B6304 ja B6254 jakohihnan vaihto

960:n nokkahihnan vaihto on melkeimpä helpoin Volvon koneista; ei tarvitse irroittaa kampiakselin päästä hihnapyörää, eikä tarvitse purkaa tuulettimen siipiä, eikä laturin/ohjaustehostimen/ilmastointikompuran hihnojen kiristystä. Mutta toisaalta automaattisen kiristimen kanssa tuhraantuu puoli tuntinen. Ja nokka-akseleiden ajoitusmerkkien etsimisessä vierähtää myös tovi (rattaiden merkit ovat todella huonosti merkattu).
 
- Irroita ensin sytytystulpat ja apulaitteiden moniurahihna. Kiristimen jousikotelon kuoressa on reikä, josta kiristin lukitaan aukiasentoon esim poranterällä, jalustassa olevaan vastareikäänsä. Kiristintä ei tarvitse irroittaa koneesta.

- Syylärin tuuletinta ei ole pakko irroittaa, mutta se antaa kivasti lisätilaa, eikä ole kiinni kuin kahdella ristikanta ruuvilla, joten se kannattaa ottaa pois tieltä. Johdon liitintäkään ei tarvitse irroittaa vaan tuulettimen voi kääntää sivuun sen verran kuin johto antaa myöten.

- Hihnan kotelo on kiinni vain yhdellä ruuvilla ja nousee sen jälkeen suoraan ylös (kiskoilla). Alta paljastuu kotelon taustamuovi jossa on nokka-akseleiden kohdistusLOVET. Edestä katsoen vasemman n-akkselin kohdistuslovi on n. klo 2:ssa ja oikeanpuoleisen klo 10:ssä. Vastamerkit on stanssattu rattaiden ulkoreunaan(ei ulkokehälle, hyvin pienet pisteet, josta syystä rattaissa saattaa olla edellisen asetajan jäljiltä jotkut omat merkit esim tussilla tehdyt. Jos tussi/maali/tms merkit ovat eri kohdissa kuin alkuperäiset, hae niiden vastamerkit, jottet ajoita vääri merkkejä keskenäänä)
Kampiakselin kohdistumerkki on lohkossa(=öljypumpun kotelon kannessa) klo 12:ssa ja vastamerkki on pieni lovi kampiakselin rattaalla hammaspinnalla (hampaan takareunassa on lovi)
Koska kohdistusmerkit ovat hankalat löytää, kannattaa kone pyörittää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yläkuolokohtaansa.
Nokka-akseleista toinen ei pysy itsekseen ylökuolokohdassa sen jälkeen kun hihna on pois, vaan venttiilikoneisto kääntää sitä hiukan.

-Suojakotelon alta löytyy automaattitoiminen kiristin rullineen, ohjurirulla sekä vesipumppu . Kiristimen mäntä/jousiyksikkö on kahdella ruuvilla kiinni. Irroita se ja sen jälkeen vielä kampiakselin alta hihnaa suojaava peltilevy, joka on kahdella ruuvilla kiinni. (Sen saa irroitettua hylsyllä yläkautta "sormikopelolla" Eli muovisen pohjapanssarin irroittaminen ei ole välttämätöntä.)
Tämän jälkeen hihnan saa pujotettua pois paikoiltaan.  Mikäli aiot vaihtaa myös kiristimen- ja ohjurin rullat, niin irroita myös ne. (Remmin vaihtoväli on sen verran lyhyt(45tkm), että suolaisen kalliit rullat kannattaa vaihtaa vain joka toisella tai peräti joka kolmannella remminvaihtokierroksella) Rullan laakereiden kunnon pystyy kokeilemaan käsin, jos sen laakerissa on käsin tuntuvaa klappia/pyöriminen pykii/ pyörittäessä kuuluu rahisevaa ääntä => vaihtoon.

- Automaattikiristin avautuu välittömästi auki-asentoo irroittamisen jälkeen ja se täytyy puristaa kokoon ennen takaisin asentamista. Sisällä on mäntä ja takaiskuventtiili, jotka ohjaavat laitteen toimintaa. Laitteisto on sen verran herkkä, että kokoon puristaminen on suorastaan taidetta. Männän jatkeena olevassa tapissa on reikä, samoin sylinterin seinämän ulkoreunassa. Kun mäntä on puristettu kokoon lukitaan se paikoilleen esim poranterällä reikien läpi. Itse olen puristanut männän kokoon ruuvipenkissä. Sylinterin pohja on hiukan ulkona rungon tasosta, eikä sitä vasten saa puristaa, joten väliin kannattaa laitta sopivan kokoinen lenkki/hylsy (17mm). Puristettaessa pyöritetään leuoista ensin löysät pois ja kun vastusta alkaa tuntua, niin vain 20 astetta ja 10-15 sek odottelua. Jälleen 20 astetta ja 10-15sek odottelua jne..... Aina odottelun jälkeen pyörittettäessä huomaa kun paine sylinterissä on laskenut ja kiristettäessä se heti lisääntyy (jos se on kunnossa).

Kokoaminen vastakkaisessa järjestyksessä. Kokoon puristettu kiristin paikoilleen (onhan sokkatappi oikealla puolella, jotta sen saa pois sitten myöhemmin?)
-Uusi hihna pujotetaan ensin kampiakselille (vertaa uutta ja vanhaa ensin keskenään, jotta ovat varmasti samanlaiset) ja sitten ohjurirullalle(koko ajan tiukkana pitäen), oikeanpuoleiselle nokka-akselille ja sitten vasemmalle (tässä vaiheessa on hyötyä Volvo erikoistyökalusta, jolla nokka-akselit on lukittu keskenään kohdakkain tai sitten kaverista, joka pitää kahdella kiintoavaimella nokka-akseleita kohdistusmerkeissään) sitten vesipumpulle ja kiristimelle(jonne pitäisi olla kertynyt nyt hiukan löysää hihnaa, joka muualta on edelleen tiukka). Sitten jälleen ajoitusmerkkien tarkistaminen ja kun kaikki on OK, niin kiristimen sokan irroittaminen. 10-15min aikana kiristin kiristää hihnan oikeaan tiukkuuteen. Pyöritä konetta pari kierrosta ympäri käsin, varovasti (venttiilit paukkuvat mäntiin varmuudella, jos jako on tarpeeksi pielessä) Vielä kerran ajoitusmerkkien tarkistus ja sitten loppujen palikoiden kokoaminen. 
- Kotelon suojamuovin asennuksessa kannattaa olla tarkkana, jos kaikki "kiskot" eivät osu kohdilleen, hankaa apulaitehihna siihen nopeasti reiän.
- Jos pyörität konetta startilla, niin suorasytkäpuolat kannattaa irroittaa sähköjärjestelmästä tai maadottaa kunnolla esim. rautalangalla. (säästää puolia)
 
960 on tosiaan mielestäni Volvoista vaivattomin. 850/70 sarjaan verrattuna tilaa on ruhtinaallisesti ja 200/700 sarjaan verrattuna vähiten vaivaa. (=ruuvien pyörittämistä) Mutta jos homma menee kunnolla pieleen, niin jälkisiivous on todella kallista ja isotöistä.
Silti olen sitä mieltä, että kannattaa kokeilla. Huolellisesti tehtynä homma varmasti onnistuu ja jos epäilet, että jokin ei natsannut, niin älä starttaa, ennenkuin kysyt tai varmistat asian.