Noniin.
Tiedossa kuvasaastetta ja näkemys M400 laatikon sovittamisesta B20 perään.
Laatikon suhteen päätin sitä lopulta alkaa itse tekemään. Enpä tullut sitten edes kysyneeksi olisiko joku moisen kytkinkoppamuutoksen tehnyt, kun kyseessä on puoli vuosisataa vanha laatikko ja ZF puristuksessa tälläsiä ei taideta kauheasti tehdä… No oli miten oli aloitin mittailemalla M400 ja M40 vaihteistoja ja onnekseni totesin, että M400 ja M40 laatikossa kummassakin on kytkinkoppa yhtä pitkä ja myöskin kytkinakselien päät ovat halkaisijaltaan saman kokoiset ja kytkinakselit ovat pituudeltaankin täysin samat. Eli toisin sanoen pitäisi vain saada väsättyä yhtä pitkä kytkinkoppa kuin aiemminkin, mutta puolet B20 koppaa ja puolet M400/B30 koppaa.
Oman sukupolveni pitäisi olla hyvä tietokoneiden kanssa, mutta en osannut käyttää paintia parempaa ”suunnittelutyökalua” niin päädyin piirtämään paperille jonkinlaisen kuvan millaisen jigin tarvitsisin. Ideana siis seuraava: jigi asetetaan lohkoon kampiakselin tilalle ja säädetään haluttu vaihteiston etäisyys liikuttamalla jigiä oikeaan kohtaan. Sitten runkopukit kiinni ja jigi istuu niille sijoilleen, sillä se on koneistettu juuri runkopukkien kokoon. Vaihteiston päädyssä jigissä on ~35mm ja 150mm syvä reikä, jonka ympärille vaihteiston etupintaan pultattu jykevä ”holkki” jonka ympärille jigi sujahtaa sopivan tiukalla sovitteella 55mm matkalta, jolloin vaihteisto tulee satavarmasti suoraan. Sitten vain hitsaa kytkinkopan riekaleet yhteen.
Tästä lähdettiin liikkeelle. Palikan halkaisijan koneistaja tarkasti vielä kirjasta ja myös mittasi runkopukeista.
Tässä suunnitelma jos joku mielii tälläistä jigiä joskus tehdä
Seuraavaksi hain 60cm pätkän 70mm rautatankoa aihioksi. 60cm riittää juuri ja juuri tähän hommaan, jos haluaa, että jigi kulkee kaikkien 5 runkopukin välistä.
Kiikutin aihion samoilla lämöillä koneistamolle ja esitin suunnitelmani
Oli puhe koneistajan kanssa, että jigistä täytyisi saada mahd tarkasti oikean kokoinen. Loppupäässä palikkaa meinasi lähteä vetämään porkkanalle, niin loppupätkä on sorvattu lyhyemmissä osissa. Nyt koko palikka on koko matkalta parin satkun sisään. Alkuperäiseen suunnitelmaan nähden myös vaihteiston päädystä sorvattiin, jotta tarvittaessa voi palikkaa liu’uttaa täysin portaattomasti ja säätää sillä kytkinkopan kokoa.
Takasin tullessa näytti ruosteinen rautatanko hiukan paremmalta
Toimintaperiaate
Seuraavana oli vuorossa kytkinkopan katkaisu. No siihenhän ei mitään ns oikeita välineitä mulla ole niin rälläkällä mentiin. Aloitin pulttamalla pöytään kiinni vanerin pätkän jonka suoruuden tarkistin ensin. Porasin keskelle 15mm reiän. Sitten seuraavaksi väkertämään rälläkälle telinettä. Hitsasin 10mm levyyn kiinni käpälän jonka pulttasin vaneeriin kiinni ja kiinnitin rälläkän oikealle korkeudelle pienillä kuormaliinoilla. Aikamoinen maailmanlopun vehje.
Aluksi oli tarkoitus, että pyöritän kytkinkoppaa laatikon kanssa, jolloin laatikon oma paino pitää sen suoraan vanerin pintaa vasten, joka oli todettu suoraksi. No ensimmäinen kytkinkoppa meni harjoitellessa, kun laikka rupesi väännättämään ja leikkaamaan vinoon. Hyviä Wurth laikkoja. Lailla pitäisi kieltää. Kun wurthin ”laatu”laikan vaihtoi hyvään kiinalaiseen ja irroitti laatikon kytkinkopasta alkoi homma toimimaan. Piirsin ensin laikkaa vasten tussilla koppaan viivan ja sen jälkeen pyötäytin hennosti viivaa pitkin koko kierroksen ympäri viillon rälläkällä, jonka jälkeen lähdin vasta leikkaamaan. Ja aika hyvä tuli lopulta. Pikkusen laikka haukkasi jossain kohtaa mutta olosuhteisiin nähden. M400 kopan pystyin leikkaamaan samalla virityksellä, kun kytkinkoppien pituus on tosiaan sama.
Sitten seuraavana oli ohjelmassa kytkinkopan levitys. B20 kytkinkoppa on merkittävästi B30 koppaa kapeampi, joten kylmän viileästi vain viiltoja koppaan ja pillillä lämpöä jonka perään aina varovaa taivutusta. Todella vaikea lämmittää, kun jos lämmittää liian vähän niin jää pala käteen ja myöskin jos lämmittää liikaa kuuluu naps kun lähtee taivuttamaan ja koppa sulaa muodottomaksi. Pari palaa jäi käteen, mutta ne täytyy hitsata kiinni vielä lopuksi. Kolme kertaa taivuttaen kävin läpi koko B20 kopan, mutta sekään ei riittänyt ja rupesi jo hirvittämään niin päätin samalla kutistaa B30 koppaa. Tiedä oliko kytkinkopan leikkauskohdallakin vaikutusta, mutta lopulta koppien halkaisijat täsmäsivät. Tämän jälkeen tietysti se juuri sahattu suora pinta oli vähemmän suora, joten kävin vielä koppien pinnat läpi tuolla samalla ”leikkuupöydällä”.
Sitten kopille putsaus vielä vingulla jonka jälkeen asetonilla. Sitten hitsausvalmistelut käyntiin. Pulttasin jigin oikealle etäisyydelle ja nostin lohkon pystyyn lattialle ja shimmasin sen vatupassin avulla suoraan. Sitten kytkinkopan toinen riekale lohkoon ja toinen vaihteistoon ja nostin paketin paikoilleen. Sopi juuri kuin oli suunniteltu.
Sitten hitsaamaan. Erilaista kyllä hitsata tuollaista valettua huokoista alumiinia kuin puhdasta levyä. Eikä laatikosta ajoittain valuvat öljyn rippeet ainakaan auttaneet, mutta ihan tukevasti se suli kyllä kiinni ja jämäkältä tuntui koko paketti, vaikka ehdin vain yhden kierroksen ulkopuolelle hitsaamaan ja hiukan levitystä varten tehtyjä viiltoja tilkitsemään kunnes kaasu loppui… täytyy kun saa uuden kaasupullon hankittua hitsata ainakin kaikki loput viillot ja reiät umpeen ja sen jälkeen vielä sisäpuoleltakin koko kierros.
Tähän jäätiin. Ihmettelin kun rupesi niin räkimään ja polttamaan reikää kokoajan
Kerta en kaasupulloa enää tälle päivää saanut niin rupesin mallailemaan öljynjäähdytintä keulalle. Totesin järkevimmän paikan tässä autossa olevan kuskin puolella reunassa heti maskin takana. Mallailin letkujen mitat ja kävin ne teettämässä vielä.
Jatketaan harjoituksia.. kyllä tää tästä
