Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Hajuvesivolvo - 08.03.2021, 19:43:37
-
Noniin! Tässäpä pala purtavaksi foorumin tietoniekoille.
Potilas on 93 vuoden 230fd 940 volvo. Syksyllä rupesi soppa maistumaan, maantiellä vajaa kymppi ja maantiepainotteisessa työajossa 13 litraa. Aiemmin meni seka-ajossa kymppiin.
Ettei liian helpoksi menisi niin luettelen listan mitä on tehty ja tarkastettu:
-Jarrut ei laahaa
-Automaatti pelaa kuten pitää ja myös turbiinilukko
-Pakosarja tai putkisto ei vuoda
Sytytysosat uutta
-Lämpöanturi vaihdettu uuteen ja uuden toiminta mitatu
-Suuttimet tarkastettu ja pesty
-Ei alipainevuotoja, letkut ja imusarjan tiiviste vaihdettu
-Puristukset koneessa erinomaiset eikä syö nesteitä
- Egr toimii, pulsair tukittu kun venttiilit rikki
-Vanha maf varmaan otti itteensä kun pulsair työnti pakokaasua väärään suuntaan, boschin oe laitettu joka näyttää 2.3v tyhjäkäynnillä, vanha näytti 2.5
- lambda vaihdettu oe boschiin kahdesti
-bensanpaineet mitattu ja ovat ok, regu toimii myös
-suodattimet vaihdettu myös bensa, ilma ym
- bensaletkuissa/putkissa ei vuotoja
-matkamittari ja trip näyttää oikein
- ei vikakoodeja
Auto on vian kanssa toiminut täysin moitteitta ja ilman mitään ongelmia startissa kylmänä taikka kuumana eikä ole nykinyt eikä mitään. Vetää punarajalle mukisematta eikä tasakaasullakaan temppuile.
Tulpat puhtaat ei haise bensa eikä ole mustuneet. Työkaveri ajeli perässä ja kehui mustaa tulevan putkesta kiihdytyksessä.
Lambda antaa hitaanlaisia lukemia, se pyörii mieluummin 0.8-0.6 voltissa ja käy minimissään 0.2 voltissa. Siksi kokeiltu kahdella boschin uudella koska epäilin lambdaa. Lambda varmasti kunnossa mutta jonkun takia kone käy rikkaalla ja lambda haluaa laihentaa.
Jos teen imuvuodon niin lambda reagoi kuten pitää eli painuu 0.1-0.2 volttiin.
Alkaa olla takki tyhjä. Vai onko maf vieläkin viallinen? Ecu? Apuja ottaisin kiitollisena vastaan.
-
Onhan ecu "nollattu" anturien vaihtojen jälkeen? Eli akun kenkä irti useammaksi tunniksi.
Viallisella anturilla voi tehdä sopeutumat aika pieleen eikä ne ihan heti muutu
-
Jäin miettimään tuota, että putkesta tulee mustaa kun kiihdyttää. Jotenkin tuntuisi, että suuttimissa olisi jotain ongelmaa. Kuitenkin suuttimet on tarkastettu ja pesty. En tiedä autopuolella, mutta venemoottoripuolella suuttimien tarkastus tarkoittaa testipenkissä, nostetaan painetta ja kun saavutetaan oikea paine, suuttimen tulee suihkauttaa tasaisena sumuna ja tämän jälkeen suuttimen tulee sulkeutua täysin, jos jää tiputtamaan on edessä suuttimen uusinta. Venemoottoripuolella tutkitaan suuttimia jos alkaa mustaa tulemaan putkesta. Tietenkin musta/tumma savu voisi viitata ilman puutteeseen, mutta ilmansuodatinhan oli jo katsottu. Onhan sytytystulpat varmasti oikeaa tyyppiä ja kärkiväli katsottu? Miltä näyttää pakoputken ulkopää? Tuntuuko käyvän tyhjäkäyntiä tasaisesti?
-
Tiedän yhden tapauksen jossa oli pakoputken alkukäyrän loppuosan y haarassa miggi langan vahvunen reikä. Vm90 740 b230f lh2.4
Meni rimaa hipoen päästöistä läpi. Tulpat rusehtavat ja hyvin kulki. Kulutus 15litraa.
-
Onhan ecu "nollattu" anturien vaihtojen jälkeen? Eli akun kenkä irti useammaksi tunniksi.
Viallisella anturilla voi tehdä sopeutumat aika pieleen eikä ne ihan heti muutu
useammaksi tunniksi? miksi? kyllä riittää että ottaa sulakkeen numero 1 pois muutamax minuutix.
-
Jäin miettimään tuota, että putkesta tulee mustaa kun kiihdyttää. Jotenkin tuntuisi, että suuttimissa olisi jotain ongelmaa. Kuitenkin suuttimet on tarkastettu ja pesty. En tiedä autopuolella, mutta venemoottoripuolella suuttimien tarkastus tarkoittaa testipenkissä, nostetaan painetta ja kun saavutetaan oikea paine, suuttimen tulee suihkauttaa tasaisena sumuna ja tämän jälkeen suuttimen tulee sulkeutua täysin, jos jää tiputtamaan on edessä suuttimen uusinta. Venemoottoripuolella tutkitaan suuttimia jos alkaa mustaa tulemaan putkesta. Tietenkin musta/tumma savu voisi viitata ilman puutteeseen, mutta ilmansuodatinhan oli jo katsottu. Onhan sytytystulpat varmasti oikeaa tyyppiä ja kärkiväli katsottu? Miltä näyttää pakoputken ulkopää? Tuntuuko käyvän tyhjäkäyntiä tasaisesti?
Pakoputken pää siisti ei musta, paikallaan vaikka miten polkis ei savuta mitään. Suuttimet uä pesty ja tukissa paineellisena katottu sumu + ettei vuoda.
On ollut kaapelitkin akusta irti.
Tyhjäkäynti on tasainen ja hyvä kuumana ja kylmänä
Tulpat on oikeat ja ne vaihtu jo ennen kulutusongelmaa. Olen nyt noin 4000km ajellut taistellen kulutuksen kanssa. Sitä ennen saman verran normaalin kulutuksen kanssa.
-
Tiedän yhden tapauksen jossa oli pakoputken alkukäyrän loppuosan y haarassa miggi langan vahvunen reikä. Vm90 740 b230f lh2.4
Meni rimaa hipoen päästöistä läpi. Tulpat rusehtavat ja hyvin kulki. Kulutus 15litraa.
Jopas. Eikös vuoto yleensä laihenna lambdan lukemaa ja ecu antaa lisää soppaa vaikka ei olis tarvis? Mulla nyt yrittää laihentaa vaan miksi se on rikkaalla ja tai onnistuuko lambdan käsky laihentaa?
Toki vois tosta päästötkin ottaa. Leimalla olivat hyvät vaan sillon oli kulutuskin normaali
-
Tiedän yhden tapauksen jossa oli pakoputken alkukäyrän loppuosan y haarassa miggi langan vahvunen reikä. Vm90 740 b230f lh2.4
Meni rimaa hipoen päästöistä läpi. Tulpat rusehtavat ja hyvin kulki. Kulutus 15litraa.
Minulla oli äänetön aivan mitättömän näköinen halkeama (musta raita) katalysaattorin laipassa (lambda katissa) --> 18l/100km bensalla (automaatti + B230FB) sekalaisessa ajossa.
Hitsasin koko laipan tiiviiksi, tippui 12.5l/100km.
Jopas. Eikös vuoto yleensä laihenna lambdan lukemaa ja ecu antaa lisää soppaa vaikka ei olis tarvis? Mulla nyt yrittää laihentaa vaan miksi se on rikkaalla ja tai onnistuuko lambdan käsky laihentaa?
Toki vois tosta päästötkin ottaa. Leimalla olivat hyvät vaan sillon oli kulutuskin normaali
Kyllähän sinulla kone menee rikkaalle kokoajan, kun kerta mustaa työntää ja kulutus nousee. Tulpat voivat näillä nykybensoilla olla melko puhtaatkin vaikka pyörisi rikkaalla.
Vaihtamiesi osien perusteella ei minulle tule mitään muuta mieleen kuin:
- Pakosarjassa ja/tai etuputkessa ennen lamba-anturia pieni vuoto (pakosarjan tiiveys kanteen, pakosarjan valussa halkeama, etuputken Y-haaroituksessa vuoto, etuputken ja pakosarjan välinen liitos).
- Bensavuoto imupuolelle (vuotava suutin, vuotava paineensäädin).
- Jako pielessä.
Vuoto pakosarjassa/etuputkessa voi tosiaan olla sellainen, ettei siitä kuulu minkäänlaista ääntä ja sen ainoastaan näkee mustana viiruna/pisteenä jossain saumassa. Vastaavanlaisia mystisiä rikkaalle menemisiä on tullut nähtyä useampikin, eikä pelkästään volvoissa (aika montakin tuon aikakauden tuotetta).
-
Pitää tuo putken tiiveys sitten käydä läpi jos noin tarkkaa, jako on ok.
Tiedän, että käy rikkaalla mutta tuohon pakoputken mahdolliseen ilmavuotoon liittyen meinasin, että eikös lambdan pitäisi sillon näyttää eculle todellista laihempaa seosta koska ylimääräinen ilma laihentaa silloin lambdalle tulevaa seosta?
Ja auto kuluttaisi siksi liikaa kun luulee käyvänsä laihalla -> lisää bensaa
Mulla näyttää nyt lambda valmiiksi isoja arvoja, eli se haluaa ecun laihentavan seosta. Tämä ei oikeen ilmavuodon kanssa suhteen mene jakeluun?
Koska jos teen tahallisen imuvuodon, konehan menee laihalle ja lambdakin täten näyttää pieniä arvoja eli haluaa ecun rikastavan seosta.
-
Aivan ja kyllä juurikin noin. Putkivuodon kanssa lambda "näkee" seoksen laihempana (jäännöshapen määrä isompi) --> rikastaa seosta.
Mitä tarkoitat sillä että Lambda näyttää isoja lukemia? Siis korkeaa jännitettä (laihaa seosta)? Moottorinohjaus ei loputtomasti pysty rikastamaan seosta mikäli putkessa on vuoto, vaan seossäätö tapahtuu "pikkuhiljaa" ja kun rajat saavutetaan, tästä pitäisi tulla vikakoodi (ei tosin aina välttämättä tule).
Lämpöanturin voisi mitata vielä ECUn päästä (pinnistä/johdon päästä) ja tarkistaa jakopään.
-
Aivan ja kyllä juurikin noin. Putkivuodon kanssa lambda "näkee" seoksen laihempana (jäännöshapen määrä isompi) --> rikastaa seosta.
Mitä tarkoitat sillä että Lambda näyttää isoja lukemia? Siis korkeaa jännitettä (laihaa seosta)? Moottorinohjaus ei loputtomasti pysty rikastamaan seosta mikäli putkessa on vuoto, vaan seossäätö tapahtuu "pikkuhiljaa" ja kun rajat saavutetaan, tästä pitäisi tulla vikakoodi (ei tosin aina välttämättä tule).
Lämpöanturin voisi mitata vielä ECUn päästä (pinnistä/johdon päästä) ja tarkistaa jakopään.
lambda näyttää korkeaa jännitettä eli eikös se nimenomaan ole rikas seos? Ja kun lambda näyttää korkeaa jännitettä eculle, ecun tehtävä on huolehtia, että seosta laihennetaan.
Jos taas putkessa olisi liian laiha seos imuvuodon tai vaikka putkivuodon takia, lambdahan näyttäisi matalaa jännitettä -> käskee ecun rikastaa seosta
Ja mulla tosiaan kun käydessä kuumalla koneella lambdaa mittaa (lämmitys muuten lambdalle toimii unohtui aiemmin sanoa) se tykkää olla siellä 0.6-0.8 voltissa mieluummin kuin sahata ylösalas.
Se ei lukittuna ole tuonne yläasteikolle mutta vaihtelu on tosiaan verkkaista ja minimissään se käy jossain 0.25 tms volteissa. Eli perus 0.9-0.1v nopeahko vaihteluväli ei toteudu.
Ja mittari kyllä pelaa, kahdesta muusta autostani mittasin lambdan ja jännite vaihteli iloiseen tahtiin 0.1-0.9 välillä.
-
Mittaisin tuon kaasuläpän anturin ettei ole esim. täyskaasuasennossa ja jos 2.3v on tyhjäkäynnillä ilmamassamittarissa, LH:n pitäisi kyllä lambdasäädössä olla lähes pakosti JOS lämpötila anturi näyttää oikein (ei ole liian kylmä). Muistelisin, että täyskaasuasento (vain vapareissa) nostaa kuormatietoa perus kartan päälle.
Jos lambda vaeltelee hitaasti ja epämääräisesti voi olla myös maavika, jolloin LH:n maadoitus on suutintukkiin tuleva (en muista kumpi) rengasliitin.
Jos kiinnityksessä on edes vähänkään huonot kierteet menee ecun maa sekaisin ja aiheuttaa kaikkea mystistä, tämän pystyy mittaamaan kyllä ecullekkin.
Ja onhan siellä oikea lambda nyt varmasti, ettei titaaninen ja zirkoni ole mennyt sekaisin?
-
Mittaisin tuon kaasuläpän anturin ettei ole esim. täyskaasuasennossa ja jos 2.3v on tyhjäkäynnillä ilmamassamittarissa, LH:n pitäisi kyllä lambdasäädössä olla lähes pakosti JOS lämpötila anturi näyttää oikein (ei ole liian kylmä). Muistelisin, että täyskaasuasento (vain vapareissa) nostaa kuormatietoa perus kartan päälle.
Jos lambda vaeltelee hitaasti ja epämääräisesti voi olla myös maavika, jolloin LH:n maadoitus on suutintukkiin tuleva (en muista kumpi) rengasliitin.
Jos kiinnityksessä on edes vähänkään huonot kierteet menee ecun maa sekaisin ja aiheuttaa kaikkea mystistä, tämän pystyy mittaamaan kyllä ecullekkin.
Ja onhan siellä oikea lambda nyt varmasti, ettei titaaninen ja zirkoni ole mennyt sekaisin?
Lambdasäädössä tuo on kyllä ainakin anturin mukaan, luulis vievän poskettomammin vielä jos olis open loopissa kokoajan. Ja vikavalon sytyttää. Koodit tosiaan antaa lukea mutta ei tule kuin se 1-1-1 ei koodia, maffin tai lambdan jos nyppäsee irti antaa heti vikakoodin eli ecu ei ihan tiutau voi olla.
Suutintukin maadoitukset korjasin kun suuttimia irrottaessa lähti rengasliitin irti ja ihmettelin miksei starttaa.
Kaasuläpän anturi pitää vielä mitata, olikos se potentiometri vai enempi on off?
Lambda on oe juu ei ole reginamalli.
Vanha lämpötila-anturi näytti n 20 asteen erot ohmeista käännettynä nastojen välillä mutta uusi näyttää kuten pitää olen eri lämpötiloissa mittaillut. Tuo vanha lämpöanturi vaikka tuollanen heitto oli niin ei vaikuttanut mihinkään, mikään ei muuttunut ei käytös eikä kulutus.
Tämä on pirullinen vaiva, helpompi olis selvittää jos tää veis vaikka 20l 100km tai olis käyntihäiriöitä.
-
Lambdasäädössä tuo on kyllä ainakin anturin mukaan, luulis vievän poskettomammin vielä jos olis open loopissa kokoajan. Ja vikavalon sytyttää. Koodit tosiaan antaa lukea mutta ei tule kuin se 1-1-1 ei koodia, maffin tai lambdan jos nyppäsee irti antaa heti vikakoodin eli ecu ei ihan tiutau voi olla.
Suutintukin maadoitukset korjasin kun suuttimia irrottaessa lähti rengasliitin irti ja ihmettelin miksei starttaa.
Kaasuläpän anturi pitää vielä mitata, olikos se potentiometri vai enempi on off?
Lambda on oe juu ei ole reginamalli.
Vanha lämpötila-anturi näytti n 20 asteen erot ohmeista käännettynä nastojen välillä mutta uusi näyttää kuten pitää olen eri lämpötiloissa mittaillut. Tuo vanha lämpöanturi vaikka tuollanen heitto oli niin ei vaikuttanut mihinkään, mikään ei muuttunut ei käytös eikä kulutus.
Tämä on pirullinen vaiva, helpompi olis selvittää jos tää veis vaikka 20l 100km tai olis käyntihäiriöitä.
No edellisen viestisi mukaan ei pyörisi lambdasäädössä?
Se kaasuläpän anturi on kahdella katkasijalla, tyhjäkäynnille oma ja täyskaasulle toinen.
Kannattaa mittailla sieltä ecun päästä kaikki, niin näkee onko johtiksessa jotain vikaa.
Mun mielestä kyllä lämpöanturissa on kaksi anturia sisällä (sytkäeculle ja bensaeculle omansa) ja molemmat maadoittuu rungon kautta. Ja yksikään tarvikeanturi (paitsi bosch) ei ole ollu vielä ok. ???
-
No edellisen viestisi mukaan ei pyörisi lambdasäädössä?
Se kaasuläpän anturi on kahdella katkasijalla, tyhjäkäynnille oma ja täyskaasulle toinen.
Kannattaa mittailla sieltä ecun päästä kaikki, niin näkee onko johtiksessa jotain vikaa.
Mun mielestä kyllä lämpöanturissa on kaksi anturia sisällä (sytkäeculle ja bensaeculle omansa) ja molemmat maadoittuu rungon kautta. Ja yksikään tarvikeanturi (paitsi bosch) ei ole ollu vielä ok. ???
maadottuuko ecu johdoilla vai onko sen kiinnitystelineessäkin maadoitus?
Lämpöanturi on mitattu ja tarkastettu vertailuarvoihin nähden. Lämpötilaa kylmänä mitattu -20-0 välillä, puolilämpimällä koneella (toki autossa ei ole tarkkaa mittaria koska on vaikka 50 tai 70 astetta) ja sitten käyntilämpöisenä jolloin arvo täsmäsi myös. Eli ulkolämpötilan ollessa vaikka -20 oli anturi parin asteen sisällä ja kuumana oli se n.90c. Ja siinä ton tosiaan kaksi nastaa mistä tiedot lähtee eri paikkoihin, siksi mainitsinkin entisen anturin vian joka oli juuri se, että toinen nasta näytti 20 astetta ohmeista muutettuna enemmän kuin toinen. Enää en muista mitkä ohmilukemat siinä viallisessa oli.
Nykyisessä ohmilukemat ykkös ja kakkosnastassa menee käsikädessä kylmästä kuumaan sekä ohmilukemat celsiukseksi muutettuna vastaa oikeaa lämpötilaa.
Meinasitko lambdasäädön toteutumattomuutta sillä kun mulla on arvot verkkaiset ja mieluummin yläpääsä?
Sitähän en tosiaan tiedä miksi kone käy rikkaalla, lambda sen kuitenkin havaitsee. Toinen ihmetys on se, että eculle menee tieto siitä mutta jostain syystä ei tapahdu tarpeeksi. Häiriö on kuitenkin senverran lievä ettei ecu tajua vikakoodia ja open looppia pistää tulille.
Mulla on yhdessä autossa aiemmin ollut viallinen maf joka myöskään ei ole vikakoodeja antanut vaan juuri työntänyt soppaa vähän liikaa, kunnes se sitten lopulta meni senverran paksulle, että vikavalo tuli peliin ja open loop.
Volvossahan voltit ja kahden nastan välinen ohmimittaus kyllä menee toimivan arvoihin mutta voiko sitä pelkästään niillä todeta ehjäksi?
Tarkoitus olisi kelien lämmettyä kokeilla myös laittaa maffin eteen pahvilätkä missä reikä keskellä jolla yrittäisin simuloida laihaa seosta ja katsoa silloin muuttuuko ääni lambda-arvoissa. Radikaaleimmilla tempauksilla esim imuvuodolla se sotkeentuu liikaa.
Pitää myös vanha maf lyödä autoon kiinni ja seurata mitä lambda tekee. Jos arvot ihan identtiset niin luulisi sulkevan maffin pois? Tämä maf antaa 2.5volttia eli yli rajan mutta ohmitestaus on ok. Tälläkin maffilla oli toki koneen käytös aivan normaalia kaikissa olosuhteissa.
-
Ja lämpöanturi on bosch kuten lambdakin?
-
maadottuuko ecu johdoilla vai onko sen kiinnitystelineessäkin maadoitus?
Lämpöanturi on mitattu ja tarkastettu vertailuarvoihin nähden. Lämpötilaa kylmänä mitattu -20-0 välillä, puolilämpimällä koneella (toki autossa ei ole tarkkaa mittaria koska on vaikka 50 tai 70 astetta) ja sitten käyntilämpöisenä jolloin arvo täsmäsi myös. Eli ulkolämpötilan ollessa vaikka -20 oli anturi parin asteen sisällä ja kuumana oli se n.90c. Ja siinä ton tosiaan kaksi nastaa mistä tiedot lähtee eri paikkoihin, siksi mainitsinkin entisen anturin vian joka oli juuri se, että toinen nasta näytti 20 astetta ohmeista muutettuna enemmän kuin toinen. Enää en muista mitkä ohmilukemat siinä viallisessa oli.
Nykyisessä ohmilukemat ykkös ja kakkosnastassa menee käsikädessä kylmästä kuumaan sekä ohmilukemat celsiukseksi muutettuna vastaa oikeaa lämpötilaa.
Meinasitko lambdasäädön toteutumattomuutta sillä kun mulla on arvot verkkaiset ja mieluummin yläpääsä?
Sitähän en tosiaan tiedä miksi kone käy rikkaalla, lambda sen kuitenkin havaitsee. Toinen ihmetys on se, että eculle menee tieto siitä mutta jostain syystä ei tapahdu tarpeeksi. Häiriö on kuitenkin senverran lievä ettei ecu tajua vikakoodia ja open looppia pistää tulille.
Mulla on yhdessä autossa aiemmin ollut viallinen maf joka myöskään ei ole vikakoodeja antanut vaan juuri työntänyt soppaa vähän liikaa, kunnes se sitten lopulta meni senverran paksulle, että vikavalo tuli peliin ja open loop.
Volvossahan voltit ja kahden nastan välinen ohmimittaus kyllä menee toimivan arvoihin mutta voiko sitä pelkästään niillä todeta ehjäksi?
Tarkoitus olisi kelien lämmettyä kokeilla myös laittaa maffin eteen pahvilätkä missä reikä keskellä jolla yrittäisin simuloida laihaa seosta ja katsoa silloin muuttuuko ääni lambda-arvoissa. Radikaaleimmilla tempauksilla esim imuvuodolla se sotkeentuu liikaa.
Pitää myös vanha maf lyödä autoon kiinni ja seurata mitä lambda tekee. Jos arvot ihan identtiset niin luulisi sulkevan maffin pois? Tämä maf antaa 2.5volttia eli yli rajan mutta ohmitestaus on ok. Tälläkin maffilla oli toki koneen käytös aivan normaalia kaikissa olosuhteissa.
Signaalien maa on siinä suutintukissa.
LH ei voi käydä liian laihalla tai liian rikkaalla muuten kuin jonkun vian takia. Lambda 1.000 on LH:n perusta. Lambda 1 poistutaan vain oikeastaan kun kuorma kasvaa X arvon yli (tai moottori nakuttaa) tai lämpötilarikastus (kylmänä) on päällä.
Se on niin hölmö aparaatti. Eli joko se pääsee lambdasäätöön tai ei koska siellä purkissa on joku 30% (olikohan pirusti vielä ylikin?) maksimi korjausta. Jos ei pääse, niin sillon joko vika tai lambda 1.0 poistutaan kuorman tai lämpötilan takia (nakutuksesta en ole varma vaparin suhteen, luultavasti nakutusrikastusta ei ole). Vikakoodi tuli seoksesta kait jossain 15% nurkissa ja vikavalo siellä +20% (ei taas muista niin tarkkaa)?
Mahdollisuus on, että IMM on rikki isommilla kuormilla (ajossa). Mutta jos toi sun lambdasäätö ei oikeen toteudu tyhjäkäynnillä, niin turha sillä on ajella kun vika on päällä jo.
EDIT: Jotkut turboversiot ei poistu lambda 1.00, mutta vaparit taitaa poistua? En ole vaparin biniä edes koskaan avannut koneella.
Lämpötila-anturin mittaukseen ohjeet https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
-
LH ei voi käydä liian laihalla tai liian rikkaalla muuten kuin jonkun vian takia.
Lämpötila-anturin mittaukseen ohjeet https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0
Vikaahan mulla selvästi on kun kulutus on noussut vaan ei sellaista mikä sytyttäisi valon tai aiheuttaisi oireita lisäksi.
Noilla ohjeilla olen useampaan kertaan eri lämpötiloissa anturin mitannut ja hyväksi havainnut.
-
Ja lämpöanturi on bosch kuten lambdakin?
Lämpöanturi ei ole bosch vaan intermotor tms. Siksi sitä ahkeraan mittasinkin eri tilanteissa toimivuuden varmistamiseksi.
-
Lämpöanturi ei ole bosch vaan intermotor tms. Siksi sitä ahkeraan mittasinkin eri tilanteissa toimivuuden varmistamiseksi.
Okei. Minä asensin FAEn ja kahden viikon jälkeen alkoi pölläyttelemään mustaa koneen ollessa puolilämmin, tuosta viikko ja tulpat kuoli. Mittailin anturin eikä arvoissa ollut mitään vikaa. Täällä sitten useampi minulle sanoi, "hanki Bosch" ja uskoin. Ongelmat loppui.
Sama homma Lambdan kanssa autosta riippumatta. Mitään tarvikemerkkejä ei Lambdaksi kannata ostaa. Olen kyllä monesti miettinyt miksi Bosch on ainoa toimivaksi todettu, onko jokin patentointi juttu tms. en tiedä.
-
Okei. Minä asensin FAEn ja kahden viikon jälkeen alkoi pölläyttelemään mustaa koneen ollessa puolilämmin, tuosta viikko ja tulpat kuoli. Mittailin anturin eikä arvoissa ollut mitään vikaa. Täällä sitten useampi minulle sanoi, "hanki Bosch" ja uskoin. Ongelmat loppui.
Sama homma Lambdan kanssa autosta riippumatta. Mitään tarvikemerkkejä ei Lambdaksi kannata ostaa. Olen kyllä monesti miettinyt miksi Bosch on ainoa toimivaksi todettu, onko jokin patentointi juttu tms. en tiedä.
outoa ymmärrän tarvikkeiden mahdollisen huonon laadun vaan miten se voi toimia väärin jos se antaa oikeita arvoja?
-
outoa ymmärrän tarvikkeiden mahdollisen huonon laadun vaan miten se voi toimia väärin jos se antaa oikeita arvoja?
Samaa minäkin mietin silloin. Oskiloskoopilla epäilisin näkyneen jotain, joka sekoitti ECUa, mutta koska en semmoista omista, jääköön arvoitukseksi.
-
Samaa minäkin mietin silloin. Oskiloskoopilla epäilisin näkyneen jotain, joka sekoitti ECUa, mutta koska en semmoista omista, jääköön arvoitukseksi.
mulla on sellanen eilen hommasin vaan oon kuvitellut, ettei sillä vastusarvoja voi mitata?
-
mulla on sellanen eilen hommasin vaan oon kuvitellut, ettei sillä vastusarvoja voi mitata?
Jännitettä mittaamalla voi nähdä katkoksia anturin antamissa arvoissa.
Jos resistanssi nousee, jännite laskee jne.
-
Mittailin vähän, lämpöanturin ohmit loogiset vieläkin ja heittoa oli todella vähän esim 300 ja 301 ja 700 ja 701.
Rupesin lambdaa mittaamaan oskilloskoopilla ja piru vie sehän sahas ylös alas, yleismittarillakin näky sahausta nyt. Aina aiemmin kun olen mittaillut käytös ollut sellaista kun aiemmin kuvailin.
Maf näytti yleismittaeilla 2.35 tasan, oskilloskoopin mukaan sahaili 2.5-2.6voltissa.
Näpit jääty joten kaasuläpän tunnistin jäi kattomatta, onko helpoin tapa mitata käydessä liittimen välistä vai irrallaan anturista?
-
Mittailin vähän, lämpöanturin ohmit loogiset vieläkin ja heittoa oli todella vähän esim 300 ja 301 ja 700 ja 701.
Rupesin lambdaa mittaamaan oskilloskoopilla ja piru vie sehän sahas ylös alas, yleismittarillakin näky sahausta nyt. Aina aiemmin kun olen mittaillut käytös ollut sellaista kun aiemmin kuvailin.
Maf näytti yleismittaeilla 2.35 tasan, oskilloskoopin mukaan sahaili 2.5-2.6voltissa.
Näpit jääty joten kaasuläpän tunnistin jäi kattomatta, onko helpoin tapa mitata käydessä liittimen välistä vai irrallaan anturista?
Juu se LH:n lambda toimiessaan on aika vikkelä ei näy jokaisella yleismittarilla.
Jos et halua ecun päästä mitata (poislukea johtosarja vika) niin voit irroittaa liittimen, 3 napaa, yhteinen maa. Toinen tyhjäkäyntikatkasija ja toinen täyskaasulle.
Mutta, sehän siis toimii jos lambda ok ja MAF ok tyhjäkäynnillä?
Käy ajamassa lenkki ja seuraa lambdaa eri nopeuksilla sillä skoopilla. Voi olla sitten kuormilla esim. MAF vikaa (aika yleinen) tosin saa heittää aika pirusti, koska se lambdasäätö on todella sitkeästi kiinni aina LH:ssa.
Paska ecu sinänsä, että joutuu oikeasti vähän mittailee missä vika on. Jos sitä on.
Helpoin on kaivaa kytkentäkaavio ja purkaa ecu esille ja ottaa se yksi ruuvi ja beigen värinen suoja pois. Sieltä saa mittailtua kaiken, ei tartte ajossakaan sitten kun pysähtyä bussipysäkille. Kuitenkin niin yksinkertainen ja vain muutamat anturit.
Ja mikä tärkeintä auton sisällä on lämmin, ulkona kylmä. :D
Ai niin, tuleeko sytkäpurkilta mitään vikakoodia?
-
Juu se LH:n lambda toimiessaan on aika vikkelä ei näy jokaisella yleismittarilla.
Jos et halua ecun päästä mitata (poislukea johtosarja vika) niin voit irroittaa liittimen, 3 napaa, yhteinen maa. Toinen tyhjäkäyntikatkasija ja toinen täyskaasulle.
Mutta, sehän siis toimii jos lambda ok ja MAF ok tyhjäkäynnillä?
Käy ajamassa lenkki ja seuraa lambdaa eri nopeuksilla sillä skoopilla. Voi olla sitten kuormilla esim. MAF vikaa (aika yleinen) tosin saa heittää aika pirusti, koska se lambdasäätö on todella sitkeästi kiinni aina LH:ssa.
Paska ecu sinänsä, että joutuu oikeasti vähän mittailee missä vika on. Jos sitä on.
Helpoin on kaivaa kytkentäkaavio ja purkaa ecu esille ja ottaa se yksi ruuvi ja beigen värinen suoja pois. Sieltä saa mittailtua kaiken, ei tartte ajossakaan sitten kun pysähtyä bussipysäkille. Kuitenkin niin yksinkertainen ja vain muutamat anturit.
Ja mikä tärkeintä auton sisällä on lämmin, ulkona kylmä. :D
Ai niin, tuleeko sytkäpurkilta mitään vikakoodia?
Ei anna koodeja sytkästäkään ja se sensorien testimoodikin aina ollut hyvä
Yleismittarin piikkiin ei aiemmat mittaukset ole lambdasta menneet. Muissa autoissa se on vikkelästi liikkunut ja tänään ekaa kertaa myös volvolla. Mittasin ensin skoopilla ja katoin jopas, sitten yleismittarilla sama peli.
Niin se ecu ei vaadi sitä kiinnitystelinettä maadotukseksi eli sen voi jättää roikkumaan? On se mulla kotelosta irti ollut kun olen numerot siitä kattonut.
Maf on yleismittarilla ollut ok ja tänäänkin oli vaan scoopin mukaan keskiarvo oli 2.5volttia eli sehän menee yli sen 2.3v ohjearvon. Sitä ihmettelen kun scoopin kanssa se ei alimmillaankaan 2.3 alkusissa luvuissa käynyt joten miksi yleismittari näyttää tasasta 2.3v. Hienoja vaihteluitahan se yleismittari ei näytä mutta luulis näyttävän sitä 2.5 volttia.
Senverran usein olen lambdaa mitannut ja eri tilanteissa, että tän päivänen oli jotain ihmeellistä kun se oli normaali eloisa.
Toki ei mulla oo käryä miten paljon volteissa pitää olla heittoa, että kulutus lisääntyy. Eli riittääkö tyhjäkäynnillä 0.2v jo tähän
-
Joko se MAF on rikki, tai sitten sinne koneeseen menee oikeasti enemmän ilmaa kun lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä pitäisi mennä.
Jos se koko alueen näyttää 0.2v niin varmasti voi isommilla nopeuksilla (kuormilla) heittää herkemmin pois lambda loopin pois päältä kun luulee kuljettajan kiihdyttävän (koska lh:ssa ei ole kaasuläpän asentoanturia varsinaisesti, on vain kytkin). Ja sitä kautta myöskin tasakaasulla tietyn kuorman jälkeen kokonaan pois.
Kandee vaihtaa se 9v patteri siitä yleismittarista kokeiluksi, ne kun alkaa olemaan loppu niin mittaukset voi alkaa vääristyä.
Ecu ei ole kuorestaan maadoitettu.
-
Tällänen havainto. Mittasin tänään lambdan ja taas paluu normaaliin eli huitelee 0.6-0.8v mieluummin kuin 0.1-0.9v
Nyppäsin lambdan töpselin käydessä irti, ei mitään reagointia moottorista. Vikavalo ei syttynyt. Sammutin ja starttasin uudestaan lambdan johto irti, ei vieläkään vikavaloa.
Valo kyllä syttyy ja sammuu startissa.
Otin maffin töpselin irti ja heti sytty valo ja vikakoodi tuli, lambdan töpseli irti ja ei koodia
Ecu sökö?
E: olin hätänen, pari km ajoa ilman töpseliä niin syttyhän se valo ja koodi 2-1-2
-
Taas pelas puol lämpimän koneen startin jälkeen lambdan lukemat.
Huomasin, että ilmansuodatinboksin läppä oli siinä asennossa, että imee ilmaa haitariputkelta. Mulla ei pakosarjassa se oo kiinni ollut vaan hajonnut putki, joku 20cm boksista syylärille päin
-
Huomasin, että ilmansuodatinboksin läppä oli siinä asennossa, että imee ilmaa haitariputkelta. Mulla ei pakosarjassa se oo kiinni ollut vaan hajonnut putki, joku 20cm boksista syylärille päin
Ei kai tuolla niin merkitystä muuta kun että se vetää lämpimämpää ilmaa sisään, se läppä kannattaa ohittaa ne jumittuu aika useasti.
-
Niin ja jos ollut joskus toiminnassa on immun rikkoutuminen siitä johtuen enemmän kun odotettavissa. Lähes varmaa siis.
-
Vähän aattelinkin, että liian helppo ratkasu ois ollut.
No nyt näyttää siltä tosiaan, että puolilämpimällä koneella vaikkapa tunnin seisseenä on lambda ok vaikka auton käyttäis paikallaan lämpöseksi ja sammuttais ja käynnistäis.
Suoraan vaikkapa 20km ajon jälkeen tai kauppareissun jälkeen startatessa lambda jää sinne yläpainotteiseksi
Ilmamassamittaria kun peitin osittain lambdan näyttäessä kunnollisia lukemia se aiheutti vastaavaa käytöstä lambassa eli jäi ylälukemiin mieluummin
Tps mittasin keskinastasta molemmat reunimmaiset, näytti vähän ohmia ja kun kaasua raotti ohmit kasvoi kunnes meni mittarin mittausalueen yläpuolelle
-
Niin ja jos ollut joskus toiminnassa on immun rikkoutuminen siitä johtuen enemmän kun odotettavissa. Lähes varmaa siis.
immun varmaan hajotti se ja viallinen pulsair kun työnti pakokaasua filtterille. Sehän oli ihan musta siltä kohdin mihin pulsairin letku tuli.
Pulsair tulpattu aikoja sitten ja immu vaihdettu mutta tämä show silti jatkunut
-
Täällä on nyt heitelty hyviä ideoita, niin heitetääs jotain yksinkertasempaa. Oisko tässä nyt vaan kyse siitä että on heitetty talvirenkaat alle, ja renkaista johtuu kulutuksen nousu? Ei kumminkaan puhuta mistään dramaattisesta kulutuksen noususta
-
Täällä on nyt heitelty hyviä ideoita, niin heitetääs jotain yksinkertasempaa. Oisko tässä nyt vaan kyse siitä että on heitetty talvirenkaat alle, ja renkaista johtuu kulutuksen nousu? Ei kumminkaan puhuta mistään dramaattisesta kulutuksen noususta
Jos talvirenkaat olis erittäin karkealla kuvioilla olevat maasturin m/t renkaat niin sitten asia vois olla näin.
Tässä on kuitenkin kaksi ongelmaa asiaa koskien:
A: kesärenkaiden aikana kulutus nousi jo nykyiselle tasolle
B: n 3litraa 100km on mun mielestä dramaattinen kulutuksen nousu
Tämä on kuudes takavetovolvoni ja aiemmat on menneet maantiellä 7.5-8.5litraan 100km. Tämmönen 9.7-10 ei kuulu toimivaan vakiovinokoneeseen vaikka niitäkin puheita aina välillä kuulee.
-
Siltikin tulee itselle mieleen että se intermotorin lämpöanturi olis hyvä vaihtaa pois. Vaikka on mitattu ja lukema näyttää ihan ok. Omat kokemukset käyntiinlähtemisen varsinkin kuumalla, jäähtyneellä koneella kun starttaus kestää yli 5 sek ja joskus oli painettava kaasu pohjaan kun kasteli tulpat ja sit lähti. Ja bensa hais. Kylmänä lähti ihan hyvin mutta bensa hais reippaasti. Tämä oli vapari lh2.4 ja erillisellä ryyppy suuttimella.
Onko tässä imusarjan alla sitä? Jos on, onko jumissa ja vuotaa? Suuttimen johto irti koneen käydessä koittaa.
-
Siltikin tulee itselle mieleen että se intermotorin lämpöanturi olis hyvä vaihtaa pois. Vaikka on mitattu ja lukema näyttää ihan ok. Omat kokemukset käyntiinlähtemisen varsinkin kuumalla, jäähtyneellä koneella kun starttaus kestää yli 5 sek ja joskus oli painettava kaasu pohjaan kun kasteli tulpat ja sit lähti. Ja bensa hais. Kylmänä lähti ihan hyvin mutta bensa hais reippaasti. Tämä oli vapari lh2.4 ja erillisellä ryyppy suuttimella.
Onko tässä imusarjan alla sitä? Jos on, onko jumissa ja vuotaa? Suuttimen johto irti koneen käydessä koittaa.
tässä fdssä ei pitäis olla en ainakaan ole nähnyt
Täähän tosiaan lähtee laakista sahuuttamatta keli kuin keli
Voiko joku vääntää vielä rautalangasta tuon tpssän mittaamisen ja tulokset?
Olen mitannut ilman töpseliä suoraan anturista, reunanastat keskinastaa vasten
Toinen mittaus reunanastoista töpseli kiinni ja virrat päällä volttipuolella, kaasua kääntäen
-
tässä fdssä ei pitäis olla en ainakaan ole nähnyt
Täähän tosiaan lähtee laakista sahuuttamatta keli kuin keli
Voiko joku vääntää vielä rautalangasta tuon tpssän mittaamisen ja tulokset?
Olen mitannut ilman töpseliä suoraan anturista, reunanastat keskinastaa vasten
Toinen mittaus reunanastoista töpseli kiinni ja virrat päällä volttipuolella, kaasua kääntäen
Tällä pääsee alkuun (ja oikeestaan loppuunkin):
https://ozvolvo.org/discussion/9733/bosch-lh-jetronic-2-4-ecu-and-ezk-pinout-tables
Muistaakseni 1 on tyhjäkäyntikytkimelle, 2 maa, 3 täyskaasukytkimelle jos liittimestä irrallaan mittailee.
Jos sieltä kaasunasennon mukaan saat vastusarvon muutoksia niin sitten sulla ihan eri TPS tai vaihdettu LH 3.1 jenkkituonti 240:sta. :D
-
Tps mittailtu, toimii. Löin vielä pakosarjan ja putken laipan + ennen kattia laipan täyteen pakoputkikittiä vaikka vuotoja ei aiemminkaan ollut.
Kulutus se vaan ei tipu.
Ei ecussa mitään nastaa tai anturitietoa ole mistä näkis onko auto open loopissa?
Jossei sitten ole taas tuo maffi joka scoopilla tosiaan näyttää kovia lukemia vs yleismittari. Olettaisin silti yleismittarilla niitä täälläkin porukan mittailevan kun toimivuuksia testataan?
Ainoa mikä muutos nyt autoon on tullut on tämä: kylmänä tai kuumana kun starttaa, kierrokset nousee hyvä jos sekunniksikaan n 1200rpm ja sitten samantien tippuu normi tyhjäkäynnille eikä mitään oireile.
Iacin putsasin syksyllä kun imari oli irti (ihan huvin vuoksi ei ollut ongelmia)
-
Tps mittailtu, toimii. Löin vielä pakosarjan ja putken laipan + ennen kattia laipan täyteen pakoputkikittiä vaikka vuotoja ei aiemminkaan ollut.
Kulutus se vaan ei tipu.
Ei ecussa mitään nastaa tai anturitietoa ole mistä näkis onko auto open loopissa?
Jossei sitten ole taas tuo maffi joka scoopilla tosiaan näyttää kovia lukemia vs yleismittari. Olettaisin silti yleismittarilla niitä täälläkin porukan mittailevan kun toimivuuksia testataan?
Ainoa mikä muutos nyt autoon on tullut on tämä: kylmänä tai kuumana kun starttaa, kierrokset nousee hyvä jos sekunniksikaan n 1200rpm ja sitten samantien tippuu normi tyhjäkäynnille eikä mitään oireile.
Iacin putsasin syksyllä kun imari oli irti (ihan huvin vuoksi ei ollut ongelmia)
Noin mullakin kierrokset toimii, riippuu vähän kelistä sekä ecusta nostaako se kauan kierroksia.
10l/100km kulutus on kuitenkin normaalia näillä keleillä (automaatilla), avoimella turbiinilukolla jos menee ja kun kylmä automaatti ja peräöljytkin kestää kauan lämmetä (toisin kun etuvedossa). Saati käyttääkö lohkolämmitintä vai ei.
Vieläkään kun ei ota selvää miten se sun lambda toimii, voitko laittaa siitä skoopattuna videoa? Ja jos se tyhjäkäynnillä toimii niin käy ajamassa, jos imm näyttääkin liikaa niin lambdasäätö ei välttämättä ole päällä isoissa nopeuksissa. Se on muutenkin aika hilkulla tasakaasulla jo 130-140kmh kohdilla vakiona, eli ei vaadi hirveästi immun väärin näyttämää...
Edellisessä linkissä on pinnit, se imm myös kannattaa mitata sieltä ecun kammasta sekä ecun signaalimaasta niin saat maaviatkin selville samalla.
EDIT: Niin ja se läppä ilmanputsarista kannattaa vaikka ruuvilla teljetä kylmälle puolelle. Itsellä se nosti hieman kulutusta kuristaa kuitenkin jonkun verran.
-
Noin mullakin kierrokset toimii, riippuu vähän kelistä sekä ecusta nostaako se kauan kierroksia.
10l/100km kulutus on kuitenkin normaalia näillä keleillä (automaatilla), avoimella turbiinilukolla jos menee ja kun kylmä automaatti ja peräöljytkin kestää kauan lämmetä (toisin kun etuvedossa). Saati käyttääkö lohkolämmitintä vai ei.
Vieläkään kun ei ota selvää miten se sun lambda toimii, voitko laittaa siitä skoopattuna videoa? Ja jos se tyhjäkäynnillä toimii niin käy ajamassa, jos imm näyttääkin liikaa niin lambdasäätö ei välttämättä ole päällä isoissa nopeuksissa. Se on muutenkin aika hilkulla tasakaasulla jo 130-140kmh kohdilla vakiona, eli ei vaadi hirveästi immun väärin näyttämää...
Edellisessä linkissä on pinnit, se imm myös kannattaa mitata sieltä ecun kammasta sekä ecun signaalimaasta niin saat maaviatkin selville samalla.
EDIT: Niin ja se läppä ilmanputsarista kannattaa vaikka ruuvilla teljetä kylmälle puolelle. Itsellä se nosti hieman kulutusta kuristaa kuitenkin jonkun verran.
pinnit on juu mutta tietääkö mistään mitaten onko open loopissa?
Mulla ei oo ikinä ennen nostanut kierroksia vaan aina ollut tasanen 750rpm heti startista oli kuuma tai kylmä.
10l 100km oliskin mun ajoilla hyväksyttävä kulutus mutta kun se on edelleen 13l. Turbiinilukkokin pelaa ja maantietä ajan 80-90% niin se on päällä mun ajoissa (suurin osa 80kmh+ ajoa) lohkolämmitintäkin käytän.
Vaikka pakkasta oli -30 viikkoja tai loppysyksyllä reilusti plussakelejä on kulutus ollut tuo 13 tienoolla, mitään dramaattista muutosta ei edes keli ole tuonut
Läppä on lukkittu myös
Otan videota lambdasta
Imm on tosiaan kysymysmerkki kun yleismittarin mukaan on se n 2.3v kuten kuuluu, skoopilla jopa 0.2v enemmän. Mutta tosiaan sitä mietin kun täälläkin niitä mittailtu niin monellako se skooppi on... Eli näyttääkö se tommosia lukemia muillakin jos skoopin kytkee.
Voisin mä immusta ottaa vaikka tasakaasulla voltteja vaan onko missään vertailutaulukkoa mitä sen pitäisi olla vai meneekö ihan arpapeliksi?
Edit: (https://img.aijaa.com/t/00887/14952065.t.jpg) (https://aijaa.com/480noW) tässä lambda kun oskilloskooppiaa testailin, otan paremman käppyrällä ja eri vasteajalla
Imm
(https://img.aijaa.com/t/00300/14952066.t.jpg) (https://aijaa.com/NuKuju)
Mittakärki lipes liittimestä kun käänsin puhelinta, siksi pari kertaa laski jännite oudosti
-
Mielenkiinnolla seuraan, itsellä ollut pari vastaavaa mutta ongelman ratkaisu on jäänyt sivummalle lähinnä luovuttamisen vuoksi ko ongelmaa kohtaan.
Esimerkkinä B230F vakiopannu mikä ahdettuna ja kossutettuna sinnepäin säädöllä megan kanssa vie vähemmän ainetta kuin sama laite vakio LH vapari+98E :2funny:
-
Mielenkiinnolla seuraan, itsellä ollut pari vastaavaa mutta ongelman ratkaisu on jäänyt sivummalle lähinnä luovuttamisen vuoksi ko ongelmaa kohtaan.
Esimerkkinä B230F vakiopannu mikä ahdettuna ja kossutettuna sinnepäin säädöllä megan kanssa vie vähemmän ainetta kuin sama laite vakio LH vapari+98E :2funny:
Joo nämä on vähän tämmösiä.
Yksi B230F 740 meni maantiellä jopa alta 7 joskus, yleensä 7-7.5, manuaali tietenkin.
Sitten yksi sankari ajelee Turbo-manuaalilla alta 9 lukemia bensalla, seka-ajossa...
Oma B230FB meni pienimmillään manuaalina 8.4 maantietä ajamalla. Automaattina pienin lukema lienee ollut jotain 9.5, maantietä ajaen (bensalla nämä).
Sitten yksi B230F + manuaali, ei alle 9 mennyt vaikka mitä teki. Noh, omistaja "paranteli" autoa vaihtamalla nokan, polttoaineen ja laskemalla kantta. Kulki vielä huonommin kuin ennen, mutta joi 4l enemmän keittoa. :2funny:
En tiedä vaikuttaako jo elektroniikan ikä, vai onko tuo tosiaan noin tykillä ammuttu "sinne päin" koko moottorinohjaus. Joo lamkaimmu on huipputarkka mittalaite ja LH rakastaa Lambda=1, mutta ei näissä ole välillä mitään tolkkua. :D
Mutta jokatapauksessa, vaikka nyt vankka epäilys on piilevästä viasta, niin näiden vehkeiden kulutus talvella varsinkaan automaattina ei pitäisi olla yllätys. Se tomaatti on melko jumalattoman jäykkä pyörittää kylmillä öljyillä ja niin on peräkin. Siellä auton alla pyörii aika miehekäs määrä terästä kun auto liikkuu, eikä se liike synny tyhjästä. Kovilla pakkasilla yleensä teki mieli hyrskyttää omaa vaihde päällä parkissa jonkin aikaa, että laatikko yleensä edes toimi järkevästi. Jäykillä öljyillä meni pari kilometriä että vaihtoi järkevästi ja samalla kun lämpömittari nousi, polttoainemittari laski. :2funny:
Minulla oli muuten VR-anturin johdon käynyt hiiri jyrsimässä ja kun häiriösuoja oli auki, niin kostealla kellillä veto oli vähän vaisua ja kulutus tuntui kovemmalta (en ehtinyt mittaamaan, koska löysin vian ennen tankkaamista).
-
Mun 760 prv 2.8 autom ja 960 3.0 autom ei näin janosia olleet, muistan kun entinen 940 samalla tekniikalla vei 7.5-8 maantiellä paitsi talvella alkoi tulla liki 8.5 lukemia.
Vaikka ois kuinka takaveto ja automaatti niin talviajossa (joka ei tässä tapauksessa tosiaaan kulutusta edes muuttanut) maantiellä se alun kankeus jää pieneksi osaksi. Tottakai jos olis lyhyttä kaupunkipätkää ja kankeus ja koneen kylmyys toistuis joka ajokerralla niiden ollessa vielä lyhyitä.
Muistan vielä ostopäivänkin, alle puoli tankkia oli bensaa kun lähdin ajamaan 200km kotiin. Ajelin vielä reilut 200km ennen tankkausta ja bensa ei loppunut. Sitten oli varmaab viitisen tankkia missä kulutus oli 9.7-10l 100km ja sillon ajelin enempi kaupungissa kun nyt on taas pelkkää työajoa maantiellä tankilliset.
Huvittavinta on, että ostaessa autossa oli etujarrujen liukutapit ruostuneet kiinni ja jarrut rahisi ja toimi erittäin huonosti.
Ainoa asia mikä tosiaan tulee mieleen on se pulsairin hajoaminen, kun pari kk ostosta suli kumiletku venttiilikopan päästä ja huomasin pulsairin venttiilien vuotavan pakokaasua väärään suuntaan.
Mutta kun se maffikin on "toimivaan" vaihdettu mikä läpäisee yleismittarin volttitestauksen ja niiden kahden nastan oomitestit. Toki tosiaan oskilloskoopin mukaan se huitelee korkeammalla.
Pitäis melkein saada muiltakin oskilloskooppituloksia vaan ei taida jokapojalla olla
-
Ota vähän enemmän siihen skooppin reilusti enemmän näkymää jotta näkee sen loopin, aika paljon häiriötäkin siellä näkyi seassa? En muista vedettääkö lh 0.9v asti yläpäätä, voisin kyllä mitata omastakin joku päivä en ole vuosiin mitannut.
Kuten sanoin sieltä ecun päästä kuitenkin ois niin helppo 30min ajelulla kattoa kaikki anturit niin tarttis ihmetellä. Näkee VR anturista lähtien kaikki, IMM signaalista pitäisi nähdä ihan jokainen imutahtikin jos on kunnossa.
Oma manuaali B230FB vie matkassa kesällä lähelle 8, kaupunki ja muu nostaa 9 pintaan kulutusta. Talvella 9,5-10 riippuen vähän miten ajaa. Dataa 50tkm mikä pysynyt samassa kun herkisteli edellisen omistajan jarrut ja laitoin 3 astetta enemmän ennakkoa yms.
Varmasti megalla saa pois jotain. Ehkä omat etanolisoinnit ei ole sitten onnistuneet kun kulutus on kyllä noussut aina...
EGR:n kanssa en ole näissä pelannut yhtään, sekin vikaantuessa vie kyllä bensaa.
Kyllä mun skooppi näyttää samaa kun yleismittari, onko sulla patterit kunnossa molemmista ne voi lähes tyhjänä sekottaa tulosta? Mutta jos imm näyttää liikaa niin joko koneeseen menee oikeesti liikaa ilmaa tai IMM on likainen tai rikki.
Eli ajamalla näkisi pysyykö se lambdasäätö päällä, koska epäilen suuresti imm näyttävän väärin isommalla kuormalla. Tai jonkun signaalihäiriön sekottavan signaaleja jolloin pomppii pois kuormasta.
Onko tässä ecun 3 viimistä numeroa -900 vai -500 sarjaa? (eli 0 280 000 XXX) 500 sarjan purkeissa outouksia tavattu.
-
0 280 000 946 made in germany
Patterit on kunnossa mutta tosiaan mittavehkeissä on ero
Mistä edelleen näen sen lambdasäädön pysymisen? Ecun signaaliin tulee lamdbdan jännite vaan eihän se sitä kerro ottaako ecu sitä vastaan. Piuha irtikin lambda näyttää voltteja kunhan auto käy
-
0 280 000 946 made in germany
Patterit on kunnossa mutta tosiaan mittavehkeissä on ero
Mistä edelleen näen sen lambdasäädön pysymisen? Ecun signaaliin tulee lamdbdan jännite vaan eihän se sitä kerro ottaako ecu sitä vastaan. Piuha irtikin lambda näyttää voltteja kunhan auto käy
Jos se lambdan looppi tippuu pois päältä, niin sillon se näyttää liki tasaista jännitettä.
Mutta kun ottanut selvää oikeen videosta miten se sun looppis toimii, näissä kun se joko toimii tai ei toimi. Ei ole välimalleja säädöllisesti ecussa, paitsi jos esim. signaalimaa on huono jollon signaalit vääristyy eculle ja lambdan target (ainoa sellainen) 14.7 muuttuu esim. 13.5. Tälläinen esimerkki oli omassa.
Tietenkin siellä on se vakio kartta taustalla, että voi ajaa ilman lambdaakin, mutta on vähän turvallisesti paksulla ja kuluttaa sen takia bensaa aika paljon.
Mitään et saa ecusta ulos ilman kikkailua (custom lastua että obd adapterilla k linjasta saa ulos tiettyjä asioita) tai ostrichillä. Poislukien vikakoodeja.
Onko tässä nyt vikana:
-Lambdasäädön tippuminen pois kierroksilta tarkotuksellisesti (ecu luulee että kiihdytät autolla, eli imm näyttää liikaa ja tämän takia ei olisi vikakoodejakaan seoksesta vaikkakin ajat tasakaasulla)
-Muu ongelma ilman että ecu ymmärtää sen tai ecu rikki
-Autossa jotain muuta vikaa kuin ecussa. (mekaanista)
Eli kysymykseen lyhyesti, jos se lambdan signaalijännite heittelee 0.1-0.8v välillä niin se ecu säätää sillä jo. Säätääkö oikein en näe tuosta skoopista, äkkiseltään tihrustettuna käy 0.05-0.75v?
Jos siellä on löytynyt paljon vikoja, niin kannattaa se ecun sulake (muistaakseni nro 1) irrottaa pariks tunniksi niin nollaa väärät sopeutumat. Riippuen versiosta voi mennä helposti 500-1000km saavuttaa lopullisesti.
-
Anteeksi jankkaulseni mutta
Esimerkki: auto lämmin ja käynnissä nappaan lambdan töpselin irti ja mittaan lambdan töpselistä mittarilla. Eli lambda ei ole kytkettynä ecun johtoon kiinni. Lambdahan silti näyttää lukemia, vähän kuin toholla lämmittäis irtolambaa.
Mulla oli myös ihan muunmerkkinen auto missä maf oli rikki ja auto oli open loopissa. Siinäkin lambda eli mitatessa mutta ecu oli "lukittautunut" open looppiin eli vähät välitti lambdan signaalista. Tämä tuli ilmi kun tähän autoon pääsi tietokoneella käsiksi ja siellä näkyi mm lambdan olevan lukittu ecun puolelta 0.45 ja muut arvot kertoi myös, että mennään open loopin kartoilla. Siinä vehkeessä ei vaan maffille ollut mitään volttiarvoja tms mistä sen olisi voinut tarkistaa ilman tietokonetta.
Eli onko volvon ecussa tosiaan mahdollista mitata se, että vaikka lambda olisi kunnossa (arvot heittelee) mutta ecu on open loopissa vaikka just ilmamassamittarin takia? Tätä ajan takaa.
Kun käsittääkseni lambda tuottaa itsenäisesti jännitettä mitä ecu lukee ja ecu tekee sisäisesti johtopäätökset riittääkö se vai mennäänkö kartoille.
Tuo ilmamassamittari on monesti epäilyksenä ollut vaan olis se rujoa jos kaksi olis aivan samalla tavalla rikki. Toki uskon , että jos voltit heittää vähänkin ajossa niin se rikastaa yli tarpeen koska luulee, että koneeseen menee enemmän ilmaa kuin pitäisi.
Vanhassa oli selkeä mittavika kun yleismittarikin anto tyhjäkäynnillä sen 0.2v yli suosituksen mikä varmasti toistui koko kierrosalueen. Tässä lähtökohta kuitenkin volteissa lähempänä totuutta joten luulisi, että jos vieläkin menee liikaa vs optimi niin kulutus olis kuitenkin tällä vähemmän kuin vanhalla.
Ja mittasin tosiaan vanhaakin immua volttien puolesta ajossa vaan ei se paljon mulle kertonut kun ei taida missään tosiaan olla taulukkoa mitä ne voltit pitäis vaikka maantieajossa olla.
Paitsi jos on joku selkeä raja vaikka 4volttia milloin menee kartoille niin sitten se ois helppo todeta jos se antais kevyellä maantieajolla jo sen 4v.
Muistaakseni vanhalla immulla 80kmhssä voltit oli 3. jotain. Täyskaasulla ne sitten meni sinne 4-4.5volttiin. 4.5 vai 5volttiako se oli maksimi mitä se näyttää?
-
Openloopin näet ihan suoraan seuraamalla lambdan jännitettä. Muuten et saa suoraa tietoa siitä, onko boksi seuraamassa lambdaa vai ei.
Mun manuaali FD vei mun työmatkassa vastaavan kuuloisella ajoprofiililla vajaata 9, samassa ajossa esim V70 D5 vie 6 ja 945 TDic noin 7.
Mun mielestäni tuonkin ikäisessä MAF maadoittuu vielä sinne oikean ajovalon takana olevaan maadoitusrimaan, suosittelen läpikäymään ne, ja toisaalta FD koneen tapauksessa siinä autossahan on pulsair ja egr, voisikohan näissä olla joku vuoto pakopuolelle joka aiheuttaisi seosvääristymän lambdalle?
Toisaalta myös jos sähkövikaa onkin näin aktiivisesti suljettu pois, tulee mieleen mekaaninen vika, aika klassikko on nokan pultin löystymisestä johtunut nokkapyörän sokan katkeaminen, jaon valuminen sivuun (tämä yleensä kiristää nokan pultin ja tilanne pysähtyy johonkin), oonkohan minä nyt kolmesta vai neljästä autosta korjaillut tuon vian.
-
Jako tsekattu. Pulsair on tukittu kuten aiemmin sanoin, egr pelaa ja putkisto siinä ok. Olen venttiilin testannut alipaineella ja letkut ym.
En vieläkään ymmärrä miten lambdan jännitteestä näen open loopin. Kuitenkin jos näin on, se ei ainakaan tyhjäkäynnillä siinä ole. Sen tiedän, että jos lambda vaikka menis särki ja signaali ei muutu tai jää vajaaksi niin ecu haistaa sen ja kiskasee open loopin.
Pitää ajossa mitata
-
Jako tsekattu. Pulsair on tukittu kuten aiemmin sanoin, egr pelaa ja putkisto siinä ok. Olen venttiilin testannut alipaineella ja letkut ym.
En vieläkään ymmärrä miten lambdan jännitteestä näen open loopin. Kuitenkin jos näin on, se ei ainakaan tyhjäkäynnillä siinä ole. Sen tiedän, että jos lambda vaikka menis särki ja signaali ei muutu tai jää vajaaksi niin ecu haistaa sen ja kiskasee open loopin.
Pitää ajossa mitata
Closed loop : lambda 0.5v nurkilla oiskilloiden
Open loop : lambda tasaisesti "korkea"
LH:n ominaisuuksiin kuuliuu normioloissa toimia sillai, että se käy ihan hajun verran laihalla, eli se käy ehkä 10% ajasta juurijuuri lambda1, ja muuten se käy aivan hajun verran laihalla. Tuolla uudemmalla eculla sykli lie jotain vajaan sekunnin luokkaa.
-
Nyt on ecun töpseli auki. 24 menee vihreä johto mikä yhdistetty ruskeaan johtoon mikä menee nro 5. Onko tämä tehtaan tekosia vai jonkun sätös?
Vitonen signal ground ja 24 lambdan signaali
Kovin outo kytkentä mun makuun :idiot2:
E: kytkykaavion mukaanhan ihan oikein toi kytkentä
-
Closed loop : lambda 0.5v nurkilla oiskilloiden
Open loop : lambda tasaisesti "korkea"
LH:n ominaisuuksiin kuuliuu normioloissa toimia sillai, että se käy ihan hajun verran laihalla, eli se käy ehkä 10% ajasta juurijuuri lambda1, ja muuten se käy aivan hajun verran laihalla. Tuolla uudemmalla eculla sykli lie jotain vajaan sekunnin luokkaa.
Jep kuten muistelin, eli closed loopissa pyörii 0.1-0.8v välillä jolloin keskiarvo on sen. 0.5v (noin). Sen takia se skoopin looppi pitäisi nähdä kokonaan.
Jos auto ei ole loopissa seos ei heittele vaan on tasainen.
Kapeakaista lambda näkee seoksen joko laihalla tai joko rikkaalla. Ei nää paljonko seos heittää. Sen takia ecu säätää sen laihalle n. 0.1v sitten rikastaa n. 0.8v nämä juuri muuttaa seoksen sieltä halutulta 14.7 = 1.000 lambdasta. Sen takia se seos heittelee edes takaisin kun kapeakaista lambdalla ei pysty mittaamaan tarkasti muuten.
Eli jos se looppaa niin säätö on päällä, jos ei looppaa niin silloin se ei ole säädössä. Näissä niin älytön säätöraja lambdassa, että vetää sen väkisin 1.000 lambdaan jos vaan kuorma ja lämpötilatieto on kohdallaan.
(https://lh3.googleusercontent.com/proxy/cy9Pd-it-J88-_y2q4vErluvOUvSKIn7074nuEoeFiIC3I2tRDRqtmHGqXasPYp2tOeZS40R4f6EFZRNATh7yq-BBMXDFQoSpvIceTofqaLurz1xHVg44wypz4qvWKvFRMfFlWVHL0oUONVQE0l_rw)
En vieläkään ymmärrä miten lambdan jännitteestä näen open loopin. Kuitenkin jos näin on, se ei ainakaan tyhjäkäynnillä siinä ole. Sen tiedän, että jos lambda vaikka menis särki ja signaali ei muutu tai jää vajaaksi niin ecu haistaa sen ja kiskasee open loopin.
Pitää ajossa mitata
Joko ymmärsit?
Ja kyllä, mittaa ajossa. Ota koko looppi (niinkuin kuvassa) niin näkee miten se toimii.
Tuossa tvs:n vuodossa on kanssa järkeä.
Anteeksi jankkaulseni mutta
Esimerkki: auto lämmin ja käynnissä nappaan lambdan töpselin irti ja mittaan lambdan töpselistä mittarilla. Eli lambda ei ole kytkettynä ecun johtoon kiinni. Lambdahan silti näyttää lukemia, vähän kuin toholla lämmittäis irtolambaa.
Mulla oli myös ihan muunmerkkinen auto missä maf oli rikki ja auto oli open loopissa. Siinäkin lambda eli mitatessa mutta ecu oli "lukittautunut" open looppiin eli vähät välitti lambdan signaalista. Tämä tuli ilmi kun tähän autoon pääsi tietokoneella käsiksi ja siellä näkyi mm lambdan olevan lukittu ecun puolelta 0.45 ja muut arvot kertoi myös, että mennään open loopin kartoilla. Siinä vehkeessä ei vaan maffille ollut mitään volttiarvoja tms mistä sen olisi voinut tarkistaa ilman tietokonetta.
Eli onko volvon ecussa tosiaan mahdollista mitata se, että vaikka lambda olisi kunnossa (arvot heittelee) mutta ecu on open loopissa vaikka just ilmamassamittarin takia? Tätä ajan takaa.
Tuossahan vastaat jo itsellesi, jos ecu ei ole lambda loopissa se seos ei heittele vaan on tasaista jännitettä lambdalla. 0.1-0.8v closed loop vastaan 0.45v open loop. Tietenkään se 0.45v ei pysy naulattuna koska riippuu peruskartasta.
Eli mittaamalla suoraan lambdasta näät sen, ei tuossa 1982 alunperin suunnitellussa ecussa ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lukea vikakoodit. Ei ole mitään livedataa mitä uudemmissa autoissa on.
Lambdaloopilla saadaan se 0.45v vaikka komponentit kuluisivat ja auto kuluisi. Tämän takia ensimmäiset sähköruiskut oli vanhemmiten aivan hirveitä kun ei niissä ollut mitään sopeutumaa ja kaikki osat pitivät olla virheettömiä jotta toimi hyvin. Tämä sen takia se lambda siellä on ja myös sen takia, että 1.000 lambda arvolla (n. 0.45-0.5v) katalysaattori on tehokkaimmillaan = päästöt pienenee. Tuo on mahdotonta pitkässä juoksussa peruskartalla ilman lambdaa vaikka kuinka säätäisi.
-
Lambda pelas ajossa, tosin piti yleismittarilla kattoa kun niin kirkas keli ettei skoopista ajaessa nähnyt.
Heitteli siis ja reagoi. Kunnon moottorijarrutuksella hipo nollaa ja kaasu pohjassa oli 700 tienoolla kunnes kaasun irrotti niin taas heitteli. Toki en montaa sekuntia kaasu pohjassa ajanut.
Mittaan seuraavaksi immun ajossa.
Pointtini tuossa lambdassa on, että eikös se anna vaan yksuolista signaalia ecullepäin minkä ecu tulkitsee?
-
Tuossahan vastaat jo itsellesi, jos ecu ei ole lambda loopissa se seos ei heittele vaan on tasaista jännitettä lambdalla. 0.1-0.8v closed loop vastaan 0.45v open loop. Tietenkään se 0.45v ei pysy naulattuna koska riippuu peruskartasta.
Eli mittaamalla suoraan lambdasta näät sen, ei tuossa 1982 alunperin suunnitellussa ecussa ole mitään muuta mahdollisuutta kuin lukea vikakoodit. Ei ole mitään livedataa mitä uudemmissa autoissa on.
Juu pointti on se, että siinä autossa minkä ecuun pääsin se signaali oli edelleen lambdan johdossa heiluva, toki se oli rikaspainotteinen kun ecu oli open loopissa ja kartoilla.
Se ecuhan on yleisesti mennyt open looppiin kun joku tärkeä anturi menee sekaisin, jos immu hajoaa ja antaa väärää signaalia tulee open loop ja immun signaalikin on väärä. Samalla lambdan signaali on vielä heittelevä johdosta mitattuna vaan ecu ei siitä välitä kun open loop on päällä.
Näyttäähän se lambda ruuvipenkissä kuumennettunakin lukeamia vaikka auton ecu olis 1km päässä
-
Mittailin maffia. Tasakaasulla loivia ylämäkiä ym suoraa n 85kmh, 3.2 volttia +-. Kovemmalla kaasulla mäkeen n 3.7v
Täyskaasulla suoralla mitä hetken 80 alueella polkasin oli vähän reilu 4v
60kmh vastaava alue oli 2.9 voltin tuntumassa.
Pihaan tultaessa vapaalma 2.30v ja hetken haki 2.31-2.32v mutta palas 2.30v.
Ei tuokaan nyt kovin vialliselta vaikuta.
Mitä vielä ecun päästä mittailis?
-
Ja tuli vielä mieleen jos tuo ecu ja koko moottorinohjaus on wanha ja vähän tyhmä niin tajuaisko se edes jos maffi heittelee niin nopeasti, että yleismittari näyttää normaaleja lukemia kokoajan mutta oskilloskoopissa näkyiskin?
Ja sama periaatteessa lambdan suhteen
-
Ja tuli vielä mieleen jos tuo ecu ja koko moottorinohjaus on wanha ja vähän tyhmä niin tajuaisko se edes jos maffi heittelee niin nopeasti, että yleismittari näyttää normaaleja lukemia kokoajan mutta oskilloskoopissa näkyiskin?
Ja sama periaatteessa lambdan suhteen
Tajuaa senverran että yrittää toteuttaa pyydettyä, muttei ymmärrä kyseessä olevan vika.
Sille maffille on BOSCHin toimesta annettu vaihtoväli ihan syystä. Iän myötä se hidastuu ja alkaa hitaasti vääristämään mittausta. Ecu ei tätä tajua.
Ainoastaan jos lambda näyttää seoksen ohi lambdakorjauksen ikkunan, syttyy vikavalo ja tulee koodi seoksesta.
-
Tajuaa senverran että yrittää toteuttaa pyydettyä, muttei ymmärrä kyseessä olevan vika.
Sille maffille on BOSCHin toimesta annettu vaihtoväli ihan syystä. Iän myötä se hidastuu ja alkaa hitaasti vääristämään mittausta. Ecu ei tätä tajua.
Ainoastaan jos lambda näyttää seoksen ohi lambdakorjauksen ikkunan, syttyy vikavalo ja tulee koodi seoksesta.
Okei pitää se sitten vielä scoopittaa.
Ecun sulake oli yön irti ja mittailin jännitteet maffista ajossa, vastaavaa kun eilen. Miten lie mahtaa vaikka 0.1 voltin ero rikastaa seosta? Vai vaatiiko se runsaamman heiton
-
Näyttäähän se lambda ruuvipenkissä kuumennettunakin lukeamia vaikka auton ecu olis 1km päässä
Tässä nyt niin monta ihmistä yrittänyt jo selittää mikä sen lambdaloopin ja ruuvipenkin lukeman ero on josta voit päätellä loopin = onko ecu sekasin tahalleen vai vahingossa vai onko siinä edes vikaa. :D
Lähinnä sitä lambdaa skooppaisin EDELLEEN siellä ajossa. Jos sielläkin pysyy säätö päällä (n. 0.1-0.8v) järkevissä lukemissa niin siirtyy seuraavaan kohteeseen (lambdan vääristymään esim. vuodosta tai vaikka mekaaniseen vikaan).
Immun jännitteestä:
0.1v ei kyllä vaikuta juurikaan IMM, jo nokan vaihto toiseen voi tyhjäkäynnillä heittää 0.1v. Samoiten jos autossa enemmän tyhjäkäyntikierroksia vaikka tyhjäkäynnillä kylmänä, niin se 2.4v on siellä herkästi.
Muistaakseni Volvon ohjeissa lukee 2.3v +-0.1v
Lähinnä jos se IMM heittää kuormalla liikaa, tai tietyssä kuormassa liikaa, niin lambdasäätö lähtee pois kun luulee, että autoa kuormitetaan. Aika yleinen vika ollut ainakin omissa "rikkinäisillä" mittareilla.
Mullakin kaksi mittaria, toinen toimii kylmänä huonosti ja toinen lämpimänä huonosti todella tarkasti aina samoissa moottorin/konehuoneen lämmöissä.
Ja tuli vielä mieleen jos tuo ecu ja koko moottorinohjaus on wanha ja vähän tyhmä niin tajuaisko se edes jos maffi heittelee niin nopeasti, että yleismittari näyttää normaaleja lukemia kokoajan mutta oskilloskoopissa näkyiskin?
Tajuaa, sillä se kiihdytysrikastus tehdään näissä autoissa (kun kaasuläpässä ei ole koko matkalta tunnistinta). Sen takia se IMM on näissä toimittava hyvin.
Uudemmissa autoissa taas kaasuläpällä 0-100% anturi ja ilmamassamittarit on filmityyppisiä = paljon hitaampia, mutta kestävempiä ja paljon halvempia valmistaa.
Eli jos sinne imm signaaliin tulisi vaikka virhepiikkejä vaikkapa sytkäosista niin näin kävisi. Omasta muistista se LH:n suodatus on aika heikkoa (ei ollenkaan, vain signaali johdoissa suoja päällä) ja virheet näkyy läpi suoraan (eli ecu ei tajua virheeksi vaan rikastaa virhepiikissä).
Sille maffille on BOSCHin toimesta annettu vaihtoväli ihan syystä.
Lambdassa on vaihtoväli, muttei kait IMM sentään? Sen lanka kuitenkin poltetaan puhtaaksi aina kun auto sammutetaan.
Joka tapauksessa näissä LH 2.4 vessoissa toi IMM ja lambda on elintärkeät, ne kannattaa mitata tarkkaan.
Onko tuo uusi oe boschin imm, mistä sellaisen muuten edes sai,(oma kaipais uutta) mielenkiinnosta?
-
Lambdassa on vaihtoväli, muttei kait IMM sentään? Sen lanka kuitenkin poltetaan puhtaaksi aina kun auto sammutetaan.
Herra iha itte siinä amarillon pöyvässä tai jossain siinä lähettyvillä joskus vuasia sitten mulle tätä väitti ja se lippalakki siinä vieressä totesi saman. ;D
Kaivoitte ton tiedon vielä jostain pöhelimella, kun meinasi mennä vänkäämiseksi. ;D
-
Herra iha itte siinä amarillon pöyvässä tai jossain siinä lähettyvillä joskus vuasia sitten mulle tätä väitti ja se lippalakki siinä vieressä totesi saman. ;D
Kaivoitte ton tiedon vielä jostain pöhelimella, kun meinasi mennä vänkäämiseksi. ;D
160tkm on uuden boschin lambdan "vaihtoväli".
Ei ilmoitettua vaihtoväliä immulle.
Mut 440€ autodocista niin kyllä noita kandee kerran kuussa yks vaihtaa, saa vähän noita d6 hybridimiehiä kiinni korjauskuluissa. ;)
-
Niin siis virheellisesti oon jättänyt " " pois eli se on "uusi". Vähän ajetusta purkuautosta oe bosch. Ikipäivänä en uutta alkuperäistä osta maksaa liikaa.
Scooppailen vielä ajossa nuo molemmat anturit, ihmettelen vaan jos se kivikautinen ecu lukeekin ne signaalit nyt scoopin tarkkuudella.
Varmaan kellään ei ole tietoa mitä voltteja sen immun pitäis näyttää maantieajossa?
Lambdakin reagoi kyllä hyvän olosesti jo yleismittarilla ajossa
Kulutus on taas kova, ei edes 400km tripissä ja likempänä 1/4 tankkia bensamittari kuin 2/4.
-
Niin siis virheellisesti oon jättänyt " " pois eli se on "uusi". Vähän ajetusta purkuautosta oe bosch. Ikipäivänä en uutta alkuperäistä osta maksaa liikaa.
Scooppailen vielä ajossa nuo molemmat anturit, ihmettelen vaan jos se kivikautinen ecu lukeekin ne signaalit nyt scoopin tarkkuudella.
Varmaan kellään ei ole tietoa mitä voltteja sen immun pitäis näyttää maantieajossa?
Lambdakin reagoi kyllä hyvän olosesti jo yleismittarilla ajossa
Kulutus on taas kova, ei edes 400km tripissä ja likempänä 1/4 tankkia bensamittari kuin 2/4.
Joo ne on järjettömän hintasia.
Ei pysty volteista sanoa kun vaihtelee kuorman (imetyn ilman) mukaan.
Kato ne skoopilla, jos sieltä saisi vinkkiä edetä.
-
En nyt oikeen pääse sinuiksi scoopin kanssa. 2 ja 5v mittausalueella pitää olla milli tai nanosekunteja nopeus jotta antaa lukemia, silloin just numerot vilisee ja käppyrä on liian nopea ja pieni.
Sekuntipuolella taas piirtää käppyrää mutta vpp muuttuu kymmeniksi volteiksi ja rms avg min max volttiluvut häviää eli käppyrästä ei saa osviittaa mihin se heittelee.
Pelkkä sytytysvirta päällä näyttää jo 1.52 immusta samaan aikaan kun yleismittari näyttää 1.42 volttia. Scooppimittauksiin en luota ennenkuin saan sen säädettyä tai sitten se on rikki. Tää on mun eka scooppi joten olen ihan pystymetsästä tän kanssa.
-
Näköjään valmistaja lupaa 10% tarkkuuden volttimittauksessa tolle mun scoopille ja irtopatterista ja akusta mitattuna tuota se heitto lähentelee.
Tekee immun mittauksesta vähän haastavampaa.
-
Laahaako jarrut? Entä onko laturi, vesipumppu tai ohj tehostin kunnossa.
Tuntuu niin pienelle tuo kulutuksen nousu et mitään hienompaa en viittis ite tutkia kun se lämpöanturi, kaikki aina mittaa sen kylmänä ja kuumana. Mut pitäähän sen toimia moottorin vasta lämpiämässä vaiheessa ja jäähtyneenä. Et jos siinä se intermotori ei ehdi tai ei anna sitä oikeaa vastusta vaan esimerkiksi 10c astetta heittoa niin antaako lh2.4 silloin oikean määrän polttoainetta vai onko se silloin väärä?
-
Laahaako jarrut? Entä onko laturi, vesipumppu tai ohj tehostin kunnossa.
Tuntuu niin pienelle tuo kulutuksen nousu et mitään hienompaa en viittis ite tutkia kun se lämpöanturi, kaikki aina mittaa sen kylmänä ja kuumana. Mut pitäähän sen toimia moottorin vasta lämpiämässä vaiheessa ja jäähtyneenä. Et jos siinä se intermotori ei ehdi tai ei anna sitä oikeaa vastusta vaan esimerkiksi 10c astetta heittoa niin antaako lh2.4 silloin oikean määrän polttoainetta vai onko se silloin väärä?
ei laahaa, apulaitteet ilman remmiä katottu on ok.
Olen edelleen mitannut useita kertoja anturin kylmänä eri ulkolämpötiloissa, puolilämpimällä koneella ja kuumalla useita kertoja.
Minulle 20-30% kulutuksen nousu ei ole kyllä pientä. Joka tankilllisesta maksan 30e extraa vs mitä sen pitäisi olla. 10tkm ajoilla 400e, 100tkm 4000e V:>
-
(https://img.aijaa.com/m/00432/14954049.jpg) (https://aijaa.com/Si55ES) lambda toimii kuten pitää skoopissakin
Immua scooppailin myös tietoisena siitä skoopi 10% heitosta. Samat arvot antaa keskiarvoina mitä yleismittari.
Tämä ei vaan nyt ole oikeen vertailukelpoinen kun ei tiedä mitä voltteja siellä ajon aikana pitäis olla, mutta ainakaan se ei reuhdo niin, että kävis nopeesti vaikka 3voltista 5dessä.
Lämpöanturinkin mittasin ecun päästä kuumana, hyvältä näyttää. Kohta katon puolilämpimän arvon ja lopulta kylmän koneen.
-
Lämpöanturikin pitää kutinsa, ecun päästä mitattuna.
-
Jos immu ois viallinen ja rikastais vaikka 20% enemmän ajossa mitä pitäis, hyppiskö lambda-arvo silti siihen suhteutettuna normaalisti eli tähtäisi siihen puoliväliin?
Mittailuja edelleen tehty vaan mitään poikkeavaa ei ole löytynyt paitsi immun voltit ajossa kun ei ole mitään vertailupohjaa.
Vanhaa immua olisin koittanut (se minkä vaihdoin kun näytti 2.5v tyhjäkäynnillä) mutta sen kun pistin kiinni se heitteli 1.5-3voltilla raivoisasti tyhjäkäynnillä eli on mennyt täysin töttöröö. Nämä heitot näky jo yleismittarilla
-
Nyrkkisääntönä voidaan pitää että massamittarin signaalijännite on vähän yli 4V kun moottori tuottaa huipputehonsa.
-
Nyrkkisääntönä voidaan pitää että massamittarin signaalijännite on vähän yli 4V kun moottori tuottaa huipputehonsa.
kunhan vauhtia on yli 60kmh ja kaasun painan lattiaan niin se on yli 4v, jossain 30-40kmh vauhdeissa kun kaasun painaa niin on jotai 3.8 tms
Onko tuo 4v raja sille, että ecu menee kartoille? Eli esimerkiksi täyskaasukiihdytyksessä
-
Nyrkkisääntönä voidaan pitää että massamittarin signaalijännite on vähän yli 4V kun moottori tuottaa huipputehonsa.
Varmaan aika linjassaan n. 4.0v, turbossa sama imm ja siinä 4.7v raja tulee n. 200hp korvilla vastaan
Jos turbossa 165hp ja vaparissa 115-131hp niin turbo vakiona varmaan jotain kymmenyksiä enemmän kun vaparissa vakiona huipputeholla.
kunhan vauhtia on yli 60kmh ja kaasun painan lattiaan niin se on yli 4v, jossain 30-40kmh vauhdeissa kun kaasun painaa niin on jotai 3.8 tms
Onko tuo 4v raja sille, että ecu menee kartoille? Eli esimerkiksi täyskaasukiihdytyksessä
Ei se ole absoluuttinen volttiraja, se on säädetty raja ecun kartoissa.
Jonkun verran häiriöö tossa sun skoopissa tai autossa, ei pitäis olla tollasia kaksois piikkejä tuolla ylä ja alapäässä.
Mittasitko lambdaa siinä normi ajossa missä kulutus noussut (maantiellä?)? Pysyykö sillon loopissa? Tämä selvittäisi sen tippuuko kartoille...
-
Scoopin vika varmasti noi kaksoispiikit, aika nopeesti piiirtää tolla asetuksella. Hitaammalla käppyrän koko menee niin pieneksi, että heitot ei näy niin selkeesti. Maantiellä heitteli just hyvin ylösalas kuten kuvassa.
Eli pysyy loopissa. Tyhjäkäynnillä se meinaa vähän lagia eli heittelee edelleen ylös alas mutta viipyy ääripäissä hiukan kauemmin kuin ajossa. Eli piirtää suoraa viivaa hetken ennenkuin nousee/laskee
-
Ootko evap systeemin tarkastanut? Eli bensahöyryjen talteenotto hiilipöntön kautta. Jos sen venttiili vuotaa niin vois sekoittaa toimintaa.
-
Ootko evap systeemin tarkastanut? Eli bensahöyryjen talteenotto hiilipöntön kautta. Jos sen venttiili vuotaa niin vois sekoittaa toimintaa.
en, eli venttiili aukeaa tietyssä tilanteessa ja imusarjaan imeytyy bensahuurut kun toimii oikein? Katson tämänkin kunnon
-
en, eli venttiili aukeaa tietyssä tilanteessa ja imusarjaan imeytyy bensahuurut kun toimii oikein? Katson tämänkin kunnon
Kyllä. Toimiessaan oikein pienentää kulutusta tilanteessa X määrän Y kelin ollessa Z.
Omastani tuo meni rikki ja alkoi tulvimaan maahan tankin ollessa täynnä. Poistin koko keksinnön tulppaamalla tankilta tulevan letkun ja imusarjaan menevien letkujen tilalle laitoin "hullunmutkan" (U-lenkki nipasta nippaan). En huomannut toiminnallista eroa tuon jälkeen, paitsi että täyteen tankkaaminen meni hitaaksi.
-
Herra iha itte siinä amarillon pöyvässä tai jossain siinä lähettyvillä joskus vuasia sitten mulle tätä väitti ja se lippalakki siinä vieressä totesi saman. ;D
Kaivoitte ton tiedon vielä jostain pöhelimella, kun meinasi mennä vänkäämiseksi. ;D
Muistit siis SELKEÄSTI paremmin kun minä.
https://ipdown.net/docs/bosch_amm_016_021.pdf
"160 000km service life". Eli jokainen kilsa sen jälkee voi olla liikaa, tai sitten ei. :D
-
Muistit siis SELKEÄSTI paremmin kun minä.
https://ipdown.net/docs/bosch_amm_016_021.pdf
"160 000km service life". Eli jokainen kilsa sen jälkee voi olla liikaa, tai sitten ei. :D
"Mitäs minä sanoin!"
Kannattaa teidän seniilien varoa "KYLLÄ MINÄ TIEDÄN!" -asenteineen. Me nuoret ja pyöreät tullaan lujaa ohi. ;D
Ja niin joo, omassani on vielä todennäköisesti alkuperäinen AITO -016 IMMu. Ainakaan auton mukana tulleissa kuiteissa ym. lipareissa ei ollut mainintaa IMMun vaihdosta. Ainakin 460tkm ajettuna näytti loogisia lukemia niin skoopilla luuratessa kuin karttaa seuratessa.
-
"Mitäs minä sanoin!"
Kannattaa teidän seniilien varoa "KYLLÄ MINÄ TIEDÄN!" -asenteineen. Me nuoret ja pyöreät tullaan lujaa ohi. ;D
Ja niin joo, omassani on vielä todennäköisesti alkuperäinen AITO -016 IMMu. Ainakaan auton mukana tulleissa kuiteissa ym. lipareissa ei ollut mainintaa IMMun vaihdosta. Ainakin 460tkm ajettuna näytti loogisia lukemia niin skoopilla luuratessa kuin karttaa seuratessa.
Aina ne nuoret länkyttämässä jotain jos kerrankin pikku virhe sattuu. Näissä vuosiKYMMENISSÄ kuitenkin saattaa jotain unohtua. :D
Kyllä. Toimiessaan oikein pienentää kulutusta tilanteessa X määrän Y kelin ollessa Z.
Omastani tuo meni rikki ja alkoi tulvimaan maahan tankin ollessa täynnä. Poistin koko keksinnön tulppaamalla tankilta tulevan letkun ja imusarjaan menevien letkujen tilalle laitoin "hullunmutkan" (U-lenkki nipasta nippaan). En huomannut toiminnallista eroa tuon jälkeen, paitsi että täyteen tankkaaminen meni hitaaksi.
Tämä on tutkinnan alla, tällä hetkellä näyttäis pienentävän kulutusta letkujen (ja järjestelmän) ollessa kunnossa hieman. Tuli vaan tuo keli sekottamaan hieman väliin.
-
Kyllä. Toimiessaan oikein pienentää kulutusta tilanteessa X määrän Y kelin ollessa Z.
Omastani tuo meni rikki ja alkoi tulvimaan maahan tankin ollessa täynnä. Poistin koko keksinnön tulppaamalla tankilta tulevan letkun ja imusarjaan menevien letkujen tilalle laitoin "hullunmutkan" (U-lenkki nipasta nippaan). En huomannut toiminnallista eroa tuon jälkeen, paitsi että täyteen tankkaaminen meni hitaaksi.
Tämä on tutkinnan alla, tällä hetkellä näyttäis pienentävän kulutusta letkujen (ja järjestelmän) ollessa kunnossa hieman. Tuli vaan tuo keli sekottamaan hieman väliin.
Omastani tuon ohitin pikaisesti myös tutkiessani mistä ahtopaineet karkaa pihalle. Ei ole tainnu monessakaan nuo evapit toimia vuosiin, tossa omassakaan ei taida toimia sen verran tuoksahtaa tankatessa bensa ja tankkaus myös vähän hitaan olosta.
-
Omastani tuon ohitin pikaisesti myös tutkiessani mistä ahtopaineet karkaa pihalle. Ei ole tainnu monessakaan nuo evapit toimia vuosiin, tossa omassakaan ei taida toimia sen verran tuoksahtaa tankatessa bensa ja tankkaus myös vähän hitaan olosta.
En itse vielä ole rikkinäistä nähnyt (ei siis tarkota sitä ettei ne voisi hajota :D), yleensä ne letkut on ihan soseena aina.
Mutta yllätys yllätys senkin saa GM osana uutenakin muutamalla kympillä, oisko ollu jostain 70-90vm gm laitteista 100% sama pönttö.
-
En itse vielä ole rikkinäistä nähnyt (ei siis tarkota sitä ettei ne voisi hajota :D), yleensä ne letkut on ihan soseena aina.
Takotatko siis että se järjestelmä ei vaan toimi kunnolla kun ne letkut on sosetta.
Mutta yllätys yllätys senkin saa GM osana uutenakin muutamalla kympillä, oisko ollu jostain 70-90vm gm laitteista 100% sama pönttö.
Se on hieno kun Skandixilta maksaa tuo pönttö, käytetty kuntotarkastettu osa n. 200€ muistaakseni. :D
-
Takotatko siis että se järjestelmä ei vaan toimi kunnolla kun ne letkut on sosetta.
Se on hieno kun Skandixilta maksaa tuo pönttö, käytetty kuntotarkastettu osa n. 200€ muistaakseni. :D
Siis ne letkut ollut joko ihan puuroa tai koppuraisia. Imenyt ilmaa välistä niin ei toimi se pönttö ja auto saa imuvuodon.
Ideanahan se on tankki/pönttö toimiva ja järkevä pitää (eikä siitä ole mitään haittaa, jotkut luulevat että vaikuttaa tehoihin negatiivisesti ::)). Avoin tankin huohotus on vähän huono meidän ilmastossa, kerää vettä sinne tankkiin, mikä ei sinänsä kyllä muovitankin kanssa oo niin vakavaa kuin peltisen kanssa.
Muistaakseni joissain Volvon pöntössä oli jopa GM/ac delco varaosanumero? Osien alkuperällä kierrettyä jenkkien veroitusta, saatu tietty määrä jenkki osia niin menee löyhempään verokategoriaan. Tuskin hinnat on tässä vuosissa muuttuneet noiden osaltakaan.
Pitäis tohon kesärotteloon laittaa kanssa joku, mutta kauheen isoja noi pienimmätkin pöntöt ja tilaa ei ole kun kabiinin sisällä... :D
-
Siis ne letkut ollut joko ihan puuroa tai koppuraisia. Imenyt ilmaa välistä niin ei toimi se pönttö ja auto saa imuvuodon.
Ideanahan se on tankki/pönttö toimiva ja järkevä pitää (eikä siitä ole mitään haittaa, jotkut luulevat että vaikuttaa tehoihin negatiivisesti ::)). Avoin tankin huohotus on vähän huono meidän ilmastossa, kerää vettä sinne tankkiin, mikä ei sinänsä kyllä muovitankin kanssa oo niin vakavaa kuin peltisen kanssa.
Näin aattelinkin että ne haperot letkut voi aiheuttaa sen toimimattomuuden, meinasinkin juuri sen takia kokeilla laittaa uudet letkut siihen.
Hyvähän tuo on pitää paikallaan varsinkin kun evappi on niitä päästöjärjestelmiä mistä on oikeastaan pelkkää hyötyä, jos ei muuten niin ilmasto pelastuu sen pilkun verran.
-
Viikolla laittelin raskaan kuulosesti käyvän 940 ja janoisen käymään nätimmin ja varmasti kulutuskin laskee... oli liittimissä hapettumaa. Kaasuläppä, ykk, sytkäkivi. Jo pelkkä kontaktispray sai käymään nätimmin.
-
Mulla ei oo mikään muuttunut :'(