Peltityöt kerralla niin että kestää?

Tähän topicciin jos kerättäisiin juttua miten ruosteet korjataan kerralla niin että kestää vuosia eikä kuukausia.

Huomasin että lankussa ruoste kukkii jo nyt läpi kesällä maalatusta ajovalojen alapuolisesta keulanpellistä. Ei sinällään yllätä kun metodit oli lamellilaikka ja spraymaali...
Jos olisi menty minun suunnitelman mukaan, homma olisi mennyt näin:
-Rälläkällä isoimmat pois
-Hiekkapuhalluksella ruostekuopat puhtaaksi
-Hitsaus jos tarpeen
-Ruosteenesto pohjamaali
-Värikoodin mukainen väri ruiskulla
-2k- lakka ruiskulla
-Hitsaamattomiin saumoihin (keulan ja lokasuojien välinen sauma) jotain massaa/liimaa väliin ettei pellit hinkkaa toisiaan vasten.

Olisikohan tämä suunnitelma kestänyt kauemmin kuin 6kk?

Jo vain olis kestäny paremmin ja sitten viä lisänä tollasiin epätasasiin kohtiin ja ruostekupruihin on kuulemma hyvä käyttää kunnon fylleriä elikkäs jotkut kutsuu tätä ruiskukitiksi. Estää muutenkin ruosteen tunkemisen esim pellin saumojen läpi. Näin on mulle kertonut serkkupoika joka tehny kolari/ ruostekorjauksia työkseen kohta 20 vuotta. Kai sen kommentteihin saattaapi jo luottaakkin.   

Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan

Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?

Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan

Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?

Happopohjamaali ja mahdollisimman pian, metalli reagoi jo ilmankosteuden kanssa suhteellisen nopeasti.

Happopohjamaali ja mahdollisimman pian, metalli reagoi jo ilmankosteuden kanssa suhteellisen nopeasti.

Tuokaan ei toteutunut vaikka yritin. Hioin kontista ruosteet ja tein pohjatyöt maalaus valmiiksi ja kun olin avaamassa maalipurkkia niin isä tuli väliin ja sanoi että maalataan kaikki kerralla. Noh, se kontti oli sitten seuraavat kaksi päivää vesisateessa paljaalla pellillä. Hioin uudestaan kontin juuri ennen maalausta mutta pienen pieniä ruskeita pilkkuja jäi paljon. Se on vielä ruosteeton mutta mitenhän kauan?
Eräs henkilö korjasi omasta 740:stään kesällä takavalojen alanurkat ja nyt ruoste paistaa maalin läpi ihan yhtä hyvin kuin ennen korjausta. Ei hionut kaikkea ruostetta pois, pisti "ruosteensyöjää", kittiä ja maali päälle. Pääsinpähän sanomaan hänelle "Mitäs minä sanoin" .

Ihan totta mutta varmaan kannattaa kitin alle laittaa jotain maalia ettei jää kitin ja pellin väliin ruoste muhimaan

Nyt on suositeltu happomaalia tai epoxia ruosteenestomaaleiksi?

Juu niin tietenkin siis pohjat ensin että on jotain tartuntaakin vyllerille.     
Mikä on muuten se mönjä jota pitäis sivellä ruosteen päälle joka sitten polttaa ruosteen semmoseks että sen päälle voi maalata ja ei muka ikinä enää siitä paikasta ala ruostuun? Onko kellään kokemuksia?

Juu niin tietenkin siis pohjat ensin että on jotain tartuntaakin vyllerille.     
Mikä on muuten se mönjä jota pitäis sivellä ruosteen päälle joka sitten polttaa ruosteen semmoseks että sen päälle voi maalata ja ei muka ikinä enää siitä paikasta ala ruostuun? Onko kellään kokemuksia?

Sellaisia mönjiä saattoi olla 20-30 vuotta sitten mutta nykyään kun on kaikki vettä vaarallisemmat litkut kiellettyä, ei sellaista toimivaa enää löydy. Tekniikan maailma testasi joskus 80 luvulla että maalasivat ruostutetun pellin joillain aineilla ja antoivat olla. Olikohan neljä viidestä joista ruoste tuli läpi mutta joku mönjä + joku maali oli niin hyvä että ei ruostunut enää. Siinä testissä oli novorox merkkistä ainetta joka tuli neljänneksi testissä ja sitä oli viime kesänä isällä käytössä ja nyt paistaa ruoste siitä läpi.

Unohda litkut ja poista ruoste hiomalla/leikkaamalla/hiekkapuhaltamalla/hapottamalla 

Eli taas tulemme tähän että vanhat konstit ja pitkä pinna on paras lääke korroosio vaivoihin.     

Jonkin verran kokemusta maalaus- ja koritöistä... Ensinnäkin; ei koskaan mitään 1-komponenttimaaleja pakkelin alle. Pakkelin liuottimet on niin vahvoja, etteivät sprayt eikä 1k happomaali kestä niitä. Kitti saattaa kyllä kuivaa, mutta se alle jäävä maali pehmenee ja irtoaa pellistä. Eipä se pakkelikaan silloin siinä pinnassa ole kiinni, vaan irtoaa todennäköisesti hyvin pian.

Itse suosin seuraavaa menetelmää:
-Peltipuhtaaksi mahdollisuuksien mukaan. (tuttavalla soodapuhaltamo ja sitä tulee suosittua, liikaakin.  )
-Hitsaukset huolellisesti, mahdolliset tinaukset kunnolla puhdistetun sauman päälle.
-Tinauksen hiomisen jälkeen uusi huolellinen puhdistus tinan pohjustusaineen jäämistä (happoa).
-Jos käyttää metallikittiä, niin sitä voi vetää nyt pellin/tinan päälle.
-Vasta nyt ensimmäinen pohjamaalikerros. Itse suosin ainoastaan 2 komponentti epoksia. (ei spray-, 1K-happo,  tai hiontamaaleja) Yksi ohuehkokin kerros riittää ja ainoastaan niihin kohti, mitkä tarvitsevat kittausta. (en edes laittaisi maalia pieniin lommoihin jossain katossa/konepeitossa.)
-Kun epoksi on kuivunut, niin sen päälle vetokitti + ankaraa hiomista, hiomista, hiomista...
-Kun pinnat alkavat kelvata, niin koko maalattavan auton/osan/alueen päälle epoksikerros (tähän voi käyttää myöskin 2k happoa, jos kittattuja kohtia on vähän ja ne ovat pinta-alaltaan pieniä) Tai jos hieman "fuskaa", niin maalaa pelkästään kirkkaalla pellillä olevat kohdat käsivaraisesti.
-Hiontaväri ja taas hiontaa... 
-Viimeisten virheiden etsintä. Pieniin koloihin käy ns. "nitrokitti", puhkihiottuihin kohtiin voi vetää happoa. (jopa 1k tai laadukas spray käy tänne)
-Pintavärit, lakat jne...

Niin ja vielä sellainen lisäys, että korikitin ja liiman alle pitää myös aina laittaa 2k pohjamaali. Varsinkin, jos liimaa tulee esim. peltisauman päälle. Jos liimamassan alla on kirkas pelti, niin kohta sen massan saa vetää yhtenä nauhana ruosteen päältä pois. Esimerkiksi ruosteesta puhdistettujen luukkujen reunoihin maali, korikitti, pohjamaali ja pintamaali(t).

Jos vaikka pohjaa laittelet..

Rälläkällä ja vingulla mätä osa pois, leikkauksien reunoilta laikalla tai tukkaharjalla maali massa yms pois 1-2cm matkalta, paikkapelti ei mitään tojotan 0.5mm peltiä, paikkapellistäkin hioa ainakin reunat pois että miggiliima tarttuu, saumat ei mallia katsatushitsaus vaan ihan vieriviereen saumaa että tulee tiivis ja jämäkkä, mikään klöntti ei tietenkään ole hyvä.. hitsuiden jälkeen paras olis vaikka hiekkapuhallus jotta kaikki röhnä ja ruoste saataisiin pois mutta itse suosin tukkaharjaa rälläkässä, hitsauksien ympäriltä kaikki kuumuudesta kärsinyt maali olisi hiottava pois. Tinnerillä putsaus ja puhtaan pellin päälle happomaali. hapon päälle sitten vaikka 2k pohjamaali ja tässä tuleekin pieni ongelma kun olet saanut sen maalin ruiskutettua niin silti sinne jää koloja mitkä on vailla käsittelyä.. maali saattaa tukkia pienet koloset jonneka se vesi pääsee ajan saatossa valumaan.. Koitin sitä ehkäistä vetämällä vain hapon ja siihen päälle kuumaa kotelosuojaa tunkea mahd. hyvin kaikkiin väleihin pensselillä. Maalien tai kotelosuojien kuivuttua massan ruiskutus päälle. Eikä sitten unohdeta tehdä käsittelyä pellin molemmin puolin! Sisäpuolella voisi olla parempi happo->2k pohjat ja siihen kotelosuoja päälle, ei tarvita pintavärejä eikä massoja mattojen alla..

Niin ja palkkeja ym. jos hitsaa niin sanomattakin selvää että kotelosuojat / öljytervat palkin/kotelon sisään..

Koteloita ja palkkeja uusiessani olen maalannut ne sisältä kotelomassaruiskulla,pohjamaali ensin ja antanut kuivua,sitten pinta ja myöhemmin kotelonsuoja-aine vielä

Nosteellaan hiukan vanhaa aihetta. Peltitöiden aloitus lähenee ja etenkin pellin paksuus mietityttää. Fiksattavaa löytyy auton pohjasta, eli pintapelteihin ei tarvi kajota.

Joku 0,8 tai 1mm pelti lienee kiitollisinta käytettävää yleiskorjauksissa, joissa saattaa peltiä joutua muotoilemaankin? Pitääkö lattian vahvistepokkauksia suoralla pellillä korjatessa käyttää vahvempaa peltiä?

Entä kuinka paksusta pellistä nostokorvakkeiden ympäristö tai rakenteelliset osat (runkopalkit etc.) olisi hyvä tehdä?

Myös muita vinkkejä/huomioita otetaan vastaan.

En tiiä, tulikohan turhaa massamadallusta, mutta Amazonin pohjan tein 2mm suorasta pellistä, runkopalkit 5mm... Pohja pellit vaihoin melkei kaikki, runkopalkkeja 2.

Aika jämäkkää kyllä 5mm levystä tehty palkki!

Minä oon ihan millisestä leikelly omat korjauspalat, sitten jos nostokorvakoiden tms. vahvikkeita niin 3mm levystä ne ja runkopalkit 2mm.
Ja jos on alunperin sikkauksia pelleissä niin kannattaa ne tehdä sinne uuteenkin peltiin. Jos ei muuta niin vaikka amikselle tms. vie palat niin tekevät siellä.

Monella on periaatteena se että paksulla pellillä tehty paikkaus kestää, mutta kyllä se kesto saadaan siihen sillä että tekee hitsaukset asiallisesti ja lopuksi pintakäsittelyn ja ruostesuojauksen tekee kunnolla.