Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: havock - 10.03.2012, 00:06:17
-
Eli alkoi ajossa nykimään eli bensa oli loppumassa(mittari kun näyttä väärin ja kilometreistä ei osaa laskea), kannusta lisää ja meno jatkui.
Tosin tyhjäkäynti seilaa n. 600-1000, ajossa käy kohtalaisen hyvin tosin tehoa kateissa.
Parkissa testattu lambda irti käy todella rumasti, imm irti käy paremmin muttei normaalisti.
Vikakoodeja ei ollut, mutta tuli sinne tietenkin nyt testaillessa 1-1-3 ja 1-2-1.
Rikkaalla tuntuu olevan koko ajan ainakin putkesta tulevan tuoksun puolesta.
Bensa filtterikään tuskin on jos tuntuu olevan rikkaalla?
Jos tuohon päivittäisin että koodit nollattu, ja ei ilmennyt uusia/vanhoja vikakoodeja.
Jakopää näyttää ihan hyvältä hihna ja kireys ihan silmämääräisesti käsikopelolla.
Tulpat oli mustat putsattu, jakajaa ei katsottu tuskimpa siellä mitään.
Ei käy tyhjäkäyntiä, kaasua pakko antaa jotta saa pysymään käynnissä ja 98 tuoksuu.
Bensan loppumisesta siis alkoi on loppunut ennenkin muttei vastaavaa ongelmaa.
Aamulla pitäisi olla jäähallilla pojan treeneissä, joten ihan mitä vaan vinkkiä kaivataan.
-
Jos ei ole vielä ratkennut niin kokeile resetoida boksi. Ota vaikka + kenkä vähäksi aikaa irti.
-
Aamulla ajeltiin jäähallille immun piuha irti.
Kulki ihan hyvin, tyhjäkäynti n.1000 pientä humppausta. Ainoa oli että aina valoista lähtiessä kaasua painaessa meinasi nyykähtää mutta lähti ja veti ihan mukavasti.
Sulaketta nro 1 irroiteltu ja koodeja nollailtu tikkuaskista, pitänee mennä ottamaan tuo akku vielä irti jos auttaisi.
-
No ei se sitten kyllä auta jos ykkössulakekkin on irti ollut... :P
Olisko bensan loppuessa rytkäykset rikkoneet viimeisiään vetelevän immun kuumalangan?
Immu käteen ja syynäys tai paikallaan mittaat jännitteet.
Kopsasin ton faq osasta(vikakoodit) IMM:n 1 terminaalin ja maan välillä pitää olla 0 ohm vastusta, IMM irtykytkettynä. IMM kytkettynä auton ollessa käynnissä, tyhjäkäynnillä, 3 terminaali pitäisi antaa 2,3 volttia. Terminaalinen numerot löytyy ku vetää liitoksien kumisuojan pois.
-
Mitattaus tulokset:
Imm irti, johdon 1 terminaalista tuli 0,7ohm
Imm kiinni, johdon 3 terminaalista 2,45v
Tyhjäkäyntiä tuo ei suostu käymään imm kiinni, joten pidin kierrokset n.1000rpm kohdilla.
Tulipa tarkastettua ylkky olikin 20ohm alueella 0,7 vaikka pisti johdot suoraan toisiinsa (made in china).
Ykk mitattu n.185ohm.
Maadoitukset mittailtu = OK.
-
Pitääköhän kutsua manaaja paikalle vai olisiko vielä jotain mitä tarkistaa?
-
No olethan tuossa jo itsekin todennut että immun töpsä irti käy paremmin -> kokeilisin toisella immulla, lainalaite kokeiluu ei liene mahdoton rasti... Myös esim puolavika aiheuttaa hassuja ilmiöitä kun palamaton bensa sotkee lambdakorjauksen ja seoksetkin menee sitten pieleen.
-
No tuossapa olikin testattava kohde, liki tuliterä yleismallin puola kun kaapissa sattuukin lojumaan.
Metsästelenpä sitten myös immua..
Kiitokset vinkeistä jospa tärppäisi.
-
Puola kokeiltu, ei vaikutusta.
-
Vettä tankissa, ja nyt järjestelmässä. Masinolia kaksi pulloa peliin ja ajoa! :)
-
Kun tötterö ei kulje kunnolla, niin kuormantunnistus lienee rikki. Tulpat kun ovatr mustat ja menomehu tuoksuu on seos reilusti rikkaalla. IMM töpseli irroitettuna toimii siedettävästi. No eipä näistä jää paljoa jäljelle mikä on rikki. Imm vaihtoon. Uusi hyvä maksaa mirhameita. Mutta lainaa joltain ehjempi käytetty. Jos ja kun korjaantuu. Haet mutunetistä uuden boschin.
-
Eipä ole uutta immua vielä hankittu hinta kun suolainen, liki kolmasosa auton hinnasta :)
Tuli mieleen voisiko sytkä olla mennyt pieleensä, kun kuulostelin niin imusarjaan päin potkii?
Tuo siis imm kiinni, irti kun on niin välillä humppaa tyhjäkäynti 500-1200.
Tyhjäkäyntitötterö putsattu samoin jakajaa olivat kyllä suht siistejä.
Pitäisiköhän ettiä missä ecu ja muut boxit sijaitsee tutkia niidenkin kunto.
Ampuu se näköjään oli kiinni tai ei jompaan kumpaan suuntaan ajossa, kun polkaisee pedaalia syvemmälle nopeaan.
-
Eipä ole uutta immua vielä hankittu hinta kun suolainen, liki kolmasosa auton hinnasta :)
Tuli mieleen voisiko sytkä olla mennyt pieleensä, kun kuulostelin niin imusarjaan päin potkii?
Tuo siis imm kiinni, irti kun on niin välillä humppaa tyhjäkäynti 500-1200.
Tyhjäkäyntitötterö putsattu samoin jakajaa olivat kyllä suht siistejä.
Pitäisiköhän ettiä missä ecu ja muut boxit sijaitsee tutkia niidenkin kunto.
Ampuu se näköjään oli kiinni tai ei jompaan kumpaan suuntaan ajossa, kun polkaisee pedaalia syvemmälle nopeaan.
Sytkä ja bensa-boxi joko toimivat tai sitten eivät.
Tilanteesi kuulostaa nilkuta kotiin moodilta.
Kipuna tulee oikeaan aikaan jos EZK saa oikean tiedon kampuran asennosta. Jos asentotieto on virheellinen (esim pätkii, niin kipunaa ei yleensä sillä kierroksella tule ollenkaan). Jos EZK ei ole ehjä, niin kipuna ei tule väärään aikaan, vaan sitä ei sitten tule. Eli sytkä ei voi mennä "pieleen", kuten katkojan kärkien aikana joskus muinoin oli mahdollista.
Kuormatieto taasen tulee IMM:ltä molemmille boxeille ja ilman sitä kone ei käy kunnolla, vaikka se immu toimisi osittain.
Tarvikkeena se maksaa vajaa 200,-
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=28-3243
Tosin katseleppas tuolta kierrätyskeskuksesta, sillä sieltä löytyy immujakin.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=76.0
Koska saamasi vikakoodit/oireet viittaavat vaahteramäen eemeliin (IMM), niin vaihda se ilman rypistelyjä toiseen.
Asentotunnistin (Vaikka siitä YKK anturina puhutaan mm. motonetissä, niin se on silti asentotunnistin).
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=10-9062
Se ei ole kallis osa, vaikka vaihtaisit sen ihan varmuuden vuoksi.
-
Ihan mielenkiinnosta vaan, missä boxit sijaitsee?
Googlellakaan löytänyt mitään sijaintia, jossain jalkatiloissa.
-
Ihan mielenkiinnosta vaan, missä boxit sijaitsee?
Googlellakaan löytänyt mitään sijaintia, jossain jalkatiloissa.
Ruiskuboksi pelkääjän jalkatilan oikealla seinällä, pullistuma sivumuovissa paljastaa paikan.
Syttyboksi poljintelineessä.
-
Tulipas putsattua immu crc:llä, no nyt pistääkin koodia että lanka poikki.
Taisi tuon immun lanka olla enää paskalla paikoillaan pysyvä.
Tietenkin tuli avattua muovi kansi eikä siellä edes ollut mitään mielenkiintoista, jotain komponentteja ja tahmeaa däddää :D
-
Ihan varmuudeksi jos jaon tarkistelisi, vaikka hihna vielä onkin ok.
Pitääkö purkaa visko, hihnat/pyörät jne vai voiko ajoitusmerkeistä ja nokkapyörän merkeistä päätellä?
-
Päällimmäistä koppaa raottamalla näet hihnapyörän merkin, ja kampiakselin pyörän sytkämerkki 0-kohdalle, niin nuo saa sillä tarkistettua. Ei silti pidä hätääntyä, jos se sytkämerkki on aivan totaalisen mehtässä nokan merkkiin verraten, se on vaan merkki siitä, että hihnapyörän kumivulkaani on pettänyt ja kampuran hihnapyörä vaihtotarpeessa.
-
Tulipas putsattua immu crc:llä, no nyt pistääkin koodia että lanka poikki.
Taisi tuon immun lanka olla enää paskalla paikoillaan pysyvä.
Tietenkin tuli avattua muovi kansi eikä siellä edes ollut mitään mielenkiintoista, jotain komponentteja ja tahmeaa däddää :D
No, nyt on ainakin hyvä syy hankkia uusi IMM.... :P
-
Mulla oli samoja ongelmia, volvo 960, imm vaihtoon niin kaikki alkoi pelaamaan. Se vaan voi
hajota tosta vain. Vikakoodeja tuli kampiakselin tunnistimeen, moottorin lämpöanturiin, tyhjäkäyntimoottoriin, eli saattaa antaa mitä vaan vaan jos jotenkin toimii. Jos mahdollista kokeilla toisella immillä kannatta kokeilla. Itse löysin toimivan käytetyn kun laitoin netissä varaosahakuun kyselyn.
-
Kattelin sen jaon ohimennen.
Kampuran merkki 0 kohdassa niin nokkapyörä yhden hampaan jäljessä.
Juu immu hankinnassa kunhan tili tulee :)
-
Sainpas nakki sormet sopimaan ecun lämpö anturille asti ja mitattua.
Auto seissyt yön yli ja mittaristossa lukee että ulkona 3c, ja tuo anturi näytti n. 2,9-3kilo ohmia.
Jossain taulukossa taisi olla, että 0c pitäisi olla 6Kohm?
-
Sainpas nakki sormet sopimaan ecun lämpö anturille asti ja mitattua.
Auto seissyt yön yli ja mittaristossa lukee että ulkona 3c, ja tuo anturi näytti n. 2,9-3kilo ohmia.
Jossain taulukossa taisi olla, että 0c pitäisi olla 6Kohm?
Joo, sinne päin se vois olla. http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=588.0 Sulla on vähän lämpösemmän koneen arvot siinä eli antaa laihaa.
Mutta... vaiha se imm nyt ensin ja kato mitä tekee ja kannattaa katsoa se jako oikeen rattaista, tuohon hihnapyörän merkkiin ei voi luottaa 100%. Voipi olla vähän siirtynyt jos vulkanointi antaa periksi.
-
No niin nyt on "uusi" immu paikoillaan kulkee tasasemmin ja käy tyhjäkäyntiäkin, kiitokset Veksille.
Jotain vielä on eli pieni n. 75~100rpm humppaus ja kaasun pohjaan tumpatessa paukauttaa johonkin suuntaan pari kertaa ennenkuin lähtee.
Lisäämpä tähän.. Pitääkö kampuran pultti aukoa että jakoa pääsee tarkemmin tarkastelemaan?
-
Jakopään alemman suojamuovin irroittaminen edellyttää kampuran pultin avaamista tai muovin rikkomista. Up to you...
-
Tulipa mieleen että milläs koneen jumittaa automaattilootalla, manuaalissahan saa vaihteen sisään ja jarrua?
Kerran vaihtanut jakohihnan sekin oli sianpäähän joka 1.7 koneella, ja oli helppoa kuin purkan syöminen ;D
Ei kun 2 kertaa, toinen olikin tanen 1.6 ohc jotain 15v sitten..
-
Lisäämpä tähän.. Pitääkö kampuran pultti aukoa että jakoa pääsee tarkemmin tarkastelemaan?
Kuten sanottu alamuovia irrottaessa pitää pultti irrottaa. Pelkkään jaon tarkistamiseen ei kuitenkaan tuota pulttia ja alamuovia tarvi irrottaa vaan pelkkä ylämuovin irroitus riittää, hihnapyörästä merkki 0 (muovissa) ja sitten katsotaan että nokkapyörän piste on merkin kohdalla. (olettaen että hihnapyörän kumivulkanointi on kunnossa)
Automaattivaihteinen vaatii startin irroituksen, koneen ja lootan välistä kytkinkopan alapuolen irroituksen tai erikoistyökalun etupään hihnapyörään jotta pultti saadaan auki ja kiinni oikeisiin momentteihin. Sama honna luistavan kytkimen omaavissa autoissa.
-
Siis pitäisi väsätä linkistä löytyvä crank holder tool, jotta jakopäähän pääsee sorkkimaan.
http://www.volvoclub.org.uk/faq/SpecialTools.html
Hankalaksi tämäkin taas tehty >:(
Jaostahan tuo paukuttaminen/yskiminen saattaa johtua, tai voihan se olla jostain muustakin.
-
Automaattivaihteinen vaatii startin irroituksen, koneen ja lootan välistä kytkinkopan alapuolen irroituksen tai erikoistyökalun etupään hihnapyörään jotta pultti saadaan auki ja kiinni oikeisiin momentteihin. Sama honna luistavan kytkimen omaavissa autoissa.
Erikoistyökalu on monasti ollut rekkarauta tai iso ruuvimeisseli startin kehään nojailemassa. Yksin on vähän työläs, mutta onnistuu :hello:
-
Taitaapi olla niin että immu oli tullut tiensä päähän, ja bensafilsuun päässyt tankin sakat imeytymään bensiinin loppuessa.
Siinä ilmeisesti ongelmien syyt sitten olikin.
-
Tulipa mieleen että milläs koneen jumittaa automaattilootalla, manuaalissahan saa vaihteen sisään ja jarrua?
Omassa merikontissa (B230FK+AW71L) konetta ei jumitettu millään, vaan sähköflekti pois edestä ja pulttipyssyä kehiin.
Kone ei edes hievahtanut kun sellaisella 900nm väännön omaavalla pulttipyssyllä sen täräytti auki. Tosin kone oli vast ikään veivattu puristustahtia vasten.
Homma hoitui helposti ja nopeasti. :D
-
Automaattivaihteisessa sen pultin kiristäminen on vähän haastavampaa kun hammaskehä pitää jumittaa jotenkin.
Tuon pultin saa auki myös startilla. Laitetaan T-vääntimeen sopiva jatkovarsi niin että se nojaa runkopalkkiin. Sitten vain startataan nopeasti ja pultti on auki.
-
Automaattivaihteisessa sen pultin kiristäminen on vähän haastavampaa kun hammaskehä pitää jumittaa jotenkin.
Tuon pultin saa auki myös startilla. Laitetaan T-vääntimeen sopiva jatkovarsi niin että se nojaa runkopalkkiin. Sitten vain startataan nopeasti ja pultti on auki.
Jees, kannattaa ottaa vaikka puolanjohto irti varmuudeksi, ettei vaan sattuis mittään... *karkuun->
Ihan pieni näpy startilla kyllä riittää. :)
-
Saahan sen auki millä vaan mutta laitapa oikeaan momenttiin pulttipyssyllä ::)