Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Tiedemies - 21.02.2011, 12:06:19
-
Olis tuossa pöydällä Boschin 100A laturi 940:stä odottamassa kunnostusta. Kaikki kuluvat osat ovat jo vaihtokunnossa. Jännitteensäätimen+hiilien ja takimmaisen laakerin vaihtohan on helppo nakki, mutta liukurenkaiden vaihto vähän arveluttaa; en ole nimittäin pitänyt juotoskolvia kädessäni sitten peruskoulun käsityöntunnin.
Epäselvää minulle on jotakuinkin kaikki juottamiseen liittyvä: kuinka tehokkaan kolvin tarvitsen? Entä minkälaista tinaa? Kelpaako mikä tahansa vai pitääkö olla jotain erityiskamaa? Mitä se johtojen sitominen ja lakkaaminen on ja miten se tehdään? Muita huomioita?
Kannattaako minun edes yrittää koko hommaa vai ostanko suosiolla tehdaskunnostetun laturin? Säästöähän itse kunnostamalla tulisi ainakin 100e, joten tekisi mieli ainakin yrittää :P.
Jos kuitenkin luovutan alkuunsa tai epäonnistun hommassa, tietääkö kukaan onko Helsingissä mitään autosähköfirmaa, joka tekisi pelkästään tuon liukurenkaiden vaihdon kohtuuhintaan?
Toinen ongelma on sitten sen hihnapään laakerin vaihto. Hylsysarjasta sattuu puuttumaan juuri 25mm ja 26mm hylsyt ja tuo hihnapyörää paikallaan pitävä pultti vaikuttaisi olevan jompaakumpaa kokoa. Mahtuukohan tuohon ahtaaseen koloon ihan tavallinen hylsy vai tarviiko jonkun erikoisohuen? Onko se kuinka tiukasti kiinni ja jos on, mikä on paras tapa irrottaa, kun paineilmavehkeitä ei ole käytössä?
-
Älä nyt pahastu, mutta jos kyselet tällaisia asioita, suosittelen ostamaan vaihtolaitteen. :)
Itse olen kaikki muut nuo tehnyt omalle laturilleni paitsi liukurenkaiden vaihdon koska 255tkm lukemalla ei vielä tarvinnut (olivat lähes uuden veroiset, ei edes uria). :o
Vaihtolaite maksaa 165e motonetissä, ja jos ostat laakerit (=20e), hiilisillan/jännitteensäätimen (30e?), juotoskolvin (30e), tinaa (5e) ja liukurenkaat (20e?), niin tuossa on jo 105e edestä osia, eli 60e on MAHDOLLINEN säästösi, plus että tarvitset vielä ehkä sen 24mm hylsyn (näin ainakin omassa S90 samanlaisessa bosch 120A laturissa), eli sekin on 10e, eli 50e voit säästää.
Lisäksi tarvitset vielä ulosvetäjän jotta saat vanhat laakerit veke, se on 15e luokkaa sekin jos joudut ostamaan.
Sitten satut hajottamaan laturin. ni ostetut osat menevät hukkaan ja se 50e säästösi.
Eli aika plusmiinus nolla homma tuo on, etenkin kun mietit että vaikka laittelet 4-5h sitä, niin tuntipalkaksi tulee 10e, eli ehkä samaa luokkaa kun saat ollessasi töissä?
Plus että vielä täällä kyselet ja opettelet, eli siihen menee 2-3h, eli et saa edes 10e tunnissa opiskeluistaisi ja työstäsi. :)
-
Älä huoli, en pahastu :).
Kaapista löytyy kyllä tollanen pistoolimallinen juotin, jossa pitäis tehoa olla 180W. Ja kyllä se kädessä varmasti kädessä pysyy, jos siihen tartun. Tinaakin on, mutta kun en tiedä kelpaako tohon hommaan mikä tahansa tina vai tarviiko jotain erikoista. Laakerit olis Motonetissä alle 10e yhteensä. Eivät varmaan ole sen huonompia, kuin vaihtolaitteessa olevat?
Ulosvetäjä löytyy, samoin 24mm hylsy, mut se on liian pieni tuolle pultille.
Voipi olla, että marssin Motonettiin ostamaan vaihtolaitteen, mutta eriäviä mielipiteitä otetaan toki vielä vastaan :).
-
Voipi olla, että marssin Motonettiin ostamaan vaihtolaitteen, mutta eriäviä mielipiteitä otetaan toki vielä vastaan :).
Mitä noita vaihtoromuja olen itselleni ostellut ja jumpannut edes takaisin, niin halvemmaksi tulee laittaa kerralla kunnon osista (SKF, Bosch yms.) Esim. kiinan piip -laakerit aion jatkossa jättää ostamatta. Liukurenkaiden vaihdosta en tiedä mitään, mutta tuskinpa niiden kolvaaminen nyt mitään aivan ihmeellistä on? Kait tuon osuuden voisi jopa teettää autosähköliikkeessä, jos kolvi ei pysy kädessä?
-
Liukurenkaiden vaihdosta en tiedä mitään, mutta tuskinpa niiden kolvaaminen nyt mitään aivan ihmeellistä on? Kait tuon osuuden voisi jopa teettää autosähköliikkeessä, jos kolvi ei pysy kädessä?
Suosittelen.
Ei se mitään hirmu hankalaa ole, pitää vain saada rengaspaketti juuri oikeaan kohtaan että hiilet osuu hyvin. Mittaa akselin päästä etäisyyden siihen ja uusi paketti paikoilleen. Juotokset on kyllä sitten saatava todella puhtaana ja kuumana kiinni, tuo laturi kun ottaa kierroksia vähän enemmän kuin moottori... :o
-
Vaikka teettäisit tuon liukurengasjumpan, niin korjaus on järkevä homma. Vanhat liukurenkaat saa kätevästi irti esim dremelillä viilto, ja sitten kopauttaa tuurnalla halki, ei tartte riehua. Tämä siis vain jos ne on narahtanu tiukkaan, yleensä lähtee ihan kohtuullisella voimalla vek. Ja juotoksiin lämpöä isolla kädellä kun uudet on paikallaan, yksinkertaista mekaanista hommaa, ei tartte ajatella muuta kun että osuu samalle kohtaa kun vanha oli.
Ja älä todellakaan sorru niihin halpoihin motonettilaakereihin, 13tkm ne mulla kesti hiljasena ja nyt visertää 15tkm ajettuina jo aika lailla, tarttis motivoitua taas purkamaan tuo laturi...
-
Oikeastaan tuo juotoshomma on se kaikkein yksinkertaisiin asia tässä projektissa. Olen saanyt "kiinni" jopa 60 watin kolvilla. Vaikeudet alkavat siinä laturin avaamisessa ellei ole ennen avattu. Siihen tarvitaan ns iskumeisseli (hit driver). Muilla välineillä tulee niitä viallisia kantoja jotka joutuu poraamaan. Toinen paikka on se etulaakeri ja siihen tarvitaan se "kaksi kouraa" -tyyppinen ulosvetäjä jotta sen saa ulos. Takalaakeriinkin tarvitaan joskus pientä ulosvetäjää. Kun johdot on tinailtu irti johtorenkaista, se lähtee lyömällä "sopivasti" halki metallitaltalla - ei siis niin että akseliinkin jää jälki :D. Liukurenkaista on hyvä ottaa sijoituksesta mittatieto. Joskus voi tulla ongelmaa miten syvälle se paketti painetaan ;). Tuossa kokemuksia jotain 7 - 8 laturin uudistamisesta. Muistaakseni teki jotain 17 - 18 euroa kun uusi vain hiilet jännitteensäätäjästä, liukurenkaat ja laakerit. Hiilet on tehtaalla tinattu korkean sulamislämpötilan omavalla tinalla ja on helpointa porata pienet reiät johtojen kiinnityskohtiin. Sitten voi juottaa helposti sulavalla tavaralla uudet.
Joissakin Boschin latureissa on keskellä akselia kuusiokolo, josta pidetään kiinni - ei mielellään siivistä. Tämä asettaa välineille niitä erityisvaatimuksia...
-
Joo, alkaa jo sujua :).
Laakerit ostin jo. Ovat merkiltään IBC ja ilmeisesti Sveitsissä valmistetut. Toivottavasti on paremmat, kun Motonetin kiinalaakerit. Hintaa tuli noin 18e. Liukurenkaat haen tänään ja laitan itse paikalleen, mutta juotettavaksi vien paikalliseen sähkökonekorjaamoon. Hoituu siellä nopsasti ja halvalla, eikä tule itse sitten ryssittyä sitä :2funny:
Jännitteensäädin on vielä ostamatta. Motonet myi jotain Unipointia, joka näytti sangen arveluttavasti kyhätyltä, joten se jäi ostamatta. Oliskohan tuollainen esim. Fixuksen kauppaama Huco-merkkinen laadukkaampi? Vai saako Boschin alkuperäisiä vielä jostain?
-
Huco on hyvä ja on sillä unipointillakin ajettu. Tsekkaapa ostaessas, jos niitä olis eri jännitteelle, niin ota se vähän korkeammalle jännitteelle oleva...
Oli muistaakseni jotain 14.7V
-
Fixuksella näyttäis olevan tällä hetkellä varastossa vain 14,0V. Eikö se riitä? Tuossa alkuperäisessä Boschin osassa lukee 14V.
-
Omaan vaihdoin ton unipointin paketin ja ainakin vielä (5000km) pelittäny,mut täytyy koputtaa puuta sillä ulkonäkö vähän arvelutti..
-
Onko muissa kuin Boschin säätimissä lämpökompensointia?
-
Fixuksella näyttäis olevan tällä hetkellä varastossa vain 14,0V. Eikö se riitä? Tuossa alkuperäisessä Boschin osassa lukee 14V.
Nyt en tarkalleen tiedä mitä kirjottelen, mutta eri akut vaatii vähän eri jännitettä latautuakseen täyteen. Nämä uudet huoltovapaat ja lisäaineilla pilatut vaatii vähän kovemman jännitteen.
Bosch ei jostain syystä osaa kirjoittaa 14.xV, vaan se koodataan kummallisesti. Omassa jännite on 14.4V ja vehkeessä lukee EL 14V 4C.
-
Projekti etenee hitaasti, mutta varmasti :). Hihnapyörän laakerin sain jo vaihdettua. Se kävi yllättävän helposti.
Nyt olis edessä käämin päiden irrotus liukurenkaista. Millä ne oikein on kiinni ja miten ne saa irti? En näe niissä mitään tinan kaltaista ainetta, eikä kolvilla kuumentaminen vaikuta mitenkään.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0124.jpg <- Kyseessähän on tuollainen liukurengashässäkkä
-
Onko muissa kuin Boschin säätimissä lämpökompensointia?
Tavallaan on... Kun se on noiden regulaattoreiden ominaisuus... Eli niillä on aina jonkinlainen lämpötilakerroin.
Joskus väsäsin jostain 14V boschin säätimestä sellaisen modiksen, että sen regun maakarvan ja maan väliin laitoin tavallisen 1N4007 diodin myötäsuuntaan ja sain jännitettä nostettua sen 0,4V ja sain isomman ja lineaarisen lämpötilakompensoinnin.
Valitsemalla sopivan diodin, saa tuota jännite/lämpötila-riippuvuus käyrää mulkattua melkoisesti. :)
-
Projekti etenee hitaasti, mutta varmasti :). Hihnapyörän laakerin sain jo vaihdettua. Se kävi yllättävän helposti.
Nyt olis edessä käämin päiden irrotus liukurenkaista. Millä ne oikein on kiinni ja miten ne saa irti? En näe niissä mitään tinan kaltaista ainetta, eikä kolvilla kuumentaminen vaikuta mitenkään.
http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0124.jpg <- Kyseessähän on tuollainen liukurengashässäkkä
Tämä 100A:n laturi näkyykin olevan peräpäästään erilainen kuin 70 ja 80A:n laittetteet. Ilmeisesti tuossa 2000 mallin Mondeossa on samantyylinen ratkaisu eli liukurenkaat ovat takalaakerin jälkeen viimeisenä. Valitettavasti Mondeon laturi simahti jossain Leppävirralla, ja hommasin siksi vaihtolaturin Tampereen Motonetista - eli rakenne jäi tutkimatta. Noissa vanhemmissa malleissa johdot kulkevat siellä kanaalissa liukurenkaiden alla ja nousevat sieltä "pystyyn" renkaiden etu- ja takapäihin tehtyihin leikkauksiin ja tinattu sinne. Ulospäin näkyy pienet jäljet.
-
Kuinka kriittinen osa toi hihnapyörän mutterin alle kuuluva jousiprikka on? Unohtui nimittäin laittaa se sinne takasin :2funny:. Laitoin kyllä ruuvilukitetta ja väänsin noin 30cm pituisella räikällä niin tiukkaan kuin sain. Samalla pidin akselista liukurenkaiden kohdalta (liukurenkaat jo irrotettu) kiinni lukkopihdeillä.
Pysyyköhän tolla kiinni vai pitääkö lähteä ottamaan pulttipyssyllä irti ja laittaa se prikka sinne?
-
Joskus väsäsin jostain 14V boschin säätimestä sellaisen modiksen, että sen regun maakarvan ja maan väliin laitoin tavallisen 1N4007 diodin myötäsuuntaan ja sain jännitettä nostettua sen 0,4V ja sain isomman ja lineaarisen lämpötilakompensoinnin.
Eikös diodin jännitehäviö ole 0,6V?
t. Pilkku
-
Kuinka kriittinen osa toi hihnapyörän mutterin alle kuuluva jousiprikka on? Unohtui nimittäin laittaa se sinne takasin :2funny:. Laitoin kyllä ruuvilukitetta ja väänsin noin 30cm pituisella räikällä niin tiukkaan kuin sain. Samalla pidin akselista liukurenkaiden kohdalta (liukurenkaat jo irrotettu) kiinni lukkopihdeillä.
Pysyyköhän tolla kiinni vai pitääkö lähteä ottamaan pulttipyssyllä irti ja laittaa se prikka sinne?
En alkais avaamaan ja laittamaan sitä jousilevyä sinne, ei se siihen kaadu.
Tuo kuvassa näkyvä rakenne on nyt kyllä sellainen, että en alkaisi itse näkemään vaivaa tuon korjaamisessa. Joku varmaan on toista mieltä ja saa toki ollakin mutta ite hakisin korvaavan laturin.
Tämä huomautus varsinkin jos on aloitteleva näissä autosähköhommissa. Luen myös itseni niihin vaikka muutaman laturin olenkin purkanut ja korjannut...
-
Eikös diodin jännitehäviö ole 0,6V?
t. Pilkku
Diodin kynnysjänniteen suuruus vaihtelee jonkin verran riippuen diodin puolijohdemateriaalista. Piillä (Si) se on noin 0.6 - 0.7V ja germaniumilla (Ge) noin 0.2 - 0.3V. Kyseessä oli 1N4007. joka on pii-diodi.
Ei se kuiteskaan aina käytännässä ihan mee niin kuin kirjoissa, eli tuo 0,4V korotus voi olla ihan todelllinen.
-
Tavallaan on... Kun se on noiden regulaattoreiden ominaisuus... Eli niillä on aina jonkinlainen lämpötilakerroin.
Joskus väsäsin jostain 14V boschin säätimestä sellaisen modiksen, että sen regun maakarvan ja maan väliin laitoin tavallisen 1N4007 diodin myötäsuuntaan ja sain jännitettä nostettua sen 0,4V ja sain isomman ja lineaarisen lämpötilakompensoinnin.
Valitsemalla sopivan diodin, saa tuota jännite/lämpötila-riippuvuus käyrää mulkattua melkoisesti. :)
Oliko kyseessä laturi, jossa jännitteensäädin oli erillinen paketti johtojen päässä? Nimittäin eikös tuohon, joka on kiinteästi laturin persuuksisa ole aika hankala tuollaien kyhätä, vai onko näissä erillinen maadoitus säätimelle?
-
Kunnioitan Tiedemiehen Tee-Se-Itse asennetta. P>
Referenssiksi voin heittää, että itse en jaksanut alkaa operaatioon, joten laitoin vaihtolaturin, kustannus 180€, aikaa meni sen 30min.
-
Eikös diodin jännitehäviö ole 0,6V?
t. Pilkku
Niinhän sitä luulisi. Nimellisesti näin on. Asiaan vaikuttavat lämpötila/virta ja vieläpä jännite.
Nimellisesti näin on, mutta reaalisesti asia on toisin.
t: Pilkun puoliso :2funny:
Diodin kynnysjänniteen suuruus vaihtelee jonkin verran riippuen diodin puolijohdemateriaalista. Piillä (Si) se on noin 0.6 - 0.7V ja germaniumilla (Ge) noin 0.2 - 0.3V. Kyseessä oli 1N4007. joka on pii-diodi.
Ei se kuiteskaan aina käytännässä ihan mee niin kuin kirjoissa, eli tuo 0,4V korotus voi olla ihan todelllinen.
Niimpä. Lisäksi 4007 ei ole mikään erityisen nopea diodi, joten silläkin lienee osansa havaitussa muutoksessa.
Muutos on mitattu ja empiirisesti havaittu. Sen tarkempaan tutkimiseen en koskaan lähtenyt, koska se ei silloin kiinnostanut niin paljon, koska se hoiti sen homman joka sen piti hoitaa...
-
Niimpä. Lisäksi 4007 ei ole mikään erityisen nopea diodi, joten silläkin lienee osansa havaitussa muutoksessa.
Muutos on mitattu ja empiirisesti havaittu. Sen tarkempaan tutkimiseen en koskaan lähtenyt, koska se ei silloin kiinnostanut niin paljon, koska se hoiti sen homman joka sen piti hoitaa...
Niin hidasta puolijohdediodia ei ole jotta se ei toimeis oikein auton laturissa. Eli turha miettii diodien nopeuksia.
-
Oliko kyseessä laturi, jossa jännitteensäädin oli erillinen paketti johtojen päässä? Nimittäin eikös tuohon, joka on kiinteästi laturin persuuksisa ole aika hankala tuollaien kyhätä, vai onko näissä erillinen maadoitus säätimelle?
Kyllä oli laturin ahterissa oleva säädin (bosch).
Hitusen sitä joutui sorvailemaan, mihin se mahtui, mutta sinne se meni kunhan käytti kenkälusikkaa ja liukuvoidetta. ;)
Ja kyllä, itse säätimen elektroniikan maadoitus oli tuossa säätimessä erillinen hiiliin verratuna (eli näkyvillä), yhdistyen vasta toisen kiinnitysruuvin alle. Eli taitaa olla se yleisin bosch:lainen tai ainakin silloin oli kun merikonttini oli vasta valmistuslinjalla.
Niin hidasta puolijohdediodia ei ole jotta se ei toimeis oikein auton laturissa. Eli turha miettii diodien nopeuksia.
Tasasuuntausdiodina kyllä (paitsi virrankestonsa puolesta), mutta jännitteensäätimessä tapahtuvat jännitteiden muutokset ovat nopeudeltaan aivan muussa luokassa kuin itse teholähdön puolella olevat sini-muotoiset jänniteaaltoilut.
Säätimen jännitemuutokset voivat olla suuremmilla kuin 1V/1µS nousunopeuksilla, joten tavallisille diodeille tulee kiirus, koska PN-rajapinnalla ilmiöt eivät tapahdu äärettömällä nopeudella. Diodilla on ns. recovery time ja rajapinnalla on kapasitanssia, joten se ei komponenttina toimi ideaalisesti. Nykyisin jännitteen säätimet toimivat on/off-periaatteella, eivätkä lineaarisäätimenä, mikä parantaa hyötysuhdetta, mutta lisää auton EMC-saastetta rajusti. Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti.
T: Pilkun puoliso S*
:2funny:
Ps. lähes tuommoisen näköinen se säädin oli, sikäli mikäli muistan oikein niin pitkän ajan taakse. :idiot2:
http://www.autohausaz.com/audi-auto-parts/audi-voltage_regulator-replacement.html
-
Sain eilen vihdoinkin laturin kuntoon ja kiinni autoon. Ennen kunnostusta startti oli laiska varsinkin näin pakkasilla ja moottorin kierrokset tippu hetkellisesti, kun kytki minkä tahansa sähkölaitteen päälle. Nyt on ongelmat tipotiessään ja virtaa riittää :).
Hintaa tälle projektille tuli kuitenkin "hieman" enemmän kuin alunperin suunnittelin. Osiin meni yhteensä 60,90e. Hihnapyörän laakerin irrotuksessa meni sormi suuhun, joten käväsin pajalla prässäyttämässä sen irti 7e hintaan. Uusi laakeri menikin sitten ilman voimankäyttöä paikoillen kylmä/kuuma hoidon avulla. Kaiken kaikkiaan laakereiden vaihto oli helppoa hommaa ja kannattaa ehdottomasti tehdä itse.
Liukurenkaat talttasin itse irti akselista, mutta käämin päät oli ilmeisesti hitsattu kiinni, kun hehkuvan kuuma kolvikaan ei niitä irroittanut. Vein sitten laturin Sähkö-Teamille (http://www.sahko-team.fi/ (http://www.sahko-team.fi/)), jossa irrottivat vanhat kontaktit ja juottivat uudet liukurenkaat kiinni. Tunnin työlle tuli hintaa 72e veroineen :-\. Työn tehnyt asentaja selitti, että ne käämin päät piti irrottaa ihan vaan mekaanisesti. Näin jälkeen päin miettien olisin varmaan itsekin pystynyt tekemään sen, jos olisin aiemmin tajunnut.
Koko lysti maksoi siis 139,90e, eli 25,10e vähemmän, kuin Motonetin vaihtolaite :2funny:. Kannattiko? Ei kai, mut tulipahan tehtyä.
-
Koko lysti maksoi siis 139,90e, eli 25,10e vähemmän, kuin Motonetin vaihtolaite :2funny:. Kannattiko? Ei kai, mut tulipahan tehtyä.
Nyt sä ainakin tiedät mitä siellä sisällä on, toisin kuin vaihtolaitteen sisustasta.
-
Niin ne amppeerit maksaa :). Ford Mondeon vaihtolaite taisi maksaa jotain 250 euroa mutta on muistaakseni 120A. Mutta tulipa samalla vinkkiä tuostakin rakenteesta ;).
-
Tulipa raapusteltua vähän juttua tuosta jännitteensäätimen huijaamisesta.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3054.msg66708#msg66708
-
Jatkanpa nyt vielä tähän ketjuun, kun katselin noita laturin kumipuslia ja näyttävät olevan aika lytyssä jo. Onko turboissa erilaiset puslat, kun vaparikoneissa? Näin väittää ainakin Motonet. Vai kannattaako vaan suosiolla hakea noi siniseltä?
-
Motonetin jonkun varastotietäjän mukaan erona olisi kovuus, henkkoht epäilen kyllä tuonkin paikkansapitävyyttä. Kyllä ne motonettikumit voi ahdettuunkin laittaa, tosin laatu ei ole niin hyvä kun alkuperäisissä, vaikkei näissä ihan motonetin peruslaatua(=kumiset osat kuten puslat ja tiivisteet voi heittää mielummin suoraan roskiin kun kuukauden päästä) olekaan.
-
Ja älä todellakaan sorru niihin halpoihin motonettilaakereihin, 13tkm ne mulla kesti hiljasena ja nyt visertää 15tkm ajettuina jo aika lailla, tarttis motivoitua taas purkamaan tuo laturi...
Sain oman pommini liikkeelle ja taas tuli huomattua kiinan laakereiden ylivoima. Ei kuulu jurinaa, vikinää, ininää saati viserrystä - tosiaan SKF:t tuli noiden ylivoimaisten kiinan -piip laakereiden tilalle jotka jurisivat, vikisivät, inisivät ja visersivät jo uutena.
Jättäisivät nuo vaikka tekemättä. Muulta maailmalta säästyisi pitkä penni.
-
Ostitko Kiinalaiset SKF:n laakerit? ;D
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&langpair=en%7Cfi&u=http://www.chinasourcingnews.com/2008/09/12/32542-skf-opens-its-tenth-factory-in-china/
-
Itsellä samanlainen SISÄTUULETETTU BOSCH, johon olen enempi kuin tyytyväinen. Samaa käytetään myös ainakin 850:ssä.
Omastani loppui hiilet aamulla. Liftillä jouduin työhön tulemaan. Opelin kyydissä :'(
Tosin ensin purkasin sen ja totesin tilanteen :) Senhän tekee 940:ssä alta vartin. Ottaa tuon laturin pöydälle ja irroittaa hiilet.
Hiiilipäädyssä siinäkin niin paljon kulumaa, ettei kannata kasata vain uusilla hiilillä. Onhan tuo jo pyörinyt, Motonetista ostettu vaihdokas yli 250 tkm.
Samalla siihen heittäisin uudet laakerit,
MUTTA:
MIKÄ ON NIIDEN KOKOMERKINTÄ? Siis Hihnapäädyn ja takapaan laakereiden koko!
Ja mistä tuon viestiketjussa näkyneen hiilirenkaan saa ostettua? Oliko Motonetissa jollai koodilla?
Illalla ajattelin sen Boschin olevan taas kasassa...
Harmittaa, kun en itse muista niiden kokomerkintöjä...
-sfr-
-
Löytyikin netistä...
eli hihnapäähän tässä (0123213007:ssa) 6303 ja takapäähän 6203
C3:na ja suojattuina ajattelin (2RS)
liukurengas löytyy ref-koodilla SLR39121
:)
-sfr-
-
taas se pelittää. vaihdoin siihen skf-laakerit, liukurengaspaketin ja lataussäätimen.
aikaa meni hartaasti tehden 2 tuntia. varaosiin 55 euroa.
ainakin "mutteriajolla" pelasi hyvin. volttimittari antoi koko ajan päälle 13 volttia - lämmin keli...
onhan se yhdenlainen harraste tämäkin...
::)
-sfr-
-
näperrellä jos viitsii ja on pihi luonnoltaan saa pelkkiä hiiliäkin erikseen jännitteensäätimeen, taisivat jotain pari euroa kustantaa ;)
-
Laakerit saa irroitettua rikkomalla, puristaa vain ulkokehää ruuvipenkissä niin että se katkeaa, raapii kuulat pois ja hioo sitä sisäskoolia rälläkällä että saa sen naputeluta pois. Kannattaa laittaa laakeri puristettaessa vahvan kankaan sisään, osat lähtee sinkoutumaan aika lujaa....
-
Voi veljet!
Nauttia ihmisen pitää! Miksi särkeä laakerit, jos kerran ne lähtee kivutta ulosvetäjällä irti. Niitä voi sitten pyöritellä käsissään ja kuunnella kuinka ne ralisee... ;)
Oli muuten se vetopään laakeri kuiva. Nämä tilalle laitettut SKF:t olivat Italian valmistetta. Maksoivat yht. 17 euroa. Hihnapäänlaakeria en saanut C3:na sillä aikataululla, mikä minulla oli tuossa rempassa. Vaan eiköhän se pelitä sen 100 tkm vähintään...
Alkuperäiseen Bosch:n saatimeen hiilien vaihto on vähä vaikeampi, kuin näihin Unipointteihin. Vaihdetaan, jahka ehditään, niin saan varaosan aikaseksi.
Kun vielä jostain löytäs 14,6 - 14,8 voltin säätimen tuolle sisätuuletetulle. Ei ole vielä sattunut silmiin.
Tähän sisätuuletettuun on muuten helpompi vaihtaa tuo liukurengas paketti, kuin ulkotuuletettuun...
Ei tarvi niin isoa kolvia.
-sfr-
-
Kun vielä jostain löytäs 14,6 - 14,8 voltin säätimen tuolle sisätuuletetulle. Ei ole vielä sattunut silmiin.
Ipdusa.com (http://www.ipdusa.com/products/6912/30093a-adjustable-internal-voltage-regulator-brush-pack/)
Tuolta löytys säädettävä mutta saakos näitä jostain lähempää?
Hinta on kyllä aika suolanen(41€) ja tohon vielä postit ja alvit? päälle.
-
Kun vielä jostain löytäs 14,6 - 14,8 voltin säätimen tuolle sisätuuletetulle. Ei ole vielä sattunut silmiin.
Mikäs se vakio säätimen jännite on?
Jännitettä pystyy nostamaan 0.6v lisäämällä diodin säätimen maakarvaan (se joka menee ruuvilla laturin runkoon)...
-
Näillä keleillä tuo mun unipoint työntää nyt 13,5 V. Toki tuo on sisäänajossa vielä. Vanha totuus laturirempasta, että sen näkee 30 tkm:n sisällä, miten lopulta onnistui... :)
Päänavan mutteri täytyi kiriä uudelleen... alkoi lämmetä taas kerran... eikä laturista tullut, kuin 12,9 V, vaikka kullatut liitimet olen paikalleen juottanut... eiku tinannut.
-sfr-
-
Name: Voltage Regulator
Part Code: 30093A
Brand:
Description: voltage regulator for all 240 83-93 non/turbo, 240T all, 740, 760, 780 all, 940 91-93 w/80 amp altnernator, 900 79-93 all, 9000 86-94 all(80 amp and 115 amp alternators).
Installation and Technical Notes: Made in Germany.
Price: $20.50
eEuroparts myy samalla koodilla.
Tää taitaa olla siihen ulkotuuletettuun malliin.
K.A.E on tekijä, Saksalainen tuon sivuston mukaan.
säädettävyydestä ei puhu mitään.
mitenköhän se säätö oikein toimisi?
:)
-
Jatketaan tästä kun otsikko on oikea :)
Mistä saa liukurenkaat ostettua ja missä hinnoissa liikutaan?
-
Jatketaan tästä kun otsikko on oikea :)
Mistä saa liukurenkaat ostettua ja missä hinnoissa liikutaan?
Viimeks otin ihan Fixus-ketjun liikkeestä, hintaa oli joku 5-10e.
-
Asia kunnossa.. motonetti ei vaan tiennyt moista osaa...
-
(https://i.ibb.co/P96ZYkB/1569770162139-1291949739.jpg) (https://ibb.co/P96ZYkB)
(https://i.ibb.co/xs4606Y/1569770203054-1918617823.jpg) (https://ibb.co/xs4606Y)
Motonettikumien numeroa. Tarve 3kpl mutta hyllyssä 2kpl. 3. Menisi kiristimentuen päähän.
Kuten näkyy ylemmät kumit ihan loppu. Hihnoja meni ja mekkala vastasi laakerivikaa.