A-ryhmän Volvon luokkapaino oli 1065kg ja autossa oli kuitenkin turvakaaret ja kaikki. Samalla tavalla siitäkin oli lattiapellit vaihdettu/uitettu hapossa, kuin mitä minä suunnittelen, että ei se mahdotonta ole, jos tuommoinen 1980dl volvo painaa sen 1250kg, niin eihän sitä tarvisi autoa laihduttaa kuin 185kg, mikä ei mielestäni ole mahdottomuus, kun tekee vaan kaiken tyyliin all or nothing ja uskaltaa lähteä sille linjalle että ohentaa pohjan pellit jne niin kyllä tuo kevennys on ihan mahdollista, siinä menee vaan kuitua, esim. keulan kohdalla kuitua menisi 500€ edestä vaikka ostaa valmiin konepellin. Muualle autoon hiilikuituosia ei niin paljon tarvitakaan, taakse niitä ei menis edes paljoa.
X-tuki takaselkänojan välissä, sen voisi tehdä millin kuitukerroksella, takapuskurin kiinnikkeet, siis ne putket joiden päässä on laipat onnistuisi ihan hyvin käyttäen hiilikuituputkea jonka päihin liimaisi 2mm levystä kiinnikket muotopaloille, niin siinä voisi lähteä ihan perältä 5kg, ja kun puskurikin vaihdettaisiin kuituiseen, niin siinäkin lähtisi 5-10kg. Varapyöräkotelot uudelleen rakentamalla painonsäästöä tulisi ehkä 7-8kg per puoli, tavaratilan pohjan uusimisesta tulisi ehkä 5kg. luukusta tulisi noin kymmenen kiloa kevyempi, luukun kiinnitys tulisi varmaan toteuttaa alkuperäisillä saranoilla, eli takaluukun pohjasta pitaisi tehdä muotti, tekisi kolmion malliset muotit luukun pohjasta nurkista, ja laminoisi sitten lasikuidusta ne kiinnityksien paikat jne. laminaatin sisään voisi hyvin pujottaa pellinpalat, joihin on hitsattu oikeisiin kohtiin pultit, näin saranamekanismit voisi säilyttää, sen sijaan takapaneelista kannattaisi ottaa lukkomekanismi pois ja hoitaa luukun lukitus rallitapeilla.
Yksi varsin painava osa on takalasi, mutta sitä ei taida saada tehtyä polykarbonaatista toisin kuin ovien lasit.
Pitäisköhän ottaakkin tavoitteeksi tuo 1065kg ja porailisi kaikkiin suoriin pelteihin vaan niitä jotain 50mm reikiä, esim ovien sisäpuolet voisi käsitellä 30mm poralla,koska niiden muoto on monimutkaisempi. Äskenhän mä vielä suunnittelin jättäväni alkuperäiset ovipaneelit paikoilleen, mutta niistä saisi varmaan yhteensä kymmenen kilon painonsäästön, sen lisäksi voisi poistaa ikkunoiden avausmekanismit, joista tulisi toiset 10kg. Mutta kyllä jonkinlaiset ovipahvit pitäisi saada, hiilikuidusta niistä tulee kalliit, alumiininsta ne on hankalahko muotoilla, oven avausmekanismi on sama säilyttää vakiona.
Voisikohan itse ovipahvia käyttää muottina ja käyttää irrotusaineen sijaan elmukelmua ovipahvin ja kuitukerrosten välissä. Hiilikuitukangas 200g per m^2 maksaa 25€. semmoista menisi yhteen oveen noin kaksi kerrosta eli ehkä yhteensä metri, koska se on 1.2metriä leveää, näin syntyisi ovipahvi,joka olisi suora kopio alkuperäisestä, ainoastaan puoli millimetriä paksumpi, ovipahveissakinhan on jotain muotoja, mm se yläreunan kaarre, niin levystä ei tulisi ihan suoraa, jolloin siinä ei olisi mitään jäykkyyttä, vaan siinä olisi hieman pieniä pokkauksia mukana,jolloin se on tukevampi, lisäksi sitä voisi tukea takapuolelta muutamalla x-tuella 50mm hiilikuitunauhaa käyttäen, jolloin siitä saisi heti tukevamman, tällainen ovipahvi istuisi hyvin paikoilleen, ja sen voisi huoletta ruuvata oveen kiinni. se painaisi alle puoli kiloa.
Kattoverhoilun kun poistaa niin siitähän lähtee painoa juuri sieltä oikeasta paikasta, se painanee kymmenen kiloa.
Kyllä sitä painonsäästöä vain kertyy, kun kaiken mahdollisen tekee.
Sen verran pitää autoa hiljaisemmaksi saada, että ensinnäkin auton pohjaan vaihdettujen peltien päälle laittaisi yhteensä kilon verran suojamassaa, samoten auton sisäpellit voisi pinnoittaa sillä vähän rypyläisellä noise killerillä, tällöin se olisi kylä-ajossa ihan tarpeeksi hiljainen.
Mitenhän hattuhylly irtoaa, ilmeisesti se on vaan sieltä täältä pistehitseillä kiinni, se voinee olla koria jäykistävä paneeli, jolloin sitä pitäisi ruveta poistamaan vasta kun lattian paneelit olisi saatu vaihdettua.
Tekisi hattuhyllystäkin muotin, tai käyttäisi itse hattuhyllyä muottina, tällöin pinnanlaatu kärsisi, mutta siinä säästäisi paljon lasikuitua, kait sen voisi vaan taas päällystää elmu-kelmulla ja laminoida millin verran hiilikuitua siihen päälle, sitten sen pitäisi antaa laminoitua, sitten irrottaisi sen muotistaan ja katsoisi että sen saisi tukevasti liimattua paikoilleen.
Paljon ns. turhaa painoahan tulee ovista, ne kun eivät tue koria mitenkään. Sen lisäksi yksi ovi painaa ainakin 30kg. Jos oven pintapellin irrottaisi varovasti, oikeaoppisesti, niin saisikohan siitä tehtyä muottia, saisi tietenkin, mutta se pelkkä pintapelti nyt ei niin paljoa paina, sisä osalle ei oikein voi muuta tehdä kuin purkaa ikkunan avausmekanismit pois ja tuuman pyöröterällä voi oven sisäpuolelta poistaa pinta-alassa katsottuna puolet. Kyllä noilla konsteilla, kun lasketaan ikkunoiden vaihto mukaan voisi ihan hyvin asettaa tavoitteeksi yhteensä vaikka 6kg per ovi, yhteensä siis 24kg.
Mitähän muuta rakenteellisesti turhaa autossa vielä on?
Hemmetti, kun saisi jotenkin alustan osia ja pyöräntuennasta painoa pois, mutta eipä sieltä taida saada.
Ainoat osat, mitkä ovat jousittamatonta massaa mitkä voi periaatteessa korvata on ne vakaajat.
Ja niistä tulee sitten 25mm paksuinakin erittäin jäykät, puolet jäykempiä kuin teräksiset vastaavat.
Pitäisi vaan ottaa ja kokeilla. Irrottaisi molemmat vakaajat ja tekisi muotit u-profiilista, hyödyntäisi niissä 50mm levyistä hiilikuitunauhaa.
Ei muuta kuin ostaisi 10mm suoraa hiilikuitutankoa ja "täyttäisi" niillä niitä suoria kohtia, joita vakaajissa on.
Ei hemmetti, ennemmin mä pistän rahani niihin Ipd:n 25/22 vakaajasetin.
Pitänee tehdä ihan lista kaikista osista joita voi keventää/korvata joillain muilla ja arvioida sitten niiden paino.
Jos tuosta saisi alle 1100kiloisen, niin sen ajettavuus tulisi olemaan paljon paljon parempi kuin vakiokunnossaan.
Esim. 1300 kiloiselle autolle suunniteltu bilsteinin b6 iskari, mitkä taidan laittaa, onkin 1100 kiloisessa korissa 18% jäykempi. Myös jouset on sitten 18% jäykemmät, samoin vakaajat. Kevennyksien ansiosta joka tukivarteen ei välttämättä tarvisi laittaa edes polypuslia. Periaatteessa eteen riittäisi tukivarren etu ja takapusla, vakaajasetin mukanahan tulee puslatkin. Taakse tarvisi alempien pitkittäisten tukivarsien puslat sekä panhard tangon puslat, kaikki muut puslat voisi laittaa uusina kumisina motonetin puslina.
Eteen tarvitsisi sitten penkit jotka olisivat ainakin, tukevat, tyylikkäät, kevyet ja edulliset.
200 puntaa maksaisi tällaiset, noin 18kg alkuperäisiä keveämmät ja paljon tukevammat OMP:n penkit.
Takaturvavyöt kun poistaa, niin nekin voisi painaa pari-kolme kiloa per möykky.
Ei kai siinä, kun korigrilliä ei ole, niin nostaa korin noin metrin korkeuteen, mitenhän se ois järkevin tehä. Pitäisi tehdä itse tukevat pukit, jotka olisivat metrin korkeat ja käyttäisi rengaspinoja yms kun pikkuhiljaa tunkkaisi auton aina parikytä senttiä kerrallaan ylemmäs, kunnes tuo metrin korkeus on saavutettu, sitten vaan pukit runkopaalkkien kohdille sekä eteen että taakse.
Sitten olisi helppo riisua tuota autoa, ensin ottaisi huolella ruosteet kiinni ja vaihtaisi helmat uusiin ja jäykempiin. Sitten voisi käydäkin pohjan kimppuun vaikka takaa aloittaen, irrottaisi lattiapaneelit alhaaltapäin, tai ainakin aloittaisi irrotuksen aina pohjan puolelta niin ei vahingossa sahaisi runkkopalkkia. Peräkontista, luukku huomioiden voisi saada irti 30kiloa. Uusista pyöränkoteloista tulisi 10 kiloa puolelleen tai ehkä ei aivan niin paljon, mutta mahtuupa sitten kunnon kumit. sitten leikkaisi kaikkilattiapaneelit, jotka eivät ole pohjalevyn palkeissa kiinni irti ja uusisi ne ohuemmalla, aina paneeli kerrallaan, pohjasta saisi massoineen varmaan 15kg. Samalla kun kori on korkealla niin vahvistehitsaisi kaikki paikat mitä siinä racing Volvossakin oli hitsattu. Sitten voisi käyttää taka-akselia irti ja tarkistaa perän välitys ja toivoa että se olisi sen 3.5 tai sinne päin, en nyt muista niitä välityksiä. Käyttäisi kaikki palikat hiekkapuhalluksessa, tarvittaessa uusisi, sitten vaan polypuslat alempiin pitkittäisiin ja panhardiin, loput motonetin puslilla, taka akselin voisi maalata mustaksi, kuten pohjankin. uusitut pohjalevyt tulisi sitten korikitillä siistiä niin sisältä kuin päältä. Takatukivarretkin voisi maalata mustiksi, sitten vaan lesjöforssin jouset, ehkä 20mm lyhennettyinä paikoilleen, samoin bilsteinin b6:set ja ipd:n vakaajat. Sitten voisi siirtyä eturipustuksien kimppuun ja taas hiekkapuhaltaisi osat ja maalaisi mustiksi, ei muuta kuin 20mm lyhennetyt lesjöt alle ja bilsteinin b6:set, pusliksi polypuslat.
Samalla tekisi puskurien kiinnitykset hiilarista, kuten myös puskuritkin ja kiinni, vaihtaisi x-tuen ja takakontin luukku vaihtoon, konepelti koesovitettaisiin ja säilöttäisiin. etulokasuojista tekisi muotit ja vaihtaisi lokaritkin kuituisiin. Sitten maalaisi auton sisustan, kontin ja konehuoneen jollakin hyvällä värillä, ehkä valkoisella. Sitten vetäisi bensalinjat ja asentaisi tankin ja bensapumpun, jarruputket paikoilleen, letkuja ei vielä tarvisi.
Sitten tunkattaisiin auto pyörillensä, moottori ja laatikko paikoilleen, kardaani tasapainotuksen kautta paikoilleen, ei kai sitä tarvi lyhentää?
Sitten imu ja pakosarjat paikoilleen ja ei muuta kuin suunnittelemaan mistä ahtoputket kulkee. Ic paikoilleen, öljynjäähdytin paikoilleen, sitten tehdä kunnon kiinnitykset ic:lle öljyjäähylle ja syylärille. Tarvittaessa pitäisi leikellä coolerille lisää tilaa. Sitten turbo paikoilleen, öljyoutket kiinni, ahtoputket kiinni ja ilmansuodatin sinne missä oli alunperin pissapojan säiliö. Sitten vuorossa olisi downpipen teko 3.5" tavarasta, samalla pakolämpöanturi kiinni, lambda kiinni, pakopainemittarille linja. Sitten konehuoneen bensalinjat, turbokäyttöön kahdelle kaasuttimelle tehty paineensäädin kiinni, paluulinjan veto. Bensanpainemittari kiinni ja asennus johonkin konehuoneeseen, dynamometriä varten, niin näkee nouseeko bensanpaine ahtopaineiden mukaisesti. Johtosarjat paikoilleen, torvet ja lukkopelti paikalleen, etu muotopaneelit aka. puskuri paikoilleen.
Sitten täytyisi hioa auto kokonaan maalausta varten, väriksi tulisi ehkä valkoinen, tai vaaleansininen tai joku muu, saa nyt nähä.
Maalaus, ovipahvien asennus, etupenkkien asennus, bensanpaineen tarkistus, kipinän tarkistus, koekäynnistys, viikon verran johtojen mulkkaamista ja kaiken maailman letkuvuotojen tukkimista, sitten kone käyntiin, sitten ensimmäinen ajokokeilu parisen sataa metriä/ niin kauan kunnes auto on käyntilämpötilassa, sammutus, nestevuotojen etsintää, sitten pähkäilemään että miten tämän saisi katsastettua. tarvittaessa pohjan massaus ja kittaus niin ettei hiilikuidut sun muut loista sieltä puskurien tilalta. Katsastus, sitten ajaa hissukseen tuonne erääseen dynoon, ahtopaineet 0.7bar tietämille, koeveto, sytytyksen säätöä, koeveto, kaasareiden säätöä, koeveto, sitten kun näyttää että seossuhde pysyy 0.85:ssä otetaan eka mittaus, nokka-akselia myöhemmäksi ja uudestaan, nokka-akselia aikaisemmalle ja uudestaan, katsotaan tulos, jos alle 300hp nostetaan ahdot kiloon, sitten varovasti eka veto, tulos 324hp/6900rpm ja 455nm/5200rpm, vielä 7500rpm tehoa 304hp, turbo spoolaa 3500rpm kohdilta, josta laakea vääntökäyrä rekisterin loppuun, dynolaput kätöseen ja uusi topic tänne foorumille.
Sitten sanoa, minähän sanoin että strömpilläkin saa tehoa. Sitten monta onnittelu viestiä, sitten kesä kovaa ajoa, sitten megaruutan asennus, jota pelkään, koska en tajua niistä jutuista mitään, hitsata ja maalata osaan, laminoida kuitua, osaan, ruiskun johtosarjojen ja anturien kanssa pelleily, en osaa, armotonta trial and erroria vuosi, sitten dynolle mega hienosti säätöihin, ahdot 1.5bariin, tulos 480hp/7050rpm 622nm/4900 rpm. Sitten isolohkon ja gt45 ahtimen osto ja uuden projektin aloitus.
Eikö olekin hyvä että on selvät sävelet, autohan on jo melkein valmis enää pitää valita väri...
