Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Voimansiirto (kytkin, vaihteisto ja peräkeskustelut) => Aiheen aloitti: jon1.tur - 17.08.2017, 21:17:55
-
Eli ZF GS6-53DZ laatikon sovittaminen 740 volvoon kiinnostais jotkut noita hitsatulla kopalla käyttääkin mutta saakos näihin mistään kytkinkopan sovite levyä?
Omasta mielestä olisi parempi jos ei tarviis hitsata.
Mitä muita laatikoita noihin on soviteltu?pitää olla 5 tai 6 vaihteinen ja ylivaihteella ja kestää tehoa.
M90 olisi helppo laittaa mutta mielusti laittaisin järeämmän laatikon suoraan
-
Välilaipalla ongelmaksi tulee kytkinakselin etäisyys. Se on jo ilman koppaa melkein 4cm sisempänä kuin Volvossa.
Minun hitsaamiin laatikoihin annan takuun hitsaussauman kestävyydelle, lisäksi teen ne firmani nimissä niin vastuu on suurempi kuin
pimeenä tekevillä.
Jos epäilet hitsauksella tehtyä muutosta jotenkin niin esim. minulla on kolmessa autossa itsellä tuollainen paikallaan.
-
Mulla ollut boostin hitsaama GS6-37DZ syksystä 2013 ja toimii ongelmitta.
Suosittelen hitsausta.
-
Lensulle 5/5 tähteä, toimi mullakin BMW aski mikä oli hitsattu. Suosittelen. :)
EDIT: On se vieläkin kaverilla ajossa, eli toimii eikä toimi.
-
Tämmönen pikku kyssäri;
Tunnistaako esim. Boostin hitsaaman laatikon jotenkin kyläsepän tekeleestä? Oma 5V ZF on ymmärtääkseni Boostilla tehty, mutta olishan se kiva varmistua asiasta :)
-
Ei varmaan mutta isoksi pirratut pultinreiät, rumat saumat tai kiero asennuspinta lienee aika hyviä varoitusmerkkejä, siis sen kyläsepän tekeleestä...
-
Mun tekeleen eroittaa leveästä hitsaussaumasta ulkopuolella, sekä sisäpuoli hitsattu, lohkon pinta on plaanattu hitsauksen jälkeen ja mahdollisesti näkee tiivisteliiman jäljen ,koska mun tekemät laatikot on kaikki ollu purettuna.
Kiitos muuten kehuista :)
-
No täten täsmäis teikäläisen muokkaamaksi :)
-
Hyvä.
Tuosta GS6-53 askista vielä sen verran että minun tiedossa ei ole yhtäkään tapausta että olisi moinen saatu rikki ja tarkoitan rikkoutumisella että hammasratas tai akseli olisi mennyt.
Noita on ollut käytössä Driftereissä, maili laitteissa ja kiihdytyspuolella yms. Ja tehoa on ollut käytössä yli 1000hv
-
Tämmönen pikku kyssäri;
Tunnistaako esim. Boostin hitsaaman laatikon jotenkin kyläsepän tekeleestä?
tämähän tarkoittaa sitä että jos herra boost tekee kotitallissa omiin nimiin sovituksia, on jälki heti huonompaa kyläsepän jälkeä.
kenenkään asennuksiin kantaa ottamatta mutta mullakin ois pikku kyssäri..mikä tekee kotitallissa tehdyt osat aina niin paskoiksi kyläsepän tekeleiksi. Tunnen näitä "kyläseppiä" jotka tekee kotitallissa parempaa jälkeä kuin moni yritys..ja vieläpä 4 kertaa halvemmalla.
-
tämähän tarkoittaa sitä että jos herra boost tekee kotitallissa omiin nimiin sovituksia, on jälki heti huonompaa kyläsepän jälkeä.
kenenkään asennuksiin kantaa ottamatta mutta mullakin ois pikku kyssäri..mikä tekee kotitallissa tehdyt osat aina niin paskoiksi kyläsepän tekeleiksi. Tunnen näitä "kyläseppiä" jotka tekee kotitallissa parempaa jälkeä kuin moni yritys..ja vieläpä 4 kertaa halvemmalla.
En ihan sitä tarkoittanut. Tollasen kytkinkopan muutoskaan kun ei ole ihan nipsnaps-homma vaikka niin voisi luullakkin.
Helpottaa myös esim. lootaa myydessä jos tekijällä on nimeä...
Näitä vaan on enemmän kun kerran käynyt täälläkin foorumilla että joku "tuttu" teki halvalla, tulee romua eikä kaveria saa kiinni enää.
-
Minä en väitä että jonkun muun tekele olisi huono mutta tiedän hyvinkin kuinka alumiini muuttaa muotoaan hitsatessa. Olen myös oppinut hitsaustyylin, jolla estetään paha muodon muutos, sitä tyyliä ei tiedä perus alumiinihitsari.
Testannut olen muutamaa eri lisälänkaa ja kytkinkoppaa ei kannata hitsata normaali langalla. Kyse on valualumiinista, joka on hyvinkin paljon eri tavaraa hitsata kuin normaali alumiini levy. Lisäksi yhdistetään täysin eri materiaaleja keskenään, joista ei tarkkaa tietoa ole mitä ne pitää sisällään.
Tietääkseni kovin moni kyläseppä ei pura esim. ZF laatikoista koppaa irti koneistuksien ja hitsauksien ajaksi, minä puran. Samalla pystyn tarkistamaan laatikon yleiskunnon.
On tapauksia joissa on Ebay kautta ostettu halvin mahdollinen laatikko ja kun puran kopan irti huomaan välittömästi että vaihteisto on viallinen ja vaihteisto on parhaissa tapauksissa pystytty vaihtamaan ehjään.
Esim. 5v zf vaihteistoissa on vaihde tuntumaan vaikuttavia osia jotka jumiutuvat, minä korjaan ongelman samalla kun puran /kasaan vaihteiston.
Minun kautta ostetut vaihteistot saavat toimintatakuun sitä tuskin kyläseppä antaa?
Minun vaihteistot pitävät sisällään nykyisin rosteri kyltin, josta erottaa onko minun tekele vai jonkun muun.
-
Minä en väitä että jonkun muun tekele olisi huono mutta tiedän hyvinkin kuinka alumiini muuttaa muotoaan hitsatessa. Olen myös oppinut hitsaustyylin, jolla estetään paha muodon muutos, sitä tyyliä ei tiedä perus alumiinihitsari.
Testannut olen muutamaa eri lisälänkaa ja kytkinkoppaa ei kannata hitsata normaali langalla. Kyse on valualumiinista, joka on hyvinkin paljon eri tavaraa hitsata kuin normaali alumiini levy. Lisäksi yhdistetään täysin eri materiaaleja keskenään, joista ei tarkkaa tietoa ole mitä ne pitää sisällään.
Tietääkseni kovin moni kyläseppä ei pura esim. ZF laatikoista koppaa irti koneistuksien ja hitsauksien ajaksi, minä puran. Samalla pystyn tarkistamaan laatikon yleiskunnon.
On tapauksia joissa on Ebay kautta ostettu halvin mahdollinen laatikko ja kun puran kopan irti huomaan välittömästi että vaihteisto on viallinen ja vaihteisto on parhaissa tapauksissa pystytty vaihtamaan ehjään.
Esim. 5v zf vaihteistoissa on vaihde tuntumaan vaikuttavia osia jotka jumiutuvat, minä korjaan ongelman samalla kun puran /kasaan vaihteiston.
Minun kautta ostetut vaihteistot saavat toimintatakuun sitä tuskin kyläseppä antaa?
Minun vaihteistot pitävät sisällään nykyisin rosteri kyltin, josta erottaa onko minun tekele vai jonkun muun.
uskon että työsi laatu on priimaa, sitä en väitä.
Itse kun tutustunut volvon 8v kansiin ja noita tullut paljon tehtyä niin särähtää aina korvaan tuo "kyläseppä". Tietysti niitäkin on ketkä tekee sinneppäin mutta heiltä tuskin montaakaan tuotetta sen jälkeen ostetaan. Itse olen hyvinkin tarkka siitä että mitään kuoppia tai ylimääräisiä jälkiä ei jää..ja olen ilmeisesti kyläseppä, koska leipätyö ei ole kansien teko, tuo on vaan harrastus.
Ettei menisi ihan offtopiciksi niin kysytään että mites riittää kytkinakselin pituus b5254+m45 yhdistelmässä? Ja onko tuossa jotain muuta huomioitavaa?
-
Kyllä akselin pituus riittää.
-
Itellä alkaa m90 3-vaihde vetää viimesiä ja seuraavaksi aattelin laittaa bemarin ZF tilalle. Tällä hetkellä vauhtiksena pottapyörä ja sre763 sintterilevyllä. Minkölainen homma on tohon komboon asetella bemarin laatikkoa?
-
-Kampiakselin päähän jatkoholkki laakerille, syy on siinä että ZF laatikkoa ei pysty laittamaan niin lähelle moottoria kuin Volvo vaatii, kytkinasetelma voi ottaa kiinni laatikkoon jotenka laatikko hitsataan niin että kytkinakselin pää jää kauemmaksi koneesta. (holkkia löytyy minulta valmiina, 40€ laakerilla)
-Levyn vaihto (löytyy minulta 180-200€)
-Kardaanin lyhennys, muistaakseni 8cm, ei varma tieto(ZF askissa sama kolmiolaippa).
-Vaihdekepin pikku lyhennys ja laatikon puolen kannakkeen pikku muutos( keppitangon kuula on sama ZF laatikossa, eli käytä Volvon keppiä)
-Vaihdelaatikko palkkiin pystyy aivan pikku modauksella hyödyntämään ZF ja Volvo osia.
-Painelaakerin etäisyyden tarkistus kytkinasetelmaan, välys oltava min 3 mm ja max 5-6mm , tee kaikki muutokset käpälään, esim. jostain rauta holkista, laikkakoneella halki ja puoliskot hitsaa käpälään kiinni.
Itse tein Automaatti 960 Volvosta ZF manuaalin yhdessä illassa, kun valmiina oli kardaaniakseli. Kaikki muut muutokset tein vasta asennusvaiheessa, eli kyseessä ei ole kovin vaikea homma.
-
-Kampiakselin päähän jatkoholkki laakerille, syy on siinä että ZF laatikkoa ei pysty laittamaan niin lähelle moottoria kuin Volvo vaatii, kytkinasetelma voi ottaa kiinni laatikkoon jotenka laatikko hitsataan niin että kytkinakselin pää jää kauemmaksi koneesta. (holkkia löytyy minulta valmiina, 40€ laakerilla)
-Levyn vaihto (löytyy minulta 180-200€)
-Kardaanin lyhennys, muistaakseni 8cm, ei varma tieto(ZF askissa sama kolmiolaippa).
-Vaihdekepin pikku lyhennys ja laatikon puolen kannakkeen pikku muutos( keppitangon kuula on sama ZF laatikossa, eli käytä Volvon keppiä)
-Vaihdelaatikko palkkiin pystyy aivan pikku modauksella hyödyntämään ZF ja Volvo osia.
-Painelaakerin etäisyyden tarkistus kytkinasetelmaan, välys oltava min 3 mm ja max 5-6mm , tee kaikki muutokset käpälään, esim. jostain rauta holkista, laikkakoneella halki ja puoliskot hitsaa käpälään kiinni.
Itse tein Automaatti 960 Volvosta ZF manuaalin yhdessä illassa, kun valmiina oli kardaaniakseli. Kaikki muut muutokset tein vasta asennusvaiheessa, eli kyseessä ei ole kovin vaikea homma.
No ei oo paha! Eikö tarvii ees vaihteistotunneliin koskea? Mahtuuko paikoilleen tosta vaan? Joudun tulla jo ihan lähiaikoina kaupoille ja boostille...;D
-
Ei suoraan koske tuota isoa 6v:tä mutta mites tuo kytkinakselin jatko, vaatiiko 5v S5D-320Z:n kanssa saman?
-
Ei vaadi. Niissä on lähtöjään kytkinakseli 2cm lähempänä konetta, joten muutoksen voi tehdä niin että kytkinakseli osuu vakio laakeripaikkaan.
-
Gs6-37 aski menee 240,740,940 koppiin ilman laatikkotunneli muutoksia.
Gs6-53 aski vaatii 240 kopassa joko lekaa tai pikku rälläköinnin, lekaa ja hitsauksen. 740 ja 940 koppiin pitäisi mennä suoraan. Asia varmistunee kuukauden sisään kun asennan omaan käyttöautoon T6/gs6-53 yhdistelmän...
-
Mitenkäs ton painelaakerin välyksen pystyy kattoo ku eihän sinne nää mitenkää ku on rojut kiinni, siis kyseessä on boostin tekemä
5v zf vinokkaas. Ymmärsinkö oikeen et kytkin akselia tarvi jatkaa näissä, vaan yltää suoraan vinokoneen laakeriin.
Pitääkös tossa kytkin sylinteris olla tappi ihan pohjas sisään työnnettynä ku kattoo sitä laakerin välystä vai onko siinä joku lepo asento puoles välis. (Ei oo viä sylinteri kiinni olleskaa niin en nää miten se käyttäytyy)
-
5v laatikoissa akseli yltää vakio silmälaakerille.
Laita laatikon päässä työsylinteri, käpälä ja painelaakeri paikoilleen.
Työnnä painelaakeri niin syvälle kuin se menee (työsylinteri pohjaa).
Laita jokin suht suora puol metrii pitkä rautatanko kytkinkopan päälle ja mittaa rautatangon kytkinkopan puoleisesta pinnasta etäisyys painelaakeriin.
Laita moottorin puolella kytkin romut kaikki paikoilleen (Käyttöön tuleva kytkinlevy oltava asennettuna ja asetelma kunnolla kiinni)
Laita se puol metrii pitkä rautatanko kytkinasetelman päälle, mittaa matka kytkinasetelman jousiin.
Mittaa matka lohkoon (pintaan mihin kytkinkoppa tulee), vähennä tästä mitasta kytkinasetelman jousiin otettu mitta.
Nyt pitäisi olla kaksi lopullista mittaa, niiden pitää olla niin että vaihteiston puolen mitta on vähintään 3mm pidempi ja max. noin 5-6mm pidempi. Jos mitta on esim. 10mm pidempi hitsaa painelaakerin taakse kytkinkäpälään jokin holkki, joka on halkaistu keskeltä 5mm paksuna. Muodon on oltava pyöreä jotta painelaakeri kulkee nätisti....