Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: volvoracing - 06.03.2020, 12:12:09
-
Keskustelua aiheesta kyllä on ja olen niitä lukenut, mutta en ole löytänyt vastauksia aivan tähän omaan kysymykseeni.
Käyttöautona 240 vm.86 b200e eli k-jet. Toiveena olis saada yleistä pirteyttä ja kaasuun vastaavuutta lisää. Alavääntö on tuossa huono eli myös siihen parannusta. Olen ajatellut nokan vaihtamista. Kulutus ei saisi nousta ja tyhjäkäynti pitäisi säilyttää hyvänä. Koneessa on tasaiset puristukset ja päästötkin meni kevyesti arvoihin.
Eli mikä nokka? K-jetin syötön pumppuineen pitäisi riittää ja vakio pakosarjakin kuulemma riittää noin 160hp asti. Olen ymmärtänyt, että jyrkempi nokka tuo yläkierroksille sen parannuksen, mutta alakierroksilla väännöt huononisivat, onko yleisesti näin?
Eli kulkua lisää (myös alakierroksille), mutta kulutus ei saa nousta. Kiitän vastauksistanne, jos niitä saan
-
Näkisin omien kokemuksien pohjalta, ettet nokan vaihdolla saa parannusta jokaiselle mainitsemallesi osa-alueelle.
Kannen porttaus, puristuksia sen verra ylös mitä saa kannesta reilummin ottamalla (n. 1mm, ettei tarvii jakohihnan kiristyksen kanssa kikkailla) ja uskallan väittää että saat tuntuvan eron läpi koneen kierrosalueen.
Pienemmille kierroksille ero ei kovin tuntuva ole, kun ennakkoa tarviis lisää...
Sit voikin jo heittää 2,3l alakerran jos ei riitä.
Siinä lienee jo alunperin A nokka?
Mikä on kyllä varsin hyvä noille vaatimuksille.
Siitä selvästi kireämpää nokkaa ni se on lähtökohtaisesti aina pois pienemmiltä kierroksilta.
Edit. joo kansityöt maksaa enemmän ku nokka jos pirteemmän nokan löydät vaikka 80-120€:llakin.
Sanotaan näin, että halvimmillaan 200-250€ kansityöt, ja se on jo tosi halpa hinta.
Eli porttaus, seetityöt, plaanaus, puhdistus, uudet vv -kumit ja kasaus pitopintojen ja ohjurien tarkastuksen kanssa sekä venttiilien säätö.
Niihin en sano mitään, kun jotku kehuneet saaneensa alle satasella kansityöt.
En kyllä ainakaan ite tekis 8h edestä töitä alle 100€ eteen.. sen verra kuiteki pitää työtään arvostaa.
-
"Sanotaan näin, että halvimmillaan 200-250€ kansityöt, ja se on jo tosi halpa hinta."
Noin halvalla en itsekään tee mutta porttaus ja seetityöt 250e + vaihtokansi tilalle.
Porttaukseen ei mene aikaa tuntikausia koska teen kanavat cnc-koneella, jos oikein kiire on niin esim. 530 kannen saa seuraavalle päivälle portattuna..
-
Kiitos neuvoista tähän mennessä (Juho). Missä päin Jarmo teet kansityöt?
-
Tuli ostettua vx3 nokka ja lauantaina haen rallimiehen tekemän 530 kannen.
Tarkoituksena alkuviikosta käyttää kansi koneistamolla, että ottavat millin pois ja pesevät valmiiksi.
Kysymys kuuluu, että mitkä venttiilikoneiston osat kannattaa uusia kannen ja nokan asennuksen yhteydessä? Olen siis aloittelija vaikka pari kannentiivistettä onkin tullut joskus vaihdettua. Älkää ihmetelkö tyhmiäkään kysymyksiä.
Kiitos etukäteen vastauksista!
-
Venttiilivarren kumit oon ite laittanu uusiks jos ei ole tietoa kuinka vanhat/paljo ajetut, tai kun venttiilit käy irti tai jos kansi käy pesukoneessa.
Ne on sen verran halpoja ja varsinkin Volvon vinokoneen kanssa ei tarvitse kuin imupuolelle vaihtaa, niin ei tarvii kun imuventtiilit käyttää irti ja takas nippuun.
Venttiilivälykset toki oletettavasti tsekkaat, ja sitä mukaan uudet palat mikäli tarpeen.
Nokan stefa kannattaa kans uusia.
Kerrohan sit miten muuttuu koneen käytös.
Tässä toki on taas erilaisella tyylillä tehty kansityöt, mikä tuo eroja esim. omiin kokemuksiin.
Kuten kaikilla on omat tapansa, tyylinsä, ajatuksensa.. mm. kansien muokkauksessa. Aina on eroja lopputuloksessa.
-
Kiitos vastauksesta. Kerron muutoksista kyllä. Vielä on koko homma tekemättä ja kysymyksiä varmaan tulee vielä, jos ei foorumilta löydy jo. Katsotaan.
-
Itse suosittelisin venttiilinvälysten tarkastamisen/säädön koneistamon tehtäväksi. Ne ei siitä paljoa ota ja ompahan sitten välykset varmasti oikeat.
Jos nälkä kasvaa syödessä, niin vx3-nokka on erinomainen aihio josta voi hioa vaikkapa h+ nokan, jolla pitäisi vielä tyhjäkäyntikin toimia k-jetissä, mikäli ruisku on muutoin hyvässä kunnossa ja oikein säädetty.
Yhden ohjeen minäkin voin antaa nyt kun olen asioihin paremmin perehtynyt enkä ole enää maaninen niin kuin joskus aikasemmin kun suunnittelin hiilikuituisia vahvikkeita sun muita. Se ohje kuuluu: hanki vaikkapa microsquirt tai joku muu standalone moottorinohjaus.
Sitten voit näyttää epäilijöille että kyllä siitä b200sestakin voimaa saa. Tosin se vaatii noin 220hv virtaavan kannen. Mutta minä tiedän erään moottorirakentajan, joka tekee aihiosta 46/38 venttiileillä kaikilla uusilla hilppeillä täysin portattuna ja virtausmitattuna kansia hintaan 600€, joka on aika vähän mielestäni.
Toki jarmo y:n porttaama kansi on hyvä, mutta kannattaisiko siihen suurentaa vaikkapa imut 46mm kokoisina. Hemimotorsilta venoja saa halvalla.
Jos joskus sitten ahtaa jonkun vinokoneen, niin sitten on kansipuoli kunnossa.
Ota männät tasan dekkiin ja laita Cometicin peltitiiviste 1mm koossa, silloin squish on sopiva 1mm.
530 kannella saa 180hv b200 alakerrasta helposti, mikäli ruiskussa riittää hönkä (siksi vaikkapa microsquirt).
-
Ota männät tasan dekkiin ja laita Cometicin peltitiiviste 1mm koossa, silloin squish on sopiva 1mm.
Ite jättäsin männät yli dekin ja vakiopahvi. Ei varmasti tarvi peltitiivistettä vaparikonees, rahan tuhlausta vaan.
-
Ei varmaan tarvikaan, mutta tommonen varmasti pitää.
Itellekkin tulee männät dekkiin ja cometic peltitiiviste ja arp:n kansistudit.
Varmaan motonetin pahvillakin pärjäis, mutta varman päälle on varman päälle. ELK
-
Eikö se massatiiviste kestä turbokoneissakin aika pitkälle. Jopa 500hv astikin. Peltitiivisteellä vain saa paremmin vahinkoa moottoriin, kun nakuttaa jne...Varmanpäälle pelaaja jättää sen massatiivisteen "sulakkeeksi".
-
Tuossa on kyllä sinänsä ideaa, mutta ite en aio ottaa hillittömiä paineita, joten ei se oikein säädettynä 8.5cr 98e bensalla kovin helposti nakuta.
Minä ajan peltipahvilla, siten saan kätevästi tasan millin paljealueen.
Kun ei jaksais aina vaihtaa niitä pahveja, edellisessä turbovolvossa se tosin oli jokapäiväistä hommaa kun bleederi piikitti aina... :idiot2:
-
Itse suosittelisin venttiilinvälysten tarkastamisen/säädön koneistamon tehtäväksi. Ne ei siitä paljoa ota ja ompahan sitten välykset varmasti oikeat.
Jos nälkä kasvaa syödessä, niin vx3-nokka on erinomainen aihio josta voi hioa vaikkapa h+ nokan, jolla pitäisi vielä tyhjäkäyntikin toimia k-jetissä, mikäli ruisku on muutoin hyvässä kunnossa ja oikein säädetty.
Yhden ohjeen minäkin voin antaa nyt kun olen asioihin paremmin perehtynyt enkä ole enää maaninen niin kuin joskus aikasemmin kun suunnittelin hiilikuituisia vahvikkeita sun muita. Se ohje kuuluu: hanki vaikkapa microsquirt tai joku muu standalone moottorinohjaus.
Sitten voit näyttää epäilijöille että kyllä siitä b200sestakin voimaa saa. Tosin se vaatii noin 220hv virtaavan kannen. Mutta minä tiedän erään moottorirakentajan, joka tekee aihiosta 46/38 venttiileillä kaikilla uusilla hilppeillä täysin portattuna ja virtausmitattuna kansia hintaan 600€, joka on aika vähän mielestäni.
Toki jarmo y:n porttaama kansi on hyvä, mutta kannattaisiko siihen suurentaa vaikkapa imut 46mm kokoisina. Hemimotorsilta venoja saa halvalla.
Kysyjä käsittääkseni kysyi useamman kriteerin kanssa neuvoja.
Tässä ei haluta paljon virtaavaa kantta - silloin luovutaan yhdestä aika oleellisesta asetetusta kriteeristä eli alavääntöön kaivataan parannusta.
Ja isompi nokka vie vaan enemmän väärään suuntaan.
Venttiilivälyksien säätö, varsinkin vinokoneen kannen kanssa ei ole kovin vaativa työ.
Kuka tahansa jolla on vähänkään tuntumaa kehittynyt venttiilien säätöön, pystyy siihen ihan yhtä hyvin kuin moottorikoneistaja kuin mekaanikko.
Paloja saa esim. Janicol racingiltä varsin kohtuulliseen hintaan jos ei esim. paikallisesta autotarvikeliikkeestä löydy/saa.
-
Eikö se massatiiviste kestä turbokoneissakin aika pitkälle. Jopa 500hv astikin. Peltitiivisteellä vain saa paremmin vahinkoa moottoriin, kun nakuttaa jne...Varmanpäälle pelaaja jättää sen massatiivisteen "sulakkeeksi".
Näin. Mulla ollu joka koneessa ihan perus pahvi. 400hv turbokoneessa, kuin myös viritetyssä vaparissa. Eli ite en myöskään laittais peltitiivistettä.
-
Ei se massatiiviste hajoa yhtään mihinkään varsinkaan, jos säädöt on kohdallaan. Eikä tarvitse nakutustunnistuksiakaan välttämättä. Kyllä jos peltitiivisteellä nakuttaa, niin se on koko moottori romu kerrasta.
-
Venttiilivälyksien säätö, varsinkin vinokoneen kannen kanssa ei ole kovin vaativa työ.
Kuka tahansa jolla on vähänkään tuntumaa kehittynyt venttiilien säätöön, pystyy siihen ihan yhtä hyvin kuin moottorikoneistaja kuin mekaanikko.
Joo, ei sitä kantta varmaan pelkän nokan vaihdon takia viitsis irrottaa ja viedä koneistamolle. Toiseks, jos tossa A(?) Nokka vaihtuu V3 nokkaan, niin en oo kyllä ite tähän päivään mennessä joutunu kertaakaan säätää / vaihdella paloja.
-
Joo, mut ilmeisesti tuli toinen kansi minkä kanssa on voinut olla mikä nokka vaan?
Jos on Volvon nokka tai muu samalla perusympyrällä, ni tuskin tarvii mitään tehdä niinku sanoitkin.. ellei tullessaan oo välyksissä sanomista.
-
Mukava kun aihe poikii keskustelua. Mulle meinasi käydä aloittelijan moka, kun huomasin, että kannessa, jota olin ostamassa ei ole suutinreikiä k-jetille. Eli on kaasarikansi. Laitoin kysymystä tuonne kansikeskustelunkin puolelle, että kannattaisko suutinreiät porauttaa koneistamolla? Alkaakohan paikallinen koneistamo edes tekemään kun ei ole perus hinnastotyö.
-
Nokka paikollaan. Kyllä se aavistuksen virkeyttä toi, mutta vähemmän, mitä odotin. Ei ole mitään kokemusta virittämisestä niin perspektiivi puuttuu.
Seuraavaksi ajattelin ottaa kansi irti ja katsoa, jos kanavia vähän parantelisi ja 1-1,5mm pois. Missä hinnoissa 16v kannet tällä hetkellä pyörii ja onko niitä edes juuri saatavilla?
-
Nokka paikollaan. Kyllä se aavistuksen virkeyttä toi, mutta vähemmän, mitä odotin. Ei ole mitään kokemusta virittämisestä niin perspektiivi puuttuu.
Seuraavaksi ajattelin ottaa kansi irti ja katsoa, jos kanavia vähän parantelisi ja 1-1,5mm pois. Missä hinnoissa 16v kannet tällä hetkellä pyörii ja onko niitä edes juuri saatavilla?
Eipä se oikeasti hirveästi muuta, jos vieläkin kireämmillä volvon nokilla on ollut 2.0 123hp ja 2.3 koneessa 140hp tehtaalta... :P
-
Lisäksi 2.3 vääntää paljon paremmin alakierroksilla.
-
Lisäksi 2.3 vääntää paljon paremmin alakierroksilla.
Ja sen takia vie vähemmän bensaakin...
Onko olemassa järkevää virinokkaa VX3 tilalle? Käyttis eli bensankulutus pitäisi pysyä aisoissa? Luulis jonkun tekevän paremman nokan kun volvo 70 luvulla...
-
Ja sen takia vie vähemmän bensaakin...
Onko olemassa järkevää virinokkaa VX3 tilalle? Käyttis eli bensankulutus pitäisi pysyä aisoissa? Luulis jonkun tekevän paremman nokan kun volvo 70 luvulla...
Varmaan kannattaa lastua seuraavaksi katella, ei paljon vx3 hyöty suhteelta bensan kulutukseen parempaa löydy
-
Tosiaan ei se pienempi kuutiotilavuus tarkoita aina välttämättä, että bensaa menee vähemmän. Sellaisella saa kaasuttaa enemmän, koska ei väännä alakierroksilla ja kulutus nousee.
-
Tosiaan ei se pienempi kuutiotilavuus tarkoita aina välttämättä, että bensaa menee vähemmän. Sellaisella saa kaasuttaa enemmän, koska ei väännä alakierroksilla ja kulutus nousee.
Suorastaan 2.3 vie huomattavasti vähempi, juurikin ku ei tartte jatsaria antaa esim ylämäessä. Khyllä E kone on huomattavasti virkeempi ajettava mitä A/K tai F koneet, toki onhan siitä enemmän polleja
-
Mun mielipide on kyllä että kirjainnokat kannattaa unohtaa jos oikeasti halua virittää.
Mutta esim h+ nokka on jo paljon pirteämpi ja alakierrosväännöt säilyy inhimillisenä.
Tuolla nokalla saa tehoja vaparina sinne 170hv kieppeille, kunhan kansi virtaa.
vakio 531 virtaa just tuon verran, portattu 530 virtaa sinne 210-220hv:n paikkeille. (46/38 venoilla)
On siis ihan omasta mielestä kii kumman laittaa, toisaalta olen nähnyt 531sen kanavan rallycross autosta jossa tehoa 280hv.
-
H-nokalla alavääntö on kyllä aika heikko. Tyhjäkäynti menee huonoks ainakin F-koneella, en tiedä miten k-jetin kanssa. Jos sinne jotain oikeita virinokkia laittaa, niin voi viimeistään pyyhkiä jo pois aloittajan kriteerit mitä haluttiin..
-
Niin se menee, että jos haluaa oikeasti tehokkaan koneen 170+ hv, voi hyvän alakierrosväännön unohtaa.
Katsos kaikkea ei voi saada, jos haluaa alavääntöä laittaa a-nenän, jos haluaa oikeasti voimaa, tulee kansi portata kunnolla, isommilla venoilla ja siihen oikeasti kireä keppi.
K-jetillä tai lh:lla lie aika huono onnistua, jopa kaasarit parempi valinta, jos ajatellaan puhtaasti tehon kannalta, rahamies ostaa itb:t ja laittaa uuden moottorinohjauksen.
Ja 530 kannella saa jopa 220hv:n tehoja, 531sellä paljon enemmän, jopa 280hv.
Tässä kuva eräästä 290hp vaparikoneesta, kansi 531.
Imukanava...
(https://i.ibb.co/bg3vmyZ/87705481-1249325888602654-5960787288219713536-n.jpg) (https://ibb.co/bg3vmyZ)
-
Joo, alottaja nyt ei ilmeisesti mitään kireetä kisakonetta ollut tavottelemassa.
-
Ei niin, mutta kerroin vaan asiat niin ku ne on. Eli tehoa tavoitellessa alavääntöä hukkaantuu aina.
JOs haluaa enemmän tehoa, niin porttaa kannen kunnolla virtaavaksi ja tekee jonkun paremmin virtaavan imusarjaratkaisun, sitten h nokalla vois tulla ulos se 170 heppaa ja koneen käytös pysyisi suhteellisen hyvänä.
-
Tuosta ei vaan aloittajalle mitään apua ole tarjota vaihtoehtoja millä saadaan päin vastainen tulos kuin haluttu.
Eli tehoa tavoitellessa alavääntöä hukkaantuu aina.
Ei välttämättä.
Siinä tulee tekijän osaaminen ja tietotaso vaan suuremmaks osuudeks että saadaan enemmän tehoa ilman että hävitään millään kierrosluvulla.
Vähän menee ohi aiheen, mut esimerkiks bemarin m50b25 vanos koneeseen reilusti yli 20hp/20nm lisää huipputehoa/-vääntöä ja tehokäppyrässä meni plussalle jo 1500rpm alkaen (1000-1500rpm saman verran).
Kanteen vaan tehty muutokset, ei mitään muuta.
Ja olihan se tuossa miun b200f koneessakin pelkkää plussaa A nokka + kansityöt muistaakseni.
Verrattuna M -nokkaan. ???
Ulkomuistista heitettynä.
-
Nimenomaan kansi ja imusarja vaikuuttaa todella paljon.
Ilman noita on aika turhaa heittää paikoilleen kireämpää nokkaa.
-
Varmaan kannattaa lastua seuraavaksi katella, ei paljon vx3 hyöty suhteelta bensan kulutukseen parempaa löydy
Niin pitäisi, +3 astetta enemmän ennakkoa kestää kevyesti 95 bensalla. Tiputti hieman kulutustakin.
Vähän menee ohi aiheen, mut esimerkiks bemarin m50b25 vanos koneeseen reilusti yli 20hp/20nm lisää huipputehoa/-vääntöä ja tehokäppyrässä meni plussalle jo 1500rpm alkaen (1000-1500rpm saman verran).
Kanteen vaan tehty muutokset, ei mitään muuta.
Sen saa aina kun korjaa ne alipaine ja huohotus vuodot noista. :P
Nimenomaan kansi ja imusarja vaikuuttaa todella paljon.
Ilman noita on aika turhaa heittää paikoilleen kireämpää nokkaa.
Noh, eipä se kummosta vaadi b230f jos haluaa helpot hepat. Timolta lastut nokka ja venttiilien muutos. https://www.youtube.com/watch?v=IJUfQ1a5-JM
-
Timos koncept motor steg 1 Volvo B230 std 530 topp 46/38 vent. 13.10 kamaxel typ 3 grenrör Org. LH 2.4 insprut. Special chip 7250rpm Effekt 197,4 BHP 231,4 NM @ 5600 RPM Bromsat i DTE Racing´s Superflow 901 bänk.
Tämähän on juuri niin kuin sanoin, portattu kansi, isommat venat ja jyrkkä nokka, 13.10 nostoa... (mikään kirjainnokka ei ole lähelläkään tuota nenää, katsokaa nyt huipputehon kierroksia).
Itse asiassa omassa 2,1 litraisessa on samankaltainen kokoonpano, paitsi paljon paremmin virtaava sheet metal imusarja 80mm läpällä, venttiilikoot on samat ja oma kanteni virtaa sen 215hv.
-
Sen saa aina kun korjaa ne alipaine ja huohotus vuodot noista.
Joo varmasti saa. :D
Tarkoitinkin tässä tapauksessa autoa, missä ei ollut lähtötilanteessa alipaine/huohotus vuotoja ja ecun nollauksen (opitut arvot) jälkeen oli otettu vertailukäppyrät.
Vialliseen autoon on turha tehdä muutoksia vertailua ajatellen. :P
Ei ole enään käppyröitä tallessa kun kaikki hävis läppärin tiltattua, joten muistin varassa heitän että +15hp verrattuna vakio 328 e36. 325 käppyrät löytyy imgurista - tai ainakin pitäis, mut 328 käyriä en sinne tainnut ladata..
Huipputehosta puhuttaessa, huippuvääntöä toki vähän vähemmän ja huippulukemat tuli aavistuksen korkeammilla kierroksilla.. käyrä 328:ssa paljon tasaisempi - 325 muutoksien jälkeen selvä piikki tehokäppyrässä n. 4000rpm kohdalla.
Oletettavasti pääosin imusarjasta johtuu tuo ero.
-
K-jetillä tai lh:lla lie aika huono onnistua, jopa kaasarit parempi valinta, jos ajatellaan puhtaasti tehon kannalta, rahamies ostaa itb:t ja laittaa uuden moottorinohjauksen.
Mihin asti K-Jet riittää vaparivinokoneessa? Entä LH2.4?
Org. LH 2.4 insprut. Special chip 7250rpm Effekt 197,4 BHP 231,4 NM @ 5600 RPM
Eikö tässä nyt ole pieni ristiriita? Paljonko lisää tehoa olisi tullut kaasareilla?
-
+15hv, jos oikean kokoiset ja kunnolla säädetyt.
Itb ratkaisut virtaa aina paremmin kuin vakio imusarja.
-
K-jet on hyvä. Sulla on liian pieni alakerta. Laita B230.
-
Timos koncept motor steg 1 Volvo B230 std 530 topp 46/38 vent. 13.10 kamaxel typ 3 grenrör Org. LH 2.4 insprut. Special chip 7250rpm Effekt 197,4 BHP 231,4 NM @ 5600 RPM Bromsat i DTE Racing´s Superflow 901 bänk.
Tämähän on juuri niin kuin sanoin, portattu kansi, isommat venat ja jyrkkä nokka, 13.10 nostoa... (mikään kirjainnokka ei ole lähelläkään tuota nenää, katsokaa nyt huipputehon kierroksia).
Väärin osittain. :) On siis muuten täysi vakio, poislukien kannen lasku(?), venttiilit (ei yhtään porttausta), nokka-akselia, lastuja sekä pakoputkea. Eli se sun manaama vakio imusarjakin toimii.
Joo varmasti saa. :D
Tarkoitinkin tässä tapauksessa autoa, missä ei ollut lähtötilanteessa alipaine/huohotus vuotoja ja ecun nollauksen (opitut arvot) jälkeen oli otettu vertailukäppyrät.
Vialliseen autoon on turha tehdä muutoksia vertailua ajatellen. :P
Ei ole enään käppyröitä tallessa kun kaikki hävis läppärin tiltattua, joten muistin varassa heitän että +15hp verrattuna vakio 328 e36. 325 käppyrät löytyy imgurista - tai ainakin pitäis, mut 328 käyriä en sinne tainnut ladata..
Huipputehosta puhuttaessa, huippuvääntöä toki vähän vähemmän ja huippulukemat tuli aavistuksen korkeammilla kierroksilla.. käyrä 328:ssa paljon tasaisempi - 325 muutoksien jälkeen selvä piikki tehokäppyrässä n. 4000rpm kohdalla.
Oletettavasti pääosin imusarjasta johtuu tuo ero.
Vitsillä heitin. :)
328 ja 325 on molemmat 192hp.
Imusarja M50 (325) on isommalla imusarjalla, M52 (323i ja 328i) sitä pienennettiin, saatiin ala/keskivääntöä (ja taloudellisuutta ihan järjettömästi enemmän).
Todellisuudessa, se imusarja ei montaa heppaa tuo lisää, mutta keskialue kärsii pahasti. Paras modi käyttiksenä noihin 328i on 330i imunokka ja pitää se pikku imari.
Tollanen 323i on periaatteessa sama kuin 325i vanos, alumiinilohko sekä imusarja suurin ero. 323i karttaa ropanneena se on aika kuristettu vakiona, ja sieltä saa sen 190hp kivalla väännöllä ulos ja kuluttaa n. 2-3litraa vähemmän bensaa.
Tämä taas liittynyt mitenkään topikkiin... :D
-
Onko oikein järkeä hinta/hv suhteen takia alkaa hommata kallista nokka-akselia, tai alkaa kantta työstämään monella sadalla eurolla. Minusta ei. Se kun ei +15hv lisäykselläkään kulje oikeasti edelleen yhtään mihinkään oikeasti. Ainakaan jos vertaa paljonko euroja on mennyt.
Ihan rahan tuhlausta alkaa tuollaiseen, jos haetaan pientä teholisää kuten tässä.
-
328 on penkitetty enemmän mitä 325 ainakin oman käsityksen mukaan?
Ilmoitetuista tehoista en niinkään välittäisi.
Ei se vinokoneen imusarja mikään kovin huono loppujen lopuksi oo.
K-jetin imusarja toki parempi mitä vaikkapa F -koneen.
Läppärunkojen etu jää siihen, että saadaan osakaasualue, kaasuvaste ja tyhjäkäynti paremmaksi rajulla overlapilla.
Toki nekin edut katoaa, jos läpät sijoitetaan tarpeettoman kauas venttiililtä.
Haittana se, että läppä vaikuttaa virtaukseen yllättävänkin paljon.
Giljotiiniläppärungolla sitä "ongelmaa" ei ole, mut osakaasualueesta tulee sit vähän mielenkiintoinen.
Myös erittäin oleellisen asian, kuin imukanavan pituus on helpompi muuttaa erillisillä läppärungoilla.
Se on millä se voima lopulta tehdään vapaasti hengittävässä kun runnerien koko on haettu oikealle alueelle.
Yhdellä läpällä sit menee osakaasualue, kaasuvaste ja järkevä tyhjäkäynti aika hankalaks, mut huipputehoa ja moottorin käyttöaluetta ajatellen ei ole merkitystä.
= sopii ihan hyvin esim. kiihdytysautoon.
Mut noilla ei tee taas sit mitään pienen budjetin käyttöauton virittelyssä, saati näillä tavoitteilla. :P
-
328 on penkitetty enemmän mitä 325 ainakin oman käsityksen mukaan?
Ilmoitetuista tehoista en niinkään välittäisi.
Ei se vinokoneen imusarja mikään kovin huono loppujen lopuksi oo.
K-jetin imusarja toki parempi mitä vaikkapa F -koneen.
Läppärunkojen etu jää siihen, että saadaan osakaasualue, kaasuvaste ja tyhjäkäynti paremmaksi rajulla overlapilla.
Toki nekin edut katoaa, jos läpät sijoitetaan tarpeettoman kauas venttiililtä.
Haittana se, että läppä vaikuttaa virtaukseen yllättävänkin paljon.
Giljotiiniläppärungolla sitä "ongelmaa" ei ole, mut osakaasualueesta tulee sit vähän mielenkiintoinen.
Myös erittäin oleellisen asian, kuin imukanavan pituus on helpompi muuttaa erillisillä läppärungoilla.
Se on millä se voima lopulta tehdään vapaasti hengittävässä kun runnerien koko on haettu oikealle alueelle.
Yhdellä läpällä sit menee osakaasualue, kaasuvaste ja järkevä tyhjäkäynti aika hankalaks, mut huipputehoa ja moottorin käyttöaluetta ajatellen ei ole merkitystä.
= sopii ihan hyvin esim. kiihdytysautoon.
Mut noilla ei tee taas sit mitään pienen budjetin käyttöauton virittelyssä, saati näillä tavoitteilla. :P
Tässä nyt yhdestä 2.8 autosta, tässä tapauksessa imusarjoilla enemmän vaikutusta kuin monessa tapauksessa.
(https://img.aijaa.com/m/00754/14817392.jpg) (https://aijaa.com/0J7EFB)
2.5
(http://i174.photobucket.com/albums/w99/r32_32/001_zpsd53d2e4d.jpg)
Mutta Volvo asiaan, paljonko virtauksessa eroa F ja E koneen imusarjoissa? Onko tätä kukaan koskaan mitannut oikeasti?
-
En tiedä, mutta virtausvastus on varmasti isompi kuin läppärungoilla aka. kaasuttimella.
Jos halvalla haluaa voimaa, niin kansi on saatava virtaamaan ja siihen tarvitaan isommat venttiilit ja porttausta ja puristuksia ylös, jos haaveissa on laittaa kireämmän nokan (oikeasti kireän).
-
En tiedä, mutta virtausvastus on varmasti isompi kuin läppärungoilla aka. kaasuttimella.
Jos halvalla haluaa voimaa, niin kansi on saatava virtaamaan ja siihen tarvitaan isommat venttiilit ja porttausta ja puristuksia ylös, jos haaveissa on laittaa kireämmän nokan (oikeasti kireän).
Tää ei taas vastannut kenenkään kysymykseen. :D
-
No ei koska kyseessä on mekaanisella ruiskutuksella oleva K-Jetronic B200E, moottori. Siinä ei kumpiakaan ole. Menee muutenkin aika paljon ot, nokka-akselista mistä tässä oli alunperin kysymys.
-
Viimeaikoina viripuolen keskustelut siirtyneet jotenkin tuonne kansi, nokka, imusarja/kaasuläppä aiheen ympärille, oli topicci mikä tahansa :2funny:
-
Onko oikein järkeä hinta/hv suhteen takia alkaa hommata kallista nokka-akselia, tai alkaa kantta työstämään monella sadalla eurolla. Minusta ei. Se kun ei +15hv lisäykselläkään kulje oikeasti edelleen yhtään mihinkään oikeasti. Ainakaan jos vertaa paljonko euroja on mennyt.
Ihan rahan tuhlausta alkaa tuollaiseen, jos haetaan pientä teholisää kuten tässä.
Täähän se ois.
Volvon vinokone on niin helppo, halpa ja yksinkertainen turbottaa että en edes harkitsisi muuta vaihtoehtoa kuin ahdinta.
-
Joo, ehkä ihan "pikkusen" aihe karannut. :D
Aloittajan ekasta viestistä vielä nuo kriteerit.
Toiveena olis saada yleistä pirteyttä ja kaasuun vastaavuutta lisää. Alavääntö on tuossa huono eli myös siihen parannusta. Olen ajatellut nokan vaihtamista. Kulutus ei saisi nousta ja tyhjäkäynti pitäisi säilyttää hyvänä. Koneessa on tasaiset puristukset ja päästötkin meni kevyesti arvoihin
B230 kone on joo järkevä vaihtoehto, mikäli on laittaa rahaa se 350-500€ +nouto/kuljetus.
En ainakaan ite oo yhtään B230 konetta nähnyt myytävän alle 350€.
Pelkät lohkotkin 150-200€ ja pytyt kulunu sillee et tuntuvaa rappua yläpäässä. :idiot2:
Jos joutuu teetättämään vaihtotyötä vaativammat hommat, niin se maksaa totta kai rahaa ja ollaa lopulta kuitenkin siellä sit B230 kustannuksissa.. vaikka sehän ei hukkaan mene jos laittaa sit samat muutokset B230 kellariin.
Saako K-jetin kanssa säädettyä perusennakkoa?
Jos saa, ni ehdottomasti kokeilee alkuun +3 astetta lisää ennakkoa kuten joku jo täällä mainitsi.
+15hp B200E koneeseen on reilu +10% jos tehtaan antamista luvuista laskee.
Mut niihin lukuihin on aika turha takertua.. ihan samahan se on saako yhtään huipputehoa jos keskialueelle saadaan +20nm. Sen huomaa, ja se vaikuttaa paljon ajettavuuteen.
Eikä olisi eka kerta kun ei ymmärrettäisi lukujen päälle käytännössä, nimim. kokemusta on kun on pyydetty liikoja ja unohdettu yks oleellinen kriteeri mitä ei oo sit ymmärretty tuoda ilmi... :facepalm:
Jos saan aikaseks oman lankun hitsaustyöt saattaa valmiiksi vaikka heikolta näyttääkin tällä hetkellä koska budjetti. :D
Niin voin leikkiä tuon B200F kanssa taas ja kattoa mitä sille saa aikaseks, ja sit postailla tuloksia ihmeteltäväks ja arvosteltavaks.. mikäli motivaatio riittää ns. käyttöauto virittelyihin eikä tule tarvetta heittää heti toista yhdistelmää lohkon päälle. :P
Omasta topikista kaivoin jotain käppyröitä:
M -nokka molemmissa, punainen käyrä=tehty kansi , sininen = koskematon
(https://i.imgur.com/AevWQUm.png)
Sit +3 astetta lisää perusennakkoa (EZK pinnit), tosin tuossa vaiheessa olikin joku E85 sotku siellä mikä aiheuttaa pientä hävikkiä koska Lh ei pysty kovin fiksusti korjaamaan seoksia..
(https://i.imgur.com/8BuvE9C.png)
Kaasuvaste tehdyn kannen ym. kanssa (ja 2,5" putki yhdellä vaimentimella ;D ):
https://www.youtube.com/watch?v=ynweXeQHBv4
Jokainen vetäkööt omat johtopäätöksensä kaasuvasteesta onko parempi vai eikö huomaa eroa.. ilmeisesti tuon F koneen kanssa pottapyörä?
Ainakin ilman mitään muutoksia oli sen verra laiska kaasuvaste että uskallan ite veikata pottapyörää.
Tuohon vielä täysin vakio, ei mitään muutoksia ja olikohan vielä niin ettei ollut ehtinyt paljoa saamaan kenkää ennen noita vetoja.. muistaakseni n. 90-92hp/125-130nm oli kun ecun opitut arvot nollas ja antoi koneelle happea.
Mutta kuitenkin.
(https://i.imgur.com/YHwKhP4.png)
Ja A-nokka saman tehdyn kannen kanssa:
(https://i.imgur.com/TE3M5Gg.png)
Jossain vaiheessa oli n. 130hp, mutta ainakin tuon A -nokan kanssa alkoi polttoainepuolen ongelma näkymään tai tuli, kun välillä katos tehot ikävästi kun veti niin laihalle.. joko tukkoinen suodatin tai polttoainepumppu alkaa olemaan ehtoopuolella.
-
B230 moottoreita ollut nettimyynnissä alle 200 euroon, koko auton saa 350-400 eurolla jossa b230 moottori.
B230 alakerta ilman kantta vielä halvempi, eikä tarvitse tehdä mitään virityksiä kun päihittää jo pikkuvireisen b200 moottorin.
Pieni rappu sylinteriputkessa ei meinaa mitään, yhtään eroa et näe tehoissa oli rappua tai ei, eikä varsinkaan tuollaisella dyno-ohjelmalla jossa käyrät aaltoilevat noin pahasti. Aaltojen huipuista mitattu max. lukema, eikö mieluummin keskiarvosta?
Valmiita dynobokseja ohjelmineen saa erittäin edullisesti, ei mitään järkeä tehdä itse jos lopputulos on tuollainen.
-
Pienistä eroista turha välittää silloin kun käyrissä on heittoa kuten noissa.
Parempi tuo kuitenkin kuin penkkituntuman perusteella väittää että on parempi, ja toistettavuus on hyvä kun saa häiriöt minimiin ja käyrät hyvälaatuisia (edellyttää että saa sytytyspuolan signaalijohdon tai tulpanjohdon ympärille johdon vedettyä).
Nuo miun viestissä olevat käyrät ei ole niitä ns. hyviä esimerkkejä kun ole riittävästi panostettu häiriöiden minimointiin.
http://atom007.heimat.eu/tmt/gsf_dyno.html
Mitä tarkoitat dynoboksilla?
-
tulee seurattua tätä topiccia mielenkiinnolla :) meilläkin tarkoitus talliautoon ( -91 245 ) tehdä uusiksi jossakin vaiheessa b200 vapari joka vääntää laajasti, tuottaa tehoa massiivisesti ja toimii kuin siviilimoottori. täytyy mennä päästöt ilman kikkailuja ja pyöriä tyhjäkäyntiä nätisti, eli erinomainen moottori kaikilta osin paljon parjatusta b200 aihiosta, ja halvalla ellei peräti edullisesti.
joskus kokeiltiin vakio lh-purkilla m nokan tilalle a nokkaa ja laite ei toiminut sitä vähää mitä m nokalla, se oli aika lyhytaikainen kokeilu.
sitten lh rupesi kiukuttelemaan ja nakattiin paikalleen megasquirt, säädettävällä sytytyksellä ja seoksella päälle 500tkm ajetusta moottorista tuli kuin eri kone! polttoaineenkulutus putosi, vetoalue laajeni ja ajettavuus kaikin tavoin. sytytysennakoilla saa tehtyä aivan huikeita juttuja, kaikki jotka on penkeissä pelanneet näiden kanssa tietää että ennakoilla kaivetaan tehoa ulos. toisaalta myös tapetaan moottorit tai ainakin kansipahvit....
pikkuhiljaa kerätty osia tätä tulevaa voimamoottoria varten, V-nokka hyllyssä, sipistelty 530-kansi johon vielä r-seetityöt ajallaan, kevyet linnunluukanget, männät vielä keksimättä millä saisi ruttuja ylemmäs järkevästi ettei kantta tarvitsisi ylettömästi laskea. mopon läppärungot omavalmiste imusarjalla ja pikkukoneeseen tarkoitettu 4-1 peltisarja josta saadaan kollektorin pituutta muutettua. vauhtipyöräksi joko kevennettyä littua tai kevyt teräspyörä, katsellaan nyt rauhassa kun ei tiedä koska tätä kerkeää tekemään.
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4302&pictureid=227336)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4302&pictureid=227338)
(https://forums.offipalsta.com/picture.php?albumid=4302&pictureid=227337)
-
Tuo imusarja/kaasari combo on hyvä, mutta laita nyt edes se h nokka jos meinaat saada oikeasti tehoakin.
-
ite kans käytin ku alotin dyno hommat ilmaista gsf dyno ohjelmaa ja parhaiten onnistu kierrosluku mittaus ku otti rullalta suoraan vr anturilla. sillon jäi suurin osa häiriöistä pois. tosiaan pitäs saaha ensin noista käyrristä nuo aalot pois enne ku niitä kannattaa alkaa esitteleen.
-
Täähän se ois.
Volvon vinokone on niin helppo, halpa ja yksinkertainen turbottaa että en edes harkitsisi muuta vaihtoehtoa kuin ahdinta.
Kyllä se näin on. Vaikkapa B19A harjoitusmoottoriksi. Ihan perus 160 kannella. Helpolla ei hajoa ja näitä saa ilmaisiksi.
Jokainen saa tosin tehdä mitä haluaa, mutta turbo on vinokoneessa halvin/helpoin teholisä. Jos halutaan edullisesti hv lisää, hintaan nähden.
-
ite kans käytin ku alotin dyno hommat ilmaista gsf dyno ohjelmaa ja parhaiten onnistu kierrosluku mittaus ku otti rullalta suoraan vr anturilla. sillon jäi suurin osa häiriöistä pois. tosiaan pitäs saaha ensin noista käyrristä nuo aalot pois enne ku niitä kannattaa alkaa esitteleen.
Ongelmaks on tullu itellä, etten oo saanu syystä x toimimaan ns. ulkoisella mikrofonilla ottamaa suoraan tulpanjohdosta signaalia minkä perusteella tulee hyvin tarkka käppyrä.
> joutuu äänittämään puhelimen sisäisellä mikrofonilla jolloin tarkkuus kärsii.
Sopivan äänekkäällä autolla tulee ihan kohtuu siistiä käppyrää.
Samoin 2 pyöräsillä tulee ihan riittävän laadukasta käppyrää, minkä kanssa tuota gsf dynoa tuli alunperin käytettyä.
(https://i.imgur.com/8bqj6Ym.png)
Se vaan noissa käppyröissä on pointtina että näkee eron ihan konkreettisesti eikä joudu vaan kelloon tai penkkituntumaan luottamaan.
Noissakin tulee paljon kiinnitettyä huomiota vedon pituuteen.
Jos siellä on vaikka 2500-6000rpm aika alunperin 10s ja muutoksien jälkeen 7s, niin varmaan aika luotettavasti voi ilman käppyröitäkin todeta et merkittävä (positiivinen) muutos on saatu aikaan?
joskus kokeiltiin vakio lh-purkilla m nokan tilalle a nokkaa ja laite ei toiminut sitä vähää mitä m nokalla, se oli aika lyhytaikainen kokeilu.
Mitä tarkoitat käytännössä tuolla, ettei toiminut sitä vähääkään?
Ite en huomannu tyhjäkäynnissä mitään eroa, vaikka monet sanoo sen kärsivän A -nokkaan vaihtaessa. ???
Pysty säätämään kuumana vaikka n. 500rpm ja tasaisesti kävi (kuten M -nokan kanssa) ja päästötkin oli vähintään yhtä hyvät.
Onhan sen alkuperäisen ecun kartoissa tosiaan paljon parantamisen varaa, polttoaineen kulutusta kuin tehoja ajatellen. Itelläkin ollu jonkin verran ongelmia Lh kanssa, ja ihan mielellään heittäisin purkilla vesilintua ja tilalle megaruutta. :D
Mitkä läppärungot nuo on? Hieno projekti siulla meneillään! O0
Miullakin ois yhet YZF-R1 (45mm) läppikset hyllyllä odottamassa että pääsee jonkun 530 hatun kanssa B200 päälle.
Puristukset saat ylös palotilat täyttämällä. Seetit pois, kannen putsaus, kansi kuumaks (n. 100-150C) ja kiinni vaikka 20mm suoraan teräslevyyn ja eikun tiggailemaan.
Ei tule kieroksi. Ja jos tulee heittoa nokkalinjaan asti, niin sen vois suoristaa.
Nimimerkillä kokemusta on, 24V kannen suoristus tigin kanssa kun oli nokkalinjoissa heittoa - hienosti onnistu.
(kokeilin sit hitsata palotilat ilman kiinnitystä, silleen tulee heittoa :buck2:)
Valmiit terässeetit n. 10-15€/kpl ovh sis. alv.
Laittaa vaikka +1mm seetit niin saa varmasti kairattua pesät suoraks.
-
Ongelmaks on tullu itellä, etten oo saanu syystä x toimimaan ns. ulkoisella mikrofonilla ottamaa suoraan tulpanjohdosta signaalia minkä perusteella tulee hyvin tarkka käppyrä.
> joutuu äänittämään puhelimen sisäisellä mikrofonilla jolloin tarkkuus kärsii.
mä käytin läppäriä ja sen äänikorttia. vr anturilta johto mikin pistokkeen kautta
-
" Mitä tarkoitat käytännössä tuolla, ettei toiminut sitä vähääkään?
Ite en huomannu tyhjäkäynnissä mitään eroa, vaikka monet sanoo sen kärsivän A -nokkaan vaihtaessa. ???
Pysty säätämään kuumana vaikka n. 500rpm ja tasaisesti kävi (kuten M -nokan kanssa) ja päästötkin oli vähintään yhtä hyvät.
Onhan sen alkuperäisen ecun kartoissa tosiaan paljon parantamisen varaa, polttoaineen kulutusta kuin tehoja ajatellen. Itelläkin ollu jonkin verran ongelmia Lh kanssa, ja ihan mielellään heittäisin purkilla vesilintua ja tilalle megaruutta. :D
Mitkä läppärungot nuo on? Hieno projekti siulla meneillään! O0
Miullakin ois yhet YZF-R1 (45mm) läppikset hyllyllä odottamassa että pääsee jonkun 530 hatun kanssa B200 päälle. "
kyllä kone kävi a-nokalla tyhjäkäyntiä ja liikkui mutta ei vetänyt hyvin, tukkoisen oloinen jne. ei ole lh-purkkiin mitään työkaluja muutakuin akunkenkä irti menetelmä, kyllä tällä varmaan viikko tai enemmän ajettiin mutta mitään ei tapahtunut. hämärä muistikuva että purkin pitäisi oppia uusia juttuja mutta ehkä tällä oli joku oppimisvaikeus. m-keppi takaisin niin liikkuminen parantui. mutta ei tästä enempää.
läppikset on jonkun zx shampoo tai ninja vai mikä lienee 1200cm3 kawasakin. kyllä alumiiniä on hitsattu ja laitteet ja menetelmät hallussa, vaan siitä huolimatta ajatus palotilojen täyttämisestä tuntuu liian työläälle. hitsausta varten on kyllä olemassa stressilevy joka teetettiin aikanaan b230 porausta vartaen. kun löytäisi jotkut männät joissa mitat täsmää ja laessa varaa muotoilla niin se olisi hienoa. ei tuollaisella aiotulla v-nokalla kuitenkaan mihinkään jokkishemmojen ruttuihin tarvitse päästä.
-
Aika erikoista.
Miulla kun oli ihan selkeä ero vedoissa ja tuntui että rajoitin tuli turhan äkkiä vastaan kun hävis M -nokan tukkoisuus minkä huomas n. 5000rpm->
Ehkä siinä on ollut jotain vastaavanlaista ongelmaa taustalla ku miulla, et yhtäkkiä tehot katos mystisesti eikä halunnu vetää mihinkään.
Myöhemmin ainakin tuli todettua et veti vaan älyttömän laihalle silloin kun tehot hävis..
Joo sillä vaan tuota palotilojen täyttöä ehdotin, kun oletinkin että alumiinia oot hitsannu (kuvan välilaippa).
Ei se loppujen lopuksi kovin työläs oo.
N. 6-7h tais mennä miulla kun oli kansi mistä seetit jo poistettu ja putsattu.
-> lämmitys n. 1h ja hitsaus arviolta toinen tunti ja sit vingulla palotilojen karkea muotoilu ja miralla pesät mittaan uusille seetirenkaille.
Isompi kansi on vähän työläämpi ja joutui 4 kertaa jäähdyttämään kolvia (vesijäähy ois kiva) ja niiden aikaan kansi taas lämpeämään.. aika nopeasti laskee lämpötila, varsinkin jos veti kylmään teräslevyyn kiinni (miksi jouduin sit ilman kiinnitystä lopulta hitsaamaan).
(https://i.imgur.com/l1JPfa5.jpg)
-
Kyllä se näin on. Vaikkapa B19A harjoitusmoottoriksi. Ihan perus 160 kannella. Helpolla ei hajoa ja näitä saa ilmaisiksi.
Jokainen saa tosin tehdä mitä haluaa, mutta turbo on vinokoneessa halvin/helpoin teholisä. Jos halutaan edullisesti hv lisää, hintaan nähden.
Ihan perus B230F ja 13C tuottaa noin 0,8 bar ahtopaineella 300 Nm vääntöä laajalla kierroslukualueella.
No miltä se tuntuu? No se vastaa noin nelilitraisen moottorin vääntöä.
-
No eikös vaikkapa X40 mallin T4 B4194T moottori väännä myös, 300 Nm 2400–3600 rpm. Kyllä se aika dieselimäinen on myös ajaa, sekä kiihtyy ihan ok alakierroksillakin. Tuollaista olen jonkin verran ajanutkin. Ahdinkin samaa luokkaa, kuin 13C, eli 14T mallinen mitsu.
-
Tämä keskustelu on näin aloittajan näkökulmasta lähtenyt OIKEALLA tavalla käsistä ja se on hyvä :D :D
-
Joo, mutta kannattaa muistaa että h-nokkakin on ns. vakionokka k-jetillä, siksi minusta h+ on miedoin mitä kannattaa kokeillakkaan, varsinkin jos samalla nostaa puristusta ja porttaa kantta. Myös venttiilit kannattaa vaihdattaa isommiksi.
-
Joo, mutta kannattaa muistaa että h-nokkakin on ns. vakionokka k-jetillä, siksi minusta h+ on miedoin mitä kannattaa kokeillakkaan, varsinkin jos samalla nostaa puristusta ja porttaa kantta. Myös venttiilit kannattaa vaihdattaa isommiksi.
H+ oli H-nokka kapeamalla nokkakulmalla. Mulla ollu molemmat samassa kokoonpanossa kiinni, H+ ero on havaittavissa, mutta ei se dramaattinen ole. H:n etuna ettei tarvitse lash cappeja, pitempiä venttiileitä tai tolkuttoman paksuja säätöpaloja. Topicin aloitukseen palatakseni, kumpainenkaan ei ole käyttöauton nokka. Tai kuten joskus aiemmin oli keskustelua foorumilla, vaatii lyhyen perävälityksen jotta iloa on muutenkin kuin 1 ja 2 vaihteella.
-
Eli tällä hetkellä paikallaan on tuo vx3. Tällä hetkellä suunnitelmana on vähintään siistiä imu/pakokanavat korkeintaan jouhevuutta muotoihin kuitenkin suurentamista välttäen.
Olen ymmärtänyt, että tuo ohc 122-hampainen remmi mahdollistaisi jopa 3mm kannen madaltamisen kun vakioremmi riittää 1.5mm laskuun. Saavutanko yli 1.5mm madaltamisella ratkaisevasti mitään?
Yksittäisenä ajatuksena houkuttaisi madaltaa oikein kunnolla, mutta olisiko siitä kokonaisuutena hyötyä kun laajaa vääntöä haetaan eikä mitään huipputehoja (silloin olisi muutenkin resepti kyllä ihan erilainen).
-
Oisko ollu niin, että 1,5mm madaltamalla sai jo n. 11:1 puristussuhteen?
En osaa sanoa, milloin käy nakutusherkäksi B200E omalla ennakkokäyrällä.. niin turhaan en lähtisi puristuksia mielettömästi nostamaan.
Enemmän hyötyä saa jos jotenkin saa lisättyä perusennakkoa vaikka 3-6 astetta jos siihen sattuu mahdollisuus olemaan.
-
Päädyin nokan vaihdon jälkeen säätämään perusennakon lampulla noin 15-asteeseen. Siinä vaikuttais olevan paras. Kokonaisennakko on jotain yli 25-astetta, en nyt muista.
-
Laita linnunluut ja 13mm veivit puntariin ja kerro painoero? ;)
tulee seurattua tätä topiccia mielenkiinnolla :) meilläkin tarkoitus talliautoon ( -91 245 ) tehdä uusiksi jossakin vaiheessa b200 vapari joka vääntää laajasti, tuottaa tehoa massiivisesti ja toimii kuin siviilimoottori. täytyy mennä päästöt ilman kikkailuja ja pyöriä tyhjäkäyntiä nätisti, eli erinomainen moottori kaikilta osin paljon parjatusta b200 aihiosta, ja halvalla ellei peräti edullisesti.
joskus kokeiltiin vakio lh-purkilla m nokan tilalle a nokkaa ja laite ei toiminut sitä vähää mitä m nokalla, se oli aika lyhytaikainen kokeilu.
sitten lh rupesi kiukuttelemaan ja nakattiin paikalleen megasquirt, säädettävällä sytytyksellä ja seoksella päälle 500tkm ajetusta moottorista tuli kuin eri kone! polttoaineenkulutus putosi, vetoalue laajeni ja ajettavuus kaikin tavoin. sytytysennakoilla saa tehtyä aivan huikeita juttuja, kaikki jotka on penkeissä pelanneet näiden kanssa tietää että ennakoilla kaivetaan tehoa ulos. toisaalta myös tapetaan moottorit tai ainakin kansipahvit....
pikkuhiljaa kerätty osia tätä tulevaa voimamoottoria varten, V-nokka hyllyssä, sipistelty 530-kansi johon vielä r-seetityöt ajallaan, kevyet linnunluukanget, männät vielä keksimättä millä saisi ruttuja ylemmäs järkevästi ettei kantta tarvitsisi ylettömästi laskea. mopon läppärungot omavalmiste imusarjalla ja pikkukoneeseen tarkoitettu 4-1 peltisarja josta saadaan kollektorin pituutta muutettua. vauhtipyöräksi joko kevennettyä littua tai kevyt teräspyörä, katsellaan nyt rauhassa kun ei tiedä koska tätä kerkeää teke
-
13mm 723gr
( eräästä koneesta kaivettu sarja 723, 723, 727 ja 732gr eli aika isoja heittoja voi löytyä tehtaan jäljiltä )
9mm 687 gr
Kymppisarjalaisen h-profiili 757gr
Punnittu lidlin tarkkuusvaalla joka tarkoitettu ruuanlaittoon
-
Ei oo paljon painoeroa.
-
13mm 723gr
9mm 687 gr
Kymppisarjalaisen h-profiili 757gr
Punnittu lidlin tarkkuusvaalla joka tarkoitettu ruuanlaittoon
Onko noissa h-veiveissä eroja kun jotkut oli kevyemmät kun 13mm vakiot?
-
Onko noissa h-veiveissä eroja kun jotkut oli kevyemmät kun 13mm vakiot?
Hieman varmaan vertailua vääristää kun satasarjalaisen orkkisveivit vs. kymppisarjalaisen H-profiili
-
Hieman varmaan vertailua vääristää kun satasarjalaisen orkkisveivit vs. kymppisarjalaisen H-profiili
Aivan, hyppi rivit silmille niin meni sekasin. :-[
-
Näkisin omien kokemuksien pohjalta, ettet nokan vaihdolla saa parannusta jokaiselle mainitsemallesi osa-alueelle.
Kannen porttaus, puristuksia sen verra ylös mitä saa kannesta reilummin ottamalla (n. 1mm, ettei tarvii jakohihnan kiristyksen kanssa kikkailla) ja uskallan väittää että saat tuntuvan eron läpi koneen kierrosalueen.
Pienemmille kierroksille ero ei kovin tuntuva ole, kun ennakkoa tarviis lisää...
Sit voikin jo heittää 2,3l alakerran jos ei riitä.
Siinä lienee jo alunperin A nokka?
Mikä on kyllä varsin hyvä noille vaatimuksille.
Siitä selvästi kireämpää nokkaa ni se on lähtökohtaisesti aina pois pienemmiltä kierroksilta.
Edit. joo kansityöt maksaa enemmän ku nokka jos pirteemmän nokan löydät vaikka 80-120€:llakin.
Sanotaan näin, että halvimmillaan 200-250€ kansityöt, ja se on jo tosi halpa hinta.
Eli porttaus, seetityöt, plaanaus, puhdistus, uudet vv -kumit ja kasaus pitopintojen ja ohjurien tarkastuksen kanssa sekä venttiilien säätö.
Niihin en sano mitään, kun jotku kehuneet saaneensa alle satasella kansityöt.
En kyllä ainakaan ite tekis 8h edestä töitä alle 100€ eteen.. sen verra kuiteki pitää työtään arvostaa.
-
Näkisin omien kokemuksien pohjalta, ettet nokan vaihdolla saa parannusta jokaiselle mainitsemallesi osa-alueelle.
Kannen porttaus, puristuksia sen verra ylös mitä saa kannesta reilummin ottamalla (n. 1mm, ettei tarvii jakohihnan kiristyksen kanssa kikkailla) ja uskallan väittää että saat tuntuvan eron läpi koneen kierrosalueen.
Pienemmille kierroksille ero ei kovin tuntuva ole, kun ennakkoa tarviis lisää...
Sit voikin jo heittää 2,3l alakerran jos ei riitä.
Siinä lienee jo alunperin A nokka?
Mikä on kyllä varsin hyvä noille vaatimuksille.
Siitä selvästi kireämpää nokkaa ni se on lähtökohtaisesti aina pois pienemmiltä kierroksilta.
Edit. joo kansityöt maksaa enemmän ku nokka jos pirteemmän nokan löydät vaikka 80-120€:llakin.
Sanotaan näin, että halvimmillaan 200-250€ kansityöt, ja se on jo tosi halpa hinta.
Eli porttaus, seetityöt, plaanaus, puhdistus, uudet vv -kumit ja kasaus pitopintojen ja ohjurien tarkastuksen kanssa sekä venttiilien säätö.
Niihin en sano mitään, kun jotku kehuneet saaneensa alle satasella kansityöt.
En kyllä ainakaan ite tekis 8h edestä töitä alle 100€ eteen.. sen verra kuiteki pitää työtään arvostaa.
Kirjoitin piitkän viestin kännykällä ja sitten poistin sen painamalla väärää nappia :idiot2: Lainaan nyt Juho viestiä ensimmäiseltä sivulta kun oli vielä sen verran pitkälti alkuperäisessä aiheessa ;D
Irroitin kannen eilen. Alkuviikosta paikalliselle koneistamolle. Ajatuksena ottaa 2mm pois, 46&38 rosteriventtiilit kuulemma löytyy hyllystä. Niitä joutuu kuulemma lyhentämään kun on noinkin mieto nokka kuin vx3. Ja koska venttiilit ovat rosteria niin joutuvat tekemään niihin kuparista jotkut holkit tmv. sitä asiaa en ihan tajunnut. Kannattaako teetättää r-seetit, onko merkittävä hyöty tässä kokoonpanossa? Eikö r-seeti ole juuri alemmille kierroksille paras vaihtoehto?
Imukanavia oli jo kohdisteltu, kylläkin jälki vähän karkeanpuoleista ja kulmikasta. Pakokanaville ei ole tehty mitään. Kannataako minun vingutella noita pakokanavia, onko se nyt välttämätöntä? Vähän tuntuu epävarmalta tuohon vinkuun tarttuminen kun en ole ennen tehnyt. Toki yritän, jos saatte vakuuttumaan, että ehdottomasti on sellainen hyöty, jotta kannattaa.
Eli alkuperäinen tavoite oli saada käyttövääntöä ja yleistä virkistystä taajama- ja matka ajamiseen. Onko nämä toimenpiteet linjassa tavoitteen kanssa? Toki ymmärrän, että suuremmalla alakerralla olisi järkevintä lähteä liikkeelle ja siitä sitten ylöspäin. Jostain syystä se nokan vaihtaminen oli sopivan simppeli tapa lähteä liikeelle tässä työn helppouden vuoksi.
Eli vx3, 2mm madallus (sierran hihna), 46&38 venttiilit ja ehkä pakokanavien kohdistus ja imukanavien hyvin lievä siistiminen koska kohdisteltu jo. Kyseessä kertauksena b200e eli k-jetronic. Arvioita kuinka koneen luonne ja käytös tulee muuttumaan?
-
Älä laita isompia venttiileitä.
Hyöty nolla noilla kriteereillä ja todennäköisesti pienemmille kierroksille hävikkiä.
Tiivisteiden mukaan en oo ite ikinä kohdistellut ellen oo käyttänyt tiivistettä sapluunana että saa imukanavan lähdön kopioitua imusarjaan/laippaan.
Ikinä ei päin vastoin. Tästä ihan varmasti tulee vastaväitteitä, mut tää on vaan oma näkemys (perusteltu).
R seetejä ei imupuolelle. (Pakopuolella ok)
Tarvii kulmia.
Kuten myös venttiiliä ei tule "pyöristellä" (usein seurauksena tehohävikin lisäksi kasvanut nakutusherkkyys).
Joskus ajattelin (kosks 2-tahtimaailma), että hyvin virtaavan näköinen venttiili olis hyvä juttu.
Eipä ole, kun sai enemmän tietoa haalittua oikeasti kokeneilta jotka on tehneet paljon A-B-A testausta (varmistaakseen lopputuloksen toistettavuuden ja todenmukaisuuden).
Laitan myöhemmin tähän, jos löydän, linkkejä mut ainakin kuvia että mitä tarkoitan.
Sisäkurvit kuntoon kanavista ainakin.
Ihan älyttömän huonot alunperin.
Käytännössä 90° kulma.
Siinä on oikeastaan se merkittävin, eniten vinkua kaipaava alue.
Edit.
Imukanavan muotti koskemattomasta 530
(https://i.imgur.com/GEyQJ98.jpg)
Puoliks laitettu
(https://i.imgur.com/hc3D49q.jpg)
Varmaan kertoo riittävästi miten hyvä tuo 530 imukanava on. ::)
Pakokanavasta puhumattakaan.
-
Helpottaa kuulla, että ei tarvi isompia venttiileitä laitattaa, maksaa ne lyhentämiset ja kuparityöt.
Kanavat näyttää siltä, että niitä olis jotenkin muokkailtu, yritän laittaa myöhemmin kuvan tänne.
Alkuviikosta otan nokan ja venat pois ja katson kanavia oikein kunnolla silmät auki. Sitten vinkua enemmän tai vähemmän ja laitan kuvaa tänne.
Sen jälkeen käytän koneistamolla. Ainakin 1,5mm pois, venttiilikoneiston tarkastus ja tarvittava huolto, kasaus ja kolmosen välys kuntoon (0.45 kylmänä ja kuormittaessa naputtaa selvästi). Tuo kannen korkeus pitää vielä mitata tarkkaan. Näytti olevan 146mm, mutta pitää ottaa vielä tarkka mitta työntömitalla.
Jos en noilla toimenpiteillä huomaa persdynossa MITÄÄN eroa niin unohdan kriteerit, suutun ja laitan vähintään jonkun oikeen jyrkän nokan, tuplat ja peltisatsin :D
-
Tehtaalla tehtyjä karkeita koneistuksia varmaankin.
Kanavaa voi olla joskus vaikea hahmottaa kattomalla, ja sormin tunnustelemalla.
Sen takia oon ottanu muotteja aika matalalla kynnyksellä. Helpottaa paljon, ja näkee heti missä on parantamisen varaa.
Mutta pienempää muutosta ajatellen kyllä sen varmasti pystyy lähtökohtaa paremmaksi tekemään ilman mitään muotteja, ja varmasti huomaakin jotain muutosta.
Joku lähtökohdaltaan ns. hyvä kansi, esim. tinakoneen, vaatii suurempia muutoksia että saa aikaan oikeasti merkittävää eroa.. ja myös vähän enemmän perehtymistä ja testaamista, että mitä se oikeasti vaatii jotta saadaan haluttu tulos aikaiseksi.
Edit. oletettavasti jossain kohtaa voi herätä kysymys, millainen viimeistely imukanavaan.
Ite jättäisin ihan kovametalliterän jäljille ainakin sisäkurvin, tai koko kanavankin (hiomakivellä tasaiseksi ja karhennus kovaemetalliterällä).
Toki useimmat haluaa et on kivan näköinen > joko hiomarulla tai hiomakivi viimeistely.
"port texturing"
http://hotrodenginetech.com/pipemax-creator-larry-meaux-on-race-engine-head-porting/
-
(https://i.ibb.co/6rXWBZP/IMG-20200424-190922.jpg) (https://ibb.co/6rXWBZP)
Huonosti otettu kuvat, mutta nuo pykälät mutkan molemmilta sivuilta sain pois ja muutakin jouhevuutta sain imukanaviin tehtyä. Pienellä kompuralla vaikeeta ja muutenkin vaikeeta kun saattoi olla vääränlaiset terät käytössä. Pitkävartisella vingulla kuitenkin. Kannattaako nuo ohjurin tyngät vinguttaa pois? Pakopuolella niitä ei ole.
-
Luulin lisänneeni kaksi kuvaa, mutta vain toinen jäi henkiin. Tuo sisämutka ei näytä niin jyrkältä kuin odotin. Onkohan sitä aikasemmin koneistettu loivemmaksi. Tässä viestissä "ennen" kuva.
(https://i.ibb.co/MNM8Vmz/IMG-20200424-115653.jpg) (https://ibb.co/MNM8Vmz)
image upload free (https://imgbb.com/)
Pitää vinguttaa nuo kuvassa näkyvät pakokanavan pykälät pois vielä. Ennen ulkokurvia.
-
Tossa yhessä k-jet 530 kannessa mikä miultakin löytyy, oli siinäkin ylimääräinen viiste koneistettu ettei ihan 90 asteen kulma ollut kuten B200K ja B2xxF päältä löytyneissä on ollut.
Ohjurin voi porata esim. 13mm terällä alemmas ja sit vingulla tasoittaa jos haluaa.
Aika pitkä tuo ohjuri kuitenkin, ja jos ei ole väljäksi kulunut niin toimii edelleen hyvin.
Ite alkuun jätin ohjurin rauhaan, mut myöhemmin vetänyt vaan pois kanavaan tulevan osuuden kun ei kovin paljoo pysty muotoilemaan sitä ja saa olla ihan tolkuton nosto venttiilillä että alkaa jotain vaikuttamaan.
Lähinnä se vaan syynä ollut että vähän helpompi 'tehdä' tuo kanavan katto hiomakiven kanssa.. kyllä sillä jotain vaikutusta kanavan virtaukseenkin toki on - mut ei ole mahdollisuutta mitata tai kokeilla miten kanavan käyttäytyminen virtauspenkissä muuttuu.
Luultavasti virtauspenkissä ei huomaa kun ei ole seosta jolla on oma massansa, vaikuttamassa virtaukseen ja miten käy kun virtausnopeus kasvaa huomattavasti.
-
Tänään vein kannen koneistamolle toivomuksen kanssa, että jos ennen vappua sais takas. 2mm lasku, kolmikulmaseetit, venttiilit oli hiukan uponneet eli hionta (pienentää hiukan välyksiä, jotka oli osassa venttiileistä sen 0.05 mm yläkanttiin) ja uudet varren kumit. Jännityksellä odotan, että tuntuuko persdynossa mitään kun virtaus paranee ja puristukset nousee.
-
Kyllä siinä eron huomaa.
Hanki jo valmiiksi riittävästi säätöpaloja että saat venttiilivälykset kuntoon.
Joutuu kuitenkin jonkun verran kairaamaan jotta saa sen ensimmäisen kulmankin tehtyä kunnolla.
Mitä muuten tulee maksamaan kannen madallus ja missä päin?
Sillä vaan kun jostai syystä ei hirveesti kiinnostais 150€ maksaa kannen madalluksesta jos muualla saa puolet halvemmalla.
Ja tuohon hintaan vissii pitäis vielä ite tarkistaa paikanpäällä ennen maksua et on varmasti otettu oikea määrä (vaikka se 2mm, ja oikeasti otettais vaan 1mm).
-
Aution auto Ylivieskassa. Hyvämaineinen paikka. 280-300€ kustannusarvio koko työlle. Kiitti muuten säätöpalavinkistä. En hoksannut, että seetien teko muuttaa välystä entisestään. Mistä kannattaa palat ostaa? Varmaan pitää koko sarja olla kun ei tiiä mitä paloja tarvii?
-
Joo ihan kohtuullinen hinta tuo on.
Ite oon janicol racingiltä tilannu vaa tarpeen mukaan. 2,50€/kpl tais olla hinta (33mm säätöpala)
Jos paikallinen autotarvikeliike tms. myy niin saa varmaa nopeammin.
Täällä päin ei tahdo saada oikein mistään putiikista muuta ku tilaamalla yli 2x hinnalla.
Iso sarja ois hyvä missä 290-400 säätöpalat esim.
Alle 300 tais joutua hiomaan kupista vähä pois muistaakseni..
Jouset kannattaa toki shimmata myös mut voi olla vähä hankala jos ei löydy shimmilevyjä ja silloinkin olis hyvä mitata paljonko on jousipaineet.
Aika löysiä toki nää volvon jouset, mut eipä oo itellä seonnu f koneen rajoittimella (~6200rpm) muuta ku älyttömän nokan+46mm rst venan kanssa (massaa peräti lähes 20g enemmän) ja turhan löysillä jousipaineilla ko. nokalle.
Edit. Paloja voi myös hioa.
Ite oon tainnu 3 kertaa hioa sopivaan mittaan kun ollu liikaa +400 paloja hyllyllä ja hyvi toiminu.
Mut se työ vaan on iha älytön (8kpl).. ei enää ikinä uudestaan.
-
Autiolla on säätöpaloja hyllyssä hyvä lajitelma. Mittaa mitä tarvii ja hakee sopivat tai jos sulla on kansi nokan kanssa sielä, niin tuskin kovin paljoa maksaa säätö samalla.
-
Joo alun alkaen oli puhetta, että säätäisivät venatkin ja kansi olisi hakiessa valmis lohkon päälle ruuvattavaksi. Mutta kaveri epäili, että onko heillä niitä säätöpaloja tällä hetkellä. Maanantaina varmaan selviää.
-
Sain paketin kasaan. Huomasin laskiessani nestettä järjestelmään, että vuotaa reilusti kannen etupäästä. Hetken ihmeteltyäni tajusin unohtaneeni kannen välistä vesipumpun kumirengastiivisteen. Piti hetken keräillä positiivisempaa asennetta ennenkuin aloin jälleenpurkuhommiin. Päätin jättää imu- ja pakosarjan paikoilleen ja raottaa kantta sen verran, että saan vanhan vesitiivisteen pois ja uuden tilalle.
Konetta sai sahata jonkun aikaa, että lähti käymään. Sitten alkoi naputus, ei nakutus vaan naputus. Eihän venttiilit voi osua mäntiin kun kansi on laskettu 2mm?? Jakopää merkit on kohdallaan. Säädettävällä pyörällä olen jo kokeillut 5-asteen ennakosta parin astetta ykk jälkeen. Ykk:saa ja aste/pari jälkeen ei meinannut käynnistyä millään ja kävi matalaa käyntiä huonosti, mutta kaikilla sylindereillä.
Venttiilinvälykset oli lämpimänä 0.35-0.40mm (yhden venttiilin kohdalla 0.45) eli venttiilivälykset ei ole syynä. Eihän 2mm laskulla voi ottaa venttiilit mäntiin vaikka onkin pattipäämännät kyseessä. Tällä foorumilla on toinenkin pattipäämännillä oleva b200e, jolla laskettu 2mm.
Eikai kyseessä voi olla bensan itsesyttyminenkään?? En laskenut puristussuhdetta, mutta eikai se nyt niin överi voi olla?? Voiko olla, että saman kannen tiivisteen kiristäminen kahteen kertaan olisi puristanut liekkirenkaat sen verran kasaan, että männänlaet naputtais niitä vasten? Tai tiiviste puristunut kahteen kertaan kiristettäessä juuri sen verran, että venttiilit naputtaa kevyesti mäntiin?
Ei viitsisi heti alkaa kantta uudestaan irrottamaan. Sitten vasta kun muita vaihtoehtoja ei enää ole.
-
Eikös olisi ollut helpompi käyttää vaan vesipumppu irti? ::)
-
Olisit silloin sanonut. Ei vaan, ehkä olisi. Olen vielä aika harjoittelija näissä hommissa. Kiitos vinkistä seuraavaan kertaan.
-
Paketti kasassa ja toimii. Puristukset vajaa 16bar. Kyllä huomaa eron kun kaasua painaa. Pitää ottaa kellolla vielä kunnon 0-100 kiihdytys joku sopiva kerta.
Sitten kun taas jaksaa niin 2.3 pitkäisku alakerta ja ehkä isompi nokka vielä. Mutta nyt kelien lämmetessä keskitytään ulkoiseen olemukseen. Eli ruostekohtien korjausta ja maalausta.
-
Hyvä juttu. O0
Mikä oli muuten naputuksen syynä mikäli selvisi?
-
Nelosen imuventtiilikupin ja jousen välinen vaimenninkumi oli niin pehmeä, että kasvatti välyksen hervottomaksi auton käydessä. Se oli ainoa venttiili, johon laitoin uuden kumin kun vanha meni hukkasn. Kaikissa muissa venttiilikupeissa vanhat kumit. Madalsin kumia mattoveitsellä ja säädin välyksen pienemmäksi.
-
Joo, mie oon heittäny ne oikeastaan aina menemään kun olleet jo kovettuneet.
Ja venttiilivälykset pitää säätää ilman niitä kumeja.
Ideana on että se kumi (ehjänä) pienentää sen välyksen ja joustaa nokan pyöriessä.
Eli käytännössä vähentää venttiilikoneiston ääntä.
-
Nokkahihna vaeltaa hiukan. Onko vaaraa, että hihna vääntyy ja menee poikki tmv? Ei paljoa, mutta vähän vaeltelee ja kulkee jakajan rattaassa aivan ulkoreunalla, mutta nokka pyörässä hiukan sisempänä. Eli ei ole ihan suorassa.
-
Kiristimen hihnapyörä vinossa?
Eli esim. jääny jotain väliin
Jos se vaeltelee edes-takaisin, niin sit kannattaa laittaa kuntoon.
-
Pitääpä tsekata.