D24TIC nostaa lämpöä kun nostaa nopeutta

Ostin -95 koneen jolla piti olla ajettu n.150tkm LT volkkarista ja kone kun irrallaan vaihdettiin huolto -osat.
Vesipumppu tuli korvaava paranneltu malli(erihammasluku) ja siihen käypänen jakopää ,pumppu säädettiin 0,97mm ennakolle
/oli plommit vielä paikallaan pumpussa.
Autossa on isompi cooleri ja turbon jalkeen vapaampi putkisto.
Moottori toimii muuten hyvin mutta lämmöt meinaavat nousta liikaa n.80-90 nopeudessa 70 ok ,eli 90 vauhdissa on hilkulla keittäminen ,termari ja syyläri kokeiltu.
Itsellä on epäilys vesipumpusta,sylinterinkannesta ja voisiko vaatia syöttöä lisää niin kävisi kylmempänä.
Olisiko deeku tietäjillä ideoita miten saisi asian korjattua ?

Syötön lisääminen entisestään nostaa vaan lisää lämpöjä moottorissa, samoin jos sitä on liikaa ruuvattu. Eihän ahtopainetta ole nostettu liikaa ?...on näissä sellaistakin että lämpömittari saattaa näyttää omiaan, eikä koneessa ole vikaa välttämättä ollenkaan.

voi olla myös että järjestelmän on ilmattu huonosti ja ilmalukko jossakin...

Mittarin anturia epäilisin, tai sitten joku vesikierto-ongelma, tuo käytös on jossain määrin normaalia kun sakemannit on laittanu termarin väärään päähän konetta niin kuormitus nostaa lämpötilaa ylävesiletkun tykönä selkeästi. Vakiona kestää kyllä ajaa esim Hml-Tre kaasu pohjassa 5 ton autolla ilman että aiheutuu draamaa.

Muissakin vanhemmissa VW dieseleissä taitaa olla termari alavesiletkussa ja samoin mersun W124 dieselkoneissa kans. Ainakin itse huomannut tuollaista anturin tai mittariston sekoilua näissä, että näyttää lämpömittarin neula liikaa.

Jos kone on ollut ilman nesteitä kauan niin ei ole ollenkaan harvinaista että käyttönoton jälkeen jonkin ajan kuluttua pettää kannentiiviste.

Auton katsastus reissulla oli kiirus ja kuinka ollakkaan pääsi keittämään ja loppumatkan ajoin lämmityslaite päällä ja sen jälkeen ollut varovainen lämpöjen kanssa.
Kyllä taitaa ahtaa vähän enemmän vaikka ahtoja ei ole lisätty,johtuen kai putkesta /coolerista ...jouduin laittamaan ylipaineventiiliin tulpan kun aukoi sitä,en vaan muista ahtopainetta /olisko ollut n.baarin.
Ajatus oli että kun katsotaisiin kuinka toimisi vakiona ja näkisi miten jaksaa kulkea Max.5t massaa (LT)n.90 km/h ettei olisi ihan tien tukkona jos tarvii niin sitten lisättäsi syöttöä ja ahtoa.
Ajettu nyt 280 km ja ilmat varmaan poistunut,moottori oli puolivuotta irrallaan ennen asennusta.
Vanha moottori oli hengästynyt mutta silti ei nostanut lämpöjä vaikka oli syöttöä ja ahtoa lisätty .
Autoon vaihettu pitempi välitys käyttömukavuuden nimissä,kuulee myös radion ja moottorin kierrokset aavistuksen alhaiset 2700rpm 88km/h vauhdissa.

Paljonko se kuluttaa?

Jos siellä on esim syöttö sopivasti myöhäisellä ja isolla, se menee suunnilleen normaalisti, mutta kulutus ja lämmöntuotto on kova.

TIetysti se kansipahvin tiiviyskin kannattaa kokeilla. Ajaa sen ensin lämpimäksi, sitten hyvin varovasti rukkaset kädessä raottaa jäähdyttimen korkkia niin että paine pois järkestelmästä. Yksi kova kiihdytys, ja uudestaan korkkia auki, ei saisi tuolla yhdellä kiihdytyksellä tulla uuttapainetta käytännössä lainkaan.

Kulutusta ei ole tullut vielä mitattua kun on niin vähän tullut ajettua,pumpun ennakko on  se 0,97mm eli hieman aikaisella syöttö on tehtaan asetuksissa eikä mielestäni pöllytä mustaa /ei ainakaan saa syöttöä liikaa.
Täytyy kokeilla se kiihdytystesti ja muutenkin tutkia ahtopaineet ym,piti olla viiminen kone tähän autoon ei naurata jos joutuu vielä aukasemaan kannen pois.

Pitäisi pelata 0.90-1.00mm ennakoilla ja 0.9-1bar ahtopaineella ihan hyvin ja ongelmitta. Mikäli keittää koko ajan niin pahvi/kansi haljennut luultavasti.

Tullut hieman tutkittua ja mietittyä kun pari reissua tullut ajettua/se kiihdytys testikin kokeiltua.
Jotenkin tuntuisi että jos kansi / pahvi olisi mennyt niin luulisi heittävän vedet pihalle..tekevän painetta,kun termarikin on paikoillaan...sitä ei ole nyt tehnyt.
Aloin epäilemään jäähdytys propelinviskon toimintaa jos se ei kuumana jaksa imeäilmaa riittävästi eli visko luistaa % liikaa.
Onko kukaan selvillä viskon toiminnasta miten kuuluu toimia?.
Löysin pari vanhaa viskoa ja laitoin pultilla ruuvipenkiin kiinni ja lämmitin ,lämpökytkin venyi mutkalle mutta visko pyöri herkemmin kun varmaan neste lämpeni ....mielestäni olisi saannut jäykistyä ?.

Itse laittanut D24TIC sähköflektin anturin kanssa, eikä sitäkään saanut kesälläkään normaali-ajossa lähtemään päälle milloinkaan. Että luulisi ajoviiman jäähdyttävän sen verran, että ei tuollainen kovin herkästi ylikuumene, vaikka ei viskoa olisi ollenkaan.

Onko kukaan selvillä viskon toiminnasta miten kuuluu toimia?.
Löysin pari vanhaa viskoa ja laitoin pultilla ruuvipenkiin kiinni ja lämmitin ,lämpökytkin venyi mutkalle mutta visko pyöri herkemmin kun varmaan neste lämpeni ....mielestäni olisi saannut jäykistyä ?.

Olisi pitänyt pyörittää sitä samalla kuin lämmittää. Mutta jos autossa paikallaan, kylmänä siivistä pyöräyttäen pitäisi pyörähtää korkeintaan siivenväli-pari. Lämpimänä saa pyörähtää enemmän. Jos kylmänä pyörii ihan vapaasti eli useamman kierroksen, öljyt on karanneet ja visko vaihtokunnossa. Samoin vaihtoon jos on milleissä välystä tai rohisee karkeasti pyörittäessä.

Oma veikkaus on kansi/pahvi. Ja juurikin tuossa järjestyksessä... Kyseisen konsernin dieselit lienee suurin yksittäinen syy kaupallisen kansien korjaushitsaustoiminnan yleistymiseen -90 luvulla...

Uusi viskokytkin tulee paljon kalliimmaksi kuin laittaa sähköflekti anturin kanssa. Eikös tuo visko näissä hajoa yleensä niin päin, että jumittuu. Toimintaperiaate taitaa olla juurikin niin, että kylmänä pyörii vapaammin ja moottorin lämmetessä menee jäykäksi. Toimiihan mersunkin magneettikytkimellinen viskokin, että kylmänä pyörii vapaalla ja kuumetessa magneettikytkin käynnistää viskon. Ehjissä vinokoneidenkin viskoissa se toiminta menee kans noin, että kylmänä pyörii vapaalla ja kuumana menee viskokytkin päälle.

kovasti yksi japanilaismerkkikin rikkoi kansia -90 luvun alussa...

viskon toiminta:

Kytkimen kuoren sisällä on levypakka (peräkkäisiä lamelleja), joista joka toinen on kiinni ulkokuoressa ja joka toinen sisääntuloakselissa. Kytkimen ulkokuori on kiinnitetty ulostuloakseliin. Lamellien välissä on viskositeettiominaisuuksiltaan sopivaa silikoniöljyä. Kytkin toimii siten, että sisään- ja ulostuloakselien pyörimisnopeuseron kasvaessa lamellien välissä oleva silikoniöljy alkaa lämmetä ja jäykistyä, mikä kytkee sisään- ja ulostulopuolet toisiinsa. Tällöin myös paine kotelon sisällä kasvaa ja levyt puristuvat kiinni toisiinsa. Vastaavasti kun akselin pyörimisnopeus palautuu yhtäsuureksi, muuttuu neste takaisin juoksevaksi

eli kylmänä viskokytkin on "vapaalla" ja kuumana kytkeytyy päälle.

eli kylmänä viskokytkin on "vapaalla" ja kuumana kytkeytyy päälle.

Joo, paitsi ihan kylmänä ei ole täysin vapaalla koska silikoniöljy on ihan kylmänä melkoisen jäykkää. Kuulee kun lähtee kylmänä kiihdyttämään, jonkun sata metriä pyörii visko melko tohinalla ennen kuin löysää.

Yksi mahdollinen vika tuli mieleen.. jos sinne on joutunut se vakiokierrosvisko, niin sen voi asentaa väärinpäin, jolloin se ikäänkuin kumoaisi ajoviiman vaikutuksen.

Käytännössähän se tuuletin ei kykene koskaan siirtämään niin paljon ilmaa, mitä siirtyy pelkän ajoviiman voimalla maantienopeudessa.