Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Aiheen aloitti: Huikkoster - 28.01.2011, 15:00:06
-
Tähän topicciin jos kerättäisiin juttua miten ruosteet korjataan kerralla niin että kestää vuosia eikä kuukausia.
Huomasin että lankussa ruoste kukkii jo nyt läpi kesällä maalatusta ajovalojen alapuolisesta keulanpellistä. Ei sinällään yllätä kun metodit oli lamellilaikka ja spraymaali... :idiot2:
Jos olisi menty minun suunnitelman mukaan, homma olisi mennyt näin:
-Rälläkällä isoimmat pois
-Hiekkapuhalluksella ruostekuopat puhtaaksi
-Hitsaus jos tarpeen
-Ruosteenesto pohjamaali
-Värikoodin mukainen väri ruiskulla
-2k- lakka ruiskulla
-Hitsaamattomiin saumoihin (keulan ja lokasuojien välinen sauma) jotain massaa/liimaa väliin ettei pellit hinkkaa toisiaan vasten.
Olisikohan tämä suunnitelma kestänyt kauemmin kuin 6kk?
-
Jo vain olis kestäny paremmin ja sitten viä lisänä tollasiin epätasasiin kohtiin ja ruostekupruihin on kuulemma hyvä käyttää kunnon fylleriä elikkäs jotkut kutsuu tätä ruiskukitiksi. Estää muutenkin ruosteen tunkemisen esim pellin saumojen läpi. Näin on mulle kertonut serkkupoika joka tehny kolari/ ruostekorjauksia työkseen kohta 20 vuotta. Kai sen kommentteihin saattaapi jo luottaakkin. :)
-
Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan :)
Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?
-
Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan :)
Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?
Happopohjamaali ja mahdollisimman pian, metalli reagoi jo ilmankosteuden kanssa suhteellisen nopeasti.
-
Happopohjamaali ja mahdollisimman pian, metalli reagoi jo ilmankosteuden kanssa suhteellisen nopeasti.
Tuokaan ei toteutunut vaikka yritin. Hioin kontista ruosteet ja tein pohjatyöt maalaus valmiiksi ja kun olin avaamassa maalipurkkia niin isä tuli väliin ja sanoi että maalataan kaikki kerralla. Noh, se kontti oli sitten seuraavat kaksi päivää vesisateessa paljaalla pellillä. Hioin uudestaan kontin juuri ennen maalausta mutta pienen pieniä ruskeita pilkkuja jäi paljon. Se on vielä ruosteeton mutta mitenhän kauan?
Eräs henkilö korjasi omasta 740:stään kesällä takavalojen alanurkat ja nyt ruoste paistaa maalin läpi ihan yhtä hyvin kuin ennen korjausta. Ei hionut kaikkea ruostetta pois, pisti "ruosteensyöjää", kittiä ja maali päälle. Pääsinpähän sanomaan hänelle "Mitäs minä sanoin" :D.
-
Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan :)
Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?
Juu niin tietenkin siis pohjat ensin että on jotain tartuntaakin vyllerille. :)
Mikä on muuten se mönjä jota pitäis sivellä ruosteen päälle joka sitten polttaa ruosteen semmoseks että sen päälle voi maalata ja ei muka ikinä enää siitä paikasta ala ruostuun? Onko kellään kokemuksia?
-
Juu niin tietenkin siis pohjat ensin että on jotain tartuntaakin vyllerille. :)
Mikä on muuten se mönjä jota pitäis sivellä ruosteen päälle joka sitten polttaa ruosteen semmoseks että sen päälle voi maalata ja ei muka ikinä enää siitä paikasta ala ruostuun? Onko kellään kokemuksia?
Sellaisia mönjiä saattoi olla 20-30 vuotta sitten mutta nykyään kun on kaikki vettä vaarallisemmat litkut kiellettyä, ei sellaista toimivaa enää löydy. Tekniikan maailma testasi joskus 80 luvulla että maalasivat ruostutetun pellin joillain aineilla ja antoivat olla. Olikohan neljä viidestä joista ruoste tuli läpi mutta joku mönjä + joku maali oli niin hyvä että ei ruostunut enää. Siinä testissä oli novorox merkkistä ainetta joka tuli neljänneksi testissä ja sitä oli viime kesänä isällä käytössä ja nyt paistaa ruoste siitä läpi. :)
Unohda litkut ja poista ruoste hiomalla/leikkaamalla/hiekkapuhaltamalla/hapottamalla :)
-
Eli taas tulemme tähän että vanhat konstit ja pitkä pinna on paras lääke korroosio vaivoihin. ;)
-
Jonkin verran kokemusta maalaus- ja koritöistä... Ensinnäkin; ei koskaan mitään 1-komponenttimaaleja pakkelin alle. Pakkelin liuottimet on niin vahvoja, etteivät sprayt eikä 1k happomaali kestä niitä. Kitti saattaa kyllä kuivaa, mutta se alle jäävä maali pehmenee ja irtoaa pellistä. Eipä se pakkelikaan silloin siinä pinnassa ole kiinni, vaan irtoaa todennäköisesti hyvin pian.
Itse suosin seuraavaa menetelmää:
-Peltipuhtaaksi mahdollisuuksien mukaan. (tuttavalla soodapuhaltamo ja sitä tulee suosittua, liikaakin. ::) )
-Hitsaukset huolellisesti, mahdolliset tinaukset kunnolla puhdistetun sauman päälle.
-Tinauksen hiomisen jälkeen uusi huolellinen puhdistus tinan pohjustusaineen jäämistä (happoa).
-Jos käyttää metallikittiä, niin sitä voi vetää nyt pellin/tinan päälle.
-Vasta nyt ensimmäinen pohjamaalikerros. Itse suosin ainoastaan 2 komponentti epoksia. (ei spray-, 1K-happo, tai hiontamaaleja) Yksi ohuehkokin kerros riittää ja ainoastaan niihin kohti, mitkä tarvitsevat kittausta. (en edes laittaisi maalia pieniin lommoihin jossain katossa/konepeitossa.)
-Kun epoksi on kuivunut, niin sen päälle vetokitti + ankaraa hiomista, hiomista, hiomista...
-Kun pinnat alkavat kelvata, niin koko maalattavan auton/osan/alueen päälle epoksikerros (tähän voi käyttää myöskin 2k happoa, jos kittattuja kohtia on vähän ja ne ovat pinta-alaltaan pieniä) Tai jos hieman "fuskaa", niin maalaa pelkästään kirkkaalla pellillä olevat kohdat käsivaraisesti.
-Hiontaväri ja taas hiontaa... :buck2:
-Viimeisten virheiden etsintä. Pieniin koloihin käy ns. "nitrokitti", puhkihiottuihin kohtiin voi vetää happoa. (jopa 1k tai laadukas spray käy tänne)
-Pintavärit, lakat jne...
-
Niin ja vielä sellainen lisäys, että korikitin ja liiman alle pitää myös aina laittaa 2k pohjamaali. Varsinkin, jos liimaa tulee esim. peltisauman päälle. Jos liimamassan alla on kirkas pelti, niin kohta sen massan saa vetää yhtenä nauhana ruosteen päältä pois. Esimerkiksi ruosteesta puhdistettujen luukkujen reunoihin maali, korikitti, pohjamaali ja pintamaali(t).
-
Jos vaikka pohjaa laittelet..
Rälläkällä ja vingulla mätä osa pois, leikkauksien reunoilta laikalla tai tukkaharjalla maali massa yms pois 1-2cm matkalta, paikkapelti ei mitään tojotan 0.5mm peltiä, paikkapellistäkin hioa ainakin reunat pois että miggiliima tarttuu, saumat ei mallia katsatushitsaus vaan ihan vieriviereen saumaa että tulee tiivis ja jämäkkä, mikään klöntti ei tietenkään ole hyvä.. hitsuiden jälkeen paras olis vaikka hiekkapuhallus jotta kaikki röhnä ja ruoste saataisiin pois mutta itse suosin tukkaharjaa rälläkässä, hitsauksien ympäriltä kaikki kuumuudesta kärsinyt maali olisi hiottava pois. Tinnerillä putsaus ja puhtaan pellin päälle happomaali. hapon päälle sitten vaikka 2k pohjamaali ja tässä tuleekin pieni ongelma kun olet saanut sen maalin ruiskutettua niin silti sinne jää koloja mitkä on vailla käsittelyä.. maali saattaa tukkia pienet koloset jonneka se vesi pääsee ajan saatossa valumaan.. Koitin sitä ehkäistä vetämällä vain hapon ja siihen päälle kuumaa kotelosuojaa tunkea mahd. hyvin kaikkiin väleihin pensselillä. Maalien tai kotelosuojien kuivuttua massan ruiskutus päälle. Eikä sitten unohdeta tehdä käsittelyä pellin molemmin puolin! Sisäpuolella voisi olla parempi happo->2k pohjat ja siihen kotelosuoja päälle, ei tarvita pintavärejä eikä massoja mattojen alla..
Niin ja palkkeja ym. jos hitsaa niin sanomattakin selvää että kotelosuojat / öljytervat palkin/kotelon sisään..
-
Koteloita ja palkkeja uusiessani olen maalannut ne sisältä kotelomassaruiskulla,pohjamaali ensin ja antanut kuivua,sitten pinta ja myöhemmin kotelonsuoja-aine vielä
-
Nosteellaan hiukan vanhaa aihetta. Peltitöiden aloitus lähenee ja etenkin pellin paksuus mietityttää. Fiksattavaa löytyy auton pohjasta, eli pintapelteihin ei tarvi kajota.
Joku 0,8 tai 1mm pelti lienee kiitollisinta käytettävää yleiskorjauksissa, joissa saattaa peltiä joutua muotoilemaankin? Pitääkö lattian vahvistepokkauksia suoralla pellillä korjatessa käyttää vahvempaa peltiä?
Entä kuinka paksusta pellistä nostokorvakkeiden ympäristö tai rakenteelliset osat (runkopalkit etc.) olisi hyvä tehdä?
Myös muita vinkkejä/huomioita otetaan vastaan. :)
-
En tiiä, tulikohan turhaa massamadallusta, mutta Amazonin pohjan tein 2mm suorasta pellistä, runkopalkit 5mm... Pohja pellit vaihoin melkei kaikki, runkopalkkeja 2.
-
Aika jämäkkää kyllä 5mm levystä tehty palkki!
Minä oon ihan millisestä leikelly omat korjauspalat, sitten jos nostokorvakoiden tms. vahvikkeita niin 3mm levystä ne ja runkopalkit 2mm.
Ja jos on alunperin sikkauksia pelleissä niin kannattaa ne tehdä sinne uuteenkin peltiin. Jos ei muuta niin vaikka amikselle tms. vie palat niin tekevät siellä.
Monella on periaatteena se että paksulla pellillä tehty paikkaus kestää, mutta kyllä se kesto saadaan siihen sillä että tekee hitsaukset asiallisesti ja lopuksi pintakäsittelyn ja ruostesuojauksen tekee kunnolla.
-
Monella on periaatteena se että paksulla pellillä tehty paikkaus kestää, mutta kyllä se kesto saadaan siihen sillä että tekee hitsaukset asiallisesti ja lopuksi pintakäsittelyn ja ruostesuojauksen tekee kunnolla.
Näimpä.
-
Näimpä.
Kyllähän se paikka kestää mutta yleensä se ruostuu irti siitä ympäriltä olevasta heikommasta pellistä :2funny:
Siis jos ei ole kunnolla ruostesuojattu :P
-
No totta kyllä, mutta kun tekee hitsaukset ja ruostesuojaukset kunnolla niin pärjää silloin ihan yhtä paksulla pellillä kun alunperin.
Monesti vaan näkee että on tehty paksusta pellistä iso paikka ja hitsattu terveen pellin päälle. Ja mikä pahinta, se on jonkun mielestä silloin kunnolla tehty :nohnoh
-
Toisaalta jos helmat tekee kanttikoneella esim. vähintään 1,5mm pellistä, on siinä jo laadullisestikin paljon parempi helma kun nuo alle millisestä valmistetut valmiit korjauspellit.
Ja esim. oven alareunat/pohjan kun tekee 1,5mm tavarasta, niin voi vahvuuden puolesta jättää sen alapokkauksen pois ja hitsata suoraan, eikä ole turhaa ruostuvaa pokattua taittosaumaa.
-
Toisaalta jos helmat tekee kanttikoneella esim. vähintään 1,5mm pellistä, on siinä jo laadullisestikin paljon parempi helma kun nuo alle millisestä valmistetut valmiit korjauspellit.
Ja esim. oven alareunat/pohjan kun tekee 1,5mm tavarasta, niin voi vahvuuden puolesta jättää sen alapokkauksen pois ja hitsata suoraan, eikä ole turhaa ruostuvaa pokattua taittosaumaa.
Totta myöskin, ja on myös aika paljon koria jäykistävä teko.
Tuo on tosi nopea konsti pellittää oven alalaidat, mutta kannattaa muistaa silti porata ne veden poisto reijät auki että pääsee vesi pois.
Tosin entisöinnissä tuollainen korjaus ei kelpaa :P
Jos sitten pellittää alkuperäisen taittosauman mukaisesti niin koriliima ehdottomasti väliin niin ei rupea ruostumaan ;)
-
Eli n.3mm pelti nostokorvakkeiksi/niiden alle, samaa tai aavistuksen ohuempaa kantaviin rakenteisiin. Vieläkö millisestä pellistä vääntää kotioloissa esim. takapyöränkotelon ja takakontin lattian väliin sopivan suikaleen? Kauheen vaikeita paikkoja ei oo tarve tehä, mutta pieniä pokkailuja kumminkin. Kuinkas isoina siivuina noi pellit rautakaupasta myydään?
Tää auto on tulossa pelkästään kesäkäyttöön, eli suolassa ei joudu kylpeen. Säästää kummasti peltejä. :)
-
Ja punanen ferrexi on kivan väristä... Mää ainakin tiiän mihin kohtaan tunkin laitan :2funny:
-
Eli n.3mm pelti nostokorvakkeiksi/niiden alle, samaa tai aavistuksen ohuempaa kantaviin rakenteisiin. Vieläkö millisestä pellistä vääntää kotioloissa esim. takapyöränkotelon ja takakontin lattian väliin sopivan suikaleen? Kauheen vaikeita paikkoja ei oo tarve tehä, mutta pieniä pokkailuja kumminkin. Kuinkas isoina siivuina noi pellit rautakaupasta myydään?
Tää auto on tulossa pelkästään kesäkäyttöön, eli suolassa ei joudu kylpeen. Säästää kummasti peltejä. :)
aikoinaan ostin millin peltiä arkin koko noin 1x2m. Levyttäin ne myydään.
-
Tein joskus linja-autoissa käytetystä rosteripellistä pohjapellit. Ei ruostu ikinä eikä tarvitse muuta suojaa kun maalin pintaan.
-
Rosteri voi olla hitusen jyrkkää laittaa (ainakin hinnaltaan) ja lisäksi siitä voi syntyä sähkökemiallista korroosiota.
Joskus kauan sitten väsäsin opel record D-korisen kynnyskotelot, oven alareunat ja lattian kokonaan uusiksi 1mm pellistä, kun nuo obelixithan eivät tunnetusti ruostu... ;)
Peltiäkin meni muutama neliö... ???
Samalla poistin ovista listat ja niiden kiinnitysniitit. Autolla ajettiin abt. 5 vuotta ja se jäi sitten seisomaan ulos 6 vuodeksi. Kaikki paikatut kohdat olivat kuosissaan (ruosteettomia, poislukien yksi niitti) ja maali ehyttä, vaikka kesät auto oli heinikon seassa ja talvella lumikasojen alla.
Resepti oli yksinkertainen.
Pinnat puhtaiksi ja kaikki ruoste mahdollisuuksien mukaan pois. Varsinkin isot paakut. Lappulaikkaa, somalia tms. käyttäen.
Saumat huolella päittäisliitoksina (eikä missään tapauksessa limi-liitoksia).
Tämän jälkeen pellin huolellinen puhdistus kaikesta törystä.
Tinaukset paikkoihin, joissa niitä tarvitaan (en suosi kittiä). Tinaamisen ja niiden hionnan jälkeen äärimmäisen huolellinen juotepastan puhdistus vedellä ensin ja sitten sinolilla, jotta vesi poistuu ja kuivatus.
Jos juotospastaa jää jonnekkin, ruostuu kyseinen kohta varmuudella. Koin tämän omakohtaisesti kun, itseltä jäi yhden niitin ympäristöön pasta jäämiä. Kun obelixia laitelliin paaliin, annoin oven hitusen kupruilevalle niitin paikalle luu-napin, ja kas, nätti pyöreä peltipalanen irtosi. Oli hienosti ruostunut irti.
Kunhan pinnat ovat kuivia ja puhtaita, päälle Hammerlite metallimaali. Koteloiden sisäpintoihin kotelonsuoja-aineet.
Pintamaali sitten hammerliten päälle.
Obelixin alustassa oli pelkästään hammerliten metallimaalia ja massaa. Ja hyvin kesti hiekkateilläkin ajamista.
Maali lopulta voi olla mitä tahansa tarkoitukseen tehtyä.
Mutta tärkeää on suojata saumat myös toiselta puolelta, koska pelti voi ruostua ihan kummalta tahansa puolelta.
Juju on huollellisessa työssä. Koska ruostuminen tarvitsee happea (tai vettä, rauta voi pölliä happi-atoimeita vedestäkin), tulee maalipinnan olla ehjä molemmin puolin.
Tinaa suosisin siksi, ettei se voi ruostua, mutta pakkeli voi ruostua pellistä helpostikkin irti, jos sinne pääsee yhtään kosteutta. Lisäksi tina liittyy molekyläärisesti rautaan, muodostaen seoksen rajapintaan, eikä ole ns. liimautunut kuten pakkeli on.
Oikeastaan homma toimii, huolellisuudella, oikeilla työmenetelmillä ja valitsemalla oikeat aineet oikeisiin paikkoihin.
Tässäkään ei ole ihme-aineita tai muuta oikotietä onneen... :hello:
Ps. kanttien ja konttien kanssa ei ole tarvinnut tuskailla ruostumisesta, joten Oitis Poistettava Euroopan Liikenteestä kiinnostukseni on jostakin syystä jäänyt...
-
Ps. kanttien ja konttien kanssa ei ole tarvinnut tuskailla ruostumisesta, joten Oitis Poistettava Euroopan Liikenteestä kiinnostukseni on jostakin syystä jäänyt...
Meillä oli aikoinaan e-kadetti, ostettaessa 5 vuotta vanhana siihen oli jo kertaalleen vaihdettu helmat. ;D Volvo tuntuu puolestaan olevan niin paksua rautaa ettei ruostuneisiin kohtiin saa eloa vasaralla tai ruuvarilla ellei ole jo valmiiksi puhki. ::)
-
Minulle se rosteri ei maksanut mitään. Eikä ilmennyt mitään sähkökemiallista korroosiota 10 vuoden aikana. Siihen materiaaliin kannattaa kiinnittää huomiota koska jotkin valmiit korjauspellit on todella herkkiä ruostumaan.
-
Minulle se rosteri ei maksanut mitään. Eikä ilmennyt mitään sähkökemiallista korroosiota 10 vuoden aikana. Siihen materiaaliin kannattaa kiinnittää huomiota koska jotkin valmiit korjauspellit on todella herkkiä ruostumaan.
Kaikilla kun tuo rosteri ei ole sponssattua, joten tavis mustarauta on halpaa rosteriin verrattuna kun sen joutuu ostamaan.
Jos sinulla rosteri kesti 10 vuotta, niin teit saumojen suojauksen huolella.
Kaverilla on yli vuosi kymmenen kokemus rosterista ja mustan raudan liitoksista. Siellä esiintyy noita korroosio-ongelmia em. musta/rosteri-liitos tilanteissa. Ja vieläpä nimenomaisesti rosterin ruostuessa.
Musta rautakin kestää, kunhan se suojataan vedeltä. :)
-
Sitä mustaa rautaakin on useampaa laatua. Joskus korjauspalat on niin huonolaatuisia ettei mikäään suojaus tahdo auttaa. Tietääkö juku mitä se linja-autoissa käytetty rosteri on kun sitä voi hitsata ihan normi laitteilla?
-
Ja nykytinahan on siis aivan kuraa vanhaan tavaraan verrattuna. Jotkin EU-säädökset senkin sotkivat, kun on mukamas niin vaarallisia aineita seassa. Parikin mielipidettä kuullu sellaisilta, jotka ammatikseen näiden hommien kanssa touhuavat, että nykykitti voittaa nykytinan. Ennen oli laivat puuta ja jne...
-
Ja lyijy rautaa... sitähän tässä ollaan vailla? nykytina valahtaa tietyssä lämpötilassa, eikä siinä ole samanlaista välimuotoa kuin vanhassa. Nykyisessä ei ole ollenkaan lyijyä...
-
700srj saa volvolta lattiapeltejä, reilu 60€ puoli, käsittää takajalkatilan ja vähän matkaa etujalkatilaa. Laadukkaita ja pokkaukset kohdallaan :)
-
Mun metodeista vois mainita sen, että hitsattava pelti itsessään on hiottu kerran, niissä on päällä suojarasva, kun ne ostetaan peltikaupasta.
Toinen on, että hitsaan aina kunnon puskusauman, limisaumat on arsesta.
Käytetään koritinaa ensin, sillä silotetaan suurimmat rosot. Ei kuitenkaan milliä enempää.
Kunnollinen happopohjamaali, aivan joka paikkaan ja ei saa jäädä yhtään ruostetta alle.
Pintapeltien ollessa kyseessä, sitten reilusti hiontaväriä, jos on pakko panna pakkelia, niin pakkelit ennen tätä.
Tarkoitus on kuitenkin muokata pellit siten, että pakkelia ei tarvita juuri yhtään. hommaan käy vasara ja vastin kuumia voi antaa migilläkin.
Hiontaväri hiotaan sitten hyvin ja viimeiseksi 600sella.
Sitten väri päälle, huom. hiontaväri ei kestä kosteutta.
Lopuksi lakka.
Jos tehdään pohjaa, niin happoväri, normaalia maalia reilusti, annetaan kuivua viikko pari. sitten hemmetisti massaa.
Pohjan saumat kanssa puskusaumoina, limisaumat ja muut ratsupaikat on pohjan tuho...
-
Kasipätkän takaluukun reunaa pitäisi jossain vaiheessa alkaa fiksailemaan ruostepilkuista. Eli kun on ruoste puhdistettu pellistä, niin kumpi tapa seuraavista on nyt oikea:
Tapa 1. ruoste pois -> puhdistus -> pohjamaali -> tasoite -> pohjamaali
Tapa 2. ruoste pois -> puhdistus -> tasoite -> pohjamaali
Eli laitanko siis pohjamaalin paljaalle pellille ennen kittiä, vaiko ensin kitti pellille ja sitten pohjamaali?
-
Kasipätkän takaluukun reunaa pitäisi jossain vaiheessa alkaa fiksailemaan ruostepilkuista. Eli kun on ruoste puhdistettu pellistä, niin kumpi tapa seuraavista on nyt oikea:
Tapa 1. ruoste pois -> puhdistus -> pohjamaali -> tasoite -> pohjamaali
Tapa 2. ruoste pois -> puhdistus -> tasoite -> pohjamaali
Eli laitanko siis pohjamaalin paljaalle pellille ennen kittiä, vaiko ensin kitti pellille ja sitten pohjamaali?
Tasoite ennen pohjamaalia.
-
Happo/epoksi > pohja > kitti > pohja > väri
-
Kaksi erilaista vastausta näköjään tullut, tämän melkein arvasinkin... Tähänkin asti olen kuullut eri versioita, toiset väittää toista ja toiset toista. :D Eli mitenkähän sen nyt sitten tekisi oikein tuon ko. operaation? :-\ :-\
-
Pakkelia ei saa laittaa happovärin päälle suoraan vaan välissä pitää olla pohjamaali. Pakkelia taas en suoraan laittaisi pellille, noh.. jos halutaan tehdä ne peltityöt kunnolla.
-
Onko siis vastausten eron takana se, että läheskään kaikki pohjamaalit (1k?) ei kestä pakkelien (tai korikitin?) liuottimia?
-
Pakkelia ei saa laittaa happovärin päälle suoraan vaan välissä pitää olla pohjamaali. Pakkelia taas en suoraan laittaisi pellille, noh.. jos halutaan tehdä ne peltityöt kunnolla.
Kyllä se pakkeli pitää pellin päälle laittaa jos mielii haluta että se siellä pysyypi. En suosittele minkään sortin hapoa + pohjamaalin päälle rueta kittaamaan. Ei tule olemaan pitkäikäinen tekele. Rasvanpoistolla pesu erittäin hyvä ennen kittaamista lähtee kaikki epäpuhtaudet pois
-
Miksei olisi pitkäikäinen? ???
Pellin päälle siksi happo ja pohjat, ettei ala ruoste vänkäämään. Pelti-pakkeli välistä vaan usein alkaa ruoste tunkemaan väliin. Varsinkin kun kyse on paikkamaalauksista missä ruoste hiotaan pois ja korjataan paikat.
-
Miksei olisi pitkäikäinen? ???
Pellin päälle siksi happo ja pohjat, ettei ala ruoste vänkäämään. Pelti-pakkeli välistä vaan usein alkaa ruoste tunkemaan väliin. Varsinkin kun kyse on paikkamaalauksista missä ruoste hiotaan pois ja korjataan paikat.
Miksihän se ruoste sieltä alkaisi tunkemaan? johtustko siitä että sinne on alunperin jäännyt vielä sitä ruostetta
En ainakaan tiedä yhtään automaalaamoa / Peltikorjaamota jossa tuota sinun käyttämää happo + pohjaväri työtä käytetään
Kitti on periaatteessa kuin tyhjänpäällä hapon tai minkä tahansa maalinpäällä se ei tarttu kertakaikkisesti läheskään niin lujaan mitä paljaan pellinpäällä. Eikä suurinosa hapoista tai pohjaväristä tykkää että aletaan kittiä päälle survoo
-
Miksihän se ruoste sieltä alkaisi tunkemaan? johtustko siitä että sinne on alunperin jäännyt vielä sitä ruostetta
En ainakaan tiedä yhtään automaalaamoa / Peltikorjaamota jossa tuota sinun käyttämää happo + pohjaväri työtä käytetään
Kitti on periaatteessa kuin tyhjänpäällä hapon tai minkä tahansa maalinpäällä se ei tarttu kertakaikkisesti läheskään niin lujaan mitä paljaan pellinpäällä. Eikä suurinosa hapoista tai pohjaväristä tykkää että aletaan kittiä päälle survoo
Siitähän se johtuu, juuri kysyjän esimerkiksi ovien alareunat, missä ruostepilkkuja tms, niitä pieniäkin ruosteen häiviä aina tuppaa jäämään. Jäänyt käsitys että korjaamoissa on vedelty pakkelia suoraan pellille koska kiire saada autoa ulos ja uutta sisään, säästää kummasti aikaa kun ei odotella kahta kuivamista. Ainiin, nyt muistinkin, ainakin tuossa paikallisessa maalaamiseen erikoistuneessa nyrkkipajassa ;D olen nähnyt monasti kun pienet ruosteenkorjaukset, on ensin vetästy happoväri, sitten pohja/hiontaväri väliin ja sitten pakkeli silottamaan.
Jospa se sitten on noin kuten sanoit.. :hello:
-
Kyllä se pakkeli pitää pellin päälle laittaa jos mielii haluta että se siellä pysyypi. En suosittele minkään sortin hapoa + pohjamaalin päälle rueta kittaamaan. Ei tule olemaan pitkäikäinen tekele. Rasvanpoistolla pesu erittäin hyvä ennen kittaamista lähtee kaikki epäpuhtaudet pois
Spies Heckerin ohjeessa neuvotaan aloittamaan happiksella. Sitten pohjamaali hiontavär
i ja kitti tähän päälle. Kai se kitti pysyy hiontavärissä yhtähyvin kuin hiontaväri kitissä?
-
Siitähän se johtuu, juuri kysyjän esimerkiksi ovien alareunat, missä ruostepilkkuja tms, niitä pieniäkin ruosteen häiviä aina tuppaa jäämään. Jäänyt käsitys että korjaamoissa on vedelty pakkelia suoraan pellille koska kiire saada autoa ulos ja uutta sisään, säästää kummasti aikaa kun ei odotella kahta kuivamista. Ainiin, nyt muistinkin, ainakin tuossa paikallisessa maalaamiseen erikoistuneessa nyrkkipajassa ;D olen nähnyt monasti kun pienet ruosteenkorjaukset, on ensin vetästy happoväri, sitten pohja/hiontaväri väliin ja sitten pakkeli silottamaan.
Jospa se sitten on noin kuten sanoit.. :hello:
Kiire pitää kyllä unohtaa tyystin näissä maaluu ja kitti asiossa
ja panostaa siihen ruosteen puhdistamiseen muutenhan työ on tehty holtittomasti :nohnoh
haapo kuitenkin kuivuu siihen 20min ja ir:llä muutamiin minutteihin. Ei siinä aikaa säästä mahottomasti
Spies Heckerin ohjeessa neuvotaan aloittamaan happiksella. Sitten pohjamaali hiontavär
i ja kitti tähän päälle. Kai se kitti pysyy hiontavärissä yhtähyvin kuin hiontaväri kitissä?
Ei ainakaan meilläpäin maalaamossa tuota taktiikaa käytetä. Enkä usko itekkään tuohon maaliinpäälle kittaamiseen
Käyttäköön kuka miten haluaakin :D
-
Oikeanlainen maali pysyy kyllä myös kitin alla. Tietysti jos on sellainen 1k maali mikä ei kestä kitin liuottimia niin tietysti se maali pehmenee alla. Hommaan tarkoitettu maali pohjalla kestää kyllä kitin.
http://www.mat.fi/
Noita projektikuvia katsoessa, näkyy jonkulainen väri olevan vedetty pintaan ennen lopullista (ruisku)kittausta/hiontaa ja sillä hinnalla millä noita laitteita hierotaan, ei kyllä varmasti tarvitse tunteja ja euroja laskea. 8) (Esim. tuo Celica projekti, missä käytännössä rakennettiin autoon uusi kori).
-
Oikeanlainen maali pysyy kyllä myös kitin alla. Tietysti jos on sellainen 1k maali mikä ei kestä kitin liuottimia niin tietysti se maali pehmenee alla. Hommaan tarkoitettu maali pohjalla kestää kyllä kitin.
Tuota juuri tarkoitin, happomaali kai kuuluu näihin mitkä ei kestä pakkelin liuottimia (kovetin?) vaan kiehuu ja siksi väliin tarvitaan pohja/hiontamaali
-
Jäi 745:stä takakuraläppä portinpieleen pihaan peruuttaessa. Korkkasi korista sisäpuolen kiinnitysruuvin. Sen reiässä oli ruostetta ja melko tuore alustamassa oli irronnut pellistä peukalonpään kokoiselta alueelta, ihan hyvän näköinen pellinpinta se mitä näkyy. Miten tuohon nyt laittaisi rapaläpän takaisin niin että ei ala mätänemään tuosta korikiinnityskohdasta?
Vähän paksumpi ruuvi niin ottaa kiinni pellinreikään taas. Mutta jotain sinkki- tai ruosteenestomaalikäsittelyä sinne alle ja millä tekniikalla? Auto on -89 sinkkikorilla. Lopuksi tietty uutta massaa peitoksi suihkaus.
-
Kitti puhtaalle pellille, sillä ei ole mitään hätää olla puhtaan peltipinnan päällä.
Jos nyt haluaa välttämättä vetää ruosteen eston väliin niin siitä vaan, kuhan muistaa vetää saman myrkyt myös kitin päälle sillä kitti on aina huokoista ja imee kosteutta itseensä.
Tosin jos autossa on lommo ja maalipinta on ehjä, niin en minä sitä ala hiomaan puhtaalle pellille, maali pinnalle karhennus ja siihen kitti päälle ja sen jälkee happo ja hiomaväri + pintaväri.
90% kittien irtoamisista johtuu siitä että kohtaa on ensin hitsattu ja maalauksen jälkeen ei ole laitettu pellin takapuolelle kotelosuoja aineita -> pelti rupeaa ruostumaan "näkymättömissä" ja kitti irtoaa. tai sitten peltiin on jäänyt ruostetta.
Kotelosuojat ovat juuri sen takia tärkeitä.
-
Jäi 745:stä takakuraläppä portinpieleen pihaan peruuttaessa. Korkkasi korista sisäpuolen kiinnitysruuvin. Sen reiässä oli ruostetta ja melko tuore alustamassa oli irronnut pellistä peukalonpään kokoiselta alueelta, ihan hyvän näköinen pellinpinta se mitä näkyy. Miten tuohon nyt laittaisi rapaläpän takaisin niin että ei ala mätänemään tuosta korikiinnityskohdasta?
Vähän paksumpi ruuvi niin ottaa kiinni pellinreikään taas. Mutta jotain sinkki- tai ruosteenestomaalikäsittelyä sinne alle ja millä tekniikalla? Auto on -89 sinkkikorilla. Lopuksi tietty uutta massaa peitoksi suihkaus.
Laita niittimutteri ja ruiskuta ennen sen asennusta ruosteenestomaalia ja asenna mutteri tuoreeseen maaliin.
-
Laita niittimutteri ja ruiskuta ennen sen asennusta ruosteenestomaalia ja asenna mutteri tuoreeseen maaliin.
Kiitos -H- Pitääpä käydä tallilla kattomassa joko meillä on tommosia mutteria vai pitääkö käydä ostamassa.
-
Kiitos -H- Pitääpä käydä tallilla kattomassa joko meillä on tommosia mutteria vai pitääkö käydä ostamassa.
Voi olla että ei ole ja noille pitää olla vielä omat pihtinsäkkin millä asennetaan ;)
Mutta ovat kyllä sellaisi mitä tarvitsee autopeltitöissä :P
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuotekuvasto/tuotteet/kiinnitystarvikkeet/Niitit.pdf
-
Voi olla että ei ole ja noille pitää olla vielä omat pihtinsäkkin millä asennetaan ;)
Mutta ovat kyllä sellaisi mitä tarvitsee autopeltitöissä :P
http://www.wurth.fi/site/media/pdf/tuotekuvasto/tuotteet/kiinnitystarvikkeet/Niitit.pdf
Jup, just googlailin noita, thänks.
Uskomattoman monenlaista kalua pojat on tuoneet tallille, en yllättyis vaikka sieltä löytyis nuo pihdit ja pari lajitelmaa niittejä. :) Ja jos ei oo niin hankitaan, vaikuttaa tosiaan hyödylliseltä keksinnöltä.
-
Semmonen pistehiekkapuhallin, jossa suutin painetaan kiinni suosteiseen kohtaan on erittäin hyvä. Sen pystyy tekemään vaikka ilman suojavarusteita.
Kun vertaa siihen, millä oman amazonini puhallan, niin letkusta pitää kaksi käsin pitää kiinni, puolen metrin päästä kun puhaltaa, niin lähtee semmosta 10cm kaistaletta pois!
Hiekkapuhallus on käytännössä ainut tapa varmistaa, ettei jää ruostetta kitin alle.
Sitten laitetaan tina, sillai, että kittiä ei laiteta milliä enempää. Eli tinan päälle voi hionnan jälkeen laittaa kohteesta riippuen joko happopohja+hiontaväri tai pelkkä hiontaväri. Näitten päälle kitti, sitten hiontaväriä, hiontaa 120sellä -> 240lla -> 360llä ->600lla, sitten väri, ja lakka, maalitehtaan ohjeen mukaan. Tai jos on näitä nykyvärejä, jos ei tarvi lakkaa, niin sitten vaan semmonen.
Jos maalattavaa on enemmän, niin nurkat ensin maalataan, sen jälkeen vasta ohut ns. harso, sitten väriä, niin että melkeen kiiltää. Ei tule valumia, ja kun laittaa muutaman kerroksen ohuesti + viimenen sillai, että lähes kiiltää, niin kuivuessaan se tasoittuu. Kuukauden päästä otetaan hiontavahalla tasaiset pinnat ja käsin nurkat, ettei mene puhki.
Tämän jälkeen normaali vaha hierotaan kiillotuskoneella siihen, lopuksi vettä ja sitten pyöritetään koneella vähän aikaa pelkällä vedellä.
Annetaan kuivua.
Valmis.
Noin se tehdään. 8)
-
Kannattaa hapolle porata vielä amerikan malliin reikiä että pysyy kiinni kun alkaa kitin alla kiehumaan ...
-
Laita niittimutteri ja ruiskuta ennen sen asennusta ruosteenestomaalia ja asenna mutteri tuoreeseen maaliin.
niittimutteri menee paikoilleen ruuvilla ja kahdella mutterilla paikalleen, pihtejä et välttämättä tarvitse. Osta muutama niittimutteri ja kokeile sitä johonkin pellin palaan. Niittimutteri on aika tarkka porakoosta, osta oikean kokoinen pora jos sitä ei ole.
-
Kannattaa hapolle porata vielä amerikan malliin reikiä että pysyy kiinni kun alkaa kitin alla kiehumaan ...
Sovitaanko ettei haistella niitä rättejä?
Siinä happomaalissa on happoa siksi, että se *rumpujen pärinää*
trrrrrrrr
Tappaa sen ruosteen joka iskee ilmankosteudesta hiottuun peltiin.
Ja usein kun pellissä on ruostekukka, niin se tarkoittaa että pellissä on reikä. Ne jotka on vieneet "pikkuisen pintaruosteessa" olevan auton hiekkapuhallukseen (kuten minä) ovat kyllä päässeet todistamaan että autossa olikin yllättävän paljon reikiä.
-
Eli miten? Vieläkin vähän auki tämä... :idiot2:
-
Olisi vähän peltihommia tuossa mobiilissa ja hiukan maalaushommista kyselisin. Eli pohjassahan kannattaisi leikata ruostuneet ja huonot pellit pois niin pitkältä, että tulee tervettä peltiä vastaan? Sitten reunoilta maalien hionta vähän matkaa ja uuden palan hitsaus pisteillä. Mitenkäs sitten tämän maalaus?
-Millä maalata auton alta paikkojen päältä? Itse ajattelin jotain pensselillä/telalla vedettävää maalausta, mutta mitä?
-Entäs sitten auton sisäpuolelta paikkojen päältä, eli lattiamattojen alta? Sinnekkin suunnitelin myös jotain pensseli/tela maalausta, kun ne ei sieltä oikein näy. Mitä maaleja siis sinne?
Kyljissä nyt ei puhki asti ruostetta ole, mutta yhdessä kohdassa kitin alta päässyt ruostumaan ja kitti lohjennut irti. Eli pelti siis näkyy ja pintaruosteessa on. Tässähän kannattaa hioa ruosteet pois ja ympäriltä maalia jonkun verran. Tämän jälkeen ilmeisesti joku happo/epoksipohja - pohjamaali - kittaus - pohjamaali- pintamaali? Olisiko tämä toimiva?
-Kyljet muualta, joissa siisti maalipinta vain karhennus - (pohjamaali???) - hionta - pintamaali?
Alunperin suunnittelin jotain sinkkispray + pintamaali maalauksia, mutta jo pienen lueskelu jälkeen totesin, että se ei riitä. Tämän takia kysyn täältä.
-
Pohjan maalauksiin juuri noin kuten kirjoitit, jos/kun hyvän haluat, niin hio ne hitsaus saumat siten että jää tasainen peltisauma eikä yhtään hitsaus "koloa" täppien väliin. Ei ala pienistä rei'istä tunkemaan ruoste. Sitten vaan hyvä ruosteiden puhdistus, rasvan puhdistus ja happo/epoksi alle ja jotain kulutusta kestävää maalia päälle, esimerkiksi panssarimaali/peltikattomaali on hyvää ja edullista.
Sisäpuolella sama homma, muistaa että jos ei tee sitä hitsauspaikkaa juuri sen kokoista kuin reikä on, ja hitsaa peltejä päälekkäin, olisi suoja ainetta saatava sinne hitsatun pellin ja vanhan pellin väliinkin. Sisäpolella pohjassa onkin hyvä vaikka tehdä em. maalaushomma ja sen jälkeen raottaa hieman peltien väliä jos ei jo ole ja pensselöidä kotelosuoja ainetta peltien väliin reilusti.
Luonnollisesti jos hitsaa sisäpuolelta ja uusi pelti tulee päälle niin tuo homma alapuolelle.
-
Joo paikkauset suunnittelin puskusaumalla, mutta hyvä kuitenkin tietää tuo jos joutuu päälle lätkimään. Eli näin olisi siis toimiva pohjassa: Happo/epoksipohja -> Panssarimaali -> Massaus? Sisäpuolella taas näin : Happo/epoksipohja -> Panssarimaali? Tuo Panssarimaalihan on pensselillä vedettävää eikös?
Mitenkäs näissä kyljissä sitten? Kyljissä maalipinta hyvää eli ei olla puhaltamassa tai hiomassa pellille missään tapauksessa. Eli kyljet yleisesti vain hiottaisiin, pohjamaalattaisiin, ja sitten pinta. Mutta kuinka tuo kohta josta kitti irronnut ja pelti pintaruostunut? Sekä kuinka esimerkiksi uusien helmapeltien ja lokaripeltien maalaus? Tässäkin melko edullista ratkaisua haettaisiin. :)
-
Tuo panssari menee pensselillä mutta paremman ja paksumman pinnan saa ruiskulla. Ja siinä on itsessäänkin ruosteenestoaineita, joten jos oikein hyvin saa puhdistettua paikkaukset esimerkiksi hiekkapuhaltamalla tasaisen pellin niin voi varmaan vetää ihan suoraan peltiin tuon.
http://www.starkki.fi/ProductImages/XK93_1.jpg
Litran purkki oli muistaakseni 18.90e tjsp.
-
Nostellaanpas tätä ketjua..
Olisi pientä ruosteenkukkaa havaittavissa mm. lokasuojan reunoissa, takakuraläppien alla ja ovien alareunoissa. Ruoste on pahinta kuraläppien alla, muualla lähinnä maalin aaltoilua ja ruskeaa värjäymää esimerkiksi liitoskohdissa. Antakaapahan nyt vinkkiä urpålle, miten kannattaisi lähteä korjaamaan? Kannattaako aloitella näin keväästä puolilämpimässä tallissa vai odotella kesää? Miten noiden kuraläppien kanssa varmistutaan, ettei keräänny muta ja sora jatkossa ruostuttamaan? Miten kannattaisi toistaiseksi ehjien ovien alareunat suojata ruosteelta? Onko muuta vinkkiä auton alustalle ja sen ylläpitämiselle? Tekisi mieli viedä se johonkin ruostesuojauspajalle ja laittaa oikeasti hyvin kuntoon, mutta se varmaan maksais tonneja.. :( Joten ite on tehtävä, vaikka peltihommissa en mikään ihmelapsi olekaan.
Varmaan pistän jonkinnäköisen showroom-öljynvaihto-päiväkirjan pystyyn sitten kun oikeasti aloittelen, jotta on helpompi saada neuvoja, mutta jos nyt edes jostain saisi punaisesta langasta kiinni niin vois lähteä toteutusta suunnittelemaankaan.. :D
-
Antakaapahan nyt vinkkiä urpålle, miten kannattaisi lähteä korjaamaan? Kannattaako aloitella näin keväästä puolilämpimässä tallissa vai odotella kesää?
Muut varmaan lisäilee, mutta ensiapuna itse käytän öljyä. Jotain sopivan notkeaa nurkista löytyvää (jopa nämä spräy tuotteet) ruosteisiin kohtiin toppaamaan ruostepeikon leviämistä / lisätuhoja. Lähtee sitten aikanaan pois kun puhdistelee hieman reilummin liuotinaineilla ennen maalausta.
Sitten kevään tullen lämpimässä maalaushommat? Ainakin ite oon kokenu hitaan kuivumisen hankaliksi liian viileässä, yleensä kosteat työskentelyolosuhteet eli ilman kosteus kovempi...
Miten noiden kuraläppien kanssa varmistutaan, ettei keräänny muta ja sora jatkossa ruostuttamaan? Miten kannattaisi toistaiseksi ehjien ovien alareunat suojata ruosteelta? Onko muuta vinkkiä auton alustalle ja sen ylläpitämiselle? Tekisi mieli viedä se johonkin ruostesuojauspajalle ja laittaa oikeasti hyvin kuntoon, mutta se varmaan maksais tonneja.. :( Joten ite on tehtävä, vaikka peltihommissa en mikään ihmelapsi olekaan.
Kuraläppien taakse kirkas koriteippi/suojateippi/mikä se oikea nimi onkaan.
Kotelosuoja-ainetta ja kaupan halvinta öljyä sekaisin, on osoittautunu toimivaksi ovien sisustoihin yms. kun käyttää ovipahvia irti.
Tuo sama sekoitus toimii sinne alustan palkkeihinkin. Jos kompura löytyy, ja puuhapukit jostain, ni halpakaupasta massaruisku hankintaan ja likaisiin hommiin.
Tietysti kannattaa pestä painepesurilla ja harjailla sitä alustaa puhtaammaksi ennen suojauksia ja antaa rauhassa kuivaa.
Jos käytät alustamassaa niin monet niistäkin on kohtuu jäykkää kamaa. Tarvittaessa niitäkin on tullut kotelosuojalla notkistettua ennen käyttöä...
Näillä opeilla ite on tullut puuhasteltua mm. maasturin runkoja...
-
Miten kannattaisi toistaiseksi ehjien ovien alareunat suojata ruosteelta?
En sano että tämä olisi paras tai varsinkaan ainoa oikea menetelmä mutta ainakin toimiva. Ellei ruoste ole niin paha, että se välttämättä pitää korjata, juuri ovien alasaumoissa ja sellaisissa reunoissa mihin voi laittaa öljyä, ruostumisen voi pysäyttää ja estää ennakolta kokonaan öljyämällä. Öljyä pitää laittaa vuosittain, jopa kahdesti vuodessa. Ei ole iso vaiva tai kustannus. Suihke ovien sisään kesällä kuivalla ilmalla niin että valuu vesireijistä. Jos tekee kahdesti vuodessa ei varmasti ruostu, jos tekee kerran vuodessa todennäköisesti riittää sekin.
Itse olen käyttänyt CRC:n sinistä Multilubea. 10€ suihkepullo riittää yhdelle autolle muutamaan luukkujen alareunojen käsittelyyn ja käsittely vie aikaa noin 10 minuuttia kerrallaan. Varjopuoli on, että tippuva öljy kerää pölyä ja on tahraavaa. Ovien alareunoista voi joutua pyyhkimään liinalla pölyistä öljyä pois - riippuen omista puhtausvaatimuksista. Jos tuo on liikaa niin kai sinne voi panna melkein mitä tahansa öljyä mutta tämä Multilube vaikuttaa pysyvän hyvin kun se ei näytä emulgoituvan veden kanssa, on helppo käyttää eikä haise pahalle.
"Oikeat" ruosteenestoaineet vaikuttavat aikansa (muutaman vuoden) jos ne saa kuivaan ja puhtaaseen pintaan kuten uudessa autossa. Lopulta ne irtoavat. Öljy toimii pölystä ja ruosteesta riippumatta mutta veden läpi sekään ei tahdo tunkeutua.
Auton pohja on sitten haastavampi juttu
-
Kotelosuojaa saa myös sprayna (jos kompuraa ei ole käytettävissä), on vähän hintavaa mutta levittyy aika kattavasti pitkää suutinkärkeä käyttäen. Tuota on myös auton pohjaan tullut laitettua ruosteita korjatessa, menetelmällä rostex-kotelosuoja-kiveniskumassa. Kannattaa huomioida että spray-kiveniskumassat ei pysy välttämättä kotelosuojan päällä kauhean hyvin.
Maali- ja hiontahommat ehdottomasti kuivalla kelillä. Kesäyötkin voi olla kuivumisen kannalta ongelmallisia eristämättömässä tallissa. Monesti ruostepilkut pysyy pitempään piilossa kun puhdistetun pellin päälle saa vedettyä vähän muovipakkelia.
-
Minä olen huomannut että kaiken paras pohjamaali näihin korjailuihin on sinkki/kylmägalvanointispray. Ainoa pohjamaali jonka läpi ei hiluksissakaan ruoste puskenut (kyseinen rakkine alkoi olla ovenkahvoista alas tehty uudestaan pääosin suorasta pellistä :idiot2:)
Ja tosiaan pohjassa oleviin korjauksiin pohjamaali-kotelonsuoja-alustamassa. Sitten johonkin projektiautoon jonka saa hiekkapuhallettua tyhjänä hylsynä puhtaalle pellille niin pohjamaalin päälle 2-komponentti uretaani työkonemaali ja sen päälle sitten massa.
-
Kiitosta vaan neuvoista -H-
Tänään on otettu kakkosauto ("kesäauto") ajoon, joten Volvo saa siirtyä tallin puolelle. Tässä kun rupesin kartoittamaan, mitä vehkeitä löytyy, niin tilanne on aika hyvä: painepesuri, massaruisku, hiekkapuhallusvermeet löytyy - eiköhän noilla jotain saa aikaiseksi. :)
-
Jees, elikkä oma kulkine on alkanut jo hieman kukkimaan. Helmojen takapäät ja pohja ylipäätään. Mikäs ois raadinmielestä paras tapa fixata esim vaikka tuo helman takapää? Valmista kantattua helmaa löytyy. Oma näkemys tämä. Ruosteista helmaa pois niinpaljon kun löytyy, uuteen helmanpalaan sinkkisprayt pintaan (eikös tota sinkkisprayn päälle pysty hitsaamaan?) pala hitsaten kiinni ja päällipuolelle maalit ja sisään kotelosuojaa sisään nii perkeleesti.
Toinen on auton pohja. Pintaruostetta löytyy myös. Olisko pelkkä kotelosuoja pohjaaan ja toivoa parasta? Kuulemma tuo kotelosuoja pysäyttää alkaneen ruosteen?
Vinkkejä tähänsuuntaan, ei kiinnostais periaatteessa ihan hyvästä autosta luopua ruostepeikon takia.
-
En kyllä ulkopintaan jättäisi ruostetta alle. Periaatteessa ruostuminen ei etene jos metallin kapseloi tiiviisti, mutta entäs sitten kun siihen massaan kopsahtaa kiveniskemä tai hiekkasuihku hioo sen puhki. Mätä jatkuu siitä mihin se jäi.
Menetelmiä on erilaisia mutta lähtisin siitä että ruoste poistetaan. Sinkkausta tai ruosteenestopohjamaalia tms puhtaan terveen pellin päälle ja sitten maalia ja massaa suojaksi.
-
Jeps. Intinaikana ei vaan tahdo löytyä rahaa eikä aikaa tuommotteelle prosessille. Faija kun entisöi vanhoja kuorma-autoja niin tokas että kun kerran ruoste pääsee pesiytyyn niin ei siittä eroon pääse.
-
Itse on tullut hiottua se mikä helpolla lähtee pois, sitten päälle rostex, kotelosuoja ja massa. Tuolla reseptillä kestää sen verran mitä tonniluokan romuissa tarvitseekin. Jos haluaa hyvän tarvitsisi kyllä melkein puhaltaa ja maalata jollain oikealla pohjamaalilla.
-
Itse on tullut hiottua se mikä helpolla lähtee pois, sitten päälle rostex, kotelosuoja ja massa. Tuolla reseptillä kestää sen verran mitä tonniluokan romuissa tarvitseekin. Jos haluaa hyvän tarvitsisi kyllä melkein puhaltaa ja maalata jollain oikealla pohjamaalilla.
Ei ihan huonoin mahdollinen toimenpide varmaan, mutta eikö topiikin idea juurikin ollut että tehdään kunnolla?
Paitövei, ilman tuota rostexia voisi olla jopa parempi, varsinkin kun lotraisi esim dieselillä tai crc:llä ennen kotelosuojaa.
-
Rostex on ainakin omien kokemuksien mukaan huono pohjamaali autoihin.
-
Ei ihan huonoin mahdollinen toimenpide varmaan, mutta eikö topiikin idea juurikin ollut että tehdään kunnolla?
Paitövei, ilman tuota rostexia voisi olla jopa parempi, varsinkin kun lotraisi esim dieselillä tai crc:llä ennen kotelosuojaa.
Joo, tarkoitus oli kommentoida tuota ruosteiden jättämistä mutta ajatus ei muotoutunut tekstiksi saakka. ::) Rostex ei varmasti ole paras, käytännössä tuntuu olevan päällemaalaamatonta. Pitää kuitenkin paksuna kerroksena ruosteen allaan pari vuotta.
Eli edelleen, jos ne peltityöt tehdään kunnolla niin kaikki ruosteet pois ja jokin oikea pohjamaali (+pintamaali) päälle.
-
Pintaruosteet lähtee mukavasti tälläisellä piikkisialla:
(http://www.nortonsandblasting.com/images/MBXPneu_lg-nb.JPG)
Hiekalla puhaltamalla tietysti myös, mutta tuo on nopeampi ja siistimpi keino.
P.s Olen yleensä huono käyttämään mitään suojaimia, mutta tällä vehkeellä suojalasit on PAKOLLISET. Joskus ollut poskessa piikki pystyssä kun on vähän painanut reilummin... S*
-
nyt on koppa hiekkapuhallettu ja ensimmäiseksi kerrokseksi tulee inerta 5 ja sitten se karhennetaan karhunkielellä. Päälle Pintaväriksi perus auton 2k väri.
onko edessä ongelmia vai vielä pahempia ongelmia ?
Suoraan inertan päälle ilman karhennusta ei varmaan viitsi vetää kuitenkaan, ei taida olla riittävä tarttuvuus.
Pintaruosteet lähtee mukavasti tälläisellä piikkisialla:
(http://www.nortonsandblasting.com/images/MBXPneu_lg-nb.JPG)
P.s Olen yleensä huono käyttämään mitään suojaimia, mutta tällä vehkeellä suojalasit on PAKOLLISET. Joskus ollut poskessa piikki pystyssä kun on vähän painanut reilummin... S*
Tälläinen laitos on todella hyvä niinkuin myös "kieritetyt teräsharja laikat" rälläkkään. rälläkässä olisi hyvä olla kierroksen-nopeuden säätö metallipiikkien lentämisen vuoksi.
Hiekalla puhaltamalla tietysti myös, mutta tuo on nopeampi ja siistimpi keino.
-
Paitsi että tollasella neekerintukka laikalla tahtoo jäädä sellaisia kraatereita joihin se pieni ruosteen alku jää.
-
Jos ei pysty hiekkapuhaltamaan pelkkä koneellinen teräsharjaus,
ohut huntu happomaalia se rauhoittaa jos on jäänyt ruosteita kraatereihin piiloon.
Siihen pohjus väri esim epoksipohja tai Temadur jos vaikka jää mustaksi vaikka alustan osa tai koko alusta.
Eikä missään nimessä mitään ruosteen muuntajia ne on ihan täyttä paska huijausta.
-
Tämä ei nyt taaskaan ole ihan "niin että kestää" aiheen alle, mutta menköön.
Tuli viimekesänä (vai edellisenä?) putsailtua helmat ja pohjaa ruosteista. Pohjatyöt tein, sanotaanko, asiallisesti. Pintakäsittely ei sitten mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan - rostex alle ja massaa päälle. Pohjassa ja helmojen alaosassa siveltimellä levitettävä kumimassa jonka alle suihkin vielä kotelosuojan. Helmojen pystypintoihin sitten suihkittava massa.
Ongelma on, että tuo suihkittava massa on nyt lähtenyt isosti irti ja alta paistaa mistä harmaa rostex mistä vihreä karhennettu pintamaali. Nuo yläosat pitäisi siis saada jotenkin käsiteltyä uudemman kerran, joko mustaksi tai sinne päin korinväriin. Ideoita? Lamellilla pinta karheaksi ja spray-maali pintaan? Pysyykö tuossa vanhassa rostex-pinnassa mikään vaikka sen karhentaisi?
-
tarvisiko tehdä maalauksestakin oma topic?
eli siis inerta 5 (epoksi) alle ja siihen päälle 2k väri tai hiontaväri. kellään kokemuksia, tietoa miten käy?
kuinkahan kauan pitäisi antaa tuon inertan rauhottua ennen kun vetäsee automaalia päälle ?
juttuja kuullu että inertan pitää olla vähintää viikko rauhas että varmasti kuiva ja että inertan päältä voi hilseillä automaalit päältä..
-
Mitäs mömmöä tuollainen "inerta 5" on? Google haulla oli useimmat maininnat veneilyyn liittyviä. Jos pohjamaalia pitää karhentaa karhunkielellä niin se saattaa olla väärä valinta tai tulee ainakin lisätyötä. Saattaa tuo ihan hyvääkin olla. Autojen peltiin on omat sinkkimaalit ym. ja 2k pohjamaaleja jotka kovettuvat melkein samantien jolloin värimassan voi laittaa aika pian. Lisäksi niitä saa värimassaan soveltuvina sävyinä. Pinta myös sopii värimassalle.
-
http://www.teknos-group.com/tseloste.nsf/803dea0cc27b4707c225660b001782d7/12bca998fc3e542ac225792d00435ee6?OpenDocument
Inerta on vaan yksi Teknoksen vaihtoehto epoksimaaleista. Joita toki on eri käyttötarkoitukseen eri valmistajilla vaikka kuinka ja paljon. Inerta tais olla aika paksua verrattuna autoissa käytettäviin epokseihin?
-
Mitäs mömmöä tuollainen "inerta 5" on? Google haulla oli useimmat maininnat veneilyyn liittyviä. Jos pohjamaalia pitää karhentaa karhunkielellä niin se saattaa olla väärä valinta tai tulee ainakin lisätyötä. Saattaa tuo ihan hyvääkin olla. Autojen peltiin on omat sinkkimaalit ym. ja 2k pohjamaaleja jotka kovettuvat melkein samantien jolloin värimassan voi laittaa aika pian. Lisäksi niitä saa värimassaan soveltuvina sävyinä. Pinta myös sopii värimassalle.
Happomaalia kysyin automaali kaupasta ja kehuivat että epoksipohjamaali alle kun on monta muutakin maalipintaa autossa ja tuo epoksi käy kuulemma vähän kaikkien kanssa ja sen päälle voi kitata toisin kuin hapon ja kysyin siinä että käykö inerta 5 primer niin he osasivat kertoa että samaa tavaraa nämä autoihin myytävätkin epoksit
Inerta tosiaan on paksumpaa, pahat paikat vedin pensselillä (ei jää näkyviin) ja muut ruiskulla. Hyvin on riittosaa tavaraa ja jäi mattapinta että ei tarvitse karhentaa kyllä.
Paikkoihin jotka ei jää näkyviin vedin perus inertan pinta punasen ja näkyviin jääville pitäisi tulla näin:
Inerta 5 primer
Kittaus ja hionta
Filleri/hiontamaali
Hionta
Vesimassa
Lakka
Kerron sitten miten käy :p
-
Tämä ei nyt taaskaan ole ihan "niin että kestää" aiheen alle, mutta menköön.
Tuli viimekesänä (vai edellisenä?) putsailtua helmat ja pohjaa ruosteista. Pohjatyöt tein, sanotaanko, asiallisesti. Pintakäsittely ei sitten mennyt ihan taiteen sääntöjen mukaan - rostex alle ja massaa päälle. Pohjassa ja helmojen alaosassa siveltimellä levitettävä kumimassa jonka alle suihkin vielä kotelosuojan. Helmojen pystypintoihin sitten suihkittava massa.
Ongelma on, että tuo suihkittava massa on nyt lähtenyt isosti irti ja alta paistaa mistä harmaa rostex mistä vihreä karhennettu pintamaali. Nuo yläosat pitäisi siis saada jotenkin käsiteltyä uudemman kerran, joko mustaksi tai sinne päin korinväriin. Ideoita? Lamellilla pinta karheaksi ja spray-maali pintaan? Pysyykö tuossa vanhassa rostex-pinnassa mikään vaikka sen karhentaisi?
Teräsharjalla irtoileva "suihkittava massa" irti, kotelosuoja pensselillä ja kuivatus, päälle ruiskittava massa (ei niitä spray juttuja..), massaa on myös päällemaalattavana jos haluaa helmat väriin...
-
Jos ei pysty hiekkapuhaltamaan pelkkä koneellinen teräsharjaus,
ohut huntu happomaalia se rauhoittaa jos on jäänyt ruosteita kraatereihin piiloon.
Siihen pohjus väri esim epoksipohja tai Temadur jos vaikka jää mustaksi vaikka alustan osa tai koko alusta.
Eikä missään nimessä mitään ruosteen muuntajia ne on ihan täyttä paska huijausta.
Jos ei omista (edes) kompuraa niin ei kannattane ruveta peltihommiin. Tuollainen välttävä pikku pöhö maksaa 20e marketeissa ja 40kg puhalluskvartsia 15e ja näillä eväillä saa koneellisen teräsharjauksen jälkeen ne kraaterit poies.
-
Kannattaa unohtaa noi teräsharjat ruosteen poistossa, ei niillä saa mitään aikaseksi järkevässä ajassa, minä ainakin kyllästyin hinkkaamaan niillä heti kättelyssä vaikka oli ammattilais työkalu arsenaali käytössä. Oon tässä viimeaikoina tehny "hätä paikkauksia" mahdollisimman perusteellisesti kun ei ole hiekkapuhallukseen mahdollisuuksia elikkä ekana poistetaan ruoste mahdollisimman hyvin silleen että leikkaa mädän rupisen pellin pois ja hio vingulla "virsikirjalla"(lamellilaikka) siitä ympäriltä pellin kiiltäväksi, puhutaan sekunneista kun massat, maalit ja ruosteen alut muuttuu pölyksi virsikirjan vaikutuksesta. Tosin rälläkällä teräsharjalaikalla on hyvä poistaa isolta alueelta massat ym. isoimmat ruostepaakut.
Hitsataan jos tarvitsee ja sitten virsikirjalla palaneet maalit ym. paska helvettiin siitä sauman ympäriltä ja kiillottaa sen samalla. Bräkleeniä ja paineilmaa maalattavaan kohtaan samaan aikaan suihkuttamalla putsaa tosi hienosti ja tehokkaasti kaiken skeidan. Kun kaikki on valmista niin pensselillä maalit päälle, ite oon laittanu pohjamaaliksi pari kerrosta 1K Spies Hecker Priomattia joka on väriltään "punamulta", tarttuu kuin tauti ja kuivuu puolessa tunnissa. Vaikka jäisikin jotain pientä ruskeeta täplää alle niin ei ne yleensä ole tulleet läpi, pari oikein rupista ja teräsharjalla huonosti putsattua kohtaa on tullut uudestaan läpi maalista.
Pohjien jälkeen oon tukkinu hitsisaumat ym. kolot sikaflexillä kun sitä nyt yleensä on käden ulottuvilla ja se toimii hienosti. Pintamaaliksi Temalac ML90 1K maalia. Takakaaret on ainakin pysyny hyvänä tämän käsittelyn jälkeen vaikka oletin että talven suola kylvyn jälkeen olisi ihan ruskeena mutta eipäs ruostunutkaan yllättäen, ei ollut edes kotelosuojaa tai massaa päällä. Ite oon ainakin tyytyväinen tähän metodiin kun parempaa ei ole saatavilla. :)
-
Kuinka kauan kotelosuojan on kuivuttava jos päälle vetää massan?
Pohjasta massa on kuoritunut taas osittain,ei tahdo kestää kiinni. ???
Eikö massa kestä happomaalin päällä?
-
Kuinka kauan kotelosuojan on kuivuttava jos päälle vetää massan?
Pohjasta massa on kuoritunut taas osittain,ei tahdo kestää kiinni. ???
Eikö massa kestä happomaalin päällä?
Millasta massaa pohjassa? Sellasta kovettuvaa(ja päällemaalattavaa) massaa ei kannata pohjaan vetää, tai se juurikin sieltä kuoriutuu irti kiveniskujen ym. vaikutuksesta.
Ite oon nyt vetäny pohjaan ja pyöräkoteloihi tätä:
http://www.sp-automaalit.fi/Dinitrol-CAR/4941-1-l
Ja ihan pelkän epoksin päälle niihin kohtiin siis mitä on paikattu/paikkamaalattu. Vaikuttaa pätevälle tavaralle kun saa vedettyä paksunkin kerroksen tarvittaessa ja jää kuivuttuaan vähän tahmeaksi. "Vahamainen" niin kuin tuotekuvauksessakin kerrotaan.
Oviin ym. koteloihin vedin saman valmistajan ML:llää. Ja tuon ML:n voi vetää pohjaksi tuolle 4941:lle pahoihin paikkoihin.
Meille on tullu semmosta ryppymassan tapasta ruiskutettavaa kiveniskumassaa helmojen ulkopelteihin. Erona "tavalliseen" on että tästä jää kumimainen, päällemaalattava pinta. Kumimaisuutensa takia ei irtoa ja lohkeile juurikaan kiveniskuista ym.
-
Millasta massaa pohjassa? Sellasta kovettuvaa(ja päällemaalattavaa) massaa ei kannata pohjaan vetää, tai se juurikin sieltä kuoriutuu irti kiveniskujen ym. vaikutuksesta.
Ite oon nyt vetäny pohjaan ja pyöräkoteloihi tätä:
http://www.sp-automaalit.fi/Dinitrol-CAR/4941-1-l
Ja ihan pelkän epoksin päälle niihin kohtiin siis mitä on paikattu/paikkamaalattu. Vaikuttaa pätevälle tavaralle kun saa vedettyä paksunkin kerroksen tarvittaessa ja jää kuivuttuaan vähän tahmeaksi. "Vahamainen" niin kuin tuotekuvauksessakin kerrotaan.
Oviin ym. koteloihin vedin saman valmistajan ML:llää. Ja tuon ML:n voi vetää pohjaksi tuolle 4941:lle pahoihin paikkoihin.
Meille on tullu semmosta ryppymassan tapasta ruiskutettavaa kiveniskumassaa helmojen ulkopelteihin. Erona "tavalliseen" on että tästä jää kumimainen, päällemaalattava pinta. Kumimaisuutensa takia ei irtoa ja lohkeile juurikaan kiveniskuista ym.
Samaa kuraa ollut kilon purkissa, myös kingin massaa ja vedetään pensselillä.
-
Teräsharjalla irtoileva "suihkittava massa" irti, kotelosuoja pensselillä ja kuivatus, päälle ruiskittava massa (ei niitä spray juttuja..), massaa on myös päällemaalattavana jos haluaa helmat väriin...
Spraymassan ajattelinkin syypääksi. Ei näemmä kiinnity kunnolla tuohon pintaan. Tuskin kiinnittyy kauhean hyvin muihinkaan pintoihin vaikka aiemmat kokemukset ihan hyviä, joten pitänee tuon käyttö unohtaa.
Mulla on yleensä noita hommia tehdessä mahdollisuus käyttää toista autoa, joten kauheaa kiirettä ei tarvitse pitää. Kun edellisenä iltana ruikkii kotelosuojan pellille niin seuraavana iltana voi hyvin laittaa päälle tavaraa (kesällä).
-
Samaa kuraa ollut kilon purkissa, myös kingin massaa ja vedetään pensselillä.
En oo tota 4941-massaa tavannu vielä sudittavana versiona? Onko sellastakin?
Mulla on niistä sudittavista vaan huonoja kokemuksia just sen pysyvyyden takia, oli merkki mikä hyvänsä. Yleensä joko kuivaa koppuraks ja sitte iskusta irtoaa. Tai sitte sitä on vedetty niin paksu mälli että halkeilee kuivaessaan ja karisee tielle...
Punasen seiskan runkopalkkiin töräytin paikan tossa syksyllä, epoksimaalasin ja päälle vedin Würthin alustamassaa ruiskulla kun ei muuta ollu. Sitte alustapesun yhteydessä se kuoriutu kaikki pois yhtenä levynä... >:( Hain Motonetistä paukkupullossa tota vahamaista tavaraa, ja se onkin sitte kestäny siellä ainaki tähän asti.
-
En oo tota 4941-massaa tavannu vielä sudittavana versiona? Onko sellastakin?
Mulla on niistä sudittavista vaan huonoja kokemuksia just sen pysyvyyden takia, oli merkki mikä hyvänsä. Yleensä joko kuivaa koppuraks ja sitte iskusta irtoaa. Tai sitte sitä on vedetty niin paksu mälli että halkeilee kuivaessaan ja karisee tielle...
Punasen seiskan runkopalkkiin töräytin paikan tossa syksyllä, epoksimaalasin ja päälle vedin Würthin alustamassaa ruiskulla kun ei muuta ollu. Sitte alustapesun yhteydessä se kuoriutu kaikki pois yhtenä levynä... >:( Hain Motonetistä paukkupullossa tota vahamaista tavaraa, ja se onkin sitte kestäny siellä ainaki tähän asti.
Saman valmistajan tavaraa, purkissa ei ollut linkissä mainittua tavaraa.
Kuumentamalla olen saanut pensselillä levitettävän massan pysymään muualla paitsi helmoissa ja tunkin korvakkeissa.
Pitää kokeilla massaa paukkupullossa ja ehkä tervamaalia.
-
ehkä tervamaalia.
Pääsääntöisesti ihan paskaa mihinkään. Halkeilee tervan kuivuessa, valossa olevilta osilta hajoaa ja murenee pois parissa vuodessa.
2-K PUR teollisuusmaali kestää paremmin, jopa paremmin kuin monet spraymassat.
-
Miten auton pohja kannattaisi tehdä niin, ettei ole ruosteessa taas pian? Tarvisi alkaa nyt kesällä, kun intti päättyy, alkaa tekemään volvoa eteenpäin. Pohjassa ei pitäisi montaa paikkaa enää olla paikkahitsattavaa, mutta kukkaa/enemmän ruostunutta paikkaa on varsinkin takapäässä. Parashan olisi ku hiekkapuhaltaisi koko pohjan ja siihen suoraan kunnon maalit/tökötit. Mutta aika homma alkaa purkamaan koko autoa ja sitten korigrilliin, ja vielä tarvisi saada kuskattua hiekkapuhallukseen korigrillissä, ja siitä mahdollisesti vielä takaisin hitsuuteltavaksi, jos menee paikkapaikoin reikäjuustolle. Mahtaakohan riittää jos vaan kunnolla teräsharjalaikoilla ja "ne***ritukkalaikoilla" rassaa pohjan puhtaaksi. Siihen sitten kunnon 2k maalia päälle.
-
Mahtaakohan riittää jos vaan kunnolla teräsharjalaikoilla ja "ne***ritukkalaikoilla" rassaa pohjan puhtaaksi. Siihen sitten kunnon 2k maalia päälle.
Tuo on ihan toimiva resepti. Loppupuhdistukseen kannattaa käyttää mahdollisimman paljon somalilaikkaa, vaikka teräsharjalla joutuukin ahtaimmat paikat ajamaan. Teräsharja tavallaan kiillottaa metallin ja jopa jäännösruosteen ja jättää tumman pinnan.
Vanhojen massojen ja kittien poistamiseen olen havainnut parhaaksi instrumentiksi "sopivasti" teroitetun leveän taltan, jolla voi vuolla vaikka kerroksen kerrokselta peltiin asti. Laikat menee mössöistä vaan tukkoon ja saa paskat silmilleen. Toimii myös sisälattian pikimattojen poistossa, tarvittaessa voi avittaa vasaralla.
Ja muistaa, että jokainen puhdistamaton rako tai ruostepiste on potentiaalinen uudelleenruostumisen aloittaja, noin lähtökohtaisesti...
-
244 Volvossa olis helmanvaihdon aika, joten pari kyssärii.
Olis tarkotus vaihtaa ulkohelmat kokonaisuudessaan ja hitsata samoin kuin tehtaalta eli pisteillä alta ja päältä.
Millä ootte suojanneet pellit pistehitsien kohtaa? kun ottaa hitsatessa lämpöä eikä mikä vain maali siinä pysy, eikä pysty jälkeen päin sinne pellien väliin mitään suihkimaan.
Ostin motonetistä uudet täyspitkät helmat, joissa on sama muoto koko matkalta. Mitenkä tuo b-pilarin kohta kannattaa toteuttaa? Kun nykyinen ulkohelma on samaa palaa pilarin sisäosan kanssa. Pisteillähän tuo nykynen helma on pilarin ulkopellissä kiinni. Ootteko leikelly uuteen helmaan vaan loven vai kuinka? Kuvat toteutuksista selventäis suuresti.
-
Saumoihin kannattaa sivellä volvon hitsprimeriä. Varaosanumero löytyy goooglella helposti "volvo svetsprimer".
Tuon helman b-tolpan olen tehnyt siten että katkaissut tolpan sisäosan just helman yläpuolelta, porannut b-pilarin pistehitsit auki siitä "tassusta" ja sisäpuolelta. Sisähelmaa en ole koskaan vaihtanut kokonaisena kun ei ole rohkeus riittänyt. Kattelin kun kaveri vaihtoi omaansa ja sen jälkeen ei oikein ovet istuneet.
Itse olen tehnyt korjauspellin alareunaan, kaksi 90 asteen kanttia (lopullinen muoto puolikas hakaristi). Mitoittanut sillai että ne pellit tulee päällekkäin. Toisille moinen kötöstys ei kelpaa mutta aika piilossahan tuo on.
-
Saumoihin kannattaa sivellä volvon hitsprimeriä. Varaosanumero löytyy goooglella helposti "volvo svetsprimer".
Kiitoksia muistutuksesta, tämän tökötin olinkin jo unohtanut. Amiksessa oli joskus kyseistä tököttiä käytettävissä, oli kyllä toimivaa. Muistin vain, että purkin kyljessä luki Volvo, ja väriltään sinistä. Pitänee hommata itsellekin purkki.
Vanhojen massojen ja kittien poistamiseen olen havainnut parhaaksi instrumentiksi "sopivasti" teroitetun leveän taltan, jolla voi vuolla vaikka kerroksen kerrokselta peltiin asti.
Tähän hommaan on kätevä myös puukko, josta on pätkäisty kärki pois ja teroitettu sen jälkeen.
-
Tossa massojen poistossa paras kuumailmapuhallin ja joku terävä lasta tai taltta. Kädet kannattaa suojata, jos ei halua palovammoja ::)
Millä kannattaisi sisähelmat ja ulkohelmojen sisäosat maalata kun ovat vielä hitsaamatta kasaan? Tietty jotain kotelosuojaa kun paikat hitsattu kasaan. Tuolla volvon hitsprimerilla pistehitsauksien kohdat maalaan. Käyttöautolta tuota ostin reilu 50e 250ml purkki.
Pintapelteihin ajattelin 2k epoksiprimeri, kittaus, 2k epoksiprimeri, (hiontapohjamaali), joku 2k pintamaali ja lakka.
-
Olen massoja putsannut teräsharjalaikalla kulmahiomakoneeseen sopiva hiomalaikan oloinen ei kuppimalli , 2k epoksi on hyvää siihen hyvälle pohjalle .3m pistehitsausmaali on hyvää tulppa hitsin pohjalle ensin .
-
Se korjauspalojen maali kannattaa poistaa. Jos sen jättää 2K epoksin alle niin kosteus etenee siinä varastomaalissa tosi hyvin. Mulla mätäni 240 aika nopeasti uudestaan varapyöräkoteloista, vaikka oli takasisäloksut ja suojattu kotelosuojalla.
-
Kokemuksiani maaleista...
Ennen maalausta ruosteenpoisto joko sitruuna- tai fosforihapolla (Annitrol) ja teräsharjalaikalla, pesu tinnerillä tai jarrukliinerillä.
1. CRC Zinc spray
Hapotettuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-gMmI_qy8VNw/VZ7C7P9aNGI/AAAAAAAAORY/9CFWH2l-KCAmotbBEFSAcucwQFgsbMQ0gCCo/s800/20150709_201120.jpg)
10 kk jälkeen:
(https://lh3.googleusercontent.com/-cNsUjLra_Zs/Vzrr1NWYVnI/AAAAAAAAUdw/AkjXr_B_6LMWXCS1wKJRGbr6ZvoHHCBEgCCo/s800/20160517_125750.jpg)
CRC Zinc tuntuu kuivuvan todella hitaasti, hangatessa tarttuu väriä sormeen. Kuohuu pois väkivaltaisesti jos joutuu Annitrolin kanssa tekemisiin. Nyt 10 kk jälkeen ei enää irtoa väriä ja kestää kynnellä naarmuttamista. Ei yksinään jaksanut pitää ruosteen kukkimista pois pihalla makaavasta 8-pätkän raadosta ihan joka paikasta.
2. CRC Zinc spray + Motox Mattamusta (spray-alkydimaali)
Hapotettuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-RuWnO_-8al4/VaQKhhHbzmI/AAAAAAAAOas/jhZmMZZwXhw50z8A4FyX2nHGxKUjtvg1gCCo/s800/20150713_210401.jpg)
CRC Zinc:
(https://lh3.googleusercontent.com/-nt_0y_-r-s8/VapWdnZ1C5I/AAAAAAAAOjk/vBh1JfVdbgkQhGlFnTHlmP_vO5iRjvvvgCCo/s800/20150718_115930.jpg)
Motox mattamusta päälle, kuvattu 10 kk jälkeen:
(https://lh3.googleusercontent.com/-TVtyGGEQl4k/Vzrr8MZxnqI/AAAAAAAAUeA/24GROvHnvWcyQWKkmeQ-27XfkLzaCn5yACCo/s800/20160517_125855.jpg)
Kuivuu siedettävässä ajassa, pinta on 10 kk jälkeen säilynyt aivan samanlaisena. Tuota takaluukkua ei kyllä ole raahattu pitkin kutostien suolaliemiä, mikä olisi se todellinen testi maalin kestävyydelle.
3. Biltema vene-epoksi + polyuretaani
Bilteman venepuolen maalit pääsivät kunnon testiin pensselillä sudittuna talvipeltivanteisiin.
Lähtötilanne:
(https://lh3.googleusercontent.com/-bizrB0O44y8/VdX3YuIVTgI/AAAAAAAAPb8/POT-pPNimFII7bj2YT4Rg0Jq6JPutuVnwCCo/s800/20150820_184530.jpg)
Hapotettuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-6E8I9cUhV-8/VdcW-P03B8I/AAAAAAAAPcw/jwx1LWUthTI7tUwD3dBCmz-ISs7W1vV1gCCo/s800/20150821_151322.jpg)
Epoksi pohjalle:
(https://lh3.googleusercontent.com/-OduyUT4zwl8/Veyb9VjhoxI/AAAAAAAAPu4/vl4_j53DkyIsNgi_aekuXTT_q4_KtRR0wCCo/s800/20150906_214528.jpg)
PUR pintaan:
(https://lh3.googleusercontent.com/-fkuE5ZJFWGo/Ve3oHyqfRdI/AAAAAAAAPwk/K6XONRlRfXEuzG8HSOsikaaWBmTgc5GrgCCo/s800/20150907_221356.jpg)
5kk ja 7tkm ajettuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-0NuWr4jrd20/Vz8hv86irZI/AAAAAAAAUgk/iqIRNGz-czcGWtIaYvF-sxLqSOr0JetewCCo/s800/20160520_173733.jpg)
Lopputulos on erittäin paksu ja reunoilta lohkeiluherkkä pinta, mikä näkyy talvikauden jälkeen vanteiden reunojen lohkeilukohtien kiivaana ruostumisena.
Julkisivu:
(https://lh3.googleusercontent.com/-Yo_7XohfEwU/Vz8hxSW8dXI/AAAAAAAAUgk/v0ED9eIS_XYxLAPYqw48jfVEpcAPsVpZwCCo/s800/20160520_173809.jpg)
Peltivanteen rako on paha kohta, kaikkea ruostetta ei saanut fosforihapolla sivelemällä pois, ja kukkaa alkaa puskea maalin alta. Kannattanee hankkia sopiva astia ja kylvettää koko vanne sitruunahapossa.
4. CRC Galvacolor
Testi on sikäli kesken, että osat eivät ole olleet asennettuna autoon.
Hapotettuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-cgDAXOkZx2k/VzjHfoREcXI/AAAAAAAAUbg/s6L7gitArcAnW1R_fHsKTJgqzjciuuZMwCCo/s800/20160515_213113.jpg)
Maalattuna:
(https://lh3.googleusercontent.com/-65g04_W36oY/VzjHlYkqbfI/AAAAAAAAUbg/LOlK4bUAabc4Vn8wLHu9wj5oT6Wnm9UNQCCo/s800/20160515_215658.jpg)
Ei tartu sormeen enää seuraavana päivänä. Kestää naarmuttamisen kynnellä. Saksen kärjellä kokeiltaessa naarmuuntuu, mutta ei (ihan heti) läpi asti. Ei liukene myöskään öljyyn, jota ruiskuttelin maalauksen jälkeisenä päivänä lisäsuojaksi öljypohjan toiselle puolelle.
Testit jatkuvat vähintään siihen asti että saan virallisen kehotuksen siivota autonromut pihalta pois :P
-
Tähän sopinee myös linkki volvon hitsiprimerin (1161816) testiin: http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=24723
Lyhyesti: peltipalan päädyt olivat maalattuja ja keskiosa ei. Pala oli ulkona 1,5 vuotta. Ei eroa siinä aikana oliko pinta hiottu ennen maalamista vai ei.