Vanhan mallin Volvo 244, b21at, projekti alkaa.

Mitä antureita tos dp alkupätkäs on?

Siinä on lambda-anturi ja pakolämpöanturi.
Pakosarjan kollektoriin hitsaan vielä m10*1.0 mutterin, joita saa onneksi paikallisesta tarvikeliikkeestä.
Siihen mä oon tehny noin puoli metriä pitkän pätkän rst jarruputkea, jonka päässä on kartio joka tiivistyy sitten kollektoriin, siitä pätkästä otan letkun ja siihen sitten ahtopainemittarin, sitten näkee reaaliajassa afr:n egt:n ja pakopaineen.
Tavoitteena on 1:1 ahtopaine ja pakopaine, voi onnistuakin 18# pakopesällä ja vain 2.1litraisella moottorilla.

Koha ei lähtis laukalle et saisit jotain kasallekkin.. parempi kasailla joku läjälle niin saa vähän fiilistä kun pääsee ajelemaanki välillä..

Koha ei lähtis laukalle et saisit jotain kasallekkin.. parempi kasailla joku läjälle niin saa vähän fiilistä kun pääsee ajelemaanki välillä..

Ei se nyt lähe, mulla on adhd ja maanisdepressiivisyys rasitteena mutta nyt on saatu fixattua lääkitys kohdilleen, niin ei mee maaniseksi.
Ja nyt mulla on jopa se auto tallissa, kun ennen oli pelkkä kone varastossa ja hirveät suunnitelmat.

Nyt mulla on rahatilannekkin paljon parempi ku oon töissä, niin pystyy sen seittämän hunttia per kk laittamaan autoon.
Saa kaikki tehä ihan viimesen päälle.

Oon kuitenkin noin kymmenen vuotta sitten vielä laittanu autoja paljonkin ja parikytä vuotta sitten mulla oli 244 turbo volvokin.
Oon maalannu jotain 30 autoa elämäni aikana ja ennen tein niitä ihan rahasta että se puolikin on hallussa, ja ainahan täältä saa hyviä neuvoja.

Mulla on vaan taipumus luonnostaan kirjoittaa ihan hiton pitkiä tekstejä...
Toinen on että mä kyselen joskus ihan tyhmiäkin, mitä vois ihan itekki päätellä.

Siinä on lambda-anturi ja pakolämpöanturi.

Eikö pakolämpö pitäs olla kollektoris ja lambdaki vähä kauempana turbosta?

Eikö pakolämpö pitäs olla kollektoris ja lambdaki vähä kauempana turbosta?

Jos pitää, niin sitten ne muokataan että ne on, kuinka kaukana turbosta pitäis lambda-anturin olla?
Saan ensi viikolla tai sitä seuraavalla pakosarjan, niin sitten hitsaan kollektoriin pakopainemittarille lähdön ja siirrän tuon pakolämpömittarin anturin sinne ja sitten tukin tuon lambdan ja siirrän sen vähän kauemmas.

Tällänen on tuleva pakosarja:

Ei se nyt lähe, mulla on adhd ja maanisdepressiivisyys rasitteena mutta nyt on saatu fixattua lääkitys kohdilleen, niin ei mee maaniseksi.
Ja nyt mulla on jopa se auto tallissa, kun ennen oli pelkkä kone varastossa ja hirveät suunnitelmat.

Nyt mulla on rahatilannekkin paljon parempi ku oon töissä, niin pystyy sen seittämän hunttia per kk laittamaan autoon.
Saa kaikki tehä ihan viimesen päälle.

Oon kuitenkin noin kymmenen vuotta sitten vielä laittanu autoja paljonkin ja parikytä vuotta sitten mulla oli 244 turbo volvokin.
Oon maalannu jotain 30 autoa elämäni aikana ja ennen tein niitä ihan rahasta että se puolikin on hallussa, ja ainahan täältä saa hyviä neuvoja.

Mulla on vaan taipumus luonnostaan kirjoittaa ihan hiton pitkiä tekstejä...
Toinen on että mä kyselen joskus ihan tyhmiäkin, mitä vois ihan itekki päätellä.

Mukavahan tätäkin projektia on seurata. Kirjoittajalla on selvästi myös homma hanskassa, vaikka ei heti valmista tehdäkään.

Jokainen projektihan on aina ihan omansa.

Hyvä että jotakin kiinnostaa, laitoin just hukkakipinäpuolan myyntiin, koska vaihdan polttoaineeksi e85:sen ni se tarvii vähän paremmat syttyvehkeet jos on vähänkään paksulla.

Tilalle tulee 102mj per puola antavat ign1-a ls tyyliset puolat ja niille yoshifabilta teline.
NOita puolia saa myös Mercury Marine puolina vähän halvemmalla, kolme kertaa enemmän kipinätehoa mitä normi ls-puolissa, eipähän lopu ikinä sytty kesken.



Tommonen teline, maksaa 70€ + postit sun muut, jos alkais ite nysväämään niin ei tulis hyvä, pitää siihen asennuksen tyylikkyyteenkin vähän kiinnittää huomiota...

Jos kerran kaikki ylimääräset rahat autoon laittaa ni sama tehä kerralla kunnolla, kolme vuotta mä oon itelleni antanu aikaa tähän...

Jos pitää, niin sitten ne muokataan että ne on, kuinka kaukana turbosta pitäis lambda-anturin olla?

Mitä kauempana se on turbosta niin sitä pidempi on anturin elinikä, mutta sitä todennäköisemmin myös matkan varrelta löytyy ajan kanssa vuotopaikka sekottamaan lambdaa. Harrasteautossa mun mielestä laittaa siihen mihin se parhaiten sopii, sarjatuotantoautot erikseen.

Vihreäkantisessa Cosworthissa lambda on pakopesässä, että sama kai sen on antaa olla tuossa missä se nyt on sulla. Siirtää sitten jos anturi ei tunnu kestävän.

Ok näkönen sarja, onko mitään tietoa putkien pituuseroista?

Lambdan paikka on mun mielestä hyvä, kunnon anturi kestää siinä kyllä. Useaan autoon laittanut samalle etäisyydelle ja vielä ulkomutkaan eli kuumempaan paikkaan. Pakolämpöanturi pakosarjan kollektoriin kuten on jo mainittukin.

Joo, kunhan saan tuon sarjan tässä hyppysiini, eli ehkä jo ens viikolla, hitsaan sinne pakopainemittarin paikan sekä tuon pakolämpöanturin paikan.

Lambdan paikka on mun mielestä hyvä, kunnon anturi kestää siinä kyllä. Useaan autoon laittanut samalle etäisyydelle ja vielä ulkomutkaan eli kuumempaan paikkaan. Pakolämpöanturi pakosarjan kollektoriin kuten on jo mainittukin.

Mulle on joskus neuvottu lambdan etäisyydeksi pakopesästä n. 150mm. Sillä on parissa vinokoneellisessa Volvossa toiminut. Ja nimenomaan kurvin ulko-osassa.

Yks ohjehan lambdan sijoituksesta on että pitäs olla putken katossa, että kondenssivedet ei valu sinne.

Pitää laittaa kattoon tuo, kun tuohan on vielä pyöriteltävissä ihan miten haluaa, kun on v-pannalla kiinni tuossa kartiossa minkä kkd:lta hankin.

Mitä olette muuten mieltä siitä että hankin tuon yoshifabin telineen ja asennan siihen 4kpl "coil near plug" ign1a puolia.

Kun tarkoitus on säästellä mäntiä ja pakovenoja ja ajaa e85sella ja water-meth ruiskulla, jotta imulämmöt tippuu sinne 3-40c tuntumaan, mikä on tavoite, se tarvii vaan hyvän välijäähyn minkä aion laittaakkin ja sen että kompura on hyvin kartalla jolloin sen hyötysuhde on hyvä jolloin se tuottaa vähiten lämpöä.

Lisäksi jos ajatellaan välijäähdyttimen hyötysuhteeksi vaikkapa 90% niin se poistaa 90% turbohtimen aiheuttamasta lämmöstä, jos ahtimen jälkeen on imuilman lämpötila vaikkapa 180 astetta ja ulkoilman lämpötila on vaikkapa 20 astetta, on ahdin aiheuttanut 160 asteen lämpötilan kohoaman tästä kun otetaan 90% pois tulee tulokseksi 36 astetta IAT, mikäli laskin oikein, jos taas otetaan hyötysuhteeksi 80% mikä lienee realistisempi voidaan tuohon lisätä 16 astetta eli 52 astetta olisi imulämmöt ic:n jälkeen. wm-ruiskutus puolestaan pystyy laskemaan IAT:ta sen 20-30 astetta olisi imulämmöt enää 22-32 astetta, mikä on jo todella hyvin, ja säästää mäntiä, pakoventtiilejä etc. koska egt:t pysyy kurissa.

Voisihan sitä ihan tieteen nimissä ostaa ebaystä viidelläkympillä tällaisen imuilman lämpömittarin joka näyttää kaksi eri lämpötilaa eli vaikkapa heti turbon jälkeen ja sitten imusarjasta. Se tulee kahdella 1/8npt kierteisellä nopealla anturilla.

Mulla on nyt parissa vehkeessä ollut turbo-vinokkaan orkkis-tyyliin alapuolella hyvin lähellä ahdinta. Käy sen verran kuumana ettei liiemmin vettä kondensoidu ja ainakaan vielä ei ole lämpökään antureita tappanut. Yksi anturi kuoli kun tuli pakosiiven kappaleita ja kunnon öljykylpy downpipeen 

Ja tohon sytkään, eiköhän se hukkakipinä piisais ihan yhtälailla wiinalla noihin tavoitteisiin kun jakajasytkäkin riitti ~300whp wiinalla...