White Power; taas yksi 240. Konttorille, mars mars.

pellinpalasiin käyttäisin itte sikaa sinne tänne ja silentcoattia päälle.

sinnetännesika pitää paikoillaan pellin ja saa irti mattopuukolla jälkeenpäin, ja vaimennusmatto tukee sikaräpellyksen.

lukasin pikaseltaan tuosta kondensaattorihommasta ja näköjään jotain pientä perunalaatikkoakin on eksynyt takakonttiin.
lähdetkö hakemaan millaista ratkaisua?
-äänenpainetta
-äänenlaatua

jakoblokkipulmaan käy tp-importin koneistama kupariblokki:
http://www.tpimport.fi/epages/vilkas02.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20110921-11092-59255-1/Products/TPI-JB31

tuohon meneekin sit jo vaikka 120mm2 pienellä ahtaamisella...

kondensaattorista:
kondensaattorin tarkoitus on varattuna tasata jännitehäviikkejä bassoa soitettaessa.
eli kun subi "ryskää", niin vahvistin riippuen mallista (D / AB) haukkaa erilailla virtaa riippuen taajuudesta, äänenvoimakkuudesta ja impedanssista. Tällöin jännite "notkahtaa" ja kondensaattorissa varautuneena oleva jännite purkautuu "ylläpitämään" käytettävissä olevaa jännitettä.

no mistä tämä jännitenotkahdus sitten tulee?
siitä, kun akku ei ole ominaisuuksiltaan sellainen, että se pystyisi äkillisesti purkautumaan ja täten ylläpitämään jännitettä.

eli kondensaattori ei poista alkuperäistä ongelmaa, vaan sysää sitä tuonnemmaksi.
samakun vetäis homeisen seinälaudoituksen päälle uutta maalia joka kevät...

no miten tästä jännitenotkahduksesta päästään eroon?
hankkimalla tarkoitukseen toimiva akku.
akkuja on monenlaisia, pitkäkestoisempia ovat autoon suunnitellut rasitusta kestävät akut kuten optima YT.
sitten on varavirtajärjestelmiin soveltuvat nopeasti purkautuvat sekä kauan virtaa puskevat AGM akut kuten: Odyssey, NSB, CSB, BSB...
varavirtajärjestelmäakut eivät ole 100% suunniteltu autoon, joten kennon rakenne saattaa jatkuvan tärinän takia kärsiä vuosia myöden, itsellä kuitenkin oli 5v vanha CSB 2vuotta autossa jatkuvan ryskeen kohtelemana ilman mitään ongelmia ja vieläkin toimii seuraavalla omistajalla moitteetta.

lisäksi näissä csb bsb nsb akuissa on m6 -kierteet joihin saa kätevästi kuparilaattaa / rengasliittimiä kiinni.

yksi asia pitää myös pitää mielessä, akuissa on oikosulkupurkausvirta-tsydeemilukema (monta eri nimitystä riippuen mistä standardista on kyse).
tämä oikosulkuvirta määrää kuinka paljon akku purkaa virtaa ollessaan oikosulussa (täysi kuorma).
ei ole mikään "hyvyys" -arvo, mutta suuntaa antava siitä mitenkä tehokkaasti virtaa saadaan purettua.
esim vesiakkujen oikosulkuvirta on siinä 300-600A, optimassa 900A NSB120FT reippaasti yli 1000A, jopa parin tonnin oikosulkuvirtoja näkynyt BSB:n akuissa.

lisäksi, että varmasti silmät väsyy lukiessa ja wall of text purkaa pienimmätkin halut jatkaa eteenpäin kannattaa muistaa, että jokainen liitos ja liitin on häviikkiä virransaannissa, OFC on aina parempaa mitä CCA, sulake on aina pullonkaula subilankun johdoissa ja mitä enemmän fyysisiä akkuja rinnan sitä pienempi akuston sisäinen vastus, sitä paremmin sieltä ryöpsähtää virtaa näin halutessaan.

jos vielä kiinnostaa lukea asian tiimoilta, oon kirjoittanut semmoisen FAQ / UKK -sivun MB foorumille:
http://maxboom.peranurkka.net

Nuo ovissa olevat suojamuovit on kiinnitetty butyylinauhalla. Samaa nauhaa on käytetty vielä 80-luvulla valmistettujen autojen tuulilasien liimamisessa, yhdessä lasiliiman kanssa. Kyseinen aine (butyyli) on sinulle hyvinkin tuttu, mutta hieman eri muodossa, niin voi olla ettet ole asiaa huomannut. Eli tuo sinunkin käyttämä vaimennusmatto on myös butyylikumia, alumiinipinnalla päällystettynä.

Tuota butyylinauhaa saa automaali/tarvike- liikkeistä ja voi löytyä motonetistä ym.

Oma ehdotukseni nuiden alumiinilevyjen kiinnitykseen olisi seuraava:

- levyihin kiinnitysreikiä suht harvalla välillä
- ovipeltiin niittimutterit kiinnitysreikien kohdille
- levyjen taustalle butyylinauha reunojen tiivistämiseen

Tuolla tyylillä levyt on irroitettavissa tarpeen tullen. Levyt voi myös vaimentaa ennakkoon molemmilta puolilta, niin oveen asennettuna levyjen yli ei tarvitse laittaa vaimennusmattoa (jonka joituisi repimään pois, jos peitelevyt pitäisi irroittaa).

Kyseine aine on hyvinkin tutuksi tullutta tavaraa. Pitääpä kysellä löytyisikö sitä Motonetin valikoimasta nauhamaisessa muodossa.

Tuo niittimutteri onkin mulle ihan uusi tuttavuus. Tutkin huomenna, onko levyjen kiinnityspinnassa varaa porailla reikiä. Mutterin
kanta ei saa paljoa asennuspinnasta nousta tai saattaa tulla ongelmia ovipahvien paikalleen laitossa. Pop-niiteilläkin kiinnitys varmaan
hoituisi. Aukaisu sitten poraamalla.

Kertomasi kiinnitystapa olisi kyllä aika hyvä. Pakko myöntää  . Tutkin huomenna tilannetta.

Mr. Mrop, kiitokset tuosta blokista.
Jos en saa missään teetettyä (jollain kaverillani) tuollaista, ostan tuon.

Äänenlaadun perässähän mää olen. Pienemmät paineet riittää, jotta kuulo kysyy korvissa.
Tietoisku on aina paikallaan. Lueskelen sun kirjoitelmat huomenna ajatuksen kanssa.

Tuo akku juttu on vielä täysin auki. Pääakuksi tekisi mieli ottaa Optima, kun sellainen on hyvin
pelannut toisessakin autossa. Kahta Optimaa ei saldo kestä. Toisaaltaan voisi harkita kahta
normikokoista, hyvän hinta-laatusuhteen omaavaa akkua. Olisiko antaa vinkkiä? Onko kaksi
normi akkua jo hiukan yliampuvaa. Optima ja sen rinnalla jokin pikkuakku?

Kaikki lisäinfo on tervetullutta...

55 optima eteen ja odysseyn / bsb/csb 40Ah pikkuakku taakse ?
takakonttiin suosittelen jotain tälläistä:
http://www.akkunetti.fi/product_info.php?cPath=165_200&products_id=12357&osCsid=a08cb62fc429a63953893cfa2f3ece5b
myyntipalstoilla välillä löytää 40Ah csb varavirtajärjestelmäakkuja melko pilkkahintaan...

kondensaattorin tilalle. oikosulkuvirtaa riittää ja suht halpa, esim noita voi sitten jatkossa kytkeä enemmän rinnan.

äänen perässä kun oot, niin mun prokkiksesta ei välttämättä kannata vinkkiä hakea, mut ehdottaisin kuitenkin että teet elementin parametrien mukaan kotelon, etkä vaan heittoasennusta.  eli jos teet suljetun, niin suljetun kotelon tilavuuden mukaan säädetään kuinka alas elementti pääsee, järjestään vaikeampi mielestäni saada hyvää toistokäyrää.

esim parametrien mukaan kannattaa rakentaa hyvin vaimennettu, sileäpintainen, portaaton ja tukeva refleksikotelo ja maksimoida kapiinin ja takakontin hengittävyys jolloinka ääni kantaa kapiiniin ilman vaimentumia.

tarpeeksi iso ja matalaviritteinen kotelo ei piikkaa ja toistaa matalaakin moninkertaisesti paremmin mitä suljettu, joskus katoin et suljetun ja samankokoisen refleksin ero esim 30Hz kohdalla oli jotain 18dB tai jotain aivan härskin suurta. bassot kun toistaa sieltä 25-60 asti ennen midbassoja..

lisäksi jos teet ison, matalaviritteisen refleksin sun pitää ottaa huomioon korin resonanssi joka korostaa tiettyjä taajuuksia ja niiden kerrannaisia. Vaimentamalla lasket korin resonanssitaajuutta, joten jos saat sen alle taajuuskaistan ni oot puhtailla vesin, muuten joudut DSP:n kanssa vaimentamaan korostumia.

suosittelen tutustumaan WinISD -ohjelman käyttöön.
vaikkakin me äänimökäpuolella tunnumme olevan pähkähullua porukkaa, niin jotkut meistä sentään tietää teoriaa taustalle...

Kyllä sitä hyvää äänenlaatua mitä tässä nyt haetaan, saa ihan normaalillakin akulla kunhan johdotus tehdään huolella. Jos nyt puhutaan kuitenkin äänenlaadusta eikä mistään boomboom kisoista, niin todennäköisesti käytettävä vahvistinteho tulee olemaan 1000w tai vähemmän. AB-luokan vahvistimilla tuo tarkoittaa noin 2000w ottotehoa, joka taas tarkoittaa 14,4 voltilla alle 150 ampeeria. Pitää vielä muistaa että tuokin virta on hetkellinen, ja sitäkin vain kun oikeesti annetaan laitteistolle kenkää. Normaalissa kuuntelussa tehoa kuluu huomattavasti vähemmän. Mropin speksien mukaan vesiakku antaa 300-600A joten ei olla edes rajoilla. Kondensaattoreista olen kyllä samaa mieltä, periaatteessahan ne kyllä hieman paikkaa huonoa johdotusta ja tasaa jännitettä, mutta parempi tehdä se johdotus kunnolla ja jättää konkka pois.

Eikä nyt pidä ymmärtää väärin, tottakai jos rahatilanne vaan sen sallii niin Optima pellin alle ja takaluukkuun vaikka vielä odyssey kaveriksi. Ei se virranantokyky koskaan pahaa tee, mutta ei se myöskään ole pakollista jos sitä virtaa ei niin paljoa tarvita. 

Mitä WinISD:hen ja subin kotelointiin tulee, niin ISD on tosi hyvä työkalu jos tietää mitä tekee, ja muistaa että se ei ota huomioon sitä autoa. Mä suosittelen subikotelon kohdalla lähtemään valmistajan tai myyjän suosituksesta ylipäätään sen suhteen että tehdäkkö suljettu vai refleksi, se kun riippuu täysin elementistä. Free Airillakin voi osaava kaveri saada hyviä tuloksia aikaan. Kotelotyypin valinnan jälkeen lähtisin tekemään koteloa hieman valmistajan tai myyjän suosituksen yläpuolelta. Nuo suositukset on yleensä SQ-puolella semmosia hyviä referenssejä joista lähteä liikkeelle, ja yläpuolelta siksi että koteloa on huomattavasti helpompi täyttää ja säätää siten sopivammaksi, kuin suurentaa..  Niinjoo sitten vielä se että kotelon symmetrisyydellä ei oo varsinaisesti mitään väliä, ja aeroportti pelaa oikeen nätisti, ei tartte rakentaa tunnelia.

vaikkakin me äänimökäpuolella tunnumme olevan pähkähullua porukkaa

Word. 

Kerron syyn, miksi olen huolissani virran riittävyydestä. Pääteet ovat kaksikanavaisia ja niitä tulee
autoon 3-4 kappaletta. Lukumäärä ei ole vielä varma.

Pääteet on kunnon Old School kamaa ja niiden ilmoitetut tehomäärät täyttyvät ja ylittyvätkin.
Pääteet on ostettu niiden äänenlaadun takia, ei antotehon. Mutta sitä tehoa on tarjolla, jos on
virtaa. Enemmän tehoa = parempi kontrolli elementeille ja lisää dynamiikkaa hiljaisessakin
kuuntelussa.

Pääteet (joiden valmitajaa en vielä paljasta) antavat tehoa seuraavasti

Pienemmät:

4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC   
75/200 WRMS x 2

2 ohm stereo @ 13.8 VDC   
300 WRMS x 2

4 or 1 ohm bridged @ 13.8 VDC   
600 WRMS x 1


Suuremmat:

4 ohm stereo @ 12/13.8 VDC   
150/300 WRMS x 2

2 ohm stereo @ 13.8 VDC   
500 WRMS x 2

4 or 1 ohm bridged @ 13.8 VDC   
1000 WRMS x 1

Subit ovat neljän Ohmin elementit ja niille sasi mahdollisesti siis 600- 1000w/elementti. Näin teoriassa.
Käytännössä on muutama rajoittava tekijä ja tuollaisiin tehoihin ei tulla pääsemään. Pääteet ovat siis
järeitä. Hatti Watteja ei ole tarjolla.

Luulen, että hankin yhden hyvän akun ja teen johdotuksen niin hyvin kuin kykenen. Kondensaattoria
ei ole tarkoituskaan laittaa (paitsi soittimelle). Mutta tuskin tuollainen "pikku akku" haitaksi olisi. Tosin
kustannukset kyllä hyppää sitten noin 200 eurolla (pikku akku+rele) ja tuolla rahalla saisi sitten jo melkein
toisen Optiman.

Rajulta setiltä kuullostaa, mutta samalla tietty hyvältä, odotan ja seuraan innolla. Vanhat laatuvahvarit on aina asiaa. Heitetään merkkiveikkauksena vaikkapa Phoenix Gold Missä päin tämä auto muuten valmistuttuaan liikkuu? Vaikuttaa projekti siltä että tätä pitää päästä kuuntelemaan valmiina. 

Divin veikkaus osui nappiin. Phoenix Goldia tulossa. Jos kaikki nyt menee suunnitelmien mukaan.
Auto löytyy Tampereen kupeesta Sääksjärveltä ja kuuntelemaan toki pääsee. Kunhan tästä nyt
valmista saadaan.

Hiukan äsken mittailn ja mietin alumiinien kiinnitystä. Tuli kylmää vettä niskaan. Tilaa reikien
poraamiselle olisi 6 milliä johon sitten pitäisi porata 3 millin reikä. Ei onnistu. Ei myöskään poparin
käyttö. Kaivoin jo pihditkin esille, mutta palautan ne takaisin laatikkoonsa.

Ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kun sen teipin/butyylinauhan etsiminen. Sillä levy kiinni ja mattoa
päälle. Kylläpä tämä homma menee vaikeaksi. Nuo niittimutterit olisivat olleet loistava ratkaisu pulmaan.

pitää tarttua hieman tuohon Divi:n lausahdukseen että kotelon muodolla ei ole väliä, totta ja ei.

suljettuna se on melko hailee minkämallinen kotelo, mutta refleksikotelossa epäsymmetrisyys luo impedanssieroa subien välille, (ymmärtääkseni että tulee pari subia jolle 600-1000w per subi tehua?). sesit taas ei ole hyväksi, että toisen subin impedanssi on esim tuplat mitä toisen, plus jos elementit ja refleksiputki ei ole "samalla seinällä" voi heijastumista syntyä akustinen "tyhjiö" ja tulla ilmiö että esim takaovi auki soi tuplasti lujempaa mitä takaovi kiinni (tai jokin muu asia joka rikkoo auton akustiikan).

sitten on vielä 4thorder, 6thorder, hornloaded, t-line jne jne -koteloratkaisuja joissa pyritään saada mahdollisimman pieni häviikki ja laaja skaala (4th lukuunottamatta). esim meidän testissä yksi hornloaded 4thorder tuotti tämännäköisen toistokäyrän:


"lättäisyyden piikissä" aiheutti julmettu porttikompressio koska kotelo oli viimeistelemätön.
mutta testikappaleena varsin onnistunut, jatkojalostusta ei tehty.

lisäksi vahvistimista:
tuommoinen wattimäärä huutaa akustoa, tee siten että pystyt helposti lisäämään akkukapasiteettiä tulevaisuudessa jos nyt ei ole varaa siihen. lisäksi huolehdi AB vahvistimien jäähdytyksestä, lämpö synnyttää resistanssia, vahvistimen lämpötila kulkee kelan lämpötilan kanssa käsikädessä, testattu juttu.

Kolmas tukkupaketti vaimennusmattoa haettu kaupasta. Nyt riittää loppuun saakka.
Tähän meni viimeiset matot toisesta pakkauksesta. Kolmannesta saattaa jäädä jopa yli.



Subikotelo/kotelot tulee olemaan refleksejä ja epäsäännöllisen muotoisia pakostakin. Elementit hengittämään suksiluukusta
sisään. Asennan elementit rinnakkain ja joudun kääntämään niitä hiukan vinoon, jotta molemmat pääsevät puhkumaan
suoraan ohjaamon puolelle.

Kuinka kannattaisi tehdä refleksiputkien kanssa. Kohti ohjaamoa vai kontin puolelle. Onko mitään väliä, mihin suuntaan
ne sojottaa?

Ja tää ei sitten ole mikään maustehylly 

Refleksi samalle seinälle subien kanssa. Suksiluukusta sisään?

Kuinka kannattaisi tehdä refleksiputkien kanssa. Kohti ohjaamoa vai kontin puolelle. Onko mitään väliä, mihin suuntaan
ne sojottaa?

on.

en kuitenkaan kässännyt miten subit tulevat, jotenka ruleofthumb: samaan suuntaan mihin elementitkin sojottaa.

jos esim elementti on kohti takaluukkua ja refleksi kohti kapiinia, heijastukset osuu vastavaiheessa ja vaimentaa osittain tai kokonaan toisensa.

EDIT: jos haluat käyttää suksiluukkua, ni mikset tee 6th order pandpassia missä elementit ovat refleksikotelossa ja puhaltavat refleksikoteloon. viimisen kotelon putki suksiluukusta läpi, jolloinka heijastumista ei tarvitse välittää, kunhan tekee laatikon hyvin, ja kaikki paine ja ääni tulee suksiluukusta. (reikä niin isoksi kuin vain voi)

pitää tarttua hieman tuohon Divi:n lausahdukseen että kotelon muodolla ei ole väliä, totta ja ei.

Niinno... expert 6000e suomenmestaruuskin nyt voitettiin tällasella sekamelskalla, eli ihan turha sitä on ruveta tekeen suoraa neliskanttista laatikkoa SQ:ta varten jos se ei ole nimenomaan se konttiin parhaiten sopiva vaihtoehto. 

Veikkaus vahvareista: ZPA 0.3 ja 0.5 

Ja tuosta kotelosta: Parhaimman mahdollisen lopputuloksen saisi, jos kotelo olisi mahd. Epäsymmetrinen.

Veikkaus vahvareista: ZPA 0.3 ja 0.5 

Ja tuosta kotelosta: Parhaimman mahdollisen lopputuloksen saisi, jos kotelo olisi mahd. Epäsymmetrinen.

Miksi?