Mun oma potilas oli 2010 XC60, mutta myös muutkin nelivetoiset kärsivät enemmän tai vähemmän herkästi metelöimään alkavasta takaperästä. Vaikka tästä ei nyt varsinaisesti usein kyselläkään, niin omia havaintoja tässä.
Sieltä hajoaa yleensä pinjoni akselin etummainen laakeri. Löysin pelkästään tuon laakerin
vaihto-oppaan netistä Land Rover Freelander 2:een, ja omakin silmä vahvisti että nimenomaan tuo etummainen laakeri oli loppu. Mä tilasin
tämän laakerisarjan, ja vaihdoinkin ne, mutta käytännössä se oli vain tuo pinjoniakselin etulaakeri jonka vaihto oli oikeasti tarpeen.
Aiheesta on keskusteltu esim:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=64457.0Kukin voi päätellä kannattaako tuo laakerin vaihto tehdä itse, vai vaihtaa perä, tai teettää se jossain. Sinänsä työ ei ole mitenkään älyttömän vaikea.
Mä taistelin koko perä- ja haldex paketin irti ja pöydälle, mutta olen sitä mieltä että tuon etummaisen laakerin saa vaihdettua irroittamatta pakettia auton alta.
XC60 pitää irroittaa eka pakoputki (keskilaippa auki, ja puukkosahalla haldexkytkimen vierestä poikki) sitten kartaani. Ensin puolet laippojen pulteista auki, auton liikutus, tai jotenkin muuten kartaania puolikierrosta pyörätyttää, merkkaa kartaanin asennon etu- ja takalaippaan, ja pultit auki (etupää metrin jatkolla pakoputken pöntön yli), ensin etupää irti, sen ohjaus kulmavaihteen yläpuolelle jotta kartaani mahtuu siirtyy 5cm eteenpäin ja takapää tuurnalla kiinnityslaipan läpi napsuttamalla. Laipassa on sitä varten omat reijät.
Kun kartaani on irti voi haldex paketin irroittaa. On 4 pultilla kiinni, joista ylin on hankalan näköisessä paikassa, voi joutua niitä lämpökilpipeltejä poistamaan.. Uskon että on helpompaa kuin koko perän irroitus. Haldexiin menee myös johto, jonka töpseli on syytä muistaa irroittaa. Lähtee ihan pienellä voimalla irti kun on sen salvan toiminnan selvittänyt itselleen. Haldeksin öljyt tulee tässä kohtaa syliin jos ei ymmärtänyt varautua.
Kun haldex on irti näkyy siellä pinjoniakselin pää, josta pitää ensin kaapia stefa pois. Löin siihen pienen reijän johon ruuvasin vaan pitkähtkön peltiruuvin, kun ruuvin kärki ottaa laakeriin kiinni se alkaa työntää stefaa ulos. Seuraavana on avattava pinjoniakselin mutteri, joka vaatii pitkän 41mm 12 pykäläisen hylsyn. Rakennettiin itse hitsaamalla normi 41mm 12 kulmaiseen hylsyyn 10cm jatkoputki.
Oikeasti tuon vaihtamiseen tarvitsee
erikoistyökalua jolla pinjonin mutteria pidetään paikallaan ja pyöritetään poorista akseli irti. Mä otin ko. pultin auki pitämällä metallisellä öljynsuodattimen avaimella pinjonirattaasta kiinni, mutta kiinnipäin kiristäessä öljynsuodatinavain antautui, kiinnipito toteutettiin ohmi merkin muotoisella
raudalla.
Jos perä on vielä auton alla paikallaan ja vetarit kiinni, tuon voi kyllä avata jarrua vastenkin.
Sitten vasen (kuskinpuoleinen) vetari irti. Ekaksi vetarin ulkopäästä pultti auki, ylätukivarren pultti auki, ja etutukivarren kaksi pulttia pohjamuovin takaa irti, tunkkia tms tukivarren alle tueksi ja lopuksi iskarin alapää irti, jonka jälkeen vetarin ulkopää mahtuu kääntymään pois navasta. Sisäpäässä on tavallinen nykäisyllä lähtevä kiinnitys, mutta siinä ei ole mitään mitä vasten sitä vängätä, joten pitää hankkia erikoistyökalu, tai 75mm pakoputkiklemmari. Klemmari on sata euroa halvempi.
Jos sen perän haluaa vängätä sieltä pöydälle, niin se on kolmella pultilla kiinni apurungossa, kaksi helposti suoraan takana, yksi pystyasennossa hankalasti, kanta ylöspäin. Mä en ole 100varma pitääkö myös oikean puolen vetari irroittaa navasta että perän saa pois. Mä itse aloitin oikeasta vetarista, ja perä ei mahdu liikkumaan oikealle, niin että vasenkin vetari oli irroitettava.. Vasemmalle on enemmän tilaa, joten on mahdollista että oikeanpuolen vetari voi olla paikallaan.
Alfamerin opuksen mukaan perän voi pulttien irroituksen jälkeen liu'uttaa eteenpäin pois, mutta paskapuhetta, xc60:ssä pitää avata apurungon pultit ja pudottaa apurunkoa n. 10cm alemmas että perä mahtuu apurungon etupalkin yli pois.
Edelleen, olen vahvasti sitä mieltä että perää ei tarvitse irroittaa autosta, vaan se voi olla siellä paikallaan kun vaan irroittaa sen vasemmanpuolen vetarin.
Kun vetari on irti saa vasemman posken auki, 7 pulttia, jonka jälkeen se lautaspyörä putoaakin jo syliin peräöljyjen kanssa.
Pinjoni akseli lähti irti kohtuu naputuksella akselin päästä, ei kannata kuitenkaan niitä pooreja nuijia pilalle. Tässä kohtaa se etummainen laakeri putoaakin sieltä irti ja voi todeta missä vika. Etummaisen laakerin ulkokoolin irroitukseen tarvitsee hyvän sisäpuolisen ulovetäjän, tai muuten sopivan laakerinvetotyökalun. Hylsyllä ei saa edes yrittää, tässä kohtaa ne ei toimi. Tämän kokemuksen myötä mulla on nyt
tällainen työkalusatsi joka tuohon soveltuu.. Painoin kovasti mieleeni minkä kokoisen osan tuo tarvitsee, mutta olen sen jo onnellisesti unohtanut.
Jos haluaa vaihtaa myös taaemman laakerin, sen saa pois perästä napsuttelemalla pitkällä tuurnalla, shimmi saa hieman kipeää, mutta sen saa helposti hiottua entiselleen, varsinkin kun ensimmäisen liikahduksen jälkeen pyörittää sen shimmin aina niin että rikkoo sen vain yhtestä kohtaa, eikä hakkaa kokomatkalta ruvelle sitä. Taaempi sisäkooli vaati jippoa. Murjoin ensin rullat siitä pois, sitten asetin akselin viilapenkkiin laitetun tikun päälle pystyyn poori alaspäin, porakoneeseen 8mm terä jonka tungin pinjonirattaan keskellä olevaan montuun, pora pyörimään jolloin akseli pyöri sen mukana. Sitten kaveri antoi happiasetyleenillä kovaakuumaa siihen koolille, n. puolen minuutin jälkeen kooli putos pois. Oikeasti tuon laakerin vaihdolle ei ollut mulla todellista syytä, kuten ei poskilaakereidenkaan, mutta tulihan vaihdettua.
Takaspäin tuon taaemman laakerin painoin akseliin pienellä 5t prässillä, ja ulkokoolin sinne peräkoppaan tuolla hankitulla laakerityökalulla, jolla myös etummaisen laakerin ulkokoolin pusersin kiinni.
Sitten sinne pinjoniakselin laakereiden tulee väliin sellainen tötterö. Spacer mikä lie.
Tämmönen.
Sen etummaisen laakerin puristin sinne paikalleen vinkalla, varsinainen kiristys tapahtuu sillä mutterilla. Landroverin ohjeen mukaan tuo spacer tötterö alkaa mennä läjään 250Nm voimalla, eli ensin tuo 250Nm, sitten laakerin esijännitys pitäisi säätää niin että kun akselia pyöritetään 60rpm se momentti on 1,1Nm (+/- 0,2Nm). Mutteria aina 1° kerrallaan kierämmälle kunnes tuo 1,1Nm on saavutettu. Mä säädin käsintuntuvan välyksen pois, niin että sen juuri tunsi että se jollainlailla pisti hieman vastaan pyöriessään. Joku mua älykkäämpi voi kertoa miten tuon voisi kotikonstein säätää.
Kasaus sinänsä käänteinen, se pinjonkiakselin stefa paikalleen, isolautaspyörä ja perän toinen poski kiinni, pultit 29Nm, haldex paketti kiinni, haldexin pultit 25Nm (Kokemuksella jos unohtuu tuo sama 29Nm avaimeen, niin kierre korkkaa, ja pääsee asentamaan helicoilin)..
Tukivarret (ja/tai apurungon) isot pultit kun kiinnittää takaisin koriin, niin vähintään ensimmäisen 2 kierrosta käsin. Korissa on jostain uudenvuodentinasta tehdyt kierteet, ja ne pultit haluavat ihan valtavasti tehdä itselleen uudet jenkat, varsinkin kun nuo osat ovat luonnostaan vielä sellaisia että haluavat vängätä vastaan siinä asennuksessa.
Otin kuvia noista osista mitä tilasin, jotta on vähän numeroa mistä verrata. Tuossa paketissa tuli Timkenin laakerit. Koitan katsoa vielä jos saan orkkis SKF numerot tähän.
Tarvittavia osia:
Pinjoniakselin etulaakeri: Timken SET1015 (x30206 - y30206) - Tämä on se joka hajoaa
Pinjoniakselin stefa: 28x64/65x12/20 CORTECO 01035434B - tästä ruuvattiin ruuvi läpi
Kasaanpainuva spacer: LR023443 - tämä tarvitaan, vanhaa ei voi uudlleen käyttää. korkeus n. 30mm.
Perän tiiviste: O-rengas 169,5x3mm (sisähalkaisija x paksuus)
Haldex tiiviste: O-rengas 122x3mm (alkuperäinen oli nelikulmainen)
Pinjoniakselin takalaakeri: Timken SET67 (HM88649 - HM88610) - tässä tuskin on vikaa
Poskilaakerit: 2kpl Timken SET1003 (x32008x - y32008x) - näissä ei ainakaan ole
Vetoakselin stefa:2kpl 35x55x10/14 CORTECO 01034063B - Nää nyt varmaan kannattaa laittaa kun kerran on helppo vaihtaa.
Ebaysta löytyy myös noita landroverin korjaussatseja, ilmeisesti ovat ainakin tuon perän osalta ihan samoja palikoita.. voihan se haldexkin olla sama, mutta niitä nyt on volvoissakin ollut eri versioita. Perävälitys vaihtelee ilmeisesti eri tekniikkakombojen kesken, sen suhteen ei kannata olettaa mitään, mutta pelkän laakerisarjan ollessa kyseessä tuolla ei pitäisi olla vaikutusta.
Kun haldex on pöydällä sinne ehkä kannattaa samalla vaihtaa suodatin, motonetistä löytyy seuraavat:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/190318/Volvo-31325173-AOCHaldex-oljynsuodatinhttps://www.motonet.fi/fi/tuote/190317/Volvo-30787687-AOCHaldex-oljynsuodatin-alkuperainenhttps://www.motonet.fi/fi/tuote/590060/Volvo-3132513631367940-AOCHaldex-oljy-1-lÖljyn täyttö: Ensin normaaliin tapaan täyttöroppua myöden täyteen. Sitten parikilsaa ajelua maantiellä. Uudelleen roppuamyöten täyteen, jonka jälkeen ilmetään 40ml pois. Ostin puuilosta tuohon hevosille tarkoitetun annosruiskun jonka kaveriksi 20cm pätkä bensaletkua.
Perään GL5 öljy, Jossain luki että alunperin SAE 80W, mutta sillä tuskin suurta merkitystä kunhan on GL5. Täytetään tavalliseen tapaan täyttöaukkoa myöden. Litran purkki riittää.
Momentteja:
Pinjonin mutteri 250Nm + 1,1Nm (+/-Nm) esijännitys
Perän poski: 29Nm
Haldex perään: 25Nm
Perän koppa apurunkoon: 80Nm
Apurunko: 110Nm
Iskarin alapultti: 175Nm (M16 280Nm)
Vetarin pään pultti: 50Nm
Kartaanin päät
4 pulttinen: 16Nm + 120°
6 pulttinen: 10Nm + 25Nm
Perskohtaisesti vittumaisin työ oli noiden vetareiden irroittaminen. Tosin mulla oli siinämäärin hyvä töskennellä että käytössä oli 4 pilarinosturi (jonka takia autoa piti hieman siirtää että kartaania sai pyöritettyä) ja vaihteistotunkki jonka varaan jätin apurungon killumaan. Itse perä ja haldex painaa jotain luokkaa 20kg, eikä sen käsin kanniskelu mikään mahdoton homma ole. Bonuksena porasin peräöljyn vaihtoa varten valmiiseen koloon reijän ja kairasin sinne M14x1,5 kierteen johon laitoin magneetillisen öljytulpan. Tuosta laskemalla perän pohjalle jää vajaa sentti öljyä, mutta ehkä tuo magneetti keräisi sen sinne mahdollisesti pyörimään jääneen metallin talteen. Imupumpulla tuosta kyllä saa öljyt ulos, mutta ilman magneettia se metalli jää sinne. Reijän porasin luonnollisesti hieman vinoon että jää sopivasti vuotamaan.
Sinänsä tuo erikoistyökalu tuon pinjonin mutterin kiristämiseen/avaamiseen ei välttämättä ole mikään mahdoton hankinta, jos sitä suhteuttaa siihen paljonko tuossa säästää kun sen tekee itse. Jossain kohtaa näin työkalukitin jossa oli mukana tuo mutterinavain ja sopiva laippa jolla painaa se etummisen laakerin sisäkooli ulos, ainakin hemmetisti tuollaisella homma helpottuu.. Enää en taida hankkia.
Jos jollain on huomautettavaa, täydennettävää tai muuten vaan omia kokemuksia, niin lisätkää tänne, tai laittakaa muuten jokin viesti, niin saadaan tietoa maailmalle .
