, tuplajousilla ja kiinteillä kupeilla.
Kerkesin sen kannen jo tekemään pakoseetien kairausta vaille valmiiks (koska 38mm pakovenoja ei ole, eikä tuplajousia eikä kiinteitä 37 tai 38mm kuppeja), ja kattelin et ois kiva kokeilla kuitenkin vakioventtiileillä vielä.
Hyllylle oli yhdessä vaiheessa ilmestynyt yks 530 joka oli naulannut ihan huolella, ja vaati jokatapauksessa hitsausta.
Eikun kairaamaan, lämmittelemään ja tiggi tulille:
(https://i.imgur.com/rweeEqG.jpg)
(https://i.imgur.com/dOAT240.jpg)
(https://i.imgur.com/GEo41Ds.jpg)
Tuntuu että paremmin sujuu iteltä tuon valuköykämiinin hitsaus kun puhtaan 6060.. no eihän se ole kun puhtaudesta, puhtaudesta ja puhtaudesta sekä säädöistä (ja hitsaajasta) kiinni. ::)
Vähän työntää tommonen vanha kansi epäpuhtaisuuksia pintaan, mut kuuluu vähän asiaan - aika hyvää hitsattavaa silti.
Noh, siinä on nyt semmonen kansi mihin enään porttaus valmiiks. 3 kulmaseetit tuli jo kairattua.
Siihen orkkis "isot" jouset shimmattuna ja A -nokka. Sitte katsoo mitä tuostakin tulee.
Löyty täältä foorumilta ilmoitus Microsquirt V3:sta, mikä olisi tarkoitus tähän lankkuun ostella pois niin saa heittää Lh:lla vesilintua ja voi ottaa Yammun läppärungot hyllyltä käyttöön.. seuraavaks pitää varmaan hakea toinen B200F mistä tekee väliaikaisen jigin että saa tallissa lojuvan ZF S5-16 vaihteiston muokattua vinokkaaseen sopivaksi.
Loppuu se tehoalueelta tippuminen 310/13.3 nokalla. 8)
(https://i.imgur.com/b7Whs8k.jpg)
Työnsin 240 jo pihalle kun sai pohjamaaleihin vedettyä takapään. Vielä joutuu ennen auton maalausta käyttämää takalasin irti ja vaihtamaa pikku palan peltiä - olikin ihan mätää yhdestä kohtaa kun tiivistettä käänsin pois tieltä ruostepaikkaa tarkastellessa.. :facepalm:
Käyttöautoakin sen verran tuli muistettua että joku aika sitten hain B4204T5 koneen ja M56H2(?) lootan sekä muut oleelliset hilppeet.
(https://i.imgur.com/Nn3QOA3.jpg)
(https://i.imgur.com/Xgjeggx.jpg)
(https://i.imgur.com/U9Dk0qv.png)
Ja voimaakin siinä alkaa olemaan sen verran et kohta varmaan halkeaa sylinteriputki (83mm poraus). :facepalm:
Onneks on varamoottori ja valmiiks jo harjoitellut tuota koneen irroitusta V40 purkuauton kanssa.
Harvinaisen pitkään ilman ongelmia toiminut, kohta tulee 13tkm täyteen tuon auton kanssa.
Yleensä 6tkm mennessä on kansi päässyt jo pöydälle.
Voima=vääntö siis.. eihän siinä tehoja ole juuri mitään.
________
Jos jollain on tiedossa paja, tai itse pystyy koneistamaan niin tuolla B6304 hatulle on etsinnässä halukas joka ottais tasopinnasta 2,5mm pois! (kyllä, 2,5mm - sen verran oli yhteensä otettu edellisestä kannestakin)
Täällä päin näyttää vähän siltä, että saa maksaa useamman satasen tai ei välttämättä edes haluta noin 'älytöntä' työtä tehdä.
Plussaa jos löytyy tekijä Etelä-Karjalasta, mut esim. 100-150km säteelläkin jos löytyy Imatralta niin hyvä juttu.
Kohtuullista korvausta vastaan toki, ei ilmasiks tai puolilmasiks. :)
___________________
Keräilen tähän lähinnä itelle muistiin, mihin ratkaisuun todennäköisesti nyt lopulta 960 jarrujen kanssa päädyn kun nyt riittävästi ihmetellyt, mittaillut ja sovitellut eri ratkaisuja.
Järkevin, rahallisesti ja ehkä myös toimivin:
- M3 E36 3.2 etujarrulevyt 315x28mm (hyvä saatavuus, hinnat ihan kohtuulliset)
- E38 4-mäntäiset jarrusatulat (pitää kaivella jostain tietoa, minkä kokoiset männät)
- Pedalbox 2kpl 0,75" ja 1kpl 0,625" sylintereitä (etu=0,75" , taka 0,625")
- Takasatulat kysymysmerkki, varmaan E39 vakiot
- E39 takajarrulevyt 296x22mm
- teräspunsletkut, uudet jarruputket (luonnollisesti)
Auton omamassa kun hyvin karkeasti arveltuna tulee aikanaan olemaan jossain 1200kg kieppeillä kaarien kanssa.
Voi olla että heittää paljonkin arvio, koska enään en oo yhtään kartalla missä mennään.. vähän päälle 1300kg tais olla viime kesän arvio ilman polttoainetta kun jollain tapaa pystyi vielä laskemaan kevennyksiä punnitusta 1395kg kuivalla tankilla.
Mut kuitenkin, suhteellisen kevyestä autosta kyse niin mutulla voisi heittää et nuo jarrut riittää ihan kevyesti.
-
(https://i.imgur.com/9UMdlze.jpg)
(https://i.imgur.com/XnRpFzl.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=OgZNbV31gZQ&feature=youtu.be
Tuli siihen lankkuun aika paljon parempi kaasuvaste jos ei muuta tuolla hatulla. :D
Ja ehkä äänet muuttu enemmä ralliautoa muistuttavaks ku jotai amispörinäpönttö -viritelmää.
Tyhjäkäynti oli mitä oli alkuun, näköjään nokka heittää about hampaalla.. enään en tosin muista paljonko tuosta kannesta oli otettu tavaraa - mut pitää hankkia joku pitkällä mittapäällä oleva heittokello ja sen kanssa ajoittaa nokka (A).
Tehoista en osaa sanoa yhtään mitään, kun sen verran pitkä aika lankulla ajelusta mut ei mitenkään kovin hyvin tuntunut vetävän.. varmaan taas veti vaan reilusti laihalle (pitää hitsata toinen lambdapaikka putkeen ja kattoa laajakaistan kanssa).
Nokka tosin tuli laitettua hampaan verran liian aikaselle, en tiiä miks laitoin. :D
Yhtää en kattonu mihin asentoon se tuli merkkien mukaan, kun heittokelloviritelmällä _yritin_ mitata 1mm @ YKK ajoituksen.
On varmaa pikkusen enemmänkin, kun aika kyseenalainen viritelmä oli.
Noh eipä siinä, nyt siitä levis bensapumppu tai rele, tai jotain muuta ku bensaa ei saa.
Bensa oli vähissä, mut eipä ollu bensan loppumisesta kiinni - sytyttää kuitenkin eikä kastele tulppia.
Siitä on hyvä jatkaa, vaikka siirtolappujen kanssa ajelemaan enne ku leimalle yrittää.. voi olla vähän joka paikassa väljää.
Saa sitte gsf dynoteltua käppyröitä.
Kalamieheltä ostin microruutan joku aika sitte, niin (onneksi/toivottavasti) tuosta lh:sta pääsee eroon. ::)
Jossain kohtaa pitää tuo m47 nykästä pois tuolta ja tilalle ZF S5-16, tai sit koko kone samalla kertaa.. näytti öljynpainemerkkivalo palavan aika pitkään ku laitto uudestaa käyntiin - joko anturissa tai sen johdossa sanomista kun ihmeellisesti himmeni ja lopulta sammu.
Tai sitte siellä oli oikeesti öljynpaineet olemattomat.
Kerran tässä jo öljynpaineet kadonnu hetkellisesti ku pikkuse tuli renkaita kuluteltua :buck2:
-> laakerit kysymysmerkki
-
Hankala se on mitata kun tulppa vinossa .. kumiletkun pätkä heittokellon päähän ja tulpanreikään sorvaa kellolle sovitteen :)katoinki et miks seisoo tien laias ja ukkoo ei näkyny tallil et ois hinattu pois ;D
-
Juu meinasin et bensa loppu eka ku aika kuiva tankki oli :D
Siinä sit pikku kävelyn jälkee V40:llä ristiin rastii ajelua kunnes totesin et hinataa vaa pois veljen kanssa takas pihalle
Se ois pitäny sillo mitata oikee ykk ku kansi oli vielä irti ja tehdä kunnon merkit sille.
Toi paininkupilta mittaus on tommosella lyhkäsellä mittapäällä vähä hankalaa varsinkin ku kannen ollessa pöydällä yritin sitä mittailla :D
Pitää tehdä kanteen pultattava alusta heittokellon mg jalalle ja heittokelloon pitkä mittapää
-
Juu meinasin et bensa loppu eka ku aika kuiva tankki oli :D
Siinä sit pikku kävelyn jälkee V40:llä ristiin rastii ajelua kunnes totesin et hinataa vaa pois veljen kanssa takas pihalle
Vaik merkkaa yläkuolo kohan nii on järkyttävä ero siihe et laittaa heittokellon kans nokat kohilleen.. siis 0.5mm venttiilille tulee ko veät pultin kiinni
-
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mxRIukZyZhMI1QpS4PINSpk7GrDc-rDRsKKK_kUp7o8/edit#gid=0
Juu niinhän siinä heittoa tulee paljonkin.
Nokkaa saa varmaan pyöritellä vähän puolin ja toisin, kunhan saa muuten pelaamaa et siitä voi olla jotai konkreettista hyötyä. ;)
Eli käytännössä lh mäkeen, niin pääsee ehkä/toivottavasti koneen paremmalle toiminta-alueelle.
Lh:n sekoilut kun luo aika paljon haasteita tulkita koneen toimintaa..
Tehtaan antama ajoitus on 109 astetta max. nostolla imupuolella ja 105 pakopuolella.. tai keskikohta (centerline) oikeastaan.
Ilmeisesti tuon linkin mittojen mukaan noin millin @ YKK olis auki imuventtiili.
Puristuspaineet mittasin samalla kun kone oli kuuma.
1) 14,5bar
2) 14bar
3) 14bar
4) 13bar
4 pytyssä varmaa jotai häikkää kun noin paljo heittoa. Kyllä se pikkuse sinistäkin näyttää pölläyttävän.
Eilisen vika oli oikeastaan pumpun releessä. Oli siellä pari sulakettakin hapettunu ihan huolella.. ja yhden epämääräisen sulakeviritelmän poistin kun oli hapettunu sen verra tiukkaan et lähti vaan palasina irti.
Aika äkkiä tämmösestä vanhasta ruiskuvehkeestä vielä "ei käynnisty" viat _yleensä_ selvittää.. verrattuna joku uus/uudehko commonrail diesel esimerkiks. :facepalm:
Tehohävikki johtu siitä, että imuputken klemmarin olin jättäny kokonaan kiristämättä niin "pikkusta" imuvuotoo oli ja koko putki valahtanu alas.
Se on kun tekee monta asiaa kerralla eikä lopulta enää muista mitä pitikää tehdä vielä. :D
"juu kaikki kunnossa, pelti kiinni"
Ulkopuolelta ääniä (aika kauheet):
https://www.youtube.com/watch?v=nPUNIP75LQQ
Pitää vähän pyöritellä sulakkeita, ja laitella autoa sen verra että kärsii siirtolappujen kanssa testailla.. jos ens viikolla ehtis sit ajelemaan.
Sen verra ihmettelin, mitä microruutta vaatis että saa kiinni, niin periaatteessa riittäis hukkakipinäpuola ja uudet tulpanjohdot.. eli ei paljosta oo kiinni
-
Hyvä kun pelaa :) koha saan ton oman romun kasaa pitäsköhä iha mielekiinnosta kattoo mitä se puristelee kerta siul mittari on :)
-
Juu, kyllä mie uskoisin et ihan järkeviä lukemia tuo mittari antaa tän lankun mittailujen perusteella.
Kun sen subarun moottorin puristuksia sillo ihmeteltiinkin et liekkö mittari näyttäis väärin vai mite oli nii alhaiset paineet (7,5-8,5bar).
Kertoo se kuiteki jotai m-renkaiden, venttiilien jne. tiiveydestä jos on tiedossa mitä suurinpiirtein pitäis olla paineiden sen hetkisellä nokan ajoituksella ym. spekseillä.
Koneen pyörimisnopeus tietty vaikuttaa oman osuutensa.
-
Dodiin.
240 leimakuntoon yritys osa 1(?):
- valot sai toimimaan, sulakerasia oli toista mieltä ja hetken aikaa sai ihmetellä kun valot ja kaikki hävis vähän väliä -> putsaus ja repullinen uusia sulakkeita.. pitkät alko toimimaan kun räpsi viiksestä (meinasin jo et relekkö siellä levis, mut virrat, maa jne. oli ok sieltä).. takasumari ei toimi, liekkö johtovikaa tai molemmat polttimot sökönä - ei tullu katottua
- katin asennus meni pieleen, putki jäi vähän väärään asentoon ja joutui sitte vähän soveltamaan, varsinkin kun se tarras muhveista ihan huolella kiinni -> lekaa (virhe)
- katti ulosti kennon pihalle kun polkas kaasua (jaa niin miksiköhän.. :D ) .. se siitä äänenvaimennuksesta taas, hetken oli jopa hiljaista.
- vedenlämpöanturi hajos, oletettavasti -> nyt on bensaa enemmä ku öljyä koneessa ja tulpat entiset , lambda kysymysmerkki
Otin sitte kuitenkin pari vetoa, jottei ihan masentavaks menis kahden iltapäivän tusaamisen jälkeen.
Vedenlämpöanturin liitin irrallaan sai toimimaan jotenkuten vaikka silti tosi rikkaalla kävi (osittain myös öljyjen takia).
(https://i.imgur.com/3aspAD6.png)
Puhdasta vetoa en saanut, mut aika hyvin tuntui olevan vetoja.. noin 2s nopeampi veto 2500-6000rpm 3. vaihteella huonosti toimien. Vaikuttaa lupaavalta.
Hyvin optimistinen arvio toimivalta autolta n. 140-150hp@6000rpm.. toki pitää vielä pyörien ympärysmitta tarkastaa kunnolla jne. mut nyt oli samoilla arvoilla kun joskus tammikuussa otettu portatun 530+M-nokan kanssa = max 110hp
Saattaahan tuo olla, et tuo on hyvinkin onnistunut kansi muihin ei yhtä rankasti muokattuihin nähden.
Vaikka hyllyllä odottelee motivaatiota ja osia tuo pykälän verran rajummin muokattu hitsikansi. 8)
Aikani leikin vielä tuon lh kanssa kuitenkin, ja sit microruutta+yzf-r1 läppärungot.. peltisarja vähän kysymysmerkki löytyykö aikaa/motivaatiota tehdä jo lähiaikoina.. mitoitukset ois kyllä olemassa vaikkakin niistä ei paljoo hyötyä ole 6200rpm rajoittimella.
On edes jotain käppyröitä mihin jollain tapaa verrata, vaikka muutokset onkin suhteellisen merkittävät.
-
Sumuvalo takana on pakollinen vissiin vasta 1.1.1993 alkaen... Ei ainakaan minulle katsuri sanonu mitään ku käytin tuon -86 seiskan leimalla ilman toimivaa takasumaria, otin katkaisimenkin varuiks pois :)
-
Enpä sitä edes muistanu, että olikin vasta >93 pakollinen. :)
Noh, onhan siinä kaikkea muutakin hommaa, esim. alustassa väljää siellä täällä.. ei vaa viitti tossa tunkin kanssa käydä kattomaan, niin tyrkkään alustan puolesta sellasenaa leimalle ja kattoo mitä kaikkea on sökönä.
Kunhan ehdottomasti tärkein auton varuste, eli käsijarru toimii riittävän tehokkaasti ja tasaisesti. :D
Ettei ajokieltoa saa. Pitää varmaan se säätää joku kaunis päivä.. vaikka joskus jarrut tosta ajoin ja tuntui olevan "ihan ok"
-
Mie oonkin näitä koittanu bongailla liikenteessä mutta tuntuu harvoin sattuvan samoille linjoille niinsanotusti.
Youtubesta katsottuna, enpähän muista millon oisin kiihdytyssuoralla edes käynyt, talvella piti talviautolla käydä leikkimässä mutta kelit oli mitä oli. :D Miulla oli ainankin omassa kasiseiska lankussa takavalosta se "piiripaperi" niin huonossa kunnossa että ihme kun siinä toimi valot ollenkaan. ::)
-
On nii harvoin liikenteessä nuo takapotkut. :D
V40:llä vaa tulee paljon ajeltua, ja niitäki saman värisiä näyttäis olevan ainaki 3kpl tällä kylällä
Juu tuossakin ne piirit aika heikossa hapessa.
Joskus pitäis vetää uusiks sähköt takavaloille, et pääsis niistä eroon. :)
Edit: joo tulipahan pilattua uudet öljyt (ja mahdollisesti myös tulpat). :buck2:
Eli ei ollu anturivika / siitä kiinni rikkaalla käynti.. liekkö sitte kuitenki maf tai peräti ecu vika.. samapa tuo, auto saa oottaa uutta motivaatiota pihalla kunnes pystyy hankkimaan microruuttaa varten tarvikkeet niin sillä jatkuu.
Motivaatio nolla nysvätä yhtään enempää tuon lh kanssa, kun tarpeettomia ongelmia ollu riittävästi.
-
Laita siihen kaasarit ;D
-
Oisin laittanu jo jotku mopon kaasarit tai fajs dcoe jos ois halpoja :D
Ruiskuun nähden
Edit: menin sitte kuiteki bilteman kautta vielä nysväämään tuota lankkua, kun jäi niin hiertämää luovutus.
Lopullinen toteamus on, et oletettavasti (koska ei ole oskilloskooppia käytettävissä tähän hätään) kampiakselin asentotunnistin vetelee viimeisiään ja hetken käynnin jälkeen signaali alkaa sekoilemaan -> eli pätkiikin sytkää minkä takia rötää, "käy rikkaalla."
Vahvistin ok, virranjakaja ok (oli kylläkin hapettumaa, ei vaikuttanu asiaan ja uusilla hiluilla ei eroa)... kampiakselin asentotunnistimen johdon hangannu johonkin sillee et suojamaa näkyy ainakin.
Kylmänä toimi hetken aikaa hyvin, ja tyhjäkäynnin huonontumisesta, pitkistä starteista (ja vaatii kans kaasua et lähtee) huomaa ettei enään toimi -> koeajo vahvistaa eli rötää ja pätkii.
Muutenhan olisin tuon asentotunnistimen jo vaihtanut, mutta mutta... olikin "vähän" kiinni.
Lopulta hajos koko anturi sinne kun irtin pihdeillä pyöräyttää ja saada liikkeelle.
Voi sanoa et on kiinni. Siirsin talliin startin voimin kun ei kiinnostanu työntää, hyvä toyota akku on - ei tehny edes tiukkaa. :D
Eipä muuta kuin laatikkoa tiputtamaan alas.. kattoo siinä samalla kertaa laittaisko suoraan tuon bemarin askin.
ZF käypänen holkki vaan pitää sorvauttaa vinokoneesee käypäseks niin periaatteessa ei olis mitään ongelmaa vaihtaa kytkinkoppaa.
Edit 2:
(https://i.imgur.com/kbHpn4M.jpg)
Aika huono suoritus oli kun pari tuntia meni laatikkoa irroittaessa ml. auton noston ylös pukkien päälle.
Noh, se on kun pultit on vähän kiinni eikä halppis pulttimopo jaksa.. joskus kärsittävä ja hankittava pari akkupulttimopoa niin alkaa hommat luistamaan.
Oli se anturi tosiaan tiukassa, kun sai tuurnan välityksellä ihan kunnolla naputella vasaralla.
Pottapyörän suhteen vähän mietityttää josko laittais suoraan littupyörän ja sit 960 kiinni olleen 228mm sintterin.. ei tarvii sitte ostaa uutta kytkinlevyä turhaan tähän autoon.
960 kytkin/vp suunnitelmat kun jäi auki käytettyjen 7.25" kytkinpakettien ihmettelyjen vuoksi, siinä kun lyhyt 1. vaihde mahdollistaa moisen käytön periaatteessa.
Mutjoo, tuossa ZF S5-16 lootassa muutama pikku juttu..
Eli keppiteline rakennettava, kardaanin etupätkä otettava jostai bemarista missä pikkulaippa (loota tais olla n. 110mm lyhyempi mitä M47 eli volvon oma etupätkä ei tuu yltämään) ja tosiaan kytkinkoppa laikattava.. ajattelin tällä kertaa tehdä jonkinlaisen leikkausjigin niin ei pitäis tulla kummoisia rakosia.
Laitan tähän samalla itelle muistiin nuo ZF välitykset:
1: 3.72
2: 2.2
3: 1.4
4: 1
5: 0.81
Sepä oli kuitenkin tuossa 240 se ilmamassamittari viallinen. :facepalm:
Ainakin lämpimänä pomppi jossai +4V kieppeillä tyhjäkäynnillä. Pistoke irti ni kävi paremmin tyhjää ja 1/4 kaasulla (muuten kyllä kuoli ihan täysin jos yhtää enempää kaasua paino).
Vaikka toisaalta tuo miun yleismittari tuntuukin näyttävän vähän mitä sattuu aika usein.. eipä sillä niin väliä, kun noin voinee olla pääteltävissä että vian aiheuttaja selvisi vaikken sitä kuntoon laita uudella/toisella ilmamassamittarilla.
-
(https://i.imgur.com/gjKA4qt.jpg)
Tekasin sitte imusarjan YZF-R1 läppärungoille. Suuttimien holkit vielä hankittava jostai ja liitettävä, että saa suutintukin kiinni kans.
Ajatuksena tosin kokeilla ensin F imusarjalla, ja sit kattoa miten pieni tai suuri ero tulee noilla läppärungoilla (ja jotku tötteröt päähän).
Pitää joku lasikuituinen putsarikotelokin rakentaa sitte.. minkä tekemistä moneen kertaa harjoitellu, vaikka kaikki yritykset menneetkin enemmän tai vähemmän pieleen ettei oo viittiny käyttövalmiiks saattaa... kunnon aineet ja tarvikkeet pitäis olla, niin ei olis semmosta spedeilyä.
Ja joo aika reilu toi läppärunkojen kulma. Jos imukanavaa lähtee vielä kääntämään, ni pitäis melkeinpä tehdä jo vähän mutkaa tuohon. Nyt mutka tulee vasta suppiloihin.
Astetta työläämpi ja enemmän tai vähemmän motivaatiota nakertava "välihomma" (tai välihommat) vaan vieny kaiken ajan, ja varmaa pidettävä pidempää motivaatiotaukoa ettei ihan puulta ala maistumaan. :P
Mut sentää jotai sain aikaseks nyt, ja vaihteistojigikin pian käyttövalmis että pääsee vaihteistoa laikkailemaa (parempi olla nyt hitsailematta, että riittää suojakaasu siihen).
Eipä se mikää maailmanloppu ole vaikka venyis talveenkin saakka saada lankku ajokuntoon ja 960 joskus ens vuonna.. senkin "aikataulut" meni ajat sitte. :D
Ei voi minkää, ei näillä tuloilla semmosta työmaata alle vuodessa mitenkään tee valmiiks. :P
-
Eipä paljoo kiinnostanut ryömiä 240 alle laatikkoa irroittelemaan, niin otin koko koneen pois ihan konehuoneen kuin auton maalailujakin ajatellen.
Samalla kertaa pientä putsailua ja siistimistä koneelle.. ja perushuolto.
Johtosarjaa pitäisi aloitella nyt kun kone on käytetty nappuloina ja kasattu.
(https://i.imgur.com/qz8x7bq.jpg)
Läppärunkojen yhdystanko on mallia diy ja pitää tehdä joko säätö tai "hienosäätää" läppäparien välinen synkkaus.
Männänrenkaiden katkosvälykset oli noin 0,90mm luokkaa kaikki ja kk laakerit näytti tosiaan ottaneen vähän itteensä.
Joskus vähän pyöritellessä, koneessa ollessa päälle 4000rpm sytty öljynpainemerkkivalo... ::)
Laitoin sit uudet renkaat (nyt on 0,50mm välykset) ja kk laakerit, sekä tiivisteet toki.
On siellä ainakin paremmat puristukset nyt, ei ihan hukkaan mene tämä huolto.
(https://i.imgur.com/28iDijL.jpg)
Eipä tuosta karstakuviosta paljoo voinu päätellä miten hyvin palotila toiminut, mut laitetaa samalla kuva kun semmone on otettu.
Läppärungoista diy imusarjan sekä suuttimien+suutintukin kanssa kuvatusta
(https://i.imgur.com/gO1RNxG.jpg)
Viimeistelyä vaille valmis ZF S5-16 laatikko med M47 kytkinkoppa
(https://i.imgur.com/BokUgu6.jpg)
Oli aika huonoa hitsattavaa siinä mielessä, et hikoili jonkin verran öljyä ja kaikenlaista epäpuhtautta nous reippaasti pintaan putsailuista huolimatta.
Näytti paras tapa olleen vetää vaan saumaa ja olla välittämättä huonoista kohdista.
Veti sitte vingulla vaan auki huonot kohdat ja hitsas uudelleen = onnistu ihan toisella tavalla.
Pitää vielä poistaa pari ylimääräistä korvaketta, siistiä koppa sisäpuolelta ja sinne vetää muutamat saumat.
Hyvin onnistu kuitenkin, kun kytkinakselikin tulee sen verran yli mitä pitikin. :D
Joku bemarin kardaanin etupätkä oottelee sopivaa holkkia että saa M47 kardaanin boorit siihen ja pituuden käypäseks.
Mut pitää varmaan eka heittää kone laatikon kera koppaan, ettei ihan hakuammunnaksi mene minkä pituisen siitä tekee.
Vauhtipyörä-kytkinpaketti on kysymysmerkki. Jotenkin ei huvita yhtää ajatus pottapyörästä, sais olla reilusti kevyempi.. ehkäpä tässä vielä venyttää tuota kasauksen ajankohtaa ja kyselee teräsvauhtipyörästä. :o
Onpahan hommaa. Näin se vaan eskaloituu yhden -016 immun hajoomisesta.
Tämäkin kokonaan lapasista lähtenyt projekti olemattoman määrän edistynyt:
Taitaa Triumphin läppärungot korvaantua, kunhan saan hankittua 60x5mm aluputkea.. ::)
(https://i.imgur.com/waq820g.jpg)
(https://i.imgur.com/w1Seqv3.jpg)
Milloin lie viimeeks kopasta laittanu kuvaa, eipä siinä mitään ihmeellistä kyllä ole. Pölykerros on aika paksu ainakin.
(https://i.imgur.com/X9Oi6oK.jpg)
Kuvasta saattaa nähdä jotain epämääräisiä alustaratkaisuja millä ei ole mitään asiaa leimalle. :P
Moottorin suunnitelmista availen sen verran lisää, että taidanpa suoraan vaan teetättää Amp44:llä custom mitoilla männät mikäli onnistuu vaan.
Ja sit lohkoon korsetti ja poraukseen.
Eipähän tarvii enään sitte katsoa sormien läpi kun on mielettömän kierot pytyt, tai käyntivälykset.. ja muutenkin saa "pikkusen" tarkemmin kaiken tehtyä, eikä tarvitse tarpeettomia kompromisseja tehdä jatkossakaan.
Se toki venyttää vähän taas lisää edistymistä, mut katsellaan - eiköhän tämäkin taas jossain vaiheessa ole käyntikunnossa. Kärsivällisyyttä vaan vaatii, sen ajan sekä rahan käytön lisäksi. :D
Ja laitanpa tähän samalla itelle muistiin, niin edes täältä löytyy tämäkin tieto(?): eli 525TDS E39 ja jossain E38 vetareissa ainakin on 94mm pulttiväli ilmeisesti.. pitää sellaiset kalastella jostain jossain vaiheessa.
Takakelkalle jigiä tällä kertaa mittailujen avustukseksi, että voi hitsata valmiiksi asti.
(https://i.imgur.com/fByscqi.jpg)
(https://i.imgur.com/XQpPebG.jpg)
Tämän takia ainakaan ei tarvitse miettiä leimaamista. ::)
Ja kyllä tasauspyörästön takana olevat korvakkeet lähtee pois (oikeastaan koko putken korvaan uudella, koska helpompi niin).
Lisää putkia, vahvistuksia ja kannakkeita.. 100% saumat, niin eiköhän tuokin valmiiksi aikanaan tule.
-
Laitetaas välillä pikku välipäivitystä tänne.
(https://i.imgur.com/ekWUdlG.jpg)
(https://i.imgur.com/n6DysR4.jpg)
Eli tein sen mitä ei joidenkin mielestä ikinä saisi mennä tekemään, eli auton maalaaminen itse. :D
Aluks meinasin jollai harmaalla värillä vaan vetästä, mut sit tuli internetin ihmeellisessä maailmassa vastaan keltainen 240 kilpuri ja aattelin et siinä on uus väri omaankin lankkuun.
Väriks tuli Volvo safari yellow (100). Kuvat todennäköisesti enemmän tai vähemmän vääristää sävyä miltä tallin valaistuksessa näyttää.
Peltitöitä sai kyllä tehdä enemmän tai vähemmän. Mm. takalasin ympärille jouduin tekemään korjauspaloja kun olikin vähän mätää peltiä sekä vasemman(?) takaoven alakulma piti kokonaan vaihtaa (= ite tehdä korjauspalat). :facepalm:
Oli vähän pakkalia. Eipä nuo pellit tai maalipinnat miunkaan jäljiltä mitkään hyvät ole, mut omaan silmään oikein riittävät.. kaikkia lommojakaan en viittiny lähteä oikomaan.
Mut eipä se mitään. Tilanpuutteen vuoksi joutuu noita maalaushommia vähän kerrassaan tekemään ja tällä hetkellä mm. etulokarit, etuovet, etupuskurin alamuovi sekä tulipeltiin tulevat pellit odottelee epoksien vetämistä jonka jälkeen kittailua ja hiontaväriä.
Ja motivaatio on vaihdellut enemmän tai vähemmän, koska ei silleen maalaushommat kiinnosta mut välillä näitäkin joutuu tekemään. :P
Pohjaankin vetäisin polyuretaanipinnoitteen kokeilumielessä. Tosin vaan takaosaan koska menekki yllätti, joten eteen tuli sit vaan edullisempaa kiveniskumassaa toistaiseksi.
Ruostepilkut vetelin puhtaaks -> annitrol ja sit 2k epoksit jonka jälkeen PU -pinnoite massaruiskulla.
Alustaan pitää jotain kehitellä sököks ajettujen puslien tilalle.
Mm. vasen alapallo, molemmat etuiskarien yläpäät, ja oikeastaan kaikki alustasta löytyvät puslat väljiä.
Taka-akselin puslat varsinkin, ihmekkään kun vähän muljahdellut tuo akseli alla.
Sit alustan osiin joku väri päälle kaiken jälkeen ja auto nippuun.
Ennen sisustan kasausta johtosarja hommia, ja sit loppuu se bakeliittisulakkeiden pyörittely. Vaikka syy siihenkin oli lähinnä hapettumissa, joka taas johtui vuotaneesta tuulilasista ruosterei'istä jonka vuoksi vesi pääs enemmän tai vähemmän suoraa reittiä sulakerasian päälle.
Jospa tää auto olis sit vihdoin ja viimein ajossa ja oikeasti kunnossa, kun urakka on valmis. Vähän eskaloitunut. :buck2:
Sit pääsee tuota 960 rakentelemaan.. pitää varmaan sit oikein siirtää se keskelle tallia, niin ei vahingossakaan tule muita väliprojekteja. :D
Luultavasti lankun laitan myyntiin jossain vaiheessa (valmiina), tai toki jos kulutus osoittautuu riittävän maltilliseks niin otan sen taas käyttöautoks ja kokeilen muut autot myydä pois.. saa vähän kuluja pois ja "ylimääräistä" taskun pohjalle mikä auttaa sit tuota ikuisuusprojektia etenemään.
Ja loppuun vielä random kuvatuksia 240:iin liittyen:
(https://i.imgur.com/Y0QksbP.jpg)
(https://i.imgur.com/EraoMQQ.jpg)
(https://i.imgur.com/ADjcBb8.jpg)
(https://i.imgur.com/Yq8QwBY.jpg)
(https://i.imgur.com/YEoLYJs.jpg)
(https://i.imgur.com/9e1xUAd.jpg)
(https://i.imgur.com/CSt5SQz.jpg)
-
Katellukkii et tallilla ahkeraavalot päällä :) hyvä väri miusta :idiot2:
-
Se pitää olla että saa jotai aikaseks :D
-
Tuo keltanen on kyl hieno väri. S*
-
Juu, kyllä tuo ihan hieno väri on, ainakin sopivassa valaistuksessa.
(https://i.imgur.com/KHJ3rg5.jpg)
Tuli heitettyä peltejä "suunnillee" paikoilleen jottei ole työskentelytilaa viemässä.
Ovia en sentää yksinää lähteny asentelemaan, sen verra suuri todennäköisyys kolhia ja muutenkin aika vastenmielistä nysväämistä kun samaan aikaan pitäis kahdella kädellä pitää ovi oikeessa kohdassa ja kolmannella kädellä pultteja kiertää paikoilleen.
Pitää tilat siivota, järjestellä jne., niin voi sitten kehitellä jotain tuon alustan suhteen että pääsee sitä jossain kohtaa kasailemaan/askartelemaan.
Ainakin tuplavakaajat tulee taakse (19+19mm), kun nimimerkiltä 240 yks 19mm vakaaja löytyi (kiitos!). :)
Eteen luultavasti sovellan 960 mk2 etuvakaajan (23mm?), niin pääsee samalla noista vakaajan pystytankojen puslista eroon.
Mielellään tekisin suoraan coilover tolpat eteen.
Eli kierreholkit, jotku random iskarit ja jouset sekä uniball nivelillä yläpäät. Olis passeli budjettiratkaisu.. varsinkin jos käytettynä löytäis suurimman osan osista.
BC racing olis helppo ratkaisu, mut ei oikein kiinnosta se vaihtoehto.. pääosin hinnan vuoksi.
Kunhan saa tuon pyörilleen, niin ehkä sitten on motivaatiota vetää sähköt koppaan.
Ja toki kone heittää vaihdelaatikkoineen paikoilleen.
Onhan siinä vielä paljon hommaa, kun vähän sitä sun tätä puuttuu.
Sentään itelle kaikista vastenmielisin vaihe on käytännössä tehty, eli maalaus. :D
-
Minä käytin moottorinostinta apuna, kun laitoin 960:n ovet yksin paikoilleen.
(https://volvo760.kuvat.fi/kuvat/Autojen%20kuvat/965%201992%20B6304FS/2016/716%20etuoven%20asennus%20valmistelu.JPG?img=medium)
-
Väri on kyllä jeppis!! 8)
Mielellään tekisin suoraan coilover tolpat eteen.
Eli kierreholkit, jotku random iskarit ja jouset sekä uniball nivelillä yläpäät. Olis passeli budjettiratkaisu.. varsinkin jos käytettynä löytäis suurimman osan osista.
BC racing olis helppo ratkaisu, mut ei oikein kiinnosta se vaihtoehto.. pääosin hinnan vuoksi.
Ite painin prikulleen saman "ongelman" kanssa. BC Racingit oli mielestäni silloin liian suolasen hintaset. Ajelin yhden kesän katkotuilla jousilla ja tulin tulokseen, että jotain oli tehtävä. Isoveli sattuu asumaan melko liki Lautamäki Motorsporttia joten sieltä tilasin osat. Eli kierreholkit, jouset ( 450LBS @ 8" ) ja jotain muuta sälää. Nuo Lautamäen ( ja varmasti muidenkin osat ) käy hienosti tolpan päälle. Hiukan hioin tolpan pintaa kapeammaksi, jotta holkki mahtu päälle.
(https://i.ibb.co/fpvTd67/20190112-090109.jpg) (https://ibb.co/58FJhpV)
Tuossa yksi välivaihekuva muutaman vuoden takaa. Tuolta vielä poistin kiekon yläpäästä ja tämän kuvan jälkeen nostin tuumalla ylöspäin kierreholkkia. Taaksehan leivoin sitten noiden kavereiksi A6 jouset katkottuna eibach kierresäädöin ja Astra G kaasuiskarit.
Jos kiinnostaa, niin mulla pitäisi olla lisää prokkiskuvia tolpista, en enempää niitä tähän spämmää.
-
Kiitos!
Onko miten jäykkä alusta noilla 450lbs@8" jousilla?
Toki jostain se on lähdettävä, todennäköisesti ekalla kerralla ei satu ihan sopiva jäykkyys valittua kuitenkaan.
Pitää alkaa hankkimaan pikkuhiljaa noita tarvikkeita, varmaan siis nyt alkuun kierreholkit+jouset+uniball niveliä.
Ja vaikka jotku perus kaasuiskarit sinne.
-
Eipä mitään!
Mulla on ajokorkeus kesällä n. 4-5cm hammastangosta maahan 15" vanteilla, joten jäykkä setuppi jo senkin vuoksi on mulla edessä. Tuohon ajokorkeuteen pääsee kun vetää säädöt aivan tappiin ja tällöin on "melko" topakka. Nyt on ollut Volvo poikkeuksellisesti ajossa talvella ja nostin alustaa 3cm tuosta ylöspäin, eli kutakuinkin 8cm on nyt hammastangosta maahan. Yllätyin kyllä positiivisesti, miten alustan käyttäytyminen muuttui tuolla muutaman sentin nostolla. Voisi sanoa, että on jo lähellä mukavaa tuo alusta nyt :D Kyllä sitä koeajollekkin pääsee jos Keski-Suomen alueella vaikutat. Jatketaan sijainnista vaikka yksityisviestein, jos halukkuutta.
Riippuen toki ajosta, niin ei ollenkaan huono vaihtoehto tuo 450lbs. Ite yllätyin totaalisesti, tilasin yhdet pari vuotta takaperin ja vieläkin ajelen samoilla. :D Jos ite rupeat tekemään tolppia, kannattanee ottaa suoraan 10" pitkät jouset, sillä saa kierreholkin tarpeeksi alas ja jousi ei jää hölskymään niin helposti. Tai sitten apujousi 8":n kaveriksi.
Mulla on etutolppien sisällä jo vissiin kolmatta vuotta orkkiskaasuiskarit 4cm lyhennettynä. Hienosti pelaa ja meni kirkkaasti läpi leimastakin joulukuussa -20.
Tuossa puhelit tuplatakavakaajasta: mulla on takana muistaakseni 16mm + 25mm R Sportti. Sillä saa perän jo mukavan topakaksi, on helppoa hallita poikittain menoa ja ei revi niin paljoa. Voisihan tuon 16:en korvata vielä 19:lla, mutta ei ole tarvetta ainakaan ihan heti siihen. Toki onhan siinä varjopuolena se, että märällä asvaltilla menee melko herkästi motarin rampissa poikittain, kun pääsee ahdoille, vaikka tehoakaan ei ole paljoa mitään. :D Rengastus takana on 225/50-15 @ 8.5" vanteella.
Metsästä ihmeessä R Sport vakaaja sullekkin ( näytti olevan täällä foorumilla yksi myynnissä.. ), jos vain sellainen jostain löytyy. Toki omaa kosketuspintaa 19+19 setuppiin ei ole, voihan sekin hyvä olla. Muutama kuva muutaman vuoden takaa.
(https://i.ibb.co/hDfRkG7/Whats-App-Image-2020-02-03-at-11-06-33.jpg) (https://ibb.co/hDfRkG7)
(https://i.ibb.co/2WY0hvj/Whats-App-Image-2020-02-03-at-11-06-33-2.jpg) (https://ibb.co/2WY0hvj)
(https://i.ibb.co/NTqL6RJ/Whats-App-Image-2020-02-03-at-11-06-33-1.jpg) (https://ibb.co/NTqL6RJ)
-
Juu, ajatuksena on ettei tulis sellasta älyttömästi pomppivaa amiskippoa. :D
Luultavasti tuo ajettavuus paranee aika huimasti, kun ylimääräiset välykset katoaa sekä alustageometriaa vähän tarkastelee + jämäkämmäksi muuten.
Pystyi tuolla silti aika helposti heittelemään kylki eellä myös asfaltilla.. mitä nyt vapari vinokkaan tehot vähän rajoitti silloin.
Ihmettelen kyllä miten oli niinkin hyvä vaikka alustassa olikin niin huonossa hapessa. :D
Luultavasti 25mm takavakaajan kanssa tulis aika yliohjaava käytös, näin mutulla heitettynä, eihän sitä toki kokeilematta tiedä.
Mut kokeillaan tuolla 19+19mm vakaajayhdistelmällä miten toimii - luultavasti riittävän hyvin. :)
Hyvä vinkki tuo, että ottaa pidemmät jouset.
Pitää viikonlopun aikaan koittaa saada valmis lista tarvikkeista mitä tuonne oikein ymppää, niin voi ens viikolla alkaa etsimään/tilailemaan.
Sillä välin neppailee jotain muuta, kuten vaikka siivousta niin on huomattavasti mukavampaa tehdä hommia ja motivaatiokin pysyy korkeammalla.
-
Sen kummemmin en oo alustalle saanut mitään aikaseks, kun tulikin kaks täysin liikkuvaa ja leimallista autoa myytyä pois ja sit ostettua monivikainen, kalliimpi kippo tilalle. :D
Mut eipä se mitään.
Säädettävän panhardin sentään tein 240. Vanhasta vaan pois kumipuslat pesineen ja tilalle uniball nivelet.
Ja 4-2-1 pakosarjan. Puuttuu vielä viimeinen Y -haara megafoonin kera, ni sit on täysin valmis periaatteessa.
(https://i.imgur.com/IL9KrJc.jpg)
(https://i.imgur.com/o9qTlku.jpg)
(https://i.imgur.com/iek2E7O.jpg)
(https://i.imgur.com/p0dEdAL.jpg)
Käytin ylimääräiset 41,5/44,5mm putket tuohon. Sen verra kuitenkin laskin Pipemaxilla että pituudet ois jees.. tosin 7500rpm huipputeholle.
Parempi ois ollu 38/41,5mm, mut tulipahan hyödynnettyä nuo käyrät.
Ns. stepped 4-2-1 pakosarja. Eli ensiöputket on 41,5/44,5mm ja sit toisioputket 50,8mm.
Periaatteessa säädettävä toisioputkien pituus, vaihtaa vaan toisen mittasen Y-haaran sitte - ja toki helposti/nopeasti(?) irroitettavissa kun tulee vaan jousilla kiinni pakosarjaan.
Toki 960 opittuna, yleensä ne jumiutuu aika kivasti ja se siitä helposta ja nopeasta. :D
Ikäviä rakosia tuli juu, mut tigillä täyttää kivuttomasti 2,4mm langan kera. Vähän laiskasti tuli taas sulateltua kun en kesken kaiken vaihtanu aina 1,6mm lankaan tai muuttanu virtaa isommalle niin saumat ei nyt hirveesti ulkonäöllisesti arvostelua siedä - mut eipä oo näyttelypeliin tulossakaan. ::)
Sanottakoon, että yllättävän hyvä tuli. Työkaluina kuitenkin tiggi, rälläkkä, rautasaha ja viila.
3-1 haarat on vaikeita noilla, pitää niitä joskus taas sit harjoitella.. niin onnistuu vähän helpommin 6-2-1 sarjakin.
______________________
Kone koppaan
(https://i.imgur.com/b14SqH6.jpg)
Pakosarjakin näyttää mahtuvan
(https://i.imgur.com/ZjMGVZF.jpg)
-
Jos yhtään haluaa ajomukavuutta, laita Panhardin toiseen päähän uretaani. Kovilla nivelillä tulee tiemelu ihan suoraan läpi.
-
Tuolla kun ajelin joskus hitsinokan kanssa, niin melutaso oli sitä luokkaa ettei alustasta kantautuvaa melua olisi saanut yhtään häiritseväksi.. :buck2:
Mut hyvä tietää, mitä tarvittaessa tekee jos ajomukavuutta tarvii parannella sit. :)