Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Veteraanit => Aiheen aloitti: luchadore - 08.04.2016, 08:55:20
-
Nyt tarviisi kaikki viisaat päät kokoukseen mukaan, eli akku menossa konttiin (ollut jo vuoden menossa sinne), ja kaapelia ostettu 35mm2 x5m, sekä 16mm2 x5m.
Ajatus oli vetää paksu kaapeli suoraan akulta startille, ja tuo pienempi kaapeli akulta sisälle siihen sulakepöytään mitä aloitin tekemään viimekesänä (ks. projektipäiväkirja), josta sitten otetaan jatkossa auton kaikki sähköt ja releet tulee myös siihen.
Autossa on ollut tähän asti miinuskaapelissa päävirtakatkaisija, ja se olisi haaveissa pitää edelleenkin, mutta voiko tuota laittaa +virtakaapeliin ? Miinuskaapeli kun tulee konttiin, semmoinen lyhyt pätkä 50mm2 kaapelia ostettu tuohon tarkoitukseen myös valmiiksi.
Vaihtoehtoinen idea tuli, että jos vetää starttimoottorista sitten tuohon sulakepöytään tuon 16mm kaapelin vaan, ei tarviisi kahta johtoa tuoda kontista ?? Miten olisi järkevintä, lueskelin pitkin talvea asiasta, tuntuu olevan aika kiistelty aihe, toteutuksen osalta. Sulakkeita ja ei sulakkeita, liian ohutta kaapelia ja juuri sopivaa :idiot2:
Kellä antaa faktaa pöytään ?? Olisin kiitollinen -H-
-
Itse vetäisin startin virtamenekin vaatimaa kaapelia akulta startille ja haaroittamaan siitä sulakepöytään kaapelilla jonka paksuus on sen virtamenekin mukainen. Toki, jossei onnistu T-liitoksen teko tai riippuen miten sulakeboksi on starttiin nähden sijoitettu, niin vaihtoehtoisesti itse vetäisin sen paksun startille ja startilta sisään, ennemmin kuin käyttää kahta erillistä vetoa. Kupari on kallista ja painavaa. Päävirtakytkimet ainakin motorsporttipuolella laitetaan juurikin + kaapeliin. Tällä eristetään samalla nimittäin myös laturi.
Ehdottomasti sulakkeet jokapaikkaan mihin vähänkään sitlä tuntuu. Tosi halpa vakuutus sähköturvallisuuden ja sähköpaloriskin vuoksi. Akun oikosulkuvirta on valtava. Kaapeleiden paksuus kannattaa laskea isommissa virrankulutustarpeissa, jos tarkkaan haluaa oikean kaapelikoon määrittää. Voin tähän kaivella kaavan jostain kunhan sen löydän, kun ei enää ulkoa muista. Sulakepöydän kaapelin itse ylimitoittaisin, startilla ei pieni jännitehäviö haittaa, kun sitä ei ole tarkoitus jatkuvasti käyttää mutta toki rajansa siinäkin tai alkaa jännite startilla kyykkäämään hetken pyörittelyn jälkeen kun kaapeli lämpeää jännitehäviön vuoksi aiheuttaen resistanssimuutoksen aiheuttaen lisääntyneen jännitehäviön, mikä vakioteholla ymmärrettävästi nostaa virrankulutusta mikä aiheuttaa ylimääräistä lämpökuormaa aiheuttaen edelleen lisääntyvän jännitehäviön aiheuttaen edelleen lisääntyvän virtatarpeen ja niin edelleen.
E: Kaavalla A=(m*R*I)/U voi laskea kaapelin ihannepinta-alan materiaalin, vetopituuden, virran ja sallitun jännitehäviön mukaan. Eli m=vetopituus metreissä, R=käytettävän johdinmateriaalin resistiivisyys, I=johtimessa kulkeva virta jonka mukaan kaapeli mitoitetaan, U=sallittu jännitehäviö ja tuloksena saadaan A eli johtimen pinta-ala. Muistelen että kuparin resistiivisyys oli 0,0175 ohm*mm²/m ja alumiinille 0,028. Jos startissa on jytyä vaikkapa 1800 W (-> I=150A, jos jännite 12V), vetopituus on 4 metriä, kaapeli kuparia ja sallittu jännitehäviä 0,5 volttia, niin kaapelin paksuus olisi tällöin (4*0,0175*150)/0,5=21 mm². Tuolla 35mm² kaapelilla jännitehäviö sinulla jää 0,3 volttiin, mikä on varsin mainio. 0,5 volttia on jo hieman suurehko. Jos vetäisit 16mm² kaapelia sulakeboksiin akulta niin virtaoletuksella 70A jännitehäviö olisi samalla vetomatkalla 0,31 volttia, kun vetämällä startila metrin veto 16 mm² ja käyttäen startin 35 mm² kaapelia jännitehäviö jäisi tasolle 0,22 volttia. Eli saisit pienemmällä kaapelimäärällä alhaisemman jännitehäviön.
Olipas mukava kerrata vanhoja asioita mieleen. :)
Ja oikeasti, sulake sinne akun plusnavalta lähtevään kaapeliin, niin ei auto pala niin herkästi. Sulakeboksiin nyt varmaan ajattelitkin laittaa sulakkeet?
-
Joo, ensinnäkin kiitos tästä -H-
Johan tuli tyhjentävä vastaus :D joka on hyvä koska nämä sähköasiat ovat itselleni vähän (lue:täysin) utopiaa :idiot2: Juuri tällaista vastausta vähän toivoinkin. Eli nuo kaapelit on riittävät, koska ne siis on jo ostettu viimekesänä; 5m pätkä 16mm2 ja 5m pätkä tuota 35mm2 kaapelia.
Ostin semmoista spiraalia vielä suojaksi kaapeleille, ja läpivienteihin tulee senkin päälle vielä halkaistut kumiletkun pätkät, ja reikiin läpivientikumit.
Millainen sulake sopii tuohon paksuun starttauskaapeliin ? Luin tuostakin ja siihen oli niin monta mielipidettä kuin kirjoittajaakin, että ehdottomasti sulake ja vastaavasti että ei missään nimessä siihen väliin :idiot2: Ettei siellä kestä mikään sulake sitä startin tuottamaa tehopiikkiä. Startti on amazonin b20 koneen ihan vakiostartti, tehosita ei ole mitään hajua :buck2: Oma järki kyllä kanssa suosittelee niitä sulakkeita, mutta millainen sitten ???
Ja noista päävirtakatkaisijoista, senhän tarvitsee vissiin kestää sitten aika hurjat amppeerit, kun eikös startti tosiaan aika kovilla amppeereilla potkaise ?
-
Laita sellainen erillinen starttisolenoidi akun luo, niin siinä paksussa pluspiuhassa on kisu vain startatessa.
-
Laita sellainen erillinen starttisolenoidi akun luo, niin siinä paksussa pluspiuhassa on kisu vain startatessa.
Tarkennatko vähän ::)
-
Kieltämättä tuollaisessa starttimoottorissa on suuri käynnistysvirta. Paras ratkaisu olisi mitoittaa startin jatkuvan virran mukaan tietyllä varmuuskertoimella hidas sulake, jos sellaisia autoihin saa? En tarkalleen tiedä tätä virtapiikin suuruutta, ei ole koskaan tullut mitattua eikä näin viikonloppuna ole mahdollistakaan käydä mittaamassa skoopilla, ainakaan minulla. Kieltämättä starttijohdot ovat yleensä ilman sulaketta, mutta auton päävirta ja tuollainen pitkä kaapeli olisi hyvä olla kuitenkin sulakkeen takana. Ei tullut tosiaan muistettua tuota käynnistysvirtaa tuota edellistä kirjoitetaessa. :( Melkein tällöin täytyisi joko jättää ilman sulaketta ja suojata kaapeli todella hyvin, tai sitten tehdä kuten The_OttoB ehdotti.
Tarkennatko vähän ::)
Eli hän lienee tarkoitti, että laita erillinen solenoidi startille menevään kaapeliin, joka kytkee startin akkuun silloin kun startataan ja kun ei startata, solenoidi ei johda, jolloin startille menevässä kaapelissa ei ole jännitettä. Tämä vaatii kuitenkin kahden erillisen kaapelin vedon akulta. Jos näin teet, niin siihen sulakeboksille lähtevään kaapeliin laittaisin sulakkeen. Kieltämättä kun startti on tuossa toisessa kaapelissa niin hankala siihen on oikein toimivaa sulaketta löytää. Kait se kiinni on asentajasta, miten tämän ratkaisee. Jos ylimääräinen paino ja kaapelimäärä ei haittaa niin paras lienee olisi laittaa kuten The_OttoB ehdotti ja sitten vetää erikseen vielä sulakeboksille kaapeli, jolle sitten sulake sinne akun päähän. Tämä olisi se sähköturvallisin ratkaisu, joskin tuo ylimääräistä työtä. Suora veto akulta startille ja sulakeboksille ilman mitään suojausta itseä ainakin kammottaisi. Tärkeää on toki, teitpä miten vaan, suojata kaapelit kunnolla, kuten aioitkin tehdä. On tärkeää katsoa ja koittaa sitoa kaapeli paikoilleen kevyesti kun sitä auton läpi vie, jotta se heiluisi/tärisisi ja täten hankaisi mahdollisimman vähän.
Ei ole kyllä ikinä tullut itse kokeiltua startille sulaketta, kun niin lyhyitä vetoja itsellä ollut eikä niissä muuta ole kulkenut kuin startin virta. Niin paksussa kaapelissa kyllä hyvinkin suuria ampeerimääriä saa oikosulun tapahtuessa kulkemaan. Ei ole tullut katsottua, onko esim. nuissa 2000 luvun Volvoissa sulaketta olemassa, kun niissä akku on kontissa ja lähtee piuha konehuoneeseen, josta jaetaan eri pisteisiin, mukaanlukien sulakeboksille. Joku varmaan tämän nohevana tietää.
Kyllä, päävirtakatkaisijan täytyy kestää kaikki virta mitä autossa kulkee. Samallalailla se on rasittunut siellä miinuspuolellakin, joten kyllä se pluspuolellakin tällöin toimii. Ne pitäisi olla mitoitettu tarpeeksi jykeviksi, ettei niihin ongelmaa pitäisi muodostua. En tiedä mikä niiden virtakapasiteetti on, kun ei ole ikinä tarvinnut sitä miettiä taikka tutkia. Nuissa motorsportissa nykyään käytettävissä kipinöimättömissä sähköohjatuissa päävirtakatkaisijoissa virtakapasiteetti on hämärän muistin mukaan akullepäin 200A ja akulta purettaessa 1800A. Vanhantyyppisissä mekaanisissa vivullisissakin taitaa useita satoja ampeereita kesto olla, mutta en tiedä saako niillä tuhatta rikki. Jokatapauksessa en ole sen kuullut ikinä ongelmaksi muodostuneen.
-
Joo ei se kaapelimäärä hirvitä kun tosiaan nuo molemmat kaapelit on jo valmiina ostettuna. Itse ajattelin alunperin tuon että vetäisi startille ihan oman, ja sulakerasialle tietenkin jollain isolla sulakkeella varustettu oma 16mm2 kaapeli. Mutta mihinkäs väliin tuossa ratkaisussa sitten sen päävirtakatkaisijan voi laittaa ? Toki sitten jos solenoidilla hoitaa tuon starttikaapelin katkon, jota taas ohjataan tuon pienemmän kaapelin kautta kulkevalla sähköllä, ja pieni kaapeli pätkästään päävirtakatkaisijalla, niin eikös auto ole sillon täysin katki akun virrasta ::)
Solenoidi tietysti sinne heti akun viereen konttiin, kuten tuo pienemmän kaapelin sulake ???
Onpas monimutkainen juttu kaikenkaikkiaan saada akku konttiin. Moni on vaan vetänyt perus kaapelit pitemmiksi että ylettää konttiin asti ja sillä hyvä, on toimineet. Mutta itse haluaisin kyllä vähän varmistella, muksukin kulkee samassa autossa jne.
Esimerkkiä ko. solenoidista saa laittaa linkki tms. millainen kestää noin kovat virrat :) Käytännössä siis sitä solenoidia(ko) ohjataan samalla virralla millä ohjataan starttimoottorin solenoidia ?
-
Laita sellainen erillinen starttisolenoidi akun luo, niin siinä paksussa pluspiuhassa on kisu vain startatessa.
Tämä on hyvä ratkaisu.
Jos vetää kaapelin suoraan startille ja starttipiuha ottaa maihin jostain -> potentiaalinen katastrofi.
Ja tosiaan sullahan on jo kaapelitkin valmiina.
-
Joo ei se kaapelimäärä hirvitä kun tosiaan nuo molemmat kaapelit on jo valmiina ostettuna. Itse ajattelin alunperin tuon että vetäisi startille ihan oman, ja sulakerasialle tietenkin jollain isolla sulakkeella varustettu oma 16mm2 kaapeli. Mutta mihinkäs väliin tuossa ratkaisussa sitten sen päävirtakatkaisijan voi laittaa ? Toki sitten jos solenoidilla hoitaa tuon starttikaapelin katkon, jota taas ohjataan tuon pienemmän kaapelin kautta kulkevalla sähköllä, ja pieni kaapeli pätkästään päävirtakatkaisijalla, niin eikös auto ole sillon täysin katki akun virrasta ::)
Kyllä, juurikin niin että ohjaa solenoidia pienemmän kaapelin avulla ja laittaa siihen pienempään sen päävirtakatkaisijan. Samallalailla se päävirtakytkin kuitenkin toimii myös siellä miinusnavassa, mikäli et vedä laturin kaapelia päävirtakytkimen taakse. Tämä riippuu nyt siitä että mihin kohtaan olet ajatellut sijoittaa päävirtakytkimen. Jos sen sijoittaa akun lähelle, ei ole väliä laittaako sen plus vai miinusnapaan, mutta jos sijoitat sen lähelle sitä sulakeboksia siten, että laturin kaapeli on akun ja päävirtakytkimen välissä niin silloin kaikki virrat sammuu kyseisestä kytkimestä.
Solenoidi tietysti sinne heti akun viereen konttiin, kuten tuo pienemmän kaapelin sulake ???
Kyllä, tällöin siitä on suurin hyöty.
Onpas monimutkainen juttu kaikenkaikkiaan saada akku konttiin. Moni on vaan vetänyt perus kaapelit pitemmiksi että ylettää konttiin asti ja sillä hyvä, on toimineet. Mutta itse haluaisin kyllä vähän varmistella, muksukin kulkee samassa autossa jne.
Totta tuokin, varmaan ne toimii jos perstuntumalla tarpeeksi isot kaapelit saa laitettua ja oikosulkua onnistuu välttelemään. Itse tykkään kuitenkin laskea kaapelit, niin ei tule turhansuuria jännitehäviöitä, eristeet kestää paremmin kun kaapeli ei lämpeä liikaa, eikä joudu maksamaan liikaa ylimääräisestä kuparista. Sulakkeella saa parhaillaan estettyä auton täydellisen palamisen, ja sillä voi ajaa vielä huomennakin. Voi sen yksinkertaisestikin toki tehdä, kukin tyylillään. Kyllä sieltä ulos kerkeää oikosulun sattuessa ennenkuin elävältä palaa, mutta auton siinä todennäköisesti menettää, tai vähintään korjattavien vikojen määrä lisii komeasti. Toivottavasti en ole pelotellut liikaa, vaihtoehto toki on vedellä se suora kaapeli niinkuin moni muukin on tehnyt, vaikka minä siitä henkilökohtaisesti en tykkääkkään enkä niin tekisi nuin pitkissä vedoissa.
Tuli tästä mieleen eräs hieno esimerkki, kun yksi kaapeli oli niin alimitoitettu, että se oli käynyt niin kuumana, että se lopulta paloi poikki, katkaisi koko auton virrat ykskaks ja oli täysin joustaman tikku, joka katkesi kun yritti taivuttaa. Kyseessä oli akulta sulakeboksille menevä kaapeli, jonka pinta-ala oli huimat 2,5 mm². Sen kaapelin läpi meni siis kaikki valot, lämmittimet, puhaltimet ja niin edelleen. Jostain kumman syystä kuulemma valot himmeni kun puhallinta laitto päälle lasinlämmittimen kanssa.. Jännitehäviöt taisi olla kohdallaan..
Esimerkkiä ko. solenoidista saa laittaa linkki tms. millainen kestää noin kovat virrat :) Käytännössä siis sitä solenoidia(ko) ohjataan samalla virralla millä ohjataan starttimoottorin solenoidia ?
Todennäköisesti helpoin olisi ottaa ohjaus alkuperäisestä solenoidinohjauksesta. Siinä todennäköisesti yhden releen/sähkösolenoidin verran on varaa mutta kannattaa ajatuksella katsoa miten sen kytkee. Alkuperäisen solenoidin mukaan itse kuitenkin laittaisin tämän uuden kulkemaan, jos kengissäsi olisin. Hankala kieltämättä löytää sopivaa komponenttia, kun ei yleistä tarvetta ole tuolle jännitetasolle, mutta tässä olisi yksi esimerkki (http://fi.farnell.com/te-connectivity/v23130c2021a412/relay-automotive-spdt-12vdc-190a/dp/1770635?aa=true&selectedCategoryId=&categoryId=700000006254).
Tuo on itseasiassa jämäkin kohtuullisesta hintaluokasta mitä onnistuin löytämään. Jatkuva virta tuolla voi olla korkeimmillaan 190A, joka riittää 12 voltilla 2280 Watin starttiin ja 10 voltilla 1900 Wattiin. Pitäisi riittää komeasti, oma käsitys normaalista henkilöauton startin tehosta on luokkaa 1-1,4 kW. Täälläkin on muutamia tehoreleitä ja solenoideja. (http://www.vinssit.net/asennustarvikkeet-tehoreleet-c-895_350.html)
Kieltämättä tuo monimutkaisuutta tuo. Mahdollista se täysin on mutta ylimääräistä työtähän siinä joutuu tekemään.
Hakusanalla tehorele nuita voi etsiskellä. Suosittelen jatkuvaksi virrankestoksi 150A ylöspäin, datasheetistä löytyy hetkelliset maksimivirrat. Tätä varten täytyisi toki tietää, kuinka suuri piikkivirta on. Mitä tuossa koitin etsiskellä niin se olisi jossain luokkaa 500--800A mutta varmaksi en mene sanomaan. Ajaltaanhan tuo mututuntumalla voisi olla luokkaa 0,5 sekuntia. Hieman limitille menee nuissa linkkaamissani tuo hetkellinen virta (jos piikkivirran epävirallinen tieto paikkaansa pitää), mutta en usko sen olevan ongelma, kun ei ihan parin sekunnin välein starttia päälle naksuttele.
-
VP myy startteja ja siellä lukee että teho olisi tuommoista 1.1kw luokkaa noissa.
Tosiaan tuo laturin mukaan tunkeminen kuvioon vielä kyllä menee jo yli hilseen itselleni. Tarviisi sellaisen palikkakaavion esimerkkinä noista vaihtoehdoista :buck2: Suunnitelma tähän asti on vaan, että akku konttiin, kaapeli solenoidin kautta startille, ja toinen sulakkeen kautta apukuskin jalkatilaan tulevaan "sähköpääkeskukseen", jossa on sulakepaikat 20 sulakkeelle, sekä releet tulevat myös sinne kaikki(paitsi tietenkin tuo startin iso rele). Siitä eteenpäin en tiedä edes että minne väliin se päävirta avain pitäisi laittaa :-[ Nyt se on silleen että kun käynnissä ottaa punaisen avaimen pois, auto pysyy käynnissä, mutta saisi toki sammua siitä koko konekin..
Onhan minulla toinenkin startti jouten(940:n startti). Olisihan siellä valmiina tommoinen rele mikä pitäisi kestää kyllä tarvittavan tehon.
Mitenkäs nuo päävirtakatkaisijat, niitä kun on niitä monikantaisia, ja sitten noita tavallisia yhden kaapelin katkaisijoita. Luin että niissä olisi jotain "älyä" juurikin että saa hallittua auton virtoja paremmin tms :idiot2:
Kiitoksia kun jaksat(te) päätä vaivata tällä asialla näinkin paljon P>
edit. niin tuli mieleen kun ajovalot releytin joku vuosi sitten. Laitoin akulta suoraan 16mm kaapelia sulakkeille asti. 3 sulaketta, ja kolme jatkavaa 4mm kaapelia kolmelle releelle. Ajovaloille omat sulakkeet ja releet/puoli, pitkille valoille yhteinen sulake ja rele. Loppui muuten piuhojen kuumeneminen ja varsinkin tuo alkuperäinen valokatkaisija tykkäsi käydä tulikuumana :idiot2: mikä parasta, alkoi jotain nähdäkkin :D
Kuormituksia tulisi tuolle sulakepöydälle tulevalle 16mm johdolle perus-sähköjen lisäksi, sähköflekti, sähkö-bensapumppu, loikkarin rele, ehkä sähköinen vesipumppu, avustamaan tarvittaessa. Bensapumppu ainoana on kokoajan päällä, eikä se taida mikään syöppö edes olla. flekti haukkaa jonkinverran, mutta ei läheskään ole kokoajan päällä sekään.
-
Solenoidia voi kysellä esim jenkkiautovaraosaliikkeistä, maksanee jonkun kympin.
-
Moninapaisen päävirtakatkaisimen tarkoitus on myös katkoa esim sytytysvirtaa. Eli isoihin napoihin paksu päävirta ja niihin 'releen' näköisiin liittimiin sytkä (kytkentäohjeet mukana). Kaksinapaisella kytkettäessä latausjohto pitää kytkeä päävirtakytkimen akun puoleiseen napaan ja silloin kone sammuu punaista avainta käännettäessä, mutta laturille jää se +12V. Miinus/maa johdon ollessa päävirtakytkimessä kone ei sammu tai laturin johdon ollessa alkup tai päävirtakytkimen startin puoleisessa navassa kone ei myöskään sammu. Itse en ole koskaan päävirtakaapelia releyttänyt johtuen autojen kilpakäytöstä (toimintavarmempi yms). Jos laitat päävirtakaapelin läpivienteihin kumisuojat ja kiinnitykset hyvin, ongelmiahan ei pitäisi olla 8)
-
Joo voisin semmoisen 6-napaisen päävirtakytkimen ostaa kyllä, on ollut jo pitemmän aikaa suunnitelmissa. Ja kyllä tuon releen laitan ihan varmuuden vuoksi, halpa henkivakuutus tosiaan kuitenkin. Jauhesammutinkin löytyy apukuskin jaloista.
Auton sähköthän alkaa olemaan aikalailla pikkuhiljaa mallia omaa suunnitelmaa, ja virtalukon sähköt jää tuon 6-napaisen myötä lähes kokonaan pois. Voisihan auton sähköt vielä sitä kautta ohjata ehkä, joku releen ohjaus sieltä että saa auto sähköä tms. mutta koneenkin sähköt on ulkoistettu kokonaan jo sieltä.
Minulla on keskikonsolissa noita vipukytkimiä, koneen virrat, ja siitä nappistartti. Bensapumpulla on öljypainekytkimen lisäksi pakkosammutusvipukytkin paneelissa, sekä semmonen primeri-nappi, jolla saa surrutettua pumppua(esim täyttää linjat manuaalisesti). Flektille on myös releenohjausvipukytkin, kahdella releellä, sisältää pakkosyöttö, ja syylärissä oli anturi automaattiajoon. Nämä nyt toki mitenkään liity tuohon akkujuttuun :D
Onko tuo muuten tuo akkusyvennys konehuoneessa hitsattu vai pistehitsattu koriin kiinni, vai jollain koriliimalla vaan ?
-
Auto pysyy käynnissä, koska laturi muodostaa toisen, vaihtoehtoisen virtapiirin, jolloin akun voi irroittaa ja auto toimii vielä laturin varassa. Eli kun laitat sen päävirtakytkimen, vaikkapa sinne sulakeboksin kylkeen, ja vedät sulakeboksin ja kytkimen väliin kaapelin, sekä akulta kaapelin kytkimelle. Niin liität tähän akulta kytkimelle tulevaan kaapeliin myös laturin latauskaapelin, siihen samaan virtakytkimen napaan vaikka pulttaat. Tällöin laturin tuottama virta menee päävirtakytkimen kautta sulakeboksille, kun sammutat päävirtakytkimestä virrat niin sekä laturin että akun yhteys sulakeboksiin katkeaa -> auto sammuu. Tästä ei kuitenkaan autoa kannata turhaan sammutella, koska jos sinulla on sammutettaessa liikaa sähkökuormaa päällä ja ykskaks katkaiset kaiken päävirtakytkimestä, aiheuttaa se virtapiikin jonka ainut reitti on akulle. Pidemmän päälle ei akku tuosta tykkää. Oikeaoppinen käyttö siis olisi, että normaalisti ensin katkaisee sytytysvirran avaimesta, sitten kun moottori on pysähtynyt, katkaisee päävirran. Jos hätä tai kiire tulee niin silloin vasta suosittelen sammuttelemaan päävirtakytkimestä. Kyse tässä on siitä että haluatko kytkeä laturinkin irti pääkytkimestä, vai irroittaa akun ja jatkaa ajoa. Autoa siitä ei kannata huvikseen sammuuttaa, ellet käytä juuri tuollaista kilikalin mainitsemaa kytkintä, joka katkaisee sytytysvirrankin. Tällöin laturin voi liittää myös sinne päävirtakytkimen ja sulakeboksin väliin, kun auto sammuu tuon sytytysvirran katkeamisen vuoksi jokatapauksessa.
Nuin isoihin kaapeleihin sitten kun/jos laattaliittimiä laittaa niin suosittelen käyttämään kunnon pihtejä, ruuvipenkkiviritelmillä ei saa pitäviä liitoksia liittimiin, joka aiheuttaa oikosulkuvaaran kun kaapelit ei pysy kiinni. Riippuen toki millaiset liittimet ajattelit laittaa.
Siinä startissa olevassa solenoidissa on yhdessä sekä rele, jolla välitetään sähkö mootorille, että se varsinainen solenoidi-osa, joka työntää sen starttimoottorin hampaan vauhtipyörän hammaskehälle. Siitäkin saa toki sopivan, nuissa valmiissa solenoideina myytävissä releissä/tehoreleissä ei ole sitä varsinaista solenoidiosaa, eli sitä työntävää osaa. Tuollainen startin solenoidi ottaa hieman enemmän kelalle virtaa, kun se sillä samalla kelalla työntää sen hammaspyörän sinne vauhtipyörälle. En tiedä mikä nuiden sähkönkulutus tai työntövoima on, mutta kyllä se amppeeritolkulla ottaa. Jos käytät startin solenoidia, niin aika varmasti vaatii oman releen sitä ohjaamaan, jolle ottaisin sitten ohjaussignaalin siitä alkuperäisen solenoidin ohjauksesta, tai sitä ohjaavan releen/releiden ohjauksesta. Helpompi olisi ostaa tuollainen erillinen tehorele, kun siinä kelan viemä virta on paljon pienempi, jolloin sen todennäköisesti voisi liittää suoraan alkuperäisen solenoidin ohjausreleiden rinnalle. Tuossa Farnellilta linkkaamassani tehoreleessä taisi kelan viemä virta olla luokkaa 0,5-1 A kun startin solenoidi haukkaa moninkertaisesti. Tarkkaa tietoa en tiedä, mutta muutamissa autoissa mitä olen purkanut on startin solenoidia ohjannut kaksi 30 A relettä.. Mutta tosiaan tuo Farnellin rele ei ollut omasta mielestäni erityisen kallis ja taisipa olla juuri tähän tarkoitukseen tehty. Olisi se kaikkein siistein ja ammattimaisin ratkaisu, muitakin vaihtoehtoja toki on.
edit. niin tuli mieleen kun ajovalot releytin joku vuosi sitten. Laitoin akulta suoraan 16mm kaapelia sulakkeille asti. 3 sulaketta, ja kolme jatkavaa 4mm kaapelia kolmelle releelle. Ajovaloille omat sulakkeet ja releet/puoli, pitkille valoille yhteinen sulake ja rele. Loppui muuten piuhojen kuumeneminen ja varsinkin tuo alkuperäinen valokatkaisija tykkäsi käydä tulikuumana :idiot2: mikä parasta, alkoi jotain nähdäkkin :D
Tämä on juuri se syy, miksi lisävalotkin tulee releyttää omilla releillään. Vanhemmissa autoissa viikset kuumuu ja uudemmissa valoteho heikkenee kun jännitehäviöt kasvavat, jos ei releytetä asianmukaisesti.
Tuolla aikaisemmin kertomallani kaavalla voi laskea jännitehäviön, kun tiedät tarkan vetomatkan metreinä, käytät sitä 16 mm² kaapelia ja ynnäät virrat yhteen, jonka mukaan haluat mitoittaa. Muutat vain kaavasta pinta-alan ja jännitehäviön paikkaa: V=(m*R*I)/A. Eli esim. jos laskettaisiin että mikä olisi jännitehäviö siinä pisteessä missä itseltäni laturi kyykkää (55A) sinun kaapeleillasi, niin jännitehäviö olisi (5*0,0175*55)/16=0,3 volttia.
Jokainen tyylillään, mutta yleisiä sallittuja jännitehäviöitä mitä on käytetty, on ollut väliltä 0,15-0,4-max 0,5 volttia. 0,3 on ollut sellainen yleinen keskitie, pienivirtaisissa kohteissa, jossa ei jännitehäviötä saa juuri ilmetä on käytetty alimmillaan 0,15 volttia ja ajoittain käytettävissä laitteissa, kuten vaikkapa joku lasinnostin tms. on käytetty korkeintaan 0,5 volttia. Pienempi häviö (eli paksumpi kaapeli) aina parempi, mutta maksaa enemmän ja koko auton sähköjärjestelmää tehtäessä ylimitoitus alkaa tuomaan kiloja lisää kohtuullisesti.. En tiedä minkä kokoisia laitteita sinulla on, mutta itse sen varmaan tiedät, niin jos haluat tarkistaa niin tuolla voit jännitehäviötä laskeskella omasta kokoonpanostasi.
Joo voisin semmoisen 6-napaisen päävirtakytkimen ostaa kyllä, on ollut jo pitemmän aikaa suunnitelmissa. Ja kyllä tuon releen laitan ihan varmuuden vuoksi, halpa henkivakuutus tosiaan kuitenkin. Jauhesammutinkin löytyy apukuskin jaloista.
Tällöin sen laturin kaapelin voi kytkeä tämän päävirtakytkimen sulakeboksille lähtevään napaan, jolloin autoa voi huolettomammin sammutella myös päävirtakytkimestä, jos niin haluat tehdä, kun liität sytytysvirran kulkemaan tämän kytkimen kautta kuten kilikali mainitsi. Tällöin ei olisi tuota virtapiikin riskiä akulle, jos haluat päävirrasta sammutella.
-
Joo kyllä auto on aina koneen syttyvirroista sammutettu, mitä nyt joskus vahingossa avain tippunut päävirtakatkaisijasta(muksu potkaisee tms), kone jatkanut käymistä, mutta avaimen olen laittanut vaan äkkiä takaisin paikalleen. Eli ei siitä ole tarkoitus konetta sammutella.
Voisihan tuon kunnon releen ostaa, ei tarvitse kikkailla mitään ylimääräistä, ja tuo 6-napainen katkaisija. Tuleepahan sitten kerralla hyvä ja luotettava systeemi, ja sen lisäksi vielä jokatapauksessa kunnollinen eristys kaapeleille tulee.
Paino ei ole niin vaarallinen juttu, kun puntarissa on perheen turvallisuus, auto on siis edelleen käyttöauto ;D mutta rakentelen siinä rajamailla sitä, että milloin se vielä soveltuu perheenkuljettimeksi, onneksi emäntä on jo tottunut tuohon vähän rujompaan matkustamiseen :D Muksukin vaan nauraa ja tykkää :)
-
Rallyrace myy FIA -päävirtakytkintä 20e, semmoinen tilaukseen. Ja tuo solenoidi jostain vielä.
Piuhat on tämmöiset:
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160409_154720_zpsu6ohdnpa.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160409_154720_zpsu6ohdnpa.jpg.html)
Onko tälle (http://fi.farnell.com/te-connectivity/v23130c2021a412/relay-automotive-spdt-12vdc-190a/dp/1770635?aa=true&selectedCategoryId=&categoryId=700000006254) linkittämällesi releelle jossain tuota liitinkantaa jossain tuolla myynnissä, että saa piuhatkin kiinni jotenkin ? Koitin penkoa mutten löytänyt mistään ???
-
Tämä pitäisi passata. (http://fi.farnell.com/te-connectivity-amp/184046-1/housing-plug-ssc-a-key-4-way/dp/2309162?ost=amp+184046-1&selectedCategoryId=&categoryNameResp=Kaikki%2Bluokat) Täysi katalogi tässä (http://www.mt-system.ru/sites/default/files/docs/tyco_electronics/Documents/Relay/Autumotive/eng_cs_1308035-1_te_rp_automotive_catalog_0212.pdf) tuolle mainitsemalleni releelle, josta sivulta 87 löytyy tuon releen liitintiedot. Maininta siellä AMP Sensor Connector 4-position 0.070 Series, AMP part no. 184046-1, ja tuolla part numerolla saa Farnellilta tuon linkkaamani, joka näyttäisi oikealta. Varsinaiset virtakaapelit tuossa tulee pulttiliitännöin. Sellainen huonohko puoli tuossa ehkä tähän käyttöön on, ettei ole jousipalautteinen jolloin vaatii toisinpäin kulkevan sähkövirran irrottaakseen. Tähän pitäisi joku kytkentä miettä, miten startin jälkeen tuo irtoaisi automaattisesti. Tähän hätään mitään näppärää en keksi ilman Arduinoa ja pikku koodinpätkää, ellei vaikka painonapilla sitten irroita kun starttailut lopettanut, olisi yksinkertainen ratkaisu, mutta ei ehkä hyödyllisin, siistein tai järkevin ratkasu. Kuitenkin, se oli vain esimerkki joka sattui silmään, suosittelen tutkimaan tarkemmin nuita vaihtoehtoja ennenkuin ostopäätöstä tekee. :) Tuollainen kun olisi jousipalautteisena niin avot.
-
Olisikohan tämä (http://www.motonet.fi/fi/tuote/386067/Solenoidi-12V150A) edes harkittava vaihtoehto releeksi ???
-
Kyllä. Itse tuollaisen varmaan laittaisin, joskaan siinä ei kerrota hetkellisestä virrankestosta paljoakaan. Jatkuva kesto riittää sinun tapauksessasi, hintakin aika halpa verraten muihin vaihtoehtoihin. Tuon kelan viemä virta olisi hyvä tietää ja tarvittaessa releyttää alkuperäisen solenoidin ohjausreleen rinnalle.
-
Tein ajankuluksi tommosen palikkakuvan, onko tuo edes sinnepäin ??? Ja mihin siis laturi piti laittaa nyt sitten, tuliko se tuohon päävirtakatkaisijan sulakepuolelle ?
Eli näin(kö) ???
(http://s23.postimg.org/91emcujl3/Akkushk_t.jpg) (http://postimg.org/image/91emcujl3/) (http://s29.postimg.org/c6g2fyrr7/Akkushk_t.jpg) (http://postimg.org/image/c6g2fyrr7/)
EDIT. Tässä (http://www.ttspeed.fi/download/ohjeita/korisahkot/P%C3%A4%C3%A4virtakytkin_kytkent%C3%A4.pdf) sen verran selkeä kaava että itsekin tajuan jo tuon kytkennät. Tosiaan olen ihan palikka näissä sähköjutuissa :-[
-
Äkkiseltään katsottuna tuo näyttäisi juuri sellaiselta kuin mistä tässä on muutaman viestin ajan puhuttu. Laturin liitospaikka nyt riippuu siitä, että miten haluat sen toimivan ja millainen kytkin sinulla on. Oliko näissä moninapaisissa virtakytkimissä yksi liitos varattu laturin virtapiikin maadoitukselle, vai muistanko väärin? Jos muistan oikein, niin tällöin kytke laturin kaapeli tähän maadoittavaan napaan (napa on maadoitettu siis vain kytkimen ollessa suljettuna, eli tällöin akku on irroitettu sulakerasiasta kun laturi maadoitetaan), sekä päävirtakytkimen sulakerasialle lähtevään liitokseen. Tällöin virtakytkimestä sammutettaessa sytytysvirran katkaisu sammuttaa moottorin, päävirtakatkaisin irrottaa akun muusta sähköjärjestelmästä ja maadoittaa laturilta tulevan virtapiikin.
Jos käytät sellaista yksinkertaista kytkintä, kuten sinulla taisi aikaisemmin olla, niin silloin laturin kaapeli pitäisi liittää akun ja päävirtakytkimen väliin, jotta auto sammuisi. Sama virtapiikin riski siinäkin on ajosta sammutellessa, mutta tärkeämpänä itse pitäisin moottorin mukanasammummista. Akku kuitenkin pieniä virtapiikkejä kestää mutta se kuitenkin pidemmän päälle johtaa herkästi akun eliniän lyhenemiseen jos niitä jatkuvasti ilmenee, mikä ei toisaalta tässä ollutkaan tavoite. Tämän vuoksi yksinkertaisella päävirtakytkimellä laittaisin laturin akulta tulevaan napaan.
-
Lisäsin kuvan tonne ylös ^^
Noista liittimistä tuli mieleen, että onko tämmöiset (http://www.motonet.fi/fi/kategoria/651/210245/Kaapelinpaat) ok, ja vielä ajattelin tinata kaikki.
-
Tuo uusi kuva on kyllä aivan erilainen aikaisempaan verraten. Mutta tuon päävirtakytkimen kaavion mukaan ajateltuna laturin kaapeli kannattaa laittaa päävirtakytkimen ja sulakeboksin väliin, kuten tuossa on piirretty. Sitä relettä mistä oli puhetta, et tarvitse, mikäli vedät kaiken yhdellä kaapelilla päävirtakytkimelle kuten tässä editoidussa kuvassa nyt on. Tällöin tulee taas ongelma sen sulakkeen kanssa.. Eli jos tuosta uudemmasta kuvasta jätettäisiin tuo startti pois ja se vedettäisiin niinkuin tuossa aikaisemmassa kuvassa sen releen kautta laittaen sulake tähän muulle sähköjärjestelmälle tulevaan kaapeliin, johon olisi piirretty päävirtakytkin kuten tässä jälkimmäisessä kuvassa mukaanlukien laturin kytkentä niin oltaisiin siinä mistä aikaisemmin oli puhe. Voi sen tehdä nuinkin kuin tässä jälkimmäisessä, mutta tällöin sitä sulaketta ei voi laittaa ja startille tarkoitettu rele jää hyödyttömäksi.
Nuilla liittimillä on hyvä liitellä. Muistaa vaan eristää tuon liittimen jos on riski, että pääsee maatoja ottamaan. Suosittelen tälläisiä. (http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Pihdit-ja-Sakset/Kaapelikenkapihdit-2000031736/) Todella pain in the ass nuo isot liittimet jossain >50 mm² luokassa koittaa saada hakattua kotikonstein pitäväksi ilman asianmukaisia pihtejä. Tinaus noihin on hankalaa, kaapeli sen verran paksua että vaatii tosissaan kolvista potkua, mutta ei siltikään oikein onnistu kun kuparia on niin runsaasti ettei saa tarpeeksi pistemäistä lämpöä tuotua, alkaa eriste kärsimään. Voi siihen joku kikka olla, itse en ole vielä sitä löytänyt mitä välillä kokeillut. Suosittelen unohtamaan kolvauksen ja käyttämään oikeita asianmukaisia pihtejä. Tulee luja liitos. Pitäisi itsekkin käydä tuollaiset pihdit ostamassa, kohta olisi tarvetta.
-
Tälläinen liitinpuristinkin toimii hyvin eikä paljoa maksa http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Muut/Liitinpuristin-2000019420/ (http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Kasityokalut/Muut/Liitinpuristin-2000019420/)
-
En pikaselauksella huomannut että olisi ollut mainintaa laturin herätevirtakaapelista. Jos herätevirta menee sulakerasian kautta, niin auto saattaa jäädä käymään vaikka laturin ja akun erottaisi muusta systeemistä pääkytkimella. Eli vaatii diodin siihen herätevirtakaapeliin. Ainakin itsellä vaatii sen. Tosin mulla on auton alkuperäinen sähköjärjestelmä käytössä. Akku takakontissa, pääkatkaisija kabiinissa, katkaisijaan tulee akun sekä laturin kaapeli ja siitä ruiskuhilppeiden sulakerasialle ,startille, startilta alkuperäisiin sähköihin. Tuossa systeemissä ei ole perimmäinen tarkoitus käyttää katkaisijaa virtalukon asemasta, vaan se että auto tarvittaessa sammuu siitä mahdollisessa hätätilanteessa.
-
Tässä tapauksessa herätevirran voi vetää kuten alunperinkin on ollut. Tuo päävirtakytkin jota tässä on aiottu käyttää, katkaisee sytytysvirran katkaisten kipinän ja täten sammuttaen moottorin. Samalla se maadoittaa tehovastuksen kautta tuon sulakeboksin puolen maadoittaen laturin sun muut. Hyvä pointti/huomio kuitenkin sitä varten, jos tässä käytettäisiin jatkossa tuota yksinkertaista päävirtakyktintä.
-
Tässä tapauksessa herätevirran voi vetää kuten alunperinkin on ollut. Tuo päävirtakytkin jota tässä on aiottu käyttää, katkaisee sytytysvirran katkaisten kipinän ja täten sammuttaen moottorin. Samalla se maadoittaa tehovastuksen kautta tuon sulakeboksin puolen maadoittaen laturin sun muut. Hyvä pointti/huomio kuitenkin sitä varten, jos tässä käytettäisiin jatkossa tuota yksinkertaista päävirtakyktintä.
Näinpä, ja jos rehellisiä ollaan niin yksinkertaisen kytkimen käyttö autossa on hieman tyhmää, kun tuo FIA malli ei ole etes kallis.
-
Joo tuon liitinpuristimen voisi hakea, mutta onko haittaa jos silti tinaan sen ? Itselleni tulee turvallisempi olo mutta onko siitä mitään etua sitten :idiot2:
Kansi kävi seetitöissä ja nyt voi alkaa konettakin heittämään paikalleen ja alkaa tuota akkujuttua rakentelemaan myös pikapuolin.
Tipuin jo kärryiltä tuosta sähkökaavio asiasta, onko tuo siis toimiva/hyvä/huono/aivan pa**a kaavio minkä tein tuonne, tuo toinen versio FIA kytkimellä ? Itse jos järkeilen tällä tietämyksellä niin ainakin se on toimiva, ja tuplaturvallinen ??? Vaikka vähemmälläkin pärjäisi vissiin.
-
Enemmän siitä tinaamisesta haittaa on kuin hyötyä. Ei tuon kokoisia kaapeleita saa kiinni pysymään tinaamalla (itse en ainakaan saa, vaikka kolvaamalla ammattitutkinnon suoritin), mutta eriste lämpeää herkästi kun yrittää tinata. Voithan sen tinata, ei siinä mikään, tiiä vaikka saisikin onnistumaan ja tarraamaan oikeasti kiinni. Mutta oikeilla vehkeillä puristamalla saa todella jämäkän liitoksen aikaan.
Tuo jälkimmäinen kaavio on täysin erilainen rakenteeltaan kuin tuo ensimminen. Tässä jälkimmäisessä et voi asentaa sulaketta sinne akulta tulevaan kaapeliin, etkä tee yhtään mitään sillä releellä, se on vain haittona ilman mitään virkaa. Tämä vastannee sitä sähköjärjetelmää jota kerroit muiden käyttäneen vastaavassa muutoksessa. Vallan toimiva ja hyvä, mutta tuossa ei ole suojaa, jos tuo päävirtakytkimen ja akun välinen kaapeli pääsee hinkkautumaan puhkoen eristeen ja luoden oikosulun.
Eli ensimmäisessä kaaviossa laturilta tuleva kaapeli päävirtakytkimeltä sulakeboksille lähtevään napaan. Siinä ei näy niitä muita napoja, mutta siihen kaavioon lisäät sen sytytysvirran katkaisun ja tuon maadoituksen sulakerasian puolelta, kuten tässä jälkimmäisessä oli. TAI asennat tuon jälkimmäisen mukaan, et laita sulaketta mihinkään muualle kuin sulakeboksiin ja unohdat koko releen mikä oli tarkoitus laittaa tuonne. Tällöin vedät yden kaapelin päävirtakytkimelle kuten olet piirtänyt. Releellä ja sulakkeella ei tuossa jälkimmäisessä olisi mitään virkaa (et näitä olekaan piirtänyt, mutta huomiona), ensimmäisessä on. Ensimmäinen olisi turvallisempi, jälkimmäinen ei niin turvallinen oikosulun kannalta, mutta vähemmän kaapelointia, olettaen että kummassakin tapauksessa käytät tuota 6-napaista virtakytkintä. Kummassakin tapauksessa kyllä auto sammuu ja sähköjärjestelmä katkeaa päävirtakytkimestä eteenpäin, mutta akun ja päävirtakytkimen välistä matkaa ei voi suojata sulakkeella jälkimmäisessä versiossa. Teit miten teit, jokatapauksessa on tärkeää vetää kaapelit siten että oikosulkuvaara minimoituu.
Toivottavasti pääsit takaisin kärryille, ei jaksaisi tähän hätään alkaa itse piirtämään sitä mitä olen käsittänyt että tässä puhutaan ja olet takaa hakenut.
-
Minä laitoin Audiin myös akun taakse. Säilytin alkuperäisen johdon startilta ja yhdistin siihen päävirtakatkaisian ja siitä paksu johto taakse.
Voipi laittaa akun takaisin alkuperäiselle paikalleen. Audissakin virtaa vähän häviää matkalle, eli vaatii hyvän akun.
Kovilla pakkasilla oli pääkytkin tarpeeseen. Ovea avatessa alkoi aina varashälytin huutamaan, joten äkkiä konepelti ylös ja pääkytkimestä virrat pois ja päälle, niin huuto lakkasi.
http://aijaa.com/a/WC9A9F
(http://s9.postimg.org/lvndio7h7/H_t_katkaisin_04.jpg) (http://postimg.org/image/lvndio7h7/)
-
Ekassa kuvassa oli tarkoitus piirtää myös tuo FIA-mallin kytkin, mutta oioin vaan piirtämisessä. Tokaan piirsin. Ja nyt vielä tarkensin tuota kuvaa tuolla sulakkeella.
(http://s28.postimg.org/f71owgbkp/Akkus_hk_t.jpg) (http://postimg.org/image/f71owgbkp/)
En kyllä ymmärtänyt vieläkään, että miksi tuo olisi niin erilainenkaan :idiot2: Tuo iso rele on edelleen omasta mielestäni yhtä hyödyllinen tuolla pääkaapelissa, koska se tekee siitä turvallisen ??? Ja pienempi kaapeli ei koe noita startin virtapiikkejä niin siellä kestäisi tuo sulakekin olla akun luona. On siellä "turhaa" kaapelia ja varmistelua ehkä mutta en näe kyllä omalla logiikallani ettei tuo olisi ainakin toimiva paketti. Releen ehdin jo ostamaankin. Ja molemmat kaapelit suojataan kyllä erittäin huolellisesti.
Ainut huoli mielestäni tossa on että riittääkö tuo pienempi kaapeli auton käyttösähköille. Laitteita ei ole mitään perussähköjä kummempaa.
-
Kyllä, tämä kuva on juuri sitä mistä on puhuttu. Tuon mukaan kytket vain menemään niin tulee hyvä ja turvallinen. Ensimmäinen ja toinen olivat rakenteeltaan täysin erilaisia, minun mielestäni, en sitten tiedä että katsoinko kenties kieroon vaiko kuutamolle.. En tiedä mitä olit tarkoituksella jättänyt pois, mutta katsoin kuvia sellaisena kuin ne oli piirretty. Mutta se siitä, tässä uusimmassa on releet ja sulakkeet ja kaikki niinkuin on puhuttukkin. Totta on, että iso rele on hyödyllinen, ja sulake toimii vallan mainiosti, kun tämän uusimman kuvan mukaan tekköö. Tämä uusimman kuvan mukainen järjestelmä on minunkin mielestä toimiva ja turvallinen paketti. Ei muutako asentelemaan. O0
Kun tiedät laitteidesi viemän sähkövirran (minulla ei ole mitään käsitystä millaisen virrankulutuksen perussähköt tuovat tässä tapauksessa), voit aikaisemmin kertomallani kaavalla laskea oikean kaapelikoon. Suosittelen käyttämään jännitehäviönä 0,3 volttia sen mukaan, mikä on yleinen keskimääräinen suurpiirteinen yhteenlaskettu virtakulutus tilanteessa, jota varten haluat järjestelmän mitoittaa. Jonkunsortin worst-case-scenario tarkastuksen voi 0,5 voltillakin tehdä, mutta en sillä tuota kaapelia varsinaisesti mitoittaisi, ainakaan pienempään suuntaan.
-
Joo tuo 16mm2 saattaa olla vähän alamittaan, mutta ei tuolla ole mitään syöppöjäkään kylläkään. Saahan sen vaihdettua sitten tarvittaessa isommaksikin. Turvallisuus on kuitenkin ensisijainen asia tässä muiden etujen kustannuksella, koska tosiaan auto on myös perheauto.
Kiitoksia hyvistä neuvoista ja ajatuksista ja avusta -H-
minä alan rakentelemaan kunhan toivutaan tästä tappajafunssasta >:( Kuvia varmaan satelee taas urakalla tuonne prokkispäiväkirjan puolelle.
-
Ja oikeasti, sulake sinne akun plusnavalta lähtevään kaapeliin, niin ei auto pala niin herkästi. Sulakeboksiin nyt varmaan ajattelitkin laittaa sulakkeet?
Ja mikäli laturi pysyy moottorin kyljessä, niin sulake myös akulta tulevan kaapelin konehuoneen päähän, vai, sen enempää laturin ominaisuuksiin perehtymättä, palaako laturi ennemmin kuin kaapeli palaa poikki? ???
-
Laturi ei ole niin merkittävä riski oikosulun suhteen kuin akku. Akun oikosulkuvirta on valtavan paljon suurempi. Tässäkään kun ei taida mikään valtaisan tehokas laturi olla, 50-65A kenties? Laturi ei määräänsä enempää pysty sähköä tuottamaan, se kun on rajattu heti suunnitellessa. Luulisi että laturi on muutoinkin suunniteltu tälle kyseiselle tehotasolle. Joten kyllä siellä ensin lähtee kaapeli kuumumaan, mutta laturin tuottama sähköteho on huomattavasti alempi kuin akun,
jonka vuoksi latureita ei yleensä sulakkein suojata, kun sitä ei katsota merkittäväksi/tarpeelliseksi. Ei siitä haittaakaan kyllä minun mielestä ainakaan ole, jos haluaa laittaa. Sulakkeesta kun harvoin haittaa on... Akulta tulevassa kaapelissa on jo sulake, siellä akun päässä, joten siihen kaapelin ei toista enää tarvitse, mutta jos laturin kannalta haluaa suojautua niin silloin sellaisen voisi laittaa laturilta lähtevään kaapeliin, joka tässä tilanteessa menee päävirtakytkimen sulakeboksin puoleiseen liitokseen.
Mitähän sitä tuli taas aateltua. Ei vissiin mittään. Komean kompakysymyksen osasit Turbo 242 heittää, menin lankaan. Ei tietenkään laturia varten voi laittaa sulaketta, kun se ei pysty tuottamaan enempää kuin se pystyy tuottamaan, ja voi olla tarve ladata kaikella mitä se pystyy tuottamaan. :facepalm: :crazy2: :facepalm: Kait sitä niin yksinkertaisia asioita enää osaa ajatella.
Joten mitään pointtia siihen ikinä laittaa sulaketta, kaapelin katketessa se vaan lataa maksimikapasiteetilla. Toki se kuumuttaa kaapelia, mutta teho siinä on niin pieni ettei mahda olla tarpeen huolehtia. Päävirtakytkimestä kääntämällä saa siinäkin tilanteessa laturin hiljaseksi jos hätä tulee. Muualle tuossa ei ole mitään hyötyä/tarvetta/järkeä laittaa sulaketta, kuin sinne akun päähän ja sulakeboksilta sitten erillisille laitteille.
Että tuli kyllä tyhmä olo kun aloin ajattelemaan mitä aikaisemmin kirjoitin. No, onneksi on muokkaa-nappi. :)
-
Ei ainakaan ennenkään ole ollut sulaketta laturilla, joten eikai se tarvitse nytkään semmoista :o
Löysin ANL mini sulakerasian, ja ostin kokeeksi 80A sulakkeen siihen. TÄnään en ehtinyt asennella, mutta kaikki on nyt valmiina kuitenkin.
-
Laitetaanpas tännekin ajankuluksi kooste nyt tuosta lopullisesta kokoonpanosta.
kunnon maadoituspiste hitsattu kontin lattiaan akun kehikon viereen.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160428_094322_zps8iv52lzj.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160428_094322_zps8iv52lzj.jpg.html)
Ja rakennelma kasattu. Paljon hajoavia komponentteja lisätty :idiot2:
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160428_141503_zpshlhcq1ea.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160428_141503_zpshlhcq1ea.jpg.html)
Läpiviennit on tuplasuojattu, metalliputken pätkät holkiksi kuumaliimalla paikalleen ja vielä sinne väliin kumiletkua.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160428_111549_zpstwnrfxw0.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160428_111549_zpstwnrfxw0.jpg.html)
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160428_111513_zps09x7ys1h.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160428_111513_zps09x7ys1h.jpg.html)
Helmapalkkiin kumiletkun sisään...
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160428_110651_zpsuqdubkah.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160428_110651_zpsuqdubkah.jpg.html)
...ja sieltä A-pilaria pitkin kojelaudan alle kumiletkun sisällä.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160429_094039_zpspz7nwhbz.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160429_094039_zpspz7nwhbz.jpg.html)
Kaikki piilossa kivasti. Sulakepöytäräpellys on vielä pahasti kesken.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160429_123557_zpsrreneigq.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160429_123557_zpsrreneigq.jpg.html)
Ja sama setti valmiina hahmotelmana (vielä ilman verhoilua)
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160429_123538_zpshccsiin5.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160429_123538_zpshccsiin5.jpg.html)
Kontti näyttää tältä nyt. Maadoituskaapelit vielä puuttuu, mutta eipä enää suuria toimenpiteitä aiheuta onneksi. Vanha päävirta-avain löysikin käyttöä takakontissa, laitoin ihan huvin vuoksi ja urheilun kannalta. Onhan tuo hyvä lisäturva ainakin varkausturvana, kun kontti lukossa niin autoa alkaa olemaan vaikea varastaa.
(http://i1351.photobucket.com/albums/p796/luchadore__/Amazon/Amazon%20Project/20160429_084402_zpspwub09fr.jpg) (http://s1351.photobucket.com/user/luchadore__/media/Amazon/Amazon%20Project/20160429_084402_zpspwub09fr.jpg.html)