Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Korjaamo ja yleistekniikka => Lämmitys, Ilmastointi ja lisälämmittimet => Aiheen aloitti: nahis - 18.01.2014, 16:52:53
-
Elikkä kun Ardickia pitänyt päällä ajastimella muutaman kerran niin tuo hälytys tulee.
Paisuntasäiliöstä hävinnyt nestettä ja kun korkin avaa niin pulputtaa hetken ja nestepinta nousee, mutta sinne on lisättävä ainetta pieni määrä ettämenee maksimiin.
Mikähän tosta ardicista on viturallaan kun tuota tekee vähän väliä??
-
Aika suurella todennäköisyydellä Ardicin lämmönvaihtimen pohja puhki, tai ainakin lähes puhki.
Uusi lämmönvaihdin on melko hintava, mutta jotkut kovat jätkät on noita myös korjailleet ihan hyvällä menestyksellä.
-
No perkeleissöni, mulla on sama ongelma. Luulin jo loppuneen kun ei herjannut moneen viikkoon mutta nyt perjantaina tuli ilmoitus kahteen kertaan ja illalla piti jo lisätä nestettä että sai pinnan maximiin. Mitä tuo lämmönvaihdin sitten maksaa?
Poltinyksikkö mulle just laitettiin Samppasportissa lokakuun lopussa... eihän tässä puhuta samasta osasta, minä kun näistä tiedä tuon taivaallista?
-
Mullakin oli samat oireet, mutta sitten korjasin tuon lämmönvaihtimen ;)
Uusi osa maksaa 300-400e, siis noin, en tiedä tarkkaan, mutta tuollaisessa hintaluokassa liikutaan. Tämä lämmönvaihdin on se osa, minkä sisälle laitetaan poltinyksikkö. Puhutaan siis kahdesta eri asiasta.
-
Ok, kiitokset. Poltinyksikkö oli 325eur, mutta luulisi että olisivat maininneet jos lämmönvaihdinkin olisi näyttänyt vaihtokuntoiselta. Tietysti jos sitä ei helposti pysty toteamaan.
-
Mullakin oli samat oireet, mutta sitten korjasin tuon lämmönvaihtimen ;)
Uusi osa maksaa 300-400e, siis noin, en tiedä tarkkaan, mutta tuollaisessa hintaluokassa liikutaan. Tämä lämmönvaihdin on se osa, minkä sisälle laitetaan poltinyksikkö. Puhutaan siis kahdesta eri asiasta.
2004 vuosimalliin pari eskoa vailla 480€ on lämmönvaihtimen hinta eli malli pyöreällä irtonaisella pakoputkella.
Kiinteällä kulmikkaalla pakoputkella olevaa lämmönvaihdinta ei uutena enää volvolta saakkaan.
mutta jotkut kovat jätkät on noita myös korjailleet ihan hyvällä menestyksellä.
Ja noiden jätkien lisäksi myös mä oon onnistunut siinä :D
-
2004 vuosimalliin pari eskoa vailla 480€ on lämmönvaihtimen hinta eli malli pyöreällä irtonaisella pakoputkella.
Kiinteällä kulmikkaalla pakoputkella olevaa lämmönvaihdinta ei uutena enää volvolta saakkaan.
Ja noiden jätkien lisäksi myös mä oon onnistunut siinä :D
Ziisus!! Noitahan voisi alkaa korjaamaan vaikka työkseen, jos uusi on noin kallis.
Sähän olet yksi niistä kovista jätkistä, keitä tarkoitin...
-
Aika suurella todennäköisyydellä Ardicin lämmönvaihtimen pohja puhki, tai ainakin lähes puhki.
Uusi lämmönvaihdin on melko hintava, mutta jotkut kovat jätkät on noita myös korjailleet ihan hyvällä menestyksellä.
Ja myös savuttaa ihan törkeästi jos on pikkusen vuotaa palotilaan.
Mulla on kahdesti palanu puhki, ekalla kerralla tuli nesteet pihalle parin kilometrin päässä kotoa ja toisella kerralla kaverin luona käydessä laitoin lämpiämään auton, aloin haisteleen että glykooli haisee. Sillon tuli kiire kotia ajamaan auto talliin :2funny:
Jos osaa ohutta rosteria hitsata niin helppo korjata.
Paloputkea lyhentämällä saa kestävyyttä tuohon ardiciin.
-
Irrottelin eilen Ardicin kiehuntaongelmien vuoksi ja "Kovien jätkien" innoittamana mestarin avustuksella avattiin lämmönvaihtimesta pohja. Huomenna olis tarkoitus mennä kylän metallisepän puheille ja pyytää häntä poistamaan ohueksi venynyt vesitilan ja palotilan välinen pohja. Tilalle sitten 2 mm tavarasta uusi.
Samalla kun lämmityspuolta lähdettiin huoltamaan, niin vaihdan Ardicin vesipumpun (Bosch ~40 eur) ja lämmityslaitteen kennon (Hella ~125 eur) ja puhdistan keskikonsolin lämpötila-anturin nukasta ja pölystä. Poltinyksikön moottorin vaihdoin romukasasta löytyneestä hylätystä poltinyksiköstä.
Miksulta kysyisin, että kuinka tyystin poistit tuon lämmönvaihtimen välipohjan? Mä ajattelin esittää metallisepälle, että poistetaan se siten, että sitä jää noin pari milliä reunoilta jäljelle, jonka varaan uusi juotettava pohja on hyvä sovittaa ja juottaa. Ja onko vaihtimen sisäkalut ja kuori eri matskua? Sisäosiin tarras magneetti, ulkokuoreen ei.
-
Mä en ole Miksu, mutta vastaan kuitenkin :D Jätin vanhaa pohjaa noin 2mm reunoille, jotta uusi korjauspala pysyy hyvin paikallaan ennen hitsausta. Hitsasin siis tigillä.
Pohjan materiaalilla on varmaan periaatteessa merkitystä, koska puhdas rosteri ei kestä niin hyvin kuumuutta ja lämmönvaihteluita, mitä seostettu. Autojen pakoputkissakin käytetään seostettua putkea. Niihinkin ottaa magneetti kiinni, mutta silti eivät ruostu, kuten normaali musta rauta.
Omaani tein uuden pohjan ruostumattomasta valmiiksi kuperasta, noin 2mm paksusta laipasta, minkä vaan sorvasin sopivan kokoiseksi. En tiedä mihin se lie alunperin tarkoitettu. Ilmeisesti jotain meijeriputkien päätytulppia tjms.
-
Eli toi parinmillin reuna on sitten varmaan hyvä jättää.
Mittailin, niin tossa vanhassa vaihtimessa on toi pohja mennyt noin 13 mm montulle ja 5 mm on kai se tavoite.
-
Miksulta kysyisin, että kuinka tyystin poistit tuon lämmönvaihtimen välipohjan? Mä ajattelin esittää metallisepälle, että poistetaan se siten, että sitä jää noin pari milliä reunoilta jäljelle, jonka varaan uusi juotettava pohja on hyvä sovittaa ja juottaa.
Jätä sitä reunaa niin paljon, kuin tarpeellista on, mutta ainakin tuo pari milliä, siten kuitenkin, että ei tule vahingossa puhkaistua niitä vestitilan pysty"putkia" kun hitsailee.. voi nekin olla jonkinverran haraustuneita alapäästä, joskaan ei koskaan oo mulle tullu vastaan sellasita, mistä ne olis puhki.
Uudesta pohjasta niin iso, kuin sinne palotilan puolelta saa laitettua ja n. 5mm kuperuus siihen uuteen pohjaan ja sitten vaan hitsaus pohjasta päin.
-
Uudesta pohjasta niin iso, kuin sinne palotilan puolelta saa laitettua ja n. 5mm kuperuus siihen uuteen pohjaan ja sitten vaan hitsaus pohjasta päin.
Mielenkiintoista. Mä laitoin sen korjauspalan alakautta :)
-
Mielenkiintoista. Mä laitoin sen korjauspalan alakautta :)
Alakautta mäkin ajattelin että se laitetaan.
-
Pohjan materiaalilla on varmaan periaatteessa merkitystä, koska puhdas rosteri ei kestä niin hyvin kuumuutta ja lämmönvaihteluita, mitä seostettu. Autojen pakoputkissakin käytetään seostettua putkea. Niihinkin ottaa magneetti kiinni, mutta silti eivät ruostu, kuten normaali musta rauta.
Mulla taas on rosterista pikkusen eri käsitys ja kokemus. Juu tiedän että rosteri ajan saatossa kyllä haurastuu yms... Mutta tuohon autoon ku olen putken rakentanu niin käytössä on ollu jotain galvanoitua seos putkea, paska se mitään ole estäny. Ihan ruosteessa se on. Nyt on taka-akselilta puskurille rosteri putki ja saumat on ainoastaan ruostunu. Ja kaikki varmaan arvaa miksi ;),
-
Mulla taas on rosterista pikkusen eri käsitys ja kokemus. Juu tiedän että rosteri ajan saatossa kyllä haurastuu yms... Mutta tuohon autoon ku olen putken rakentanu niin käytössä on ollu jotain galvanoitua seos putkea, paska se mitään ole estäny. Ihan ruosteessa se on. Nyt on taka-akselilta puskurille rosteri putki ja saumat on ainoastaan ruostunu. Ja kaikki varmaan arvaa miksi ;),
En tarkoittanutkaan mitään sinkittyä kuraa, vaan sellaista oikeaa ruostumatonta seosputkea, mikä on tarkoitettu kuumiin olosuhteisiin, kuten pakoputkiin. Mahtoikohan olla AISI409 tjms.
Tavallinen ruostumaton paljon huonompaa kuumankestoltaan, mitä tuo seosputki.
Lämmittimen rakenteessa saattaa olla samoja eroavaisuuksia materiaalissa, jos sisäosiin ottaa magneetti kiinni, mutta ei ulkokuoreen.
-
Mielenkiintoista. Mä laitoin sen korjauspalan alakautta :)
Itse olen ajatellut sen siten, että jos sen laittaa alakautta, jää jäljelle jääneestä osasta pohjaan epätasaisuutta, joka aiheuttaa palo-lman pyörteilyä ja mahdollisesti paikallisesti kuumempia paikkoja johonkin päin palotilaa.
Jos se uusi osa laitetaan palotilan puolelta paikalleen, ja se uusi osa on koko pohjan kokoinen, on se pohja sitten tasainen ja palo-ilma kulkee kuin se on suunniteltu.
Sinne pohjalla jää myös vanhasta pohjasta särmiä/reuna, jota pitkin lämpö johtuu voimakkaammin reunoille.
Joskin ensimmäinen versio taisi olla juuri altapäin laitettuna
Mutta ehkä mulla vaan on ollu liikaa aikaa, kun kerenny miettimään liian pikkutarkkoja juttuja :D
-
puhdas rosteri ei kestä niin hyvin kuumuutta ja lämmönvaihteluita, mitä seostettu. Autojen pakoputkissakin käytetään seostettua putkea. Niihinkin ottaa magneetti kiinni, mutta silti eivät ruostu, kuten normaali musta rauta.
Jos magneetti ei ota, puhutaan ns. austeniittisista seoksista. Nämä kestävät hyvin tulta ja kuumuutta mutta sitä vastoin kestävät tavallista rautaa huonommin mekaanista vaihtelevaa rasitusta. Asialla ei ole merkitystä, jos rasitukset jäävät alle "sallitun tason" eli yllättävän hyvin kestää pakoputkessakin. Jos "rosteriin" ottaa magneetti, kyse on todennäköisesti ferriittisestä surkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä, joka jaksaa sekin kiiltää ahon laidassa miehen iän ruostumatta mutta ei kuitenkaan kestä juuri muuta kuin sadevettä. Monet halvat keittiökipot ovat tämmöistä ainetta. Näillä on lämpölaajenemiskertoimessa melkoisia eroja, jopa luokkaa 50%.
Dupleksiset teräkset ovat magneettisia, mutta magneetti ei ota niihin niin voimakkaasti kuin tavalliseen rautaan. Eroa voi olla vaikea todeta magneetilla käsivaralta.
Jos peltiä kuumentaa tuli ja neste kiehuu takana, jolloin pelti pääsee kuumemaan kunnes siihen taas tulee kylmä neste, niin puhutaan melkoisista jännitysmuutoksista, jotka voisivat hyvinkin rikkoa pellin myös mekaanisesti. Polttoaineesta peräisin olevat epäpuhtaudet ovat myös varmasti otollisia aineita syövyttämään metallia. Onkohan kukaan katsonut sillä silmällä, että onko nuo Ardicin pohjan "puhkipalamiset" syöpymisen vai halkeilun aiheuttamia? Pistemäiset reiät ovat varma korroosion merkki mutta syöpyminen voi ilmetä metallissa monella muullakin tavalla.
-
Itse olen ajatellut sen siten, että jos sen laittaa alakautta, jää jäljelle jääneestä osasta pohjaan epätasaisuutta, joka aiheuttaa palo-lman pyörteilyä ja mahdollisesti paikallisesti kuumempia paikkoja johonkin päin palotilaa.
Jos se uusi osa laitetaan palotilan puolelta paikalleen, ja se uusi osa on koko pohjan kokoinen, on se pohja sitten tasainen ja palo-ilma kulkee kuin se on suunniteltu.
Sinne pohjalla jää myös vanhasta pohjasta särmiä/reuna, jota pitkin lämpö johtuu voimakkaammin reunoille.
Joskin ensimmäinen versio taisi olla juuri altapäin laitettuna
Mutta ehkä mulla vaan on ollu liikaa aikaa, kun kerenny miettimään liian pikkutarkkoja juttuja :D
Periaatteessa olin kyllä samoilla linjoilla, kun pohjan hitsaamisen jälkeen naputtelin tuurnalla vanhat pohjan reunat tiiviisti uutta vasten, jotta ei jää teräviä reunoja :)
Jos magneetti ei ota, puhutaan ns. austeniittisista seoksista. Nämä kestävät hyvin tulta ja kuumuutta mutta sitä vastoin kestävät tavallista rautaa huonommin mekaanista vaihtelevaa rasitusta. Asialla ei ole merkitystä, jos rasitukset jäävät alle "sallitun tason" eli yllättävän hyvin kestää pakoputkessakin. Jos "rosteriin" ottaa magneetti, kyse on todennäköisesti ferriittisestä surkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä, joka jaksaa sekin kiiltää ahon laidassa miehen iän ruostumatta mutta ei kuitenkaan kestä juuri muuta kuin sadevettä. Monet halvat keittiökipot ovat tämmöistä ainetta. Näillä on lämpölaajenemiskertoimessa melkoisia eroja, jopa luokkaa 50%.
Dupleksiset teräkset ovat magneettisia, mutta magneetti ei ota niihin niin voimakkaasti kuin tavalliseen rautaan. Eroa voi olla vaikea todeta magneetilla käsivaralta.
Jos peltiä kuumentaa tuli ja neste kiehuu takana, jolloin pelti pääsee kuumemaan kunnes siihen taas tulee kylmä neste, niin puhutaan melkoisista jännitysmuutoksista, jotka voisivat hyvinkin rikkoa pellin myös mekaanisesti. Polttoaineesta peräisin olevat epäpuhtaudet ovat myös varmasti otollisia aineita syövyttämään metallia. Onkohan kukaan katsonut sillä silmällä, että onko nuo Ardicin pohjan "puhkipalamiset" syöpymisen vai halkeilun aiheuttamia? Pistemäiset reiät ovat varma korroosion merkki mutta syöpyminen voi ilmetä metallissa monella muullakin tavalla.
Siinähän se selitys tulikin melko seikkaperäisesti :)
Vanha pohja palaa ohueksi, muuttaa muotoaan alkuperäistä kuperammaksi ja lopulta halkeilee.
-
Itse havaitsin vesi- ja palotilan välisessä pellissä veden puolella syöpymää.
-
280€ oli maksanut tutulle korjattu Ardicin palopesä. Taisi olla autosähkö ahonen firman nimi. Rikkinäinen piti laittaa vaihdossa menemään. Vuoden takuu oli annettu.
-
Elikkä kun Ardickia pitänyt päällä ajastimella muutaman kerran niin tuo hälytys tulee.
Paisuntasäiliöstä hävinnyt nestettä ja kun korkin avaa niin pulputtaa hetken ja nestepinta nousee, mutta sinne on lisättävä ainetta pieni määrä ettämenee maksimiin.
Mikähän tosta ardicista on viturallaan kun tuota tekee vähän väliä??
Samoja ongelmia, paitsi että antaa ilmoituksen ajaessa. 1kk sitten vaihon uuden poltin yksikön sekä kiertovesipumpun ja vika tuli sen jälken.palopesä oli suht hyvän näkönen.mikähän vaivanne :-\.......niin ja viime viikolla ilmeni sellainen että puhallin ei lähe pyörimään kun laittaa lämmittimen päälle, kone kyllä lämpenee.
-
Nyt on lämmönvaihdin hitsattu uuteen uskoon ja asennettu takaisin autoon. Toimii ainakin ekan lämmityksen perusteella. Toinen koe huomenna aamulla.
-
Testi nro2 aamutuimaan:
- Ardic käy kauniisti pöhisten
- Ei tiputa nestettä alle
- Ei kerää painetta paisariin
- Lämmittää
- Ei savun tupsahdustakaan käynnistyessä
- Taisi huolto onnistua
-
Testi nro2 aamutuimaan:
- Ardic käy kauniisti pöhisten
- Ei tiputa nestettä alle
- Ei kerää painetta paisariin
- Lämmittää
- Ei savun tupsahdustakaan käynnistyessä
- Taisi huolto onnistua
Voi tuota onnistumisen iloa :)
-
Voi tuota onnistumisen iloa :)
Älä muuta sano.