Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 440 / 460 / 480 => Aiheen aloitti: error - 20.01.2015, 15:58:20
-
Moottorikoodi: B18FP
4-pisteruisku.
Kanteen vaihdettu venttiilit, nokka-akselia käytetty irti stefojen vaihdon yhteydessä.
Venttiilit pyörii hyvin, ei tahmaa ollenkaan. Nokka-akselissa joitain kulumia tasaisesti, mutta vaikuttaisi vielä käyttökelpoiselta.
Korjausoppaassa neuvottiin, että 1 pytyn männän pitää olla yläasennossa ja venttiilit kiinni kun kansi asennetaan.
Kun laitimmaiset männät on ylhäällä, keskellä olevat on alhaalla.
Jotta kannessa olisi venttiilit kiinni laitimmaisista kanavista, keskimmäisiin jää toiseen pakoventtiili ja toiseen imuventtiili auki. Samaan aikaan männät ovat alhaalla. Kantta ei saa pyöritettyä muuhun asentoon jos haluaa että molempien laitimmaisten kanavien venttiilit on kiinni.
Onko kansi nyt asentumassa oikein? Tänään kokeilen pyöritellä konetta hihna kiinni..
Eli kaivataan tietoa 8 venttiilisen 4-pisteruisku kannen asennuksesta.
-
Eikös nokka-akselin rattaassa ole YKK-merkki ?...laittaa ne kohdilleen kampuran kanssa ja hihnan paikalleen. Moottorihan on tuolloin YKK, kun 1 ja 4 männät ylhäällä...
-
ok. merkit on kohdallaan. lähinnä tässä mietityttää miten koko systeemi toimii kun männät alhaalla toisessa on pako ja toisessa imuvena auki. kai se ihan normaalia taitaa olla..
-
ok. merkit on kohdallaan. lähinnä tässä mietityttää miten koko systeemi toimii kun männät alhaalla toisessa on pako ja toisessa imuvena auki. kai se ihan normaalia taitaa olla..
kutsutaan nelitahtimoottoriksi tuommosta ;)
-
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif
Juu tuossahan tuo hahmottui se mitä mietinkin. En ole aiemmin purkanut moottoreita, mutta kerta se vissiin ensimmäinenki.
Haynesin korjausopasta olen käyttänyt apuna huoltoihin/korjauksiin, mutta monessakin kohtaa oleellinen tieto jätetään kertomatta tai kerrotaan liian pelkistetysti tavikselle.. kiitokset vastaajille.
-
käytetään nyt samaa topiccia muuhunkin. Samaisesta autosta käytettiin ohjaustehostin irti apurungon vaihdon yhteydessä. Ratti jäi hieman vinoon, oli hieman haasteellinen projekti saada ohjaustehostin paikalleen samaan aikaan apurungon kanssa.
Aattelin että säädän ratin suoraan käyttämällä rattia irti, lieneekö oikea tapa tässä tapauksessa?
Ratti kääntyy enemmän vasemmalle kuin oikealle. Oletan että jos raidetangoista menisi säätämään, ratti olisi suorassa, mutta ei kääntyisi oikealle yhtä paljon kuin vasemmalle.
Käytän kyllä pyöränsuuntauksessa katsastuksen jälkeen, nyt tarvis vaan saada ratti about suoraan.
-
Minulle kävi samoin kun vaihdoin apurungon. Eivät ole täysin identtisiä vuosimalleittain vaan ohjausvaihteet ovat hieman eri kohdissa. Raidetangoista ratti suoraan.
-
ok, käytin rattia irti ja laitoin kohdalleen. raidetankoihin ei ole koskettu sinä aikana mitä olen auton omistanut. rattihan meni väärään asentoon varmaan sen takia ettei ohjaustehostimen hammasrattaat asettunut samaan paikkaan kuin alunperin. joutuu kyllä jälkisäätämään vielä, melko varmasti.
onko porukka miten toiminut aurauskulmien kanssa? saako niitä itse säädettyä kohdalleen perus työkaluilla..?
-
mulla meni ratti vinoon vaikka en edes akselia irroittanut.
-
ok. sun tapauksessa sitten on varmaan ollut parempi säätää raidetangoista. varmaan niitä joutaa mullakin säätää. noh renkaat näytti pyörivän yhtä paljon molempiin suuntiin ja ratti kutakuinkin suorassa. riittänee siksi aikaa että saa ajettua konttorille ja sieltä korjaamolle pyörien tasaukseen.
oon ymmärtäny että 400 sarjalaisista löytyy kolmea erilaista apurunkoa, automaattiin, manuaaliin ja manuaali 2 litraseen.
tulikin hankittua syksyllä turhaan manuaalin apurunko (kunnostettu ja myytävänä!) ja siinä oli tukivarren kiinnityskohdat vähän eri kohdassa kuin automaatin apurungossa.
pitää kyllä olla alentuneesti syyntakeeton että tämmösiä remontteja alkaa tekemään, mutta tulipahan tehtyä.
-
joo mulla tuli 2.0:n 1.7:n apurunko
-
Noniin. Konehuone on jo kasattu, kone pyöri mukavasti. Ratin säädöstä vielä sen verran että tuttu mekaanikko kävi vilkaiseen autoa ja totesi että renkaat on suorassa ja koeajolla ei löytänyt huomautettavaa. No menee kuitenkin kulmien säätöön kunhan saatu katsastettua.
Onkos tietoa takapään jousien pohjauskumien kiinnityksestä? Vanhat kun on lähtenyt irti, vasemmalla puolen kumi pyörii vielä jousen sisällä ja oikealta puuttuu kokonaan. ylös jäänyt osa näyttää hieman oudolle, taitaa olla parempi rakentaa tähän pidike esim saabin pohjauskumille tms..
-
Vastaan itselleni tähän (jos joku muu aikanaan hyötyy tiedosta), varaosaliikkeessä äijät osasi kertoa että oikeanlaisia kumeja ei taida löytyä kuin Volvolta ja voivat olla hinnakkaita.
Ehdottivat kartiomallisia pohjureita joille tekisi itse kiinnityksen. Ei vaikuttanut hyvältä ratkaisulta, vaikkakin katsastusmies ne kuulemma hyväksyisi. Olisivat jääneet yli puolet lyhyemmäksi kuin alkuperäiset kumit.
Tilasin sitten saabin kumit ja teen niille sopivan kiinnityksen.. Tuskin tämäkään paras, mutta parempi kuin nuo kartiokumit, ehkä.
-
tuossa on se oikea http://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/rubber-buffer-suspension/1004109/
-
Mistähän mahtais saada venttiilien nostajat B18U koneeseen? Kun nakuttaa tuo kone, ei ny kauheesti mutta kuitenkin
-
Saattaa löytyä ihan paikalliselta koneistamolta tai motonetistä. Ebaysta kans tilaillu jotain, volvo 480 hakusanalla tuntuu löytyvän paremmin palikoita vaikka samoja osia siihen menee kuin 440 ja 460.
Aloita siitä, että selvitä osakoodi ja googleta.
Itse olen tilannut osia www.ak24.fi toimitusaika n. 1-2 viikkoa. Ennakkomaksu ja tilaavat sieltä täältä palikat, ihan hyvin homma toimii vaikkakin kommunikointi puutteellista. Ei välttämätä ole se halvin ja nopein, mutta tähän mennessä tilatut tuotteet ollut sitä mitä pitänytkin.
Imuventtiili pakkauksessa luki Volvo 340, sitäkin voi kokeilla hakusanaksi.
Motonetistä ostin tiivistesarjan (kallis, mutta ei jaksanut hakemalla hakea halvinta) pakkauksessa oli maininta moottorikoodista B172K. http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/271861/199182?ajoneuvo=654
Mukana tuli myös paljon tiivisteitä, joita ei B18FP koneeseen tarvinnut, liekkö siksi "ilmaa" hinnassa. Oishan nuo toki voinut yksitellen ostaa, valitsin oikotien.
Kiitos pohjauskumi linkistä, hinnakkaita näköjään ovat. Täytyy ne varmaan jossain välin kuitenkin hankkia. Tilasin Saab 900 kumit, 5,5€/pari. Ja ainakin mulla alkuperäiset kumit on valkoiset/harmaat väriltään, mutta onko sillä värillä väliä.. Aattelin ihan vaa liimata nuo saabin kumit paikalleen, katsastuksen ajaksi tai katsoo kauanko ne siellä pysyy.
Vielä on hommaa leimalle, takaiskarit, pohjauskumit ja jarrukilvet eteen. Jarrukilvet oisin jo laittanu, mutta satulaan tulevat pultit on todella tiukkaan ruostuneet. Ihmekkös tuo jos ovat 25 vuotta olleet siinä. Vaihtoehtoina irroittaa ne lämmöllä tai rälläköimällä :/ tahtoo vaan olla ahdas paikka pelkälle räikällekin.
Jos kannen meinaat irroittaa niin venttiilivarren kumeista sen verran, että ne piti naputtaa puukon ja vasaran avulla paskaksi. Parempiakin keinoja saattaa olla, mutta näin täällä. Ja uudet paikalleen sopivan hylsyn kanssa ettei painele uusia kumeja rikki.
Lisätään viel semmonen volvojen ominaisuus joka tulee vanhemmiten, "startti ei pyöri, solenoidi naksahtaa". Avasin startin ja uitin dieselissä, puhdistin kontaktipinnat uudella mattoveitsen terällä. Lopuksi asetonilla dieselin jämät pois ja kasaan, käyttää starttia käynnissä ja avaa uudestaan ja putsaa taas kontaktipinnat jonka jälkeen kasaan ja takaisin paikoilleen. No toinen vaihtoehto on maksaa 70e uudesta startista.
Ja kannen pulteista, korjausoppaassa kerrotaan että Volvon puolesta pultteja voi käyttää uudestaan, mutta suositellaan uusimaan jos vioittuneet. Käytin alkuperäisiä pultteja, kiristin "tarkkaan" momenttiin kuusiokoloavaimella ja tunkin varrella. Hyvin meni.
En tiedä moniko vielä pitää 400 sarjalaista, mutta toivottavasti topicciin kertyneistä tiedoista on apua jollekin. :)
-
Oikea momentti on tärkein vaikka olisi millainen paska laite jos sillä aikoo ajaa. pultit voi käyttää uudestaan jos eivät ole vahingoittuneet... uudet tosin maksa just mitään.
Sen verran kauan ajoin 460:llä että en enää ikinä suostu arkiautoksi tuollaista laittamaan... harrastustoimintaa voisin ehkä suorittaa mutta sekin voi rajoittua olemassa olevien osien paalaukseen.
-
Itse laitoin kansi rempassa 460 turboon vanhat kansipultit, hyvin se pelasi niilläkin vielä. Eikä uusittu 440:senkään remontissa mitään pultteja ja sekin toimii hienosti.
Omasta mielestä tuollaisessa 460:ssä ja vaikkapa S40 ja V40 volvoissa ei ajettavuuksissa ja mukavuudessa kauheaa eroa ole. Onhan noissa X40 tosin sentään ihan Volvon moottoreita osa.
-
ois ne varmaa momenttiin saatettu laittaa, mutta missään ei lukenut oikeaa kiristysmomenttia. mihinkä kireyteen itse vetäisit noi? voihan ne vielä jälkitsekata. asteilla kiristettiin..
ja mä kunnostan ton auton puhtaasti vaan vittuilessaan, en siksi että se erittäin hyvä olisi.
+ oma yksilö on hyvä korinen, edellinen omistaja hitsauttanu ja ruostesuojannut pohjan. rahalla laitettu auto.
ei myöskään oo liikaa lisävarusteita = halpa ylläpitää. halvat vakuutukset.
kulutus automaattiloodalla yhdistetty 7.2 l/100km, ei oo mitään siihen että toinen auto ottaa vähintään 9 litraa ja paremmassa tapauksessa yli 20 litraa..
öljyäkään tämä oma ei hukkaa, tosin kuin tuo opel. taitaa mennä litra/1000km.
kyllä minä ainaki tuolla tykkään ajella. kestäny myös suhteessa enemmän kolareita kuin muut minulla olleet autot.
eikä mua haittaa renun moottori, enkä kyllä ymmärrä mikä siitä niin huonon tekisi? ok siemensin sähköt kyllä on semmoinen asia mistä en tykkää.
varashälyttimen kauko-ohjainki toimii monen sadan metrin päästä.. :D
-
Eihän nuo rellun koneetkaan mitään ihan huonoja ole nekään ja onhan T4 volvossakin siemens ECU moottoria ohjaamassa ;). Kannet on kiristetty alfamerin korjausoppaan mukaan ja en tähän hätään muista tarkalleen sitä, mutta 4 vaihetta siinä taisi olla...
-
eka googletus antoi tuon http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=55943
itellä tosin on kyllä ne ihan viralliset arvot mutta ovat tuolla kotipaikalla niin en ulkoo ala arpomaan... mutta konetta kasatessa on menty volvon ohje arvoilla kun ei mitään kisa koneita ole tehty...
-
oppaan mukaan minäkin kiristin oliko 3 vai 4 vaihetta. no kone on jo useamman kerran käytetty lämpimäksi asti, kai se olisi temppunsa tehnyt jo. pääsääntösesti väännän kaiken liian tiukkaan joten löysällä ei ainakaan ole, silleen sopivasti luulisin.
-
en tiedä mitä tästä pitäisi olla, mutta nimeltä mainitsematon korjaamo ehdotti tämmöistä:
Hei,
Jarrukilpien asennus eteen ei ole aivan mutkatonta, varsinkaan 25 vuotta vanhassa autossa.
Pyörän navat kun joudutaan irroittamaan niin silloin joudutaan uusimaan samalla pyöränlaakerit. Laakerit kun ovat prässätty paikalleen eikä niitä ehjänä sieltä enää irti saa.
Jarrusatulan pultit voivat joskus olla erikoispultteja, kierteiden ja vahvuuden osalta. Se selviää vasta kun ne on avattu.
Varovainen kustannusarvio remontille on n.400€
Täytyy kuitenkin muistaa että tämän ikäisestä autosta voi löytyä yllätyksiä joihin ei voi varautua. Näissä tilanteissa otamme aina asiakkaaseen yhteyttä ja mietimme yhdessä sopivan ratkaisun.
Siis tuo jarrukilpihän tulee tavallaan jarrulevyn alle, mitähän tuo korjaamo oikein pelkää. tuo hommahan sisältää about ne työt mitä jarrulevyn vaihto edellyttää. siis mitäh?? nyt en enää ymmärrä, mutta ehkä mun ei tarvi. samasta työstä toisaalla ehdotettiin 130e. tekisin ite mutta ruosteiset pultit ei houkuta, mielummin maksan että joku muu sen tekee.
-
Kyllä sen pyöränlaakerin saa sieltä ehjänäkin irroitettua, siinä on lukkosokat ja on prässätty paikoilleen, eikä hajoa vaikka prässäisikin sen irralleen/takaisin. Mutta mielestäni ei sitä napaa/laakeria tarvitse edes purkaa jarrukilven vaihdon takia ja luulen että pelkkä levyn/satulan irroittaminen riittää. Jarrusatuloiden pulttejakaan ei tarvitse uusia ellei kannat mene pyöreiksi. On tullut monta kertaa purettua jarrusatuloita monesta eri autosta...
on kyllä hyvää liioittelua korjaamolta ;D
-
joo ja ihan kiitettävää laskua tarjoavat remontista. satulaan tulevat pultit on kyllä uusittava, ovat ihan ruostuneita, ei välttämättä lähde yhtenä kappaleena irti. levyn allehan tuo kilpi tulee. pitää varmaan viedä johonki pikkupajalle ja olla vahtimassa ko operaatiota.. vetarin mutteri täytyy aukaista satulan lisäks. eli aika simppeli homma pitäisi olla, saatan vielä kokeilla nuiden pulttien aukaisua mutta vähän semmoinen tuntuma että ne irtoaa vaikeimman kautta.
-
tuo jarrukilpien vaihto levyjen vaihdon yhteydessä on rikollisen helppoa. Tarvitse kuin avata ne ruosteiset pultit.
miksi ehjä laakeri pitäisi ottaa pois? Ei taida pajan jannu edes tietää minkänäkönen auto on.
-
Joo levyt on hyvässä kunnossa vielä, niitä en viiti vielä vaihtaa. Mitenkähän nuo ruosteiset pultit vois yrittää saada auki? Lämmöllä vai rälläkällä :D itsekin mietin että miksi ne laakereita haluaa rassata, no en sinne autoani vie, vieköön joku muu.
-
Joo levyt on hyvässä kunnossa vielä, niitä en viiti vielä vaihtaa. Mitenkähän nuo ruosteiset pultit vois yrittää saada auki? Lämmöllä vai rälläkällä :D itsekin mietin että miksi ne laakereita haluaa rassata, no en sinne autoani vie, vieköön joku muu.
Irrotusöljyä etukäteen molemmin puolin jos mahdollista ja vähän lämpöä, ei mitään yleisöljyä sinne.
pultin katketessa vähän pistehitsiä jos kaivaminen ei kiinnosta.
Uusi kilpi kannattaa suojata jotenkin, massa tai kuuman kestävä maali.
Mistä meinasit kilvet hankkia? Motonetista ja biltemasta en löytänyt.
Jossain autoissa pitää laakeri irrottaa kilven vaihdon takia.
-
kilvet oli tilaustuote, meni vähän pidempään että joku jobbari ne hankki mulle.
Kokeile varaosanumerolla 3432610
en usko, että ainakaan tässä autossa pitää laakereihin kajota. meinaa vanhat kilvet oli ruostunut niin, että puolet puuttui. revin ne ihan käsin vithuu sieltä.
sinkkimaalia ja jotain muuta aattelin laittaa suojaksi.
ja nuista varaosista näihin vanhempiin volvoihin, älkää uskoko paikallisia myyjiä että ei saa tai ehkä sais volvolta isolla rahalla. melkein kaikki osat löytyy uutena mut vaatii hieman selvittelyä ja kielitaitoa. Ostaa suomesta tai ruotsista ne mitä saa ja on originalia vastaava, ebaystakin näyttää löytyvän jos jonkinlaista. Varaosanumeroa googlettamaan vaan jos ei Suomessa myydä.
Valmiiksi muotoillut letkut ja putket tahtoo olla semmosia minkä kanssa voi joutua soveltamaan.
-
Kannattaa lämmittää niitä jarrusatulan pultteja kunnolla ennen irroittamista.
-
Onko tietoa onko siinä satulassa kierteet siinä kohtaa missä nuo satulan kiinnittävät pultit on? Jos on niin sittenhä se ei oo niin justiinsa vaikka menis kanta poikki, kierteisiin sais tarrattua paremmin jollain pihdeillä..
(http://www.varaosahaku.fi/global/images/image.php?src=/mnt/newftp/840/fibdb/bild/lgnr/51472%282%29.jpg)
Siis noi ylhäällä olevat tyhjät reijät.
-
Ei noissa satulan kiinnityspulttien rei'issä ole kierrettä, vaan niissä navassa olevissa korvakkeissa on kierre.
-
Joop vaikka mulla on ihan hyvät räikät, hylsyt ja lenkit niin ei onnistunu. Kokkailuun tarkoitetulla kaasuliekittäjällä kokeilin antaa lämpöä, mutta totesin samantien että turha edes yrittää. Niin tiukassa on nuo pultit jollain lukitteella ja ruostehitsautuneet, että varasin ajan huoltoon, saman paikan kautta hoituu katsastus joten samapatuo. Hitsauslaitetta mulla ei oo, vielä.
Sen sijaan takaiskarit tuli vaihdettua.. seuraavaks ne pohjauskumit. ois jo varmaan paikallaan mut unohtu ottaa porakone mukaan :D täytyy porata reikä vanhojen pohjureiden pelteihin ja pultata nuo saabin tarvikekumit siihen.
-
pienkorjaamolla todettiin että olisi parempi (halvempi) hankkia uudet keskiöt kuin yrittää pultteja irti. täytyy vielä kokeilla jotain temppua nuille. katsastuksessa ei sanonu mitään jarrukilvistä, sen sijaan jarruista löytyi heikkoutta, korjataan/huolletaan.. pitkä seisonta teki tehtävänsä vanhoille sylintereille, ilmausnipat jumissa jne.
onko tietoa mikä idea siinä on kun selvisi, että autossa on jokin sähköinen vesipumppu (jälki/lisäjäähdytykseen?)
surisee hyvän tovin kun moottorin lämmettyä sammuttaa auton ja ilmeisesti syyllinen siihen että akku tyhjenee "itsestään". pitäs tehdä asialle jotain :D sijaitsee alhaalla, jonkin matkaa jarrunestesäiliön alapuolella. jotain letkuja meni syyläriin ja muualle..
vastaavan pumpun löysin nimellä "vesipumppu, taukolämpö" mutta ei juurikaan tietoa sen toiminnasta 440.
-
400 sarjassa on sähköinen vesipumppu joka kierrättää vettä kannessa 5-10 minuttia koneen sammuttua, estääkseen kannen vääntymisen... valurautalohko ja alumiini kansdi kun jäähtyy eilailla.
Täm' ja paljon muuta piti olla tuolla FAQ osiossa...
-
Eikä tuota sähköistä pumppua kaikissa välttämättä ole. Eikä ainakaan itsellä ole kannet niistäkään autoista mihinkään vääntyneet, missä ei ollut sähköpumppua....
-
Eikä tuota sähköistä pumppua kaikissa välttämättä ole. Eikä ainakaan itsellä ole kannet niistäkään autoista mihinkään vääntyneet, missä ei ollut sähköpumppua....
Ei ole ei ja ei varmana väänny ihan vähästä, mutta noin se göran sen ajatteli kun piirti paperille nestekiertoa...
-
Volvoissahan se ei ole mitään uutta jos osia arvottu miten sattuu :D...onhan tuo D24:senkin kansi kestänyt yli 75tkm särkymättä niin miksei se näissäkin kestäisi...
-
oon käyny vähän ajeluttaan pikkuista, nyt on kone tikissä. kiihtyy paljon ripeämmin kuin aiemmin, tuli putsailtua ja rasvailtua kaikenlaista. jatkan ihmettelyä nyt käsijarrun vaijerin säädöstä, se jakopalikka pakoputken yläpuolella vittumaisessa paikassa jolla kiristetään vaijeria. se palikka on vinossa.. o.O en ole vielä säätänyt käsijarrua kenkien vaihdon jälkeen (ne automaattiset kiristäjät ei tahdo toimia, taidan heitellä mettää).
olettaisin, että jos nyt säädän käsijarrun rummuista kohdalleen, jarru pitää epätasaisesti kun vaijeri on miten on.
mietin vaan, että onkohan tuolta väliltä mennyt jotain paskaksi vai tekisinkö siihen vaijerin kiristimeen jonkin pidikkeen metallista joka pakottaa vaijerit pysymään samalla tasolla.. jollain muulla oli ollut sama ongelma ja sanojensa mukaan teki jonkin "patentin" :D
edestä oli kuskin puolelta ylempi liukutappikin jumissa, suojakumi mennyt rikki joskus ja rasvat karannu. koojataan.. toivottavasti ei nyt ihan heti muuta hajonnutta löytys :D ei ole kohta koko autossa enää paikkaa jotai ei olisi kunnostettu.. noh tarkoitus onkin tehdä tästä menopeli, joka toivon mukaan pysyy kunnossa perus huolloilla useamman vuoden.
-
onko sulla rumpujarrut takana... hanki jostain romuttamolta koko akseli ja vakaaja siihen mukaan... navat kaikki uusiksi jos nykyiseen laitat...
-
Ei kai noita satulan kiinnikkerautoja edes tartte saada irti navasta? Liukutapit irti niin satulan saa nostaa sivulle, sen jälkeen sitten voi purkaa jarrulevyn ja tarvittaessa navan irti ja kilpi vaihtaen.
Satulan kiinnikepulteista kannat poraamalla/hiomalla pois, satula irti ja pyörittää pultin jämät putkipihdeillä navasta irti. Toki jostakin on etsittävä uudet oikealla kierteellä olevat pultit. Yleensä nuo on kyllä auenneet ihan lenkillä tai hylsyllä ja T-vääntimellä, avain pultin kantaan ja kolmen kilon lekalla kunnon isku avaimeen. Jos on kovasti ruostunut ja lukitetta käytetty niin lämpö auttaa, mulla ei ole kuin taskuun mahtuva kaasupoltin
(http://www.virtasenkauppa.fi/img/kuvat_suuret2/58519-x009223-kaasupoltin-22ml-1300ast-s.jpg)
mutta auttaa kummasti kun sillä 5-10 minuuttia lämmittää pulttia. Jos on mahdollisuus niin avain hitsaamalla pultin kantaan kiinni, ei vaaraa lipsahtamisesta ja kärsii lyödä vähän kovempaa tai käyttää pari metristä jatkovartta. Rystyset, sormet, nenä tai takaraivo ottaa helposti osumaa tiukkaan juuttuneen pultin kanssa temutessa :-X
-
satulan kannake siinä on tiellä ja pultit pahasti ruostunu, kesällä lyön poikki ne ja väännän auki pulttipihdeillä. tämmöistä olikin jo suunniteltu. pitänee kyllä kokeilla saisiko sen levyn sieltä ulos lievällä väkivallalla kannake paikallaan, epäilen.
miksi koko akseli uusiksi? rummut on takana. eihän tässä muuta ongelmaa ole kuin se, että vaijeri kiristyy epätasaisesti ja se pitäisi nyt ratkaista jotenkin.. aattelin kokeilla kiristysmutterin alle ison prikan joka toivotusti pitäisi kiristyksen tasaisena.
kunhan sais nyt vaan jarrut leimasta läpi, sitten voin kesällä ajaa auton paikkaan johon auton voi purkaa paremmin ja vieressä on naapuria ja korjaamoa joilta saa apua jos sellaista tarvii :)
taas vaan pieni ongelma ratkaistavana, liukutappiin ei ollut oikeanlaista pölysuojusta motonetissä, oli useita millejä liian pieni ja uusi liukutappisarja ei natsannut koska itse tappii oli about sentin pidempi.. huomenna muut tarvikekaupat läpi. mietin että venyykö nuo kumit käytössä isommaksi, eroa oli kuitenkin sen verran paljon etten ihan heti uskoisi ??? noh pakkohan tuommoinen on jostain löytyä.
-
nyt on jarrut ja muu mahdollinen ok, käsijarrun vaijerin kiristyksen tasaajasta sen verran jos joku muu saman ongelman omaava lukee joskus. eräs mekaanikko kertoi, että vaijerit voi venyä ajanmyötä, ehkä jopa 25 vuodessa. :D noh väliaikaisesti menee nuin, paremmilla keleillä paremmassa paikassa vaihdan vaijerit uusiin. alkaa olemaan projekti tässä, jatkossa mennään about perushuolloilla.
toki on vielä semmoinen pikkujuttu, että akku tyhjenee välillä itsestään, joskus jopa yhdessä yössä. mietin että voiko laturissa olla ongelmaa niin, että välillä lataa välillä ei. jännitteensäädin uusittiin viime kesänä ja antoi hyvin virtaa sen jälkeen. tuohon on vuonna 98 uusittu laturi.
akun tyhjeneminen esiintyy pääsääntöisesti lämpimillä keleillä, sen takia mietinkin tuon sähköisen vesipumpun toimintaa alkaako se yksikseen hurisemaan ja tyhjäämään akkua.. :o hutkitaan ja tutkitaan, mutta vastaukset tähän tervetulleita. parissa muussa topicissa oli samaa vikaa, jollain oli ylimääräinen johdin releeseen hanskalokerossa ja toisella ei tainnu ikinä selvitä.
-
joku valo jää palamaan hanskalokeron valo hyvä ehdokas mittaa virran kulutus kun avain on pois virtalukosta sillähän se selviää.
-
ei jää valot palamaan mihinkään kun avain on poissa ja luukut kiinni, täytyy tarkkailla. sen sijaan vaihdoin maadoituskaapelin kun kenkä oli jo nähnyt parhaat päivänsä. vanhaa kaapelia kun irroittelin niin oli kyllä mukavat korroosiot siinä, saattanut olla syyllinen startin naksumiseen. pitää tarkkailla, mutta olihan tuon aika jo vaihtaa muutenkin.
tuli mieleen kans mieleen, että kun maadoitus on ollut huono niin voihan se vaikuttaa lataukseenkin. akku on vaan tyhjentyny niin pitkän että lyhyen ajon jäljiltä, nyt ei ole pariin viikkoon tyhjentynyt.
onko muuten muilla mennyt jarrut heikoksi palojen vaihdon jälkeen? ilmattiin hyvin, polin ei mene lattiaan asti, mutta renkaat ei mene lukkoon. kaveri kertoi että porchessa oli joskus sama palojen ja levyjen vaihdon jälkeen, mutta golffissa taas ei :D
hieman kiusallinen juttu sinänsä, että periaatteessa tämä viikko aikaa käyttää katsastuksessa..
-
puhdistithan uusistalevyistä varastorasvat? brakecleanerilla olen aina vetässy levyt puhtaaks... joskus vähän hipistelly harjaamalla palat teräsharjalla mutta sillä ei ole mitään merkitystä.
-
vanhat levyt, puhdistin ne kyllä. pitää vielä vetää brake cleaneril jos sinne pääty jotain rasvaa palojen vaihdon yhteydessä, tuskin mainittavasti tosin.
-
vanhat levyt onko tasaiset? ettei ole aalloilla pinta. se kestää aikaa että palat sorvautuu samaan kuin vankat levyt on, sillä se jonkun aiokaa on vähän huonompi...
-
Oliko levyn reunassa olake? Se kannattaisi ajaa vingulla pois kun vaihtaa uudet palat, muuten jarrutusteho on heikko jonkin aikaa kun palat ottavat siihen olakkeeseen eivätkä kunnolla levyyn, tilanne paranee kyllä kun palojen reunaan kuluu ura.
-
tarkemmin katsottuna on olake. eipä ole viilaa kummempaa millä alkaa työstämään levyjä joten olkoot tuommoiset, uusin seuraavien palojen yhteydessä sitten. maanantaina viimeinen päivä katsastaa, pitää koittaa nyt pari päivää jarrutella reilusti, jos ei parane niin viilaan paloista reunaa pois :D mitenhä kauan voi mennä että palat sorvautuu levyjen mukaisiksi..?
-
tarkemmin katsottuna on olake. eipä ole viilaa kummempaa millä alkaa työstämään levyjä joten olkoot tuommoiset, uusin seuraavien palojen yhteydessä sitten. maanantaina viimeinen päivä katsastaa, pitää koittaa nyt pari päivää jarrutella reilusti, jos ei parane niin viilaan paloista reunaa pois :D mitenhä kauan voi mennä että palat sorvautuu levyjen mukaisiksi..?
Keulailmaan kokonaan renkaat pois ja ykkönensilmään ja autopyörimään tyhjäkäyntiä niin saa viilallakin ne reunat pois... köyhänmiehen sorvi ja menee aikaa mutta konstiton monet sano akka kun kissalla pöytää pyyhki.
tosin ei kamalasti kannata painaa kun jos tarpeeks vastustaa niin pyöräpysähtyy kun ei ole mitään lukkoja... tosin toisenpuolen jos jumis niin sitten mutta silloin onnettomuus riski on niin suuri että en suosittele tekemään. Tämäkin on semmoinen että jos vähänkin eppäilyttää onnistuuko niin parempi jättää tekemättä. kuluu ne itsestäänkin sinne.
-
kuulostaa melko eksoottiselta viritelmältä :D noh huomenna käyn ajamassa noin 100km, jos ei palat siitä muokkaannu sopiviksi niin täytyy varmaan kokeilla. tai sitten hion vaan ne palojen reunat.. kokeillaan katsotaan.
-
n. 20km lenkin kävin heittämässä ja hinkkasin jarruja minkä ehdin, selvästi huomaa kuinka jarrutehot alkaa palautua. eli nyt vaan pitää käydä pikku huviajeluila viikonloppuna jotta jarrut miellyttäisi alkuviikosta insinööriä. kiitoksia vastauksista, tietääpähän jatkossa käsitellä levyt oikein remppaa tehdessä :)
edit: eli olen ajanut nyt melkein 100km uusilla paloilla, renkaat ainakin menee lukkoon kun kunnolla polkasee. menee varmaan toinen mokoma ennenkun asettuvat kunnolla.
osasyyllinen tähän heikkouteen tais olla kun toisella puolen oli liukutappi jumissa ja palassa pintaa kuin uudessa = levyssä paskaa ym. sain tuolta puolen jarruja savua kun kiihdyttelin ja jarruttelin tovin, nyt alkaa oleen jarrupuoli ok.
-
Nyt on leima paperissa. Jarruissa pientä heittoa, käsijarrussa johtuu venyneistä vaijereista mutta läpi meni.
Käyttöjarru Vasen Oikea Ero
1. Akseli 2,3 2,2 4/30
2. Akseli 1,0 0,9 10/30
Seisontajarru 1,6 1,4 13/70
Ne reunat "kului" tasaisemmiksi kun reippaasti jarrutteli, pientä pykälää siellä silti on. Ruosteet vaan savus pois kun hieman sisäänajoin paloja.
Toisesta autosta jäi ylimääräiseksi 195/65/15 renkaat, mietin että mahtuukohan nuo enää pyörimään alla..?
Rekisteriotteessa näkyy että 195/50/15 olisi suurimmat vaihtoehtoiset.
Ei niitä pakko ole ottaa käyttöön, mutta ois hyvät renkaat näin muuten :)
-
ei mene 195/65R15 enää ottaa kinni jousilautasseen edessä
-
Vielä sellainen kysymys, että jälkikiristetäänkö alumiinikansia sen jälkee kun on käynyt lämpimänä? Luin juttua että valurautaset kuuluu jälkikiristää sen jälkeen kun on käynyt lämpimänä. Ei ole ollut mitään ongelmia, pakkasnesteessä ei ainakaan ole merkkejä öljyvuodosta.. Olen kyllä aikeissa tarkistuttaan kaverin tallilla puristukset.
olettaisin, että alumiinikantta ei jälkikiristetä enää sen jälkeen kun on käynyt lämpimänä. jälkiviisastelua.
-
Enemmän vaikuttaa millaiset pultit on. Venyviä ei tarvitse (tunnistaa että niiden kiristysohje on Nm+asteita). Kovat pitää kiriä (vain Nm)
-
ok. mikähän olisi oikea nm noille alkuperäisille pulteille, käytin niitä kun vaikuttivat paremmilta kuin tarvikemalliset.
-
Ei viitsi uutta aihetta aloittaa, ja kun tässä on näistä jarruista ollut puhetta, niin:
Minulla vaihdettii takajarrusatulat, levyt ja palat n. 2v sitten. Vaijeri vaihdettiin juuri, niin mikäs on kun ei halua aina vapauttaa jarrua, kun laittaa käsijarrun päälle ja pois. Eli tämä uudempi puoli jää joskus jumiin. Jos vaikka vetelee 10 kertaa, niin 2 kertaa jää jumiin.
Sen verran osasin itse katsoa, että se vipu siinä takajarrusatulassa palautuu vain puoleen väliin asti, silloin kun jää jarru vähän päälle.
Mikäs neuvoksi?
-
Miten kireälle se vaijeri on säädetty ?...Satulasta pystyy myös säätämään käsijarrun herkkyyttä avaamalla kuusiokolotulpan, jonka alla on muistaakseni 6mm kuusiokolo, jolla sitä säädetään.
-
Tuttava on neuvonut joskus, että säätää tuosta pultista (tai mikä se missäkin on) ja koputtelee säädön jälkeen vasaralla ympärille, toistaa niin monesti kunnes jarru ihan pienesti hipasee kun käsijarruvipu on alhaalla. Tämän jälkeen vaijeri kireyteen.
Mulla tuli sellainen mieleen, että jos vaijeri on ollut pahasti venynyt niin satulassa voi olla säätö kireämmällä kuin toisessa.
-
Tosiaan sitä koitettiin säätää, niin ruuvattiin sitä kuusiokoloruuvia siellä, ja kun riittävästi aukaisi, niin ei enää jäänyt jumiin. Ruuvattiin sitä varmaankin liikaa, kun taas jäi käsijarru jumiin välillä.
Eli:
1. Käsijarruvaijeri löysälle
2. Kuusiokoloruuvia kiristää siten että hieman ottaa palat kiinni, ja vapauttaa kun hieman koputtelee?
3. Säätää molemmat puolet samaan aikaan samanlaisiksi
4. Vaijeri hyvään kireyteen
Jotenkin noin?
-
Akun tyhjenemisen syy ainakin osittain selvinnyt, laturin paksu johdin hapettunut ja osittain poikki.
Eli lämmetessä ei enää lataa kunnolla. Taitaa olla vaihtokunnossa kaikki johtimet ja lattaliittimet konehuoneen puolella..
-
jepjep.. projekti etenee siten, että uusia osia tilattu. Kauppias ilmoitti että valitsemani startti ei ole tuohon malliin sopiva.
Onko 400 sarjan startit keskenään sopivia? Sopivuuslistaan oli kuitenkin merkattua useampi malli, mutta ei juuri tuota b18fp 75kw/102hp. Niin ja tässähän se startti on melko iso.
Volvo 440 K 445 1.8 1991/08-1996/07 1794 ccm, 66 KW, 90 PS
Volvo 440 K 445 1.8 1995/09-1996/12 1794 ccm, 66 KW, 90 PS
Volvo 440 K 445 2.0 1993/08-1996/07 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Volvo 440 K 445 2.0 1992/08-1995/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Volvo 460 L 464 1.6 1992/07-1996/07 1596 ccm, 61 KW, 83 PS
Volvo 460 L 464 1.7 1988/09-1996/07 1721 ccm, 64 KW, 87 PS
Volvo 460 L 464 2.0 1993/08-1996/07 1998 ccm, 80 KW, 109 PS
Volvo 460 L 464 2.0 1992/08-1995/07 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
Volvo 480 E -- 2.0 1992/08-1995/09 1998 ccm, 81 KW, 110 PS
http://media.mister-auto.com/valeo/kaynnistinmoottori/624x390/021432581-2.jpg
Tuommoinen vastaava Valeo siellä on paikallaan.
-
sulla on suoraveto startti se murkula... niitä on alennusvaihteella ja sitten tuo murkula... ja kyllä käyvät ristiin... pienemmässä ei ole kiinikettä takana lämpöpellille tai jotain sen tapasta..
-
Kumpi sinne sitten kannattaa laittaa? Se lämpöpelti tuskin on ongelma, liekkö edes kovin tarpeellinen.
-
Kumpi sinne sitten kannattaa laittaa? Se lämpöpelti tuskin on ongelma, liekkö edes kovin tarpeellinen.
uudemmissa on tuo välitetty vie vähemmän virtaa startatessa ja on siis parempi. vanha kone pämähtää aika mukavasti käyntiin tuolla välitetyllä startilla... ei ole ollenkaans emmonen laiska starttaus.
Mulla on ollu molempia ja ollaan vaihdettu ristiin ja vaikka isompi käy uudempaankin on se kyllä dinosaurus verrattuna välitettyyn...
-
Laitoin tommosen välitetyn startin, kevyempi ja kapeampi, mutta sen verran pidempi kuin original valeo ettei startin takatukea enää saanut kiinnitettyä.
Tuki raudat laitoin paikalleen, jotta tukevat kuitenkin pakosarjaa. Mietin että pitäisikö tuohon väliin tehdä uusi taka tukirauta kun alkuperäinen ei sovi..?
Pyörii kyllä nätisti käyntiin tolla välitetyllä. Samalla vedin melkosen määrän uutta kuparikaapelia vanhojen tilalle. Startille tuli 35 neliöistä, 3x paksumpi kuin alkuperäinen.. :D
-
ei se tartte sitä takatukea jos on kunnolla kiinni se pienempi puolet kevyempi vanhaan verrattuna.
-
Paljoako ton romun kuulus kulkea? Sain radalla 170 mittariin ja tiedettävästi mittari valehtelee 10% yläkanttiin (matkamittariin kyllä kertyy oikea lukema?).
Malli on GL Katalysator, 4-piste ruisku.
Moottorikoodi: B18FP (75kW)
Oon aatellu että kai tuon pitäs +180 kulkea, oisko kaasuvaijerissa löysää.. :D?
-
Suljetulla radalla jolla oli hyvin pitkäsuora sain omani kulkemaan mittarin mukaan 190km/h todellinen lie jossain 175 pinnassa(B18FP -91+turbon putki)
-
Eihän nuo nyt mitään raketteja kuitenkaan ole. Kuulema 2.0 460 kulkisi mittarin mukaan 200km/h ja turbokoneisesta en tiedä kun en ole kokeillut, mutta tehdas lupaa niille muistaakseni 190km/h vauhteja.
huippunopeus riippuu myös vaihdelaatikon/tasauspyörästön välityksistäkin...
-
Joo, lähinnä vaan mietin miten paljon tuon kaasuvaijerin kireys kuristaa. Ei tunnu kickdownikaan lähtevän kunnolla nyt.
Kiristyksen muovinen kierreputki poikki ja siksi kiristyy vähän miten sattuu, ei kuitenkaan tahmaa. Täytyy jokin viritelmä tuohon keksiä ellei joku tarjoa valmista ratkaisua = ehjää osaa.
-
Jep. Tuo kaasuvaijeri tuntuu olevan toinen tyypillinen osa mikä kulahtaa nelisatkusta ajanmyötä.
Hakusessa kaasuvaijeri kiristinsysteemeineen ja imusarjan + ilmanputsarin välinen haitariputki mihin tulee pari anturia kylkeen.
Romikselta kävin katteleen osia ja sielläkin oli kaasuvaijerin kiristäjä osittain rikki, haitariputkikin lienee kadonnut luonnonvara.
Lisäksi manuaalin etualatukivarsi vasemmalle myytävänä 50€, uusi.
-
Kaasuvaijerin kiristys fixattu kuumaliimalla.. Vaikuttas toimivan.
Startti naksuu kuumilla keleillä. Ajattelin kokeilla pakosarjan eristämistä jotta startti ei lämpeäis niin paljoa..
Muutaman kerran kun kääntelee avainta lähtee normaalisti käyntiin. :D
-
Autoon on saatu kaikki tekniikka pelamaan, esiintyy tosin vielä sellaista että "ylikuumenee" eli lämpötila menee puolivälin ja punaisen merkin väliin, ei vielä keitä.
Ei vaan liian lämpimänä ala pyörittämään starttia, ei välttämättä edes solenoidi naksahda. Pakosarjaa varmaan pitää eristää tms.
Tämä ongelma esiintyy vain kuumina päivinä.
-
Problem solved. Startin solenoidi paskana, toimihan tuo 3kk välillä nikotellen.
Lämpimällä koneella ei enää alkanut pyörittään, saattoi lähteä pyörimään jäähdyttyä.
Lopullisesti kun meni niin pieni surina vaan kuului ja tyhjensi akun.
Hyppykaapeli ohi solenoidin startti pyöri normaalisti.
Heitin välitetyn startin mettään ja tehdaskunnostettu suoraveto valeo tilalle - lähti paljon nätimmin käyntiin.
Puhutaan useamman sekuntin erosta käynnistykseen.
Ero on kuin Einhellillä ja Makitalla :D
Laittakaa vaan autoihinne semmoset startit kuin siellä alunperin on ollut.
En tiedä oliko vain huono yksilö, mutta ei jatkoon.
Muille pieni vinkki (oletuksena että johtimissa kulkee virta ja sitä on riittävästi):
Startin solenoidi naksahtaa, mutta ei pyöri = hiilet lopussa ja kontaktipinnat pölyttyneet.
Solenoidi ei naksahda, kuulostaa vaimealle tai/ja hyytyy = solenoidi rikki.
Uusi maksaa 50e.
-
Ikinä ei ole suoraveto startannut paremmin kuin välitetty, joten ollu jo paska yksilö muutenkin sulla. Suoraveto tarvii paljon paremman akunkin koska käynnistysvirran tarve on hitosti isompi.
-
juu siihen tulokseen itsekkin tulin, startti nikotteli jo alussa. akku kyllä oli huono silloin, uudella akulla nikotteli vain joskus ja meni sitten lopullisesti melko nopeaa.
myyjä lähettää uuden välitetyn startin niin saa nähdä millainen se sitten on. tuo suoraveto nyt kuitenkin tuntuu pelaavan niin menee nyt sillä.
vissiin tämä auto on semmoinen, että sähköviat alkaa kun ensin menee startti, sen jälkeen akku, jonka jälkeen laturi ja lopuksi johtosarjat käryää :D
-
400 -sarja on ihan hyvä, sen suurin vika on siemens ja yleinen kaapelointi.
-
Jep.
Vaikka onhan nämä melkoisia mopoja kuitenkin. ;D
Vaan hullu kun on niin viehättää nämä vanhat romut, paljon enemmän tulee ajettua tällä kuin S80 T6 business mallilla..
Täytyisi varmaan alkaa tekemään tästä raamatun mittaisesta topicista lyhyempi kooste, muita 400 omistajia helpottaen.
Sellaisille, jotka haluaa pitää kaluston kunnossa.
Vaihdoin automaattiin öljyt, sininen ei tunne enää koko vaihteistoa ja käsikirjassa lukee perinteinen "vain volvon omaa".
Laitoin Castrolia ja nyt vaihtaa tosi pehmeästi, vaihtoja ei enää tahdo huomata. Aiemmin kuuli ja tunsi kun laatikko lukitsi vaihteen.
Tuttava sanoi laittaneensa daffilaisen variaattorivaihteistoon ATF 220, saattaa toimia tässäkin, mutta hintaero 2-3e/l.
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/13C301184BB218DF80257EC0003DCF9E/$File/BPXE-8AZUA7_0.pdf
http://msdspds.castrol.com/ussds/amersdsf.nsf/Files/E5BE8A5713FE5C9180257C9B005821F2/$File/297129Castrol%20Transmax%20Dex%20III%20Multivehicle.pdf
Moottoriöljy (suodattimeksi Volvon oma - on oikeasti parempi, huono saatavuus :/ )
Castrol Edge 5W30
http://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/78F3CB82496E32B5802579170051DD6B/$File/BPXE-8M7KUJ_0.pdf
Halpa Mapco 5W40 alkoi mennä huonoksi jo 7-8tkm kohdalla.
Castrol samoissa kilometreissä melkein samalle kuin mapco uutena.
-
Kyllähän Turbo ja 2.0 malli jaksaa vähän paremmin liikkua. Mutta eipä niilläkään sentään kuuhun mennä.
-
Onhan näistä muutama ralliautokin tehty ;)
Ihan mukava peli kun alusta kunnossa niin passaa vähän taitella mutkia, siis mukavinta on juurikin pitää sallittu ajonopeus 90 asteen kurviin jarruttamatta.
Tuo S80 on semmoinen paatti että hyvä jos mahtuu normaalin liikenteen sekaan. :D
Eteen olen vaihtanut vähän korkeammat ja jäykemmät jouset, edellinen oli laittanut eriparia olevat kun toinen oli ollut poikki ja hylsy katsastuksessa.
Samalla kun apurunko vaihdettiin, uusittiin keulan alusta kokonaan, lukuunottamatta ohjausvaihteen palikoita.
Eteen tuli kaasuiskarit ja taakse öljyiskarit. Täytyy myös sanoa, että ne takajousien pohjauskumit on oikeasti tarpeelliset vaikka katsuri ei niistä välttämättä huomauta.
Ainakin jos kuljettaa vähänkään enemmän tavaraa. Joutaisi mennä taka-akselilta jousi poikki niin saisi vaihtaa jäykemmät tilalle..
Houkuttaisi päästä koeajamaan variaattorivaihteistolla oleva 400, onkohan Suomessa ainuttakaan.
Muutama 340/360 saattaa vielä olla ja yhen museoidun DAF 66 tiedän, mutta en ole kehdannut kysyä koeajoa. :o
Kuulemma melko liukas liikkumaan ja bensaakin menee vain 15 litraa /100km.
-
Vakioalustainen 400-sarjalainen on kyllä melkoinen vetelijä kunnon kiihdytyksessä. Jäykempi alusta auttaisi varmaan paljon. Edes tuollainen 200hv T4 ei vetele keulaa mihinkään jäykällä alustalla kaasu pohjassa kiihdyttäessä ...
-
Juu alan ymmärtään miksi monet haukkuu jos ovat vakioalustalla ajaneet :D
https://www.youtube.com/watch?v=cmqU9xqflIo
Joku on jaksanut vähän rakennella.. Hyvä korihan näissä on jos haluaa vähän rakennella, parempiakin tosin löytyy.
Mistähän löytys joku ZF automaattilaatikko guru..?
Googlatessa tuli vastaan kirjoitus liittyen vastavaan 4-portaiseen automaattiin jota on käytetty Volvo 400, peugot citroen jne.
ZF 4HP14
Moro!
Ainakaan Xantian Haynes-kirjassa ei neuvota ZF 4HP-14 automaattivaihteiston pannan kiristystä. Se kannattaa kuitenkin tehdä, sillä homma ei ole kovin vaikea ja vaihteiston toiminta saattaa parantua selkeästi.
Homman ideana on tuoda panta (jonka kitkapinta ohenee käytössä) lähemmäksi planeettapyörästön rumpua, jolloin vaihteiden kytkeytyminen tapahtuu nopeammin ja pehmeämmin kun ei enää tarvitse ottaa "löysiä pois" ensin.
Lootan takapuolella öljypohjan puolivälin tuntumassa on kuusiokoloruuvi jonka ympärillä on lukitusmutteri. Löysää lukitus ja kiristä ja avaa ruuvia hieman muutama kerta jotta se pyörii vapaasti. Löysää ruuvia ja kiristä se 10Nm momenttiin. Tämän jälkeen avaa 2 kierrosta. Kiristä lukitus ja katso samalla ettei ruuvi pyöri enää siinä yhteydessä. Valmista tuli :)
Itse tein tämän pari viikkoa sitten, ja vaihtotapahtuma pehmeni todella paljon ainakin alimmilla kolmella vaihteella ja kestävyys todennäköisesti parantui samalla.
http://citroen-foorumi.com/index.php?topic=815.0
Vianhaku ZF 4HP14 laatikolle:
http://www.inikki.net/zf4hp14/ZF4HP14%20vianhaku.pdf
Räjäytys:
http://autogear.fi/vaihteistokauppa/zf4hp14.pdf
-
Ehtihän tässä vuodet vaihtua, mutta nyt viimein sain vaihdelaatikon kasattua uusilla osilla (kytkinlevyt, jarrupanta, tiiivisteitä ja stefoja).
Vaihteet vaihtuu sulavasti ja käyntihäiriöt poissa. Siirtolapuilla ajettu noin 700km ja katsastuksestakin pitäisi mennä jo läpi.
Nyt vain ainoa vika kun tuulilasille ei tule vettä, ajovaloille tulee. Oli unohtunut pariksi vuodeksi kesälaadun pesuvedet, joten pumppu joko jäässä tai rikki.. Kaadellaan lasolia säiliöön sitä mukaan kun saa ajovalojen kautta tyhjennettyä sitä.
Muutamia kumi ja muoviosia olisin vailla tähän B18FP koneeseen (B18EP osat saattaa kelvata myös, sillä tässä ainakin on B18EP alakerta koneen laatan mukaan).
(https://s30.postimg.org/i2za7pvdp/b18fp2.png) (https://postimg.org/image/i2za7pvdp/)
Voi myös olla, että tässä yksilössä on oikeasti B18EP kone, vaikka rekisterinumero kertoo koneeksi B18FP..?
btw. tarvikemallin virranjakajan pyörijällä ei edes yrittänyt käyntiin, mikähänlie kirous kun uusi osa oli ehjän näköinen ja sopi hyvin paikalleen?
-
Sama perusmoottori se B18FP on ja eroina ainoastaan että B18EP:stä puuttuu katalysaattori.