Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: jpajula - 12.07.2012, 22:17:31
-
740 vm 1990 ja taas toi päätti hajota jostain päin. Tällä kertaa ilmeisimmin etujarru(t) laahaa, koska varsinkin kuskin puolen etupuörä oli niin kuuma, että vesi höyrystyi pyörän pulteista. Motarilla se vaan yhtäkkiä alkoi täristämään niin maan perusteellisesti. Ajelin sitten liittymästä poies ja parkkiin todetakseni tilanteen. Kapseli irti, hetken jäähdyttelyä ja pari kolautusta satulaan, levyyn ja vanteeseen ja matka jatkui. Kotipihalla ei ollu enää ollenkaan niin kuuma tuo pyörä, ei edes vesi kiehunu metallista.
Jarrujen herkistely ei ole noin niinkun tuttua puuhaa, kun en ole tehny muuta kuin 440:n etusatulan jumittuneen jarrusatulan tapin ulos (käsivaralta 7,5mm terällä 8mm reiästä) poraamalla ja uudet tapit sinne rasvan kera laittaen. Silloin tilanne oli semmoinen, että se ei vaan jarruttanu kunnolla ja nyt olis sitten niinkun toisin päin.
- Vaihdanko minä vaan uudet palat (katsastaja vihjas, että kandeis varmaan tehdä kohtapuoliin)?
- Ja otan liukutapit ulos + putsaan ja rasvaan ja paikalleen, jos kunnossa?
- Saako kummankin tapin irti sieltä ilman koko satulan irrotusta vai onko se ylempi pultti samalla tappi?
- Jos herkistelee jarrumännät, niin onko täysin tyhmää (hemmetin vaikeeta ja helpommalla pääsis toisin) tehdä se siten, että satula on kiinni autossa?
- Saako jarrumännät herkisteltyä jos ne on paikoillaan?
Ajattelin nyt vaan lähtee helpoimmasta liikkeelle, enkä pistää kaikkea uusiksi heti. Palat mulla olis jo (toivon mukaan oikeenlaiset) ja rasvatkin, muttei tiivisteitä niihin satuloihin.
-
mitkä satulat girling vai bendix? jos männät liikkuu herkästi ja levyt ok , tappien ja palojen vaihto riittää, vähän kuparitahnaa palojen taakse, ylä ja alareunaan. Jos bendix toinen on tappi ja pultti kaverina. Satulan kannake vaatii kuusiokolohylsyn. Voi herkistellä myös kun satula on letkussa kiinni, mieluusti joku kaverina. Jarruvaseliiniä mäntiin jos satulat purat. On varmasti pyörän laakeri ehyt, ettei se hirttänyt?
-
Satulan kannakettahan ei tarvitse irroittaa, jos et jarrulevyä aio irroittaa.
-
- Vaihdanko minä vaan uudet palat (katsastaja vihjas, että kandeis varmaan tehdä kohtapuoliin)?
Samallahan ne kannattaa sinne heittää kun herkistelee männät. Levyä ei ilmeisesti tarvitse vielä vaihtaa jos katsuri ei sanonut siitä.
- Ja otan liukutapit ulos + putsaan ja rasvaan ja paikalleen, jos kunnossa?
Ei välttämättä tarvitse koskea ainakaan ylempään liukuun. Kumin ehjyys kantsii tarkistaa ja voihan sen satulan vetää tapista pois tarkistaakseen että siellä on rasvaa. Jarrukumirasvalla voitelu jos tarvii rasvata.
Muuten epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon että "liukutappi" on eri asia kuin "jarrupalan tappi". Jälkimmäinen menee jarrupalojen läpi, liukutapit ovat satulan ja satulankannakkeen välinen asia. Ehkä tämä on kaikille selvää, ajattelin vain varmuuden vuoksi mainita ettei käy aita/seiväs-ilmiö. (Seiskan etujarruissahan ei jarrupalan tappeja olekaan. Mainitsin vaan sen takia että noita liukutappeja ei normaalisti tarvi uusia palojen vaihdon yhteydessä kun taas jarrupalantapit yleensä menee uusiksi.)
- Saako kummankin tapin irti sieltä ilman koko satulan irrotusta vai onko se ylempi pultti samalla tappi?
Ainakin jos Bendixistä puhutaan (jarrupaloissa pari pientä nystyä ulkoreunassa) niin ylempi liuku on vain ruuvattu satulankannakkeeseen kiinni ja itse satula työnnetään siihen liukutappiin. Alemmalla liukutapilla pultataan satula paikalleen. Herkistelyä varten tarvii avata tuo alapultti ja sitten satula kääntyy ylös yläliukutapin ympäri.
- Jos herkistelee jarrumännät, niin onko täysin tyhmää (hemmetin vaikeeta ja helpommalla pääsis toisin) tehdä se siten, että satula on kiinni autossa?
Juuri silleen se on kaikkein parasta tehdä. Otetaan vain jarrupalat pois, painellaan satulasta männät sisään, varovasti jarrulla pumpataan niitä takas ulos (varovasti!) ja survotaan takas sisään jne. Muutaman toiston jälkeen mäntien pitäisi alkaa mennä kevyesti, jopa sormivoimin takaisin sisään. Jos ei ala herkistyä, niin satula on irrotettava autosta ja männät avattava satulasta, tai vaihdettava satula uuteen.
Suosittelen Bilteman jarrumäntätyökalua tuohon herkistelyhommaan. Maksaa alle parikymppiä ja sillä on kätevä ruuvata noita mäntiä sisään satulaan. Vastaavia varmaan myydään muuallakin.
Palat mulla olis jo (toivon mukaan oikeenlaiset) ja rasvatkin, muttei tiivisteitä niihin satuloihin.
Et tarvitse mitään tiivisteitä jos selviät mäntien herkistelyllä. Toki jos sieltä on mäntien pölysuojakumit tai liukujen suojakumeja rikki niin ne kannattaa vaihtaa tai muuten jarrut ovat tosissaan umpipuuta piakkoin.
Pelkkää herkistelyä tai noiden kumien vaihtoa varten ei tarvitse eikä kannata avata mitään jarruletkuliitoksia.
-
mitkä satulat girling vai bendix?
Ei tietoa vielä, kun en jaksanu tänään tehdä tuolle mitään - enkä muista mille ne näyttää, jotta olis voinu näillä ohjein arvailla (http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Brakes.htm#BrakePadIdentification). ABS:t tuossa vehkeessä kuitenkin on.
Jarruvaseliiniä mäntiin jos satulat purat.
Tämä lienee samaa kuin jarrurasva? Sitä nimittäin löytyis jo, kun ostin samalla kertaa kuin palatkin.
On varmasti pyörän laakeri ehyt, ettei se hirttänyt?
Miten tuon laakerin eheyden saa selville? Se ei äännä millään tavalla ja auto pelkästään rupesi ravistamaan ja pyörä kuumeni.
Jos nyt oikein ymmärsin korjausoppaasta, niin tuossa ilmeisesti vaihdetaan sitten kerrallaan koko hemmetin napa laakerinvaihdon yhteydessä (vm. -90 ja ABS) ja navan mutteri 100Nm+45astetta ja jollain pitäs saada se napa olemaan paikoillaan..
-
Pelkkää herkistelyä tai noiden kumien vaihtoa varten ei tarvitse eikä kannata avata mitään jarruletkuliitoksia.
Voiko männät ottaa kokonaan pois ilman jarrusatulan irroittamista myös (lähinnä meinaan letkuja)? Eikös noiden kumien vaihto kuitenkin vaadi sen? Ja vissiin tässä kohdin tarvitaan tuo bilteman 14,99€ (tuotekoodi 19-287) työkalu, että ne saa sinne takasin? Tappien kumien vaihto on tuttua puuhaa jo tulppaanipuimurista.
-
Voiko männät ottaa kokonaan pois ilman jarrusatulan irroittamista myös (lähinnä meinaan letkuja)? Eikös noiden kumien vaihto kuitenkin vaadi sen?
Jos männät pullauttaa kokonaan pois niin sieltä tulee jarrunesteet perässä... En ottaisi irrottamatta satulaa.
Kumejahan tuossa on kahdessa kohtaa: 1) Sylinterin seinämän urassa on tiivistekumi, joka tiivistää jarrunesteen männän taakse. Se on vaihdettava jos satula vuotaa nestettä, tai jos jumittumisen hoitamiseksi käyttää männän irti (siis jos herkistely ei riittänyt) niin järkevää vaihtaa tuo tiivisterengas. 2) Männän ulkopään ympärillä on pölysuojakumi, jonka tehtävänä on estää moskan pääsy männän ja sylinterin väliin. Tuon pölysuojakumin pystyy vaihtamaan vaikka satula on jarruletkuissa kiinni.
Ja vissiin tässä kohdin tarvitaan tuo bilteman 14,99€ (tuotekoodi 19-287) työkalu, että ne saa sinne takasin?
Tuo jarrumäntätyökalu ei oikeastaan liity männän asentamiseen satulan sylinteriin, vaan männän painamiseen sisemmäs kun se on jo paikallaan. Vaikka voi kai sitä tuollakin puristaa sylinteriin sisään jos vaan saa pidettyä sen oikeassa linjassa, tässäkin kun oikea sisääntyöntökulma on ratkaiseva. ;) Periaatteessa jos männän on käyttänyt pois niin se pitäisi kyllä mennä sormivoimin pohjaan asti kunhan sen ensin saa sylinteriin paikalleen; nimittäin hullua laittaa mäntää takaisin jos ei ole hionut sitä sileäksi ensin...
-
Avasin nuo etujarrut ja repsikan puoli on ihan ok, jopa paloissa oli vielä pintaa. Kuskin puolella satulasta ylemmän männän suojakumi rikki ja myöskin ylemmän liukutapin ulkotulppa rikki. Toi männän suojakumi on siinä kunnossa, että se ei ilman kaivamista sieltä ulos tulisi, joten otan koko satulan irti ja värkkään sillattiin. Oli muuten koko setti siellä sen verran jumissa, että ei meinannu alkuun satula liikahtaa ja sitten palatkin kanitti kunnolla siellä paikoillaan. Repsikan puoli näyttää muutenkin sille, että siellä lienee satula vaihdettu jossain vaiheessa. Bendix-teksti näkyi sen verta terävänä siinä satulassa. On tässä ja kesäloma, kun saa tota pommia saa olla vähän väliä rassaamassa.
-
Nää yli 20 vuotta vanhat pirssit alkaa olla siinä kunnossa, että yksitellen saa käydä kaikki paikat läpi niin sitten on hyvä. Kyllä ne rempat pikkuhiljaa vähenee kun laittaa paikkoja kuntoon.
Kootessa hyvä sivellä hitunen kuparitahnaa tai muuta kiinniruostumisen estäjää jarrupalojen päätyihin, niin eivät jumita satulankannakkeeseen kiinni.
-
käy tiivisteet jostain muualta kuin motonet/ biltema. jos otat männät irti, puhdista ne varovasti hienolla vesihiomapaperilla.
-
Mulla oli ihan vastaava ongelma '97 940:n kanssa pari vuotta sitten, jarrumännän suojakumissa iso reikä (ABS-jarrullisissa on vain yksi mäntä per jarrusatula).
Ostin Motonetistä uuden männän ja tiivistesarjan, sillä on pelannut. Jarrusylinteristä kannattaa hioa ruosteet pois tiivisterenkaan uran ulkopuoliselta osalta. Itse sylinterin kunnolla ei ole muuten suurta merkitystä, koska tiivistys on tiivisterenkaan ja männän välinen. Männässä ei saisi olla syöpymiä, mutta enpä ole juuri sellaisiin törmännyt niissä parissa jarruremontissa mitä olen itse tehnyt.
Jarrulevyt menivät myös vaihtoon, tuo jarrujumi ylikuumensi toisen etujarrulevyn kieroksi :(
-
No, ostin sitten korjaussarjan - turhaan ostin senkin. Tiivisteet oli "ruostuneet kiinni" siihen yläreunaan, mihin tulee se pölytiiviste, ettei törky mene sisään. Rupesin toisen männän kohdalla ihmettelemään, kun siinä ei ollu koko uraa paikallaan ja sitten vasta tajusin, että siinä on semmoset holkit - joista toinen oli ruostunu puhki. Onko tämä sarjassa "peruskorjattu satula"? Mäntiä en meinannu saada ulos, mutta ne on ihan kunnossa kuitenkin. Ainakin näissä mun satuloissa on kaksi mäntää (yksi jarruletku) ja autossa on ABS:t.
Viikon vinkkinä: Ennen tiivistesarjan ostamista pura satula ja ota ne männät irti ja katso missä kunnossa se koko setti on.
Noh, aina sitä oppii jotain, mutta alkaa tulla kantapäät kipeäksi. Mä olen kurkkuani myöden täynnä tota katiskaa tällä hetkellä :tickedoff:, eikä sen remppaaminen kiinnosta pätkääkään - varsinkin kun se jää pikkuhiljaa pieneksi. No onhan siinä leimaa päivän vajaa vuosi - vielä kun olis ajokuntonen...
Bilteman bendixit (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autonvaraosat/Jarrujarjestelma/Jarruhydrauliikka/Jarrusatula/JARRUSATULA-VOLVO-BENDIX-665014/)(sekä 740:een, että 940:een) näyttäis olevan kahdella letkulla. Muuten on ihan saman näköset. Voiko ton toisen letkun paikan tulpata siitä satulasta ja se pelaa silti? Ja mainitakseni näistä varaosaliikkeistä - en mä viitti fillarilla sotkea ympäriinsä ettimässä varaosia. PK-seudullakin tulee kilometrejä kun käypi kaupassa - tänäänkin reilu 20. Motonet on lähellä ja olis myös Fixus, mutta siellä tarjottiin tänään ei-oota.
-
Kaksletkunen ei käy tilalle, ne kammiot on toisistaan täysin erilliset. Toki jos haarotat sen letkun, mutta haiskahtaa vähän kötöstykseltä. Mulla olis toimivat bendixin yksletkuset jouten, mutta onkos sulla kummalla levyllä tämä, 262, 280 vai 287? Jos tuo 280, 940 absillisen iso yksimäntäinen satula on bolt-on päivitys kun vaihtaa myös kannatinraudan, tai ainakin pari vuotta vanhempaan samanlaiseen oli. 287 levyn kanssakin voisi kuvitella sopivan tuon 940 satulan, 3.5mm säteen ero ei lie fataalia?
-
Kaksletkunen ei käy tilalle, ne kammiot on toisistaan täysin erilliset. Toki jos haarotat sen letkun, mutta haiskahtaa vähän kötöstykseltä. Mulla olis toimivat bendixin yksletkuset jouten, mutta onkos sulla kummalla levyllä tämä, 262, 280 vai 287? Jos tuo 280, 940 absillisen iso yksimäntäinen satula on bolt-on päivitys kun vaihtaa myös kannatinraudan, tai ainakin pari vuotta vanhempaan samanlaiseen oli. 287 levyn kanssakin voisi kuvitella sopivan tuon 940 satulan, 3.5mm säteen ero ei lie fataalia?
Mun tarttee mittaa tuo, mutta ne sulla olevat on myös kahdella männällä ja yhdellä letkulla? Olikos noissa kahden kammion systeemeissä jotenkin siten, että toinen mäntä on pelkästään etujarrupiirissä ja sitten toinen yhdessä takajarrupiirin kanssa? Pistä vaikka yv:nä hinta, jos et tähän kehtaa laittaa. Ja onko nuo missäpäin maailmaa?
-
Prosessi kuulemma etenee uuden satulan voimalla, mutta kerrotaanpa julkisesti nuo vastaukset niin teoriassa edes jollekulle apua. Eli nuissa kaksiletkusissa ne on tosiaan erilliset kammiot, ja molemmissa jarrupiireissä on siten 3 pyörää eli molemmista etusatuloista toinen mäntä ja toinen takapyörä on aina yksi piiri.
-
Nyt on uus satula paikoillaan. On toi satulan kiinnittely siihen letkuun kans oma taitolajinsa. Tein kuten ohjeet sano ja tosiaan pyöritin satulan siihen letkuun ja tiukkasin ja eihän se pitäny sitten kun kunnolla paineli jarrua. No, vajaa puol kierrosta lisää ja nyt pysyy mölyt mahassa. Ilmaaminen oli vähän yllätys, kun ne ilmakuplat tuntu loppuvan jotenkin liiankin nopeesti. Vai onko noissa uusissa satuloissa valmiina nestettäkin sisällä? Jarrut pelaa ja kuskin pyörä hyvä kun lämpenee. Repsikan pyörä lämpenee vähän enemmän, mutta kuitenkin siihen kärsii koskea. Jos se sitten rupeaa jumittamaan, niin onpahan noi korjauskumit valmiina ja sen luulis menevän puhdistamisella kohdilleen. Ostin muuten jotain ABS nestettä tuohon, kun myyjä sitä tyrkytti. Siinä lukee, että voi sekottaa DOT4:n kanssa. Vois vaihtaa vissiin noi nesteetkin, kun on aika tummaa tavaraa. Jarrunestesäiliössä on sihti - onko se tarkotettu irrotettavaksi, jotta sitä kautta saa imettyä nestettä pois ja uutta tilalle? Ja seuraavana hankintalistalla on muutama adapteri, että saa pienempiäkin hylsyjä isompaan momenttiavaimeen. Jarrusatulan pultti 12mm kannalla ja 34Nm momenttiin pitäs saada. Laitoin pikkuavaimella, joka loppuu 25Nm ja sitten rannemomentilla vähän lisää ja lukitteet on kierteissä.
Volvon kanssa kasvaa kyllä veetuutuksen lisäksi kuntokin. Uuteen jarrusatulaan oli 20km suuntaansa matkaa ja sen kävin fillarilla hakemassa - mennessä myötätuuli, takasin tullessa ei.
-
Nyt on uus satula paikoillaan. On toi satulan kiinnittely siihen letkuun kans oma taitolajinsa. Tein kuten ohjeet sano ja tosiaan pyöritin satulan siihen letkuun ja tiukkasin ja eihän se pitäny sitten kun kunnolla paineli jarrua. No, vajaa puol kierrosta lisää ja nyt pysyy mölyt mahassa.
Ei näin. Pitää löysätä jarruputken päästä mutteria, jotta letku pääsee pyörimään suhteessa putkeen. Sitten kierretään letku satulaan tiukkaan, satula hollille siihen asentoon mihin se tulee kiinni ja sitten tiukataan jarruputken mutteri letkuun kun letku ei ole kierteellä.
Sitä letkua ei saa yhtä aikaa tiiviisti satulaan ja kierteettömäksi muuten kuin putken mutterista löysäämällä. Kierteelle jäänyt letku ei ole pitkäikäinen.
Yksiletkuinen satula voi houkuttaa kiertää vaan letkuun, kaksletkusen kanssa se ei onneksi onnistu senkään vertaa.
Ilmaaminen oli vähän yllätys, kun ne ilmakuplat tuntu loppuvan jotenkin liiankin nopeesti. Vai onko noissa uusissa satuloissa valmiina nestettäkin sisällä?
Ei kai sentään. Itsekin kyllä ihmetellyt kuinka nopeesti se ilma loppuu satulasta.
Vois vaihtaa vissiin noi nesteetkin, kun on aika tummaa tavaraa. Jarrunestesäiliössä on sihti - onko se tarkotettu irrotettavaksi, jotta sitä kautta saa imettyä nestettä pois ja uutta tilalle?
Kannattaa vaihtaa jos edellisestä ei ole tietoa. Ohjehan on että parin vuoden välein saisi vaihtaa, harva tuota vaan tulee tehneeksi. Jarrunesteen vaihto on parasta suorittaa satuloiden ilmausnippojen läpi. Silloin vaihtuu neste myös jarruputkissa ja satuloissa, missä sillä enemmän on merkitystä kuin säiliössä. Kuten totesit, vanha jarruneste on tummaa, ja uusi on kirkasta. Satulan nipasta kun "ilmaa" nestettä ulos niin kauan että alkaa tulla kirkasta, silloin on vanha neste poistettu jarrulinjasta. Sama temppu jokaisen satulan kautta, ja vähän väliä lisäten uutta nestettä säiliöön ettei pääse tyhjäksi.
Ja seuraavana hankintalistalla on muutama adapteri, että saa pienempiäkin hylsyjä isompaan momenttiavaimeen. Jarrusatulan pultti 12mm kannalla ja 34Nm momenttiin pitäs saada. Laitoin pikkuavaimella, joka loppuu 25Nm ja sitten rannemomentilla vähän lisää ja lukitteet on kierteissä.
Meillä on 3/8 vääntiöllä oleva 19-110 Nm momenttiavain (halpisromu tosin) ja tuolle kannalle tuli hylsysarjassa 9 mm:stä alkaen hylsyt. Toki nuo vääntiöadapterit ovat hyvin käteviä usein. Kaupasta löytyi taannoin settinä 1/2 - 3/8 - 1/4 adapterit molempiin suuntiin, ei ole sen jälkeen tarvinnut miettiä millä voi mitäkin vääntää.
Volvon kanssa kasvaa kyllä veetuutuksen lisäksi kuntokin. Uuteen jarrusatulaan oli 20km suuntaansa matkaa ja sen kävin fillarilla hakemassa - mennessä myötätuuli, takasin tullessa ei.
Vanha Volvo on ekoteko O0 Aattelepa jos olis ollut toisinpäin tuo tuuli ja olisit kerinnyt mennessä manata tuulen kääntymään... Sitä mukavampaa sitten päästellä Volvolla menemään kun tietää millaista on ilman autoa ;)
-
onko tuolla momentilla oikeasti mitään merkitystä? 20 vuoden aikana olen kiristänyt aina rannemomenttiin ja aina on pysynyt paikallaan.
-
Ei näin. Pitää löysätä jarruputken päästä mutteria, jotta letku pääsee pyörimään suhteessa putkeen. Sitten kierretään letku satulaan tiukkaan, satula hollille siihen asentoon mihin se tulee kiinni ja sitten tiukataan jarruputken mutteri letkuun kun letku ei ole kierteellä.
Sitä letkua ei saa yhtä aikaa tiiviisti satulaan ja kierteettömäksi muuten kuin putken mutterista löysäämällä. Kierteelle jäänyt letku ei ole pitkäikäinen.
Yksiletkuinen satula voi houkuttaa kiertää vaan letkuun, kaksletkusen kanssa se ei onneksi onnistu senkään vertaa.
No prkl, Alfamerista poimittuna: Mikäli autossa on ABS-jarrut, tulee jarrusatulaan vain yksi letku. Tässä tapauksessa letku irrotetaan jarrusatulasta eikä putkesta. Irrottaessasi letkua jarrusatulasta kierrä jarrusatulaa ja pidä letkua paikallaan, ei siis päinvastoin. Ja kasatessa sitten toisinpäin, joskin löytyihän tuolta (joku taas luki ohjeet loppuun asti... :facepalm:) "Varmista, etteivät jarruletkut jää kiertyneeseen asentoon", mutta putken päästä mutterin löysäämisestä ei ollu mitään puhetta. Nyt kun satulan päässä se letku on tiukalla, niin minunhan ei tartte muuta kun löystää sitä letkua sieltä putken päästä ja kääntää siten, ettei ole kierteellään?
-
joo, noin sen pitäis mennä, kierteet niissä usein siinä kunnossa ettei onnistu kun uusimalla letku. :facepalm:
-
Jos vanha letku on paikallaan ja vanhan satulan laitat, eihän se letku kierteelle jää. Ei sitä tarvitse putkesta irroitella, ellei vaihda sitä letkua.
Nyt kun uusit satulan, on katsottava meneekö kierteelle. Jos menee, sitten pitää löysätä putki letkusta.
Tuurilla voi olla hyväkin... :)
Nestesäiliössä on se sihti, varmaan lähinnä estämässä roskien pääsyä jos nestettä lisää. Saahan sen kynsillä sieltä napsaistua ylös jos haluaa.
-
Tota, minkäslainen liitos siellä putken ja letkun välissä on? En ny oikein saanu selville, kun sitä kattelin, putsailin ja laitoin jo valmiiksi irrotusöljyä, jos tarvetta kääntää sitä letkua. Onko siinä letkussa siis semmonen kiinteä liitin ja putkessa se mutteri? Tarttee kai kuitenkin hakea jarruputkiavain, kun itse tuunattu 14mm avolenkki letkua varten oli ihan hanurista - tosin sen lenkin kiintopääkään ei ollu ihan 14mm...
-
jarruputken pää on litistetty kartioksi, jos se hajoaa on siihen tehtävä uusi pää tai vaihdettava putki.
-
" Ostin muuten jotain ABS nestettä tuohon, kun myyjä sitä tyrkytti. Siinä lukee, että voi sekottaa DOT4:n kanssa. Vois vaihtaa vissiin noi nesteetkin, kun on aika tummaa tavaraa."
ABS-jarruihin aina ABS-jarrunestettä, DOT4 ei oo sitä.
Aina jarrurempan yhteydessä kannattaisi vaihtaa nesteet. On vääräpaikka säästää, vanhassa nesteessä on aina enemmän tai vähemmän kondesoitunutta vettä seassa. Yllätys yllätys, vesi ruostuttaa!
Ja aina rempan jälkeen kunnon koeajo, aikoinaan 164:lla vetäsin kunnon koeajon rempan jälkeen ja parkkiksella ihmettelin napsetta ja käryä etujarruista, syysillassa levyt hohtivat oransseina... ;D
-
Tota, minkäslainen liitos siellä putken ja letkun välissä on? En ny oikein saanu selville, kun sitä kattelin, putsailin ja laitoin jo valmiiksi irrotusöljyä, jos tarvetta kääntää sitä letkua. Onko siinä letkussa siis semmonen kiinteä liitin ja putkessa se mutteri? Tarttee kai kuitenkin hakea jarruputkiavain, kun itse tuunattu 14mm avolenkki letkua varten oli ihan hanurista - tosin sen lenkin kiintopääkään ei ollu ihan 14mm...
Putken päässä on mutteri. Jarruletkussa on sisäkierteet. Avataan silleen että pidetään jarruletkua paikallaan yhdellä avaimella (14 mm ja suositellaan jarruavainta eli "melkein kiintolenkki"), ja toisella avaimella (11mm ja sama homma) avataan jarruputken mutteri. Jarruletkun pää menee melkein läpi asti siitä autossa kiinni olevasta pidikkeestä ja jarruletkun mutterinkanta on siinä putken puolella pidikettä. Letkun päästä saa kuitenkin avaimella kiinni ihan siitä pidikkeen päältä kun putsaa moskat pois.
Tuota putken/letkun liitosta avatessa kannattaa olla välineet kunnossa, istuu monesti älyttömän lujassa ja jos menee reisille niin sitten on tosiaan jarruputken vaihtoa edessä... Teräsharjalla tms. rappaa ensin moskat pois (varoen jarruletkun kumiosia), jotain rostflash tms ruosteenirrottajaa suihkii sinne mutterille ja kokeilee lähteekö. Jos avain meinaa muljahtaa niin ei kannata vääntää kantaa pyöreäksi, vaan kuumailmapuhaltimella tai pikku töhöllä kuumentaa sitä jarruletkun päätä ja mutteria. Kunhan kattoo ettei alustamassat, absin letkut tai mikään muukaan syty palamaan niin kestää antaa reilustikin lämpöä.
Noihin kierreliitoksiin voi sitten kootessa pistää kierteisiin kiinniruostumisen estävää ainetta, esim. CRC tekee metallitonta tahnaa. On myös kuparitahnaa mutta kemiasta ymmärtävien mukaan siitä on enempi haittaa tiettyjen metallien välisissä liitoksissa. Metalliton pitäisi käydä joka paikkaan...
-
Kokeiles tota, jos on jumissa:
http://www.loctite.fi/cps/rde/xchg/henkel_fis/hs.xsl/loctite-full-product-list-3649.htm?iname=Loctite+8040&countryCode=fi&BU=industrial&parentredDotUID=produktfinder,productfinder&redDotUID=000001FNT0
-
Tuossahan voisi muuten oikaista sen verran, ettei sitä letku-putki liitosta varsinaisesti tarvitse irtiauki avatakaan. Jos siellä on nyt satula paikallaan ja ainoa ongelma on kiertymä jarruletkussa, niin sen saa oikaistua kun rumplaa ainoastaan sitä jarruputken mutteria välittämättä jarruletkusta. Kun jarruputken mutteria avaimella vääntäen saa homman sen verran liikkumaan että jarruletku kääntyy mukana, niin kääntää sitä mutteria sen verran että letku ei ole kierteellä ja jättää siihen. Huolehdittava vain että jos se mutteri löystyi letkunpäästä kierteiltä niin kirraa takas.
Tai vaihtoehtoisesti voi kiertää siitä jarruletkun päästä kiinni ottaen sen verran että kiertymä oikenee...
-
Nojuu, tuo putken hajoaminen tässä meikäläisen tuurilla just on se, miks en oikeastaan haluaisi koskea niihin putkiin millään tavoin, jos ei ole totaalisen pakottava tarve. Katon nyt ensteks, että miten paljon se on kierteellään - ei ainakaan paljon pitäs olla. Mutterin rumplaaminenkin on jo siinä ja tässä, mutta ehkä se on se eka lähestymistapa. Tommosen 14mm jarruavaimen (josta se letku menee läpi) tekasin, mutta se tosiaan ei oo "ihan" 14mm :)
Onko tosta loctitesta käytännön kokemusta, että olis apua? Itse olen vaan putsannu teräs tai messinkiharjalla (semmosella pienellä) noita paikkoja ja sen jälkeen irrotusöljyä ja sitten antaa sen öljyn olla siellä.
-
melkein 14mm. Avain ei ole hyvä, joko mutteri menee pyöreäksi tai avain hajoaa. Käytän vanhaa inkkari keinoa letkun vaihtoon, hion letkun kierreosan niin ohueksi että putken nippa jää ehyeksi eikä kierteet vaurioidu ja laitan irrotusöljyä.
-
melkein 14mm. Avain ei ole hyvä.
Joo tämän minä totesinkin jo ja kyseessä oli siis uusi halpa lenkkiavain, johon sahasin letkun mentävän reiän. Satulasta käänsin sen letkun liittimen sitten tosiaan vata-merkkisellä kiintopäällä auki, eikä se niin tiukassa ollu. Näköjään noissa on jopa toleransseissa eroa, kun ostaa halvan. Mut jollainhan niitä kalliimpiakin pitää saada myytyä :)
ABS-jarruihin aina ABS-jarrunestettä, DOT4 ei oo sitä.
Aina jarrurempan yhteydessä kannattaisi vaihtaa nesteet. On vääräpaikka säästää, vanhassa nesteessä on aina enemmän tai vähemmän kondesoitunutta vettä seassa. Yllätys yllätys, vesi ruostuttaa!
Ja aina rempan jälkeen kunnon koeajo, aikoinaan 164:lla vetäsin kunnon koeajon rempan jälkeen ja parkkiksella ihmettelin napsetta ja käryä etujarruista, syysillassa levyt hohtivat oransseina... ;D
Jarrunestesäiliön korkissa lukee DOT4, mutta tuli nyt sitten ostettua oikeat :) Vaihtohan menee sitten oikeastaan fiksuiten siten, että vaihtaa sinne säiliöön ensteks mahdollisimman paljon puhdasta nestettä ja sitten jarrusatuloiden nipoista pumpataan pihalle putkissa oleva törky.
Testiajoa on ajettu ja jotenkin tuntuis, että taajama-ajossa vähän ottaa se repsikan satula kiinni - ainakin tuolleen jarrutellessa lämpenee enemmän. Sitten motarilla vähän reilua 120 ajettaessa ja siitä stoppiin, niin eipä ole kumpikaan pyörä juurikaan edes lämmin.
Huomasin muuten semmosen oudon jutun tossa kuskin jarrulevyssä, että siinä on ihan kuin leikattu viiste ulommassa kappalessa siellä jäähdytyskolojen puolella. Se on niin tasanen, että vaikee uskoo sen syntyneen ihan itestään sinne. Onkohan mahdollista, että joku on koittanu tasapainottaa levyä tuolla tavoin? Toisessa levyssä semmosta ei ollu.
-
Joo niitä näkee joskus että on otettu siivua siitä ulkoreunasta. Tasapainotusta se lie...
-
Joo niitä näkee joskus että on otettu siivua siitä ulkoreunasta. Tasapainotusta se lie...
Näin minäkin olen tulkinnut, ja ihan Volvon tehtaan paketissa olevissa uusissa levyissä on noita leikkauksia eli ei ole kenenkään rempparanen oma viritys.
Joo tämän minä totesinkin jo ja kyseessä oli siis uusi halpa lenkkiavain, johon sahasin letkun mentävän reiän. Satulasta käänsin sen letkun liittimen sitten tosiaan vata-merkkisellä kiintopäällä auki, eikä se niin tiukassa ollu.
Jarruletkuavaimessa oleellinen juttu on 6-kulmainen vääntiö, kiintolenkit tuppaavat olemaan 12-kulmaisia ja niillä nyt ei saa kuin pyöreitä kantoja. Satulan päässä se liitos ei ui niin pahasti ravassa niin juuttuu vähän vähemmän kiinni. Voi olla käynyt aukikin vähemmän aikaa sitten.