Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Tuunaus ja Autohifi => Autohifi => Aiheen aloitti: matti1983 - 27.04.2011, 18:55:25
-
Ajattelin laitella vollen kontiin uutta subia tuon 12" spälärin tilalle, ja ajattelin kokeilla laittaa 2x10". Elementteinä toimisivat nämä http://autoextra.fi/products/php/Access%2025A1.php ja kotelona tämä http://hifitalo.fi/cat/product_details.php?p=1384 vahvistimena on SPL dynamics S-1200D. Olisiko tuo ollenkaan toimiva paketti? Minkälaisia kokemuksia teillä on focalin elementeistä??
-
hm.
focalin rms on 300w, 4ohm
S1200D antaa
450w 4ohm
800w 2ohm
1200w 1ohm
~2000w .5ohm
focalit saat kytkettyä joko 2ohm tai 8ohm. joissa jälkimmäisen tehot on melko pienet.
ja 2ohmissa on 200w "liikaa".
ostaisin mielummin 2x http://www.jj-tuonti.com/pioneer-tsw258d2-2x2ohm-varastossa-p-1343.html
otat yhteyttä Team Apinaan @ www.maxboom.fi ja kerrot terveisiä minulta ja tilaat mittatilaustyönä just oikean kokoisen ja oikealla virillä tehdyn kotelon. tää jätkä tietää mitä se tekee ja pirun siistiä jälkeä tekeekin.
kytket subit näin:
(http://images.the12volt.com/12voltimages/2_2ohm_dvc_2ohm.gif)
käytä kunnon kaapeleita, hio kori pellille siitä kohtaa mihin maadotat vahvarin ja muista akun maadotus isommalla letkulla.
nuo tehdaskotelot ovat järjestään liian hepposesta materiaalista tehdyt sekä tuo 50Hz viri on hirvittävän korkea. se soi ihan hassusti, matalat ei yhtään ja juurikuin alkaa taajuusalue niin vahvari/soitin katkoo taajuudet kun menee liian korkealle.
Team apina tekee 24mm koivuvanerista aeroporteilla noita koteloita, taatusti oikea viri ja kestää kovemmankin luukutuksen.
eli sulle tulee 2x pioneerin subia 2ohmin kytkyllä eli 400w per subi, ja ilosesti paukkuu matalalta ja lujaa.
-
hm.
focalin rms on 300w, 4ohm
S1200D antaa
450w 4ohm
800w 2ohm
1200w 1ohm
~2000w .5ohm
focalit saat kytkettyä joko 2ohm tai 8ohm. joissa jälkimmäisen tehot on melko pienet.
ja 2ohmissa on 200w "liikaa".
ostaisin mielummin 2x http://www.jj-tuonti.com/pioneer-tsw258d2-2x2ohm-varastossa-p-1343.html
otat yhteyttä Team Apinaan @ www.maxboom.fi ja kerrot terveisiä minulta ja tilaat mittatilaustyönä just oikean kokoisen ja oikealla virillä tehdyn kotelon. tää jätkä tietää mitä se tekee ja pirun siistiä jälkeä tekeekin.
kytket subit näin:
(http://images.the12volt.com/12voltimages/2_2ohm_dvc_2ohm.gif)
käytä kunnon kaapeleita, hio kori pellille siitä kohtaa mihin maadotat vahvarin ja muista akun maadotus isommalla letkulla.
nuo tehdaskotelot ovat järjestään liian hepposesta materiaalista tehdyt sekä tuo 50Hz viri on hirvittävän korkea. se soi ihan hassusti, matalat ei yhtään ja juurikuin alkaa taajuusalue niin vahvari/soitin katkoo taajuudet kun menee liian korkealle.
Team apina tekee 24mm koivuvanerista aeroporteilla noita koteloita, taatusti oikea viri ja kestää kovemmankin luukutuksen.
eli sulle tulee 2x pioneerin subia 2ohmin kytkyllä eli 400w per subi, ja ilosesti paukkuu matalalta ja lujaa.
Tuon focalin rms on 200W eikä 300W. Mutta kiitoksia kumminkin neuvoista ja täytyypä harkita tätäkin vaihtoehtoa.
-
Itellä ollu Focalin tuotantoa ja ei moitittavaa. Ja eihän tuolla 200watilla "liikaa" ole mitään merkitystä, koska ei sitä tehoa liikaa voi olla.... Mielummin liikaa kun liian vähän, ei mee vehkeet niin helposti rikki. Itsellä ainakin ollut aina vahvistimet ylimitoitettuja ämyreihin nähden... Ihan vaan sen takia ettei se teho lopu kesken ja pysyy kontrolli paremmin kovaa soittaessa :)
-
Tosiaan koteloan en ostaisi itsekkään liikkeestä, jos ei ole taitoa / tilaa tehdä itse niin otat vähän kontista mittoja ja rinkautus tuolle Team apinan konkarille niin tekee sulle laadukkaan kotelon. Tuossa vielä linkki äijän tekosiin, jottei tarvitse miettiä että mitä ne molemmat kauppaa.
http://maxboom.fi/gallery/profile.php?uid=7
http://www.nettivaraosa.com/autohifi-ja-tarvikkeet/1119410
Mutta mitä sie Mrop hupsit, eihän tehoa ole koskaan "liikaa" Olen minäkin soittanut 1,2kw päätteellä 400W elementtiä. Se on vaan säädöistä kiinni. Mutta huonoilla säädöillä voi kyllä polttaa iloisesti.
Laitahan kuvaa kun saat kasaan kontin.
-
nojuu, ittelläkin JBL:n subi, tehdas sanoo 400rms ja tuupitaan täydet mitä 600w vahvistin tuutaa pihalle. 8)
ei se teho ole joka niitä rikkoo vaan särö, ja säröä esiintyy jos yrittää liikaa puskea pienestä vahvarista ulos.
(kaikki nupit kaakossa ja gaini tapissa)
kuitenkin uusia vehkeitä ostaessa tulee helposti ajettua liikaa sisäänajamattomalle subille ja se helposti rikkoo paikkoja. subia pitäisi ajella sisään joko tunteja free-airina tai kotelossaan kuukausia ennenkuin 2x 200w elementille uskaltaa antaa enemmän mitä tehdas sallii.
-
En tiedä millaiseen kuunteluun subi tulossa, mutta yhtenä vaihtoehtona kannattaa harkita ainakin jos musiikin kuuntelusta tykkää niin seuraavaa>
http://www.powerset.fi/autohifi/rainbow/tsunami-12.html
Poweria saa työntää parikin kilovattia kunhan säädöt kohdillaan. Toimii tosiaan tehtaan suunnittelemassa refleksissä todella hyvin, ja jos suljettuun meinaat niin menee todella pieneen koteloon, tehdas taitaa suositella 15-25l koteloa, suomessa kuullut kehuttavan paljon noita alta 20l koteloissa olevia. Ja menee muuten ALAS. :pomo:
Itsellä löytyy kyseinen valmiskotelo setti. Materiaalina 25mm mdf.
Ja jos itse tykkäät rakennella, tai tilata kotelon jostain ja käyttää kymppituumasta/ia niin>
http://www.powerset.fi/autohifi/alpine/swr-1023d.html
Ei huono vaihtoehto tuokaan..
Ja tosiaan kaapelointiin hyvä kiinnittää huomiota. Sekä auton eristämiseen. Itsellä oma 940 volle täysin purettuna tallissa. Jahka joskus kasaan saan niin projektista tulee kuvia ja tekstiä tännekkin. Autoon tulee siis kaikki peltipinnat äänieristettyä silent coatilla ja kattoon ja oviin tulee vielä noise isolator 8 lisäksi.
Ja elementtien hankintapaikkana suosittelen powersettii. Antavat alennusta varsin kohtuullisesti. :pomo:
Muuten hiltsu, kyllä sitä tehoakin voi olla liikaa. Riippuu tietty käytöstä, mutta säädöissä oleva elementtikin hajoaa, kun vain rajat tulee ylitettyä. Totta toki, että kestää tuo focalikin enemmän kuin 200w.. Toki säröhän se 99% subeista hajottaa.
-
kaikki tuntuvat järjestään suosivan rainbowin subeja.
itte kuulin yhdeltä MB harrastajalta, että kerkes kontissa pölyttymään muutavan päivän ja heti kun koitti ottaa lukua lasille napsu kela poikki. normikäytössä en usko että ongelmia esiintyy, onhan tuo MB aika raju laji "hifi" -elementeille.
-
Ite tein farkun konttiin noin 15 litraisen laatikon, siihen pioneerin slim 10" subi, kivasti antaa lisäsäväystä bassopuolelle, mutta ei sillä vielä peltejä korista irrotella. Riittää mulle kun äänenlaatu on hyvä... varsinkin kun on sitä nyt ajellut sisään melkein pari kuukautta... Koskaan noita ei saa huudattaa täysillä uutena
-
No niin nyt alkaa olemaan suunitelmat valmiit, elikä elementeiksi tuli nuo Mropin suosittelemat pinsku ja kotelo tulee team apinalta. Kotelosta en enempää tiedä kun että tulee 6 tuuman aeroportilla. Tässä nyt on kumminkin ruvennut mietityttämään että menenkö nyt ihan perse edellä puuhun kun vaihtan yhden 12" SPL dynamicsin tilalle kaksi kymppi tuumasta :-\
-
en usko ollenkaan. näin painekisailumielellä ajateltuna:
kahdessa 10" on kartio-alaa enemmän 300cm2 enemmän ja noiden pioneerien isoveljillä (12") on soitettu 143,x dB MB:tä.
eli soivat niin matalaa, kuin korkeetakin ja lujaa.
6" AP just sopiva, ei ainakaan ahdista.
-
en usko ollenkaan. näin painekisailumielellä ajateltuna:
kahdessa 10" on kartio-alaa enemmän 300cm2 enemmän ja noiden pioneerien isoveljillä (12") on soitettu 143,x dB MB:tä.
eli soivat niin matalaa, kuin korkeetakin ja lujaa.
6" AP just sopiva, ei ainakaan ahdista.
¨
Painekisoihin ei ole tarkoitus lähteä mutta jos tuo pinsku soi hyvin ja antaa samalla painetta niin hyvä hyvä. Vielä ei ole elementtejä eikä koteloa tilattu, saattaa olla että tilaaminen menee ensi viikon lopulle.
-
Onkos tuo focalin elementti nyt sitten niin paljon huonompi kun tuo pinsku että sitä ei kannata hankkia??
-
Onkos tuo focalin elementti nyt sitten niin paljon huonompi kun tuo pinsku että sitä ei kannata hankkia??
No en nyt sanois :D Jos mun pitäs valita Focalin ja Pioneerin välillä niin ottasin Focalin, kun en kärsi äänenpainevammasta.
-
tampereen motonetis oli tyrkyllä jbl 12" subi kotelossa, hintaan 99€.. takuuvarmaa pauketta? radiokulmassa laukontorilla,
jbl subit alkaen 99€ ilman koteloo ja lähtöhinta on 8" elementille.
-
Kyllä mä varmaan tuon pinskun valitsen kun ei se kumminkaan ole kun kympin kalliimpi kun focal. Nyt on sitten pakko kysyä tyhmä kysymys eli millä tavalla tuplapuhekelat vaikuttavat sointiin verrattuna normi yksi kelaiseen elementtiin???
-
Vaikuttaa siihen millä kuormalla/kytkennällä ne voi käyttää, riippuen mihin vahvistin pystyy. Matalampi ohm -> enemmän tehoa.
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/sub-kytkennat.htm
-
Vaikuttaa siihen millä kuormalla/kytkennällä ne voi käyttää, riippuen mihin vahvistin pystyy. Matalampi ohm -> enemmän tehoa.
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/sub-kytkennat.htm
No shit sherlock XD, mutta onko sillä äänenlaatuun jotain merkitystä.
-
No shit sherlock XD, mutta onko sillä äänenlaatuun jotain merkitystä.
Ei sinänsä. :D
-
No shit sherlock XD, mutta onko sillä äänenlaatuun jotain merkitystä.
:-*
Särö ei kai iske yhtä nopeasti jos on enemmän tehoa käytettävissä, mut jos teho on sama niin ei kai sillä sit oo mitään merkitystä.
-
. Matalampi ohm -> enemmän tehoa.
Ja vähemmän kontrollia. Tällä taas on väliä jos on rakentamassa autoa musiikin kuunteluun eikä armottomaan painekisailuun.
Jos vain vahvarissa riittää potkua ja subin tahdissa pysyminen tärkeää niin 4 ohmin kuorma on varma valinta.
Ja kun mennään matalampiin ohmeihin niin epävakaus kasvaa> vaatii enemmän koko virtajärjestelmältä ja laitteilta.
Sen puoleen itseäkin kiinnostaisi hankkia toinen auto lisäksi jolla kisailisi tuolla painepuolella.. Kaikin puolin mielenkiintoista hommaa.
Mroppi:
Muistatko oliko ambossi Mark 1 vai mark 2?
Tässä mark 2
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=176&teksti=Amboss12
Ensimmäisessähän noita hajoamisia tuli suht paljon helpommin kuin tällä uudella versiolla. Molemmat versiot, kuten itsekkin sanoit, on enempi hifi puolta.
Lisäksi sisäänajo vaikuttaa kummasti kestävyyteen. Mutta jos mark2 version saanut silti puhtaalla teholla hajoitettua niin luultavasti vähempikin ääni riittää perus kuunteluun. ;D
MB erikseen sit.
Tosiaan rainbown kaikki tuotteet tunnetaan todella pitkästä sisäänajo-ajasta. Esim germanium erkka rupee vetreytymään vasta 80-100h sisäänajon jälkeen.
-
Ei sinänsä. :D
Näin ajattelinkin.
-
ei oo varmaa tietoa oliko mk1 vai mk2, mutta mitä luultavimmin tuo mk1, en oo kovinmontaa kertaa kuullut että kela napsuu poikki, yleensä kuparit palaa tai ripustukset irtoaa.
ei tää painekisailu ole mitää vammaista, tää on kirous, jotain lohtua :'(
harva noita elementtejä kunnolla sisään ajaa, polte on kova saada ekat saundit ulos ja se gaini menee herkästi "rajan" yli.
toista on sitten tää kunnon MB touhuilu, kun tehdään sisäänajopenkit elementeille ja pusketaan signaaligeneraattorista puhdasta siniaaltoa subeille ja annetaan seistä muutaman päivän soimassa "free-airina".
tehoa pitää olla maltillisesti, ja tilaa subin alla, että puhekela pääsee viilenemään.
itte oon sitä mieltä et musa pitää soida hyvin, mutta sitkun laittaa oikeen hyvän biisin soimaan ni täytyy vehkeistä lähteä perrrhanasti potkua. vaikka watteja on tuhansia ei se sitä tarkota että pitää aina täydet kuunnella :D
samakun virittäis konetta ja kaikki olettais että aina täytyy ajaa läpä tiskis.
moni tekee siten, että ostaa/tekee refleksiputket kisavirille ja normikuunteluun, sillon kun ei kisaile saa hyvät saundit ja sillonkun kisailee saadaan ne viimisetkin kymmenykset.
1ohm versus 4ohm keskustelusta:
lainatakseni itseäni toiselta foorumilta:
1ohmin kytkyllä tarvitaan paljon vähemmän jännitettä, mutta suurempi virta saman tehon aikaansaamiseksi. tällöin järjestelmä on herkempi häiriölle joita saattaa esiintyä signaalissa ja tällöin saundiin voi tulla ylimääräistä kohinaa/säröä.
4ohmin kytkyllä kulkee enemmän jännitettä vähemmän virtaa, jolloin kohina ei vaikuta niin paljon jännitteeseen jotta sitä havaittaisiin saundissa.
iso amplitudi +kohina = vähän häiriötä
pieni amplitudi +kohina = paljon häiriötä
-
:-*
Särö ei kai iske yhtä nopeasti jos on enemmän tehoa käytettävissä, mut jos teho on sama niin ei kai sillä sit oo mitään merkitystä.
Joo siis jos vahvistimessa ei ole tehoa yhtään "varastossa" niin alkaa ongelmat, mutta tässä minun tapauksessa sitä on kyllä varastossa.
-
ei oo varmaa tietoa oliko mk1 vai mk2, mutta mitä luultavimmin tuo mk1, en oo kovinmontaa kertaa kuullut että kela napsuu poikki, yleensä kuparit palaa tai ripustukset irtoaa.
ei tää painekisailu ole mitää vammaista, tää on kirous, jotain lohtua :'(
harva noita elementtejä kunnolla sisään ajaa, polte on kova saada ekat saundit ulos ja se gaini menee herkästi "rajan" yli.
toista on sitten tää kunnon MB touhuilu, kun tehdään sisäänajopenkit elementeille ja pusketaan signaaligeneraattorista puhdasta siniaaltoa subeille ja annetaan seistä muutaman päivän soimassa "free-airina".
tehoa pitää olla maltillisesti, ja tilaa subin alla, että puhekela pääsee viilenemään.
itte oon sitä mieltä et musa pitää soida hyvin, mutta sitkun laittaa oikeen hyvän biisin soimaan ni täytyy vehkeistä lähteä perrrhanasti potkua. vaikka watteja on tuhansia ei se sitä tarkota että pitää aina täydet kuunnella :D
samakun virittäis konetta ja kaikki olettais että aina täytyy ajaa läpä tiskis.
moni tekee siten, että ostaa/tekee refleksiputket kisavirille ja normikuunteluun, sillon kun ei kisaile saa hyvät saundit ja sillonkun kisailee saadaan ne viimisetkin kymmenykset.
1ohm versus 4ohm keskustelusta:
lainatakseni itseäni toiselta foorumilta:
Asiallista tekstiä.
Ja kokemusta sekä tietoa kuullostaisi olevan.
Millaista settiä itseltäsi löytyy autosta?
Btw jotain aiheeseen liittyvää, niin itsekkin ajan ambossia ohmin kuormalla. Tullut nelosellakin ajettua ja soundi+tahti parempi mutta kuten mroppikin sanoi, sen hyvän biisin yllättäessä on oikeasti oltava Voimaa ja siksi mennään ohmilla. Kompromissin kompromissi. Sitähän tää autohifi on aina. :)
-
hehe, jokapäivä opitaan uutta ja ittellä semmonen menttaliteetti että jos tulee eteen jokin asia mitä en ymmärrä, hakkaan googlea niin kauan, kunnes se jostain enkunkielisestä "fundamentals of acoustics" tai vastaavasta kirjasta löytyy kyseinen ilmiö joka on mallinnettu fysiikan avulla.
itte meen 4ohmilla AB vahvistimen kanssa ja KAIKKI 600w...
JBL P1222 @ 4ohm
SPL Dynamics S-7006 600w
CSB-80 AGM -akku
12x 50mm2 virtakaabelit.
etupäässä SPL Dynamics 4.2 erillissarja (kelpaa mulle varsin hyvin, kaikki 50e tarjousloorasta)
takapäässä oli Dragster 5.25" erkkasarja, mut otin pois turhana kapistuksena, takapenkkiläisille ei armoa.
mutta painetta lähtee senverran, että silmissä tärisee vastaantulijoiden ajovalot, nenä kutiaa, äänihuulet värisevät basson tahdissa ja taustapeili vatkaa ettei selkoa saa. mittarille keskiarvolta 139,3dB, piikeissä 143dB mitattu dbm2 -mittarilla, TL:lle en oo päässy piikkejä vetelee ni ei ihan satavarma, mutta keskiarvo on vedetty TL:lle.
http://www.youtube.com/watch?v=zObaPCyVxkA
(http://vsantikk.pp.fi/images/rolla/800x600/2011/290320112365%20%28Custom%29.jpg)
(http://vsantikk.pp.fi/images/rolla/800x600/2011/300320112377%20%28Custom%29.jpg)
(http://vsantikk.pp.fi/images/rolla/800x600/2011/290320112367%20%28Custom%29.jpg)
jasit sitä ei oftopikkia:
Joo siis jos vahvistimessa ei ole tehoa yhtään "varastossa" niin alkaa ongelmat, mutta tässä minun tapauksessa sitä on kyllä varastossa.
mun setti on säädetty siten, että soittimen RCA:sta mitataan jännitteet joka naksulla, lasketaan jännitteen nousu desibelitasolla jolloin pystytään löytämään kohta jossa soittimesta ulostuleva signaali alkaa kanttaamaan ei säröytymään. tämä on jossain 0,7-0,5dB:n välimaastossa, tarkkaa tietoa ei ole, kun soittimet, suotimet ja vahvistimet ovat niiiin erilaisia, toisissa DA-muunnin poistaa särön jolloin käytännössä soitin ei säröitä signaalis koskaan, halpiskamoissa menee nopeasti särölle. säröytyminen on katottu soittamalla korkealaatuista 50Hz:n siniaaltoa. sitten on nostettu maxboomin tapaan gainia niinkauan, kunnes puhekelan lakka alkaa haisemaan ja siitä vähän takaisin, itsellä gainit on tapissa.
kun tietää mitä tekee niin ei ole ongelmia, joka setti on erilainen. itsellä gainit saa olla tapissa, vahvistimesta ei tuu säröä ulos liikaa hajottaakseen subia, kunhan soittimelta tuleva signaali pysyy 100% puhtaana.
käytännössä sen näkee siitä että jos volat on nyt 41/46 saa soittaa MB raitaa 33s ja jännitteet pysyy 65-70V, mutta jos täpänkin nostaa volumea jännitteet tippuu ~60 jolloin ollaan säröllä ja pahasti.
normaalikäyttöön homma menee helpoiten siten, että volumet 3/4 (alpine volume 30/35, procemax 40/46),
sitten laskimeen tai exceliin:
neliöjuuri[ ohmit x haluttu wattimäärä]
excelissä: =sqrt(4*600) = 47,9V (ulkomuistista)
eli 4ohmin kytkylle syötetään 600w.
sitten laitetaan siniaalto soimaan soittimesta, kaikki kaiuttimet irti vahvarista ja gainia nostetaan 48-50V kohille.
tietty yleismittarin päät täytyy olla vahvarin + ja - terminaaleissa ja AC asteikolla.
nyt kun soitat "lujaa" ei tule säröä eikä mene rikkus ja kaikki on iloisia, paitti MB harrastajat. :idiot2:
ja ennenkuin joku kerkiää sanomaan että ei se noin mene se menee näin, niin sanottakoon että säätötapaa on yhtä monta ,kuin säätäjää. tämä on minun tapa millä säädän esim keskiäänet ja diskantit ettei ne hajoa vaikka passo jauhaa.
Volvoa ei ole rassina, vaan 87 corolla...
mutta rolla on myynnissä ja heti kun siitä saan omat takaisin (800 pyynti) niin lähen kirkuen ostamaan kakkosnelkkua äänenpaineautoksi!! ELK
-
Mropin videoista...
http://www.youtube.com/watch?v=YSIxSrVzET8&NR=1
ei ristus, putosin tuolilta :2funny: :2funny:
-
Mropin videoista...
http://www.youtube.com/watch?v=YSIxSrVzET8&NR=1
ei ristus, putosin tuolilta :2funny: :2funny:
Kinder maxi video on aika positiivinen yllätys :pomo:
Niin ja Mrop: Täytyy todeta että siistit ja hyvät kaapeloinnit siulla. Soitit sie noissa videoissa siis tuota jbl:ää 600W ? Volvossa ei välttämättä yhtä hyvin paine tunnu sitten kun on tuota tilaa enemmän.
-
kiitoksia, 600w tehoa tuppaa tuo s7006. tai jos ollaan tarkkoja niin 2x 300w @ 2ohm, sillattuna 1x 600w 4ohm.
jännitettä tulee silti ulos 65-70V täydellä tuutilla kaikutin kytkettynä.
tosin mitä aikasempi video sen vähemmän tehoa ulkona, kun oon säädöt ollut pielessä.
vasta nuo "muumilimppari" ja tuo "mehupurkki" -videoissa on kaikki irti.
kinderi-temppu onnistuu jollain puolella volumella, muuten se sylkee sen herkästi hiivattiin ikkunanravosta.
tölkki ei pysy leijunnassa, vielä ::)
mä luulen että taitaa volvossa käydä toisippäin kun luulet. rollassa nyt tolla setupilla on refleksiputki 5cm kotelon takaseinästä ja refleksiputken päästä takaluukun kanteen on noin 10-15cm. eli ahistaa niin julmetusti. volvoon tulossa sallittu määrä vaimennusta, varmaan bitumit lattiaan ja STP bulkkipakkausta seiniin ja takaluukkuun. kattoon ei tule ennenkuin on dB mittari hommattu.
katto vaimennetaan 10cm kerrallaan takaa -> eteen ja niinkauan vaimennetaan, kun luku nousee.
joissakin autoissa räminä ja pärinä nostaa lukua, kun auton pellit alkavat resonoimaan samalla taajuudella, kuin soitettava raita joka taasen nostaa lukua! ;)
-
jasit sitä ei oftopikkia:
mun setti on säädetty siten, että soittimen RCA:sta mitataan jännitteet joka naksulla, lasketaan jännitteen nousu desibelitasolla jolloin pystytään löytämään kohta jossa soittimesta ulostuleva signaali alkaa kanttaamaan ei säröytymään. tämä on jossain 0,7-0,5dB:n välimaastossa, tarkkaa tietoa ei ole, kun soittimet, suotimet ja vahvistimet ovat niiiin erilaisia, toisissa DA-muunnin poistaa särön jolloin käytännössä soitin ei säröitä signaalis koskaan, halpiskamoissa menee nopeasti särölle. säröytyminen on katottu soittamalla korkealaatuista 50Hz:n siniaaltoa. sitten on nostettu maxboomin tapaan gainia niinkauan, kunnes puhekelan lakka alkaa haisemaan ja siitä vähän takaisin, itsellä gainit on tapissa.
kun tietää mitä tekee niin ei ole ongelmia, joka setti on erilainen. itsellä gainit saa olla tapissa, vahvistimesta ei tuu säröä ulos liikaa hajottaakseen subia, kunhan soittimelta tuleva signaali pysyy 100% puhtaana.
käytännössä sen näkee siitä että jos volat on nyt 41/46 saa soittaa MB raitaa 33s ja jännitteet pysyy 65-70V, mutta jos täpänkin nostaa volumea jännitteet tippuu ~60 jolloin ollaan säröllä ja pahasti.
normaalikäyttöön homma menee helpoiten siten, että volumet 3/4 (alpine volume 30/35, procemax 40/46),
sitten laskimeen tai exceliin:
neliöjuuri[ ohmit x haluttu wattimäärä]
excelissä: =sqrt(4*600) = 47,9V (ulkomuistista)
eli 4ohmin kytkylle syötetään 600w.
sitten laitetaan siniaalto soimaan soittimesta, kaikki kaiuttimet irti vahvarista ja gainia nostetaan 48-50V kohille.
tietty yleismittarin päät täytyy olla vahvarin + ja - terminaaleissa ja AC asteikolla.
nyt kun soitat "lujaa" ei tule säröä eikä mene rikkus ja kaikki on iloisia, paitti MB harrastajat. :idiot2:
ja ennenkuin joku kerkiää sanomaan että ei se noin mene se menee näin, niin sanottakoon että säätötapaa on yhtä monta ,kuin säätäjää. tämä on minun tapa millä säädän esim keskiäänet ja diskantit ettei ne hajoa vaikka passo jauhaa.
Volvoa ei ole rassina, vaan 87 corolla...
mutta rolla on myynnissä ja heti kun siitä saan omat takaisin (800 pyynti) niin lähen kirkuen ostamaan kakkosnelkkua äänenpaineautoksi!! ELK
Kun tuota edellistä subia säädin mulle opetettiin tuo säätäminen sillä tavalla että ensin soittimesta kaikki korostukset nollille ja volume täysille ja sitten subin vahvistimesta aletaan lisäämään gainia kunnes elementti rupeaa "särkemää" tai lyömään yli ja siitä kohdasta sitten gainia vähän takaisin päin niin että sointi on "normaali". En tiedä onko tuo lähelläkään oikeaa tapaa mutta eipä ole savuja tullut pihalle subista.
-
Minkäslaisia kokemuksia arvon puukorvilla on tästä elementistä http://www.focusacoustics.com/new/shop/?p=productsMore&iProduct=16&sName=focus-vs-10d4
-
passeli vehje, halpa nätti. soittaa ok, painekisailuun liian hepponen, puhekela lämpee.
samassa hintaluokassa 12" 303:n pioneeri (99e) päihittää kyllä ton melkee joka suhteessa.
fiikuksen bläkki tai spl sarja ovat sitten törkeen hyviä, kestää rankoa kunnon tehoillakin.
oiskos fiikus spl sarjan 15" ottanut 4500w rms:ää ongelmitta, sisäänajettu peli tosin.
-
ok kun tuo Mr "team apina" suositteli tuota elementtiä. Täytyy kai sitten se pinsku valita, vaikka en mihinkään kisoihin ole menossa niin silti tuo kelan kuumeneminen kolahtaa jotenkin pahasti korvaan :o
-
ai, no sillä kuitenkin enemmän kokemusta kuin mulla, mutta toisaalta kaverilla on näpit niin tuossa kyseisessä brändissä kiinni että voi olla et suosittelee sen takia. mene ja tiedä, noita pinskuja on tullut nyt aika monelle MB harrastajalle ja hyvin on potkinut, mutta tota oranssia fiikusta en oo nähnyt kovin monella.
kyllähän ne molemmat soi, kunhan kotelo on kunnollinen. kotelo vaikuttaa sointiin ihan törkeesti.
-
ai, no sillä kuitenkin enemmän kokemusta kuin mulla, mutta toisaalta kaverilla on näpit niin tuossa kyseisessä brändissä kiinni että voi olla et suosittelee sen takia. mene ja tiedä, noita pinskuja on tullut nyt aika monelle MB harrastajalle ja hyvin on potkinut, mutta tota oranssia fiikusta en oo nähnyt kovin monella.
kyllähän ne molemmat soi, kunhan kotelo on kunnollinen. kotelo vaikuttaa sointiin ihan törkeesti.
Niinhän se kotelo vaikuttaa juu mutta eiköhän tuo kaveri tiedä mikä on oikeanlainen kotelo pinskulle vai turhaanko sitä kehutaan??
-
tietää.
senverran on noita tehnyt.
mäki kysäsen siltä aina osviittaa että mitä kantsis lähtee rakentelee, lähinnä kuinka iso ja millane relfeksi.
-
Kuis paljon 10" elementti syrjäyttää tilavuutta kotelosta??
-
Riippuu mallista. Itsellä on laskettu 12" carpowerin sonicille 4,5l Mutta jollain 4l mie lähtisin laskemaan plus refleksi... Mulla tais olla laskettuna 6l subi ja refleksi.
-
8" on 1,5-2l
10" on joku 2-2,5l
12" normi on sama 2,5l
12" SPL sarjalainen (esim dyny jossa magneetti on jalkapallon kokoinen) 4l
15" on noin 4l
15" SPL sarjalainen on 5-6l
18" on 5l
18" SPL sarjalainen on 6-7l
4" refleksi täyspitkänä (44cm) on 1,1l
6" refleksi täyspitkänä (40cm) on 2,3l
-
Periaatteessahan mun ei näitä tarttis kysellä kun se jannu sen kotelon kumminkin tekee ja se nämä varmaankin laskee mutta kun hieman utelias olen niin kyselenpä lisää ;D Minkälainen viritystaajuus on sopiva tuohon koteloon? 38Hz? ja se jäbä sanoi tekevänsä 90L kotelon niin onkohan siinä jo mukana se elementtien ja putken vaatima tila?? vai "pieneneekö" tuo kotelo kun sinne laitaa kilkkeet kiinni eli lopullinen kotelon tilavuus olisi lähempänä 80L.
-
yleensä noista puhutaan nettotilavuuksista, eli kotelon sisämitat on brutto ja siitä miinustetaan elementtien viemät tilat ja refleksin viemä tila. jäljelle jää nettotilavuus.
ulkomitoista täytyy muistaa miinustaa myös materiaalin (24mm koivuvaneri) syrjäyttämä tila olus kilkkeet ennenkuin nettotilavuudesta voidaan puhua. nettotilavuuden avulla lasketaan sitten viritystaajuus.
viritystaajuus riippuu niin tarkoituksesta. jos haetaan täydellistä toistoa hifimielessä ettei mikään taajuus korosta, puhutaan jostain 20-25Hz viristä.
toisaalta MB ja normisoitteluun 37Hz viri on suosituin, sillä se korostaa 44-47Hz :n taajuuksia jotka ovat yleisimmät bassopiiseissä, mutta yli 50Hz taajuudetkin soivat vielä hyvin. käytännössä tuo 37Hz viri sopii melkeen joka boksiin hyvin. ns "turvallinen" taajuus.
sitten tehdaskotelot ovat yleensä 40-50Hz väliltä jotka menevät jo mid-basson taajuuksien puolelle piikki, matalat alle 35Hz taajuudet eivät juurikaan soi.
lopuksi sanottakoon että perusvarma kotelo on yhdelle subille 50l 37viri 4" AP, kahdelle 80-100l 37viri 6" AP.
tässä lajissa ei ole sitä yhtä koteloa joka toimii kaikessa vaan täydellsitä koteloa joutuu hakemaan, yläspäinampuvana täytyy olla eri viri kuin taaksepäin ampuvana, lisäksi auton sisätilat, muoto ja rakenteet vaikuttavat sointiin, mutta menee jo liian tähtitietteelliseksi tavaraksi. oikea boksi omaan autoon löytyy vain kokeilemalla ja taas kokeilemalla.
jotkut sanovat että korkeempi viri sopii paremmin nopeatempoiselle musalle, ei pidä paikkansa.
itsellä 55l 40Hz laatikko soi oudosti metallimusiikissa ei pysynyt perässä ja kun tein 87l 37Hz ni soi törkeen hyvin jopa nopeimmissä jytkeissä.
pikemminkin elementille täydellinen kotelo ni kyllä se metallikin soi.
itte rakensin kaksi koteloa joista jälkimmäinen on parempi jonka jälkeen loppu tila kontista, isompi auto ja uudestaan rakentamaan erikokoisia koteloita. ;D
onneksi viemäriputkea saa halvalla ja vaneri ei ihan mielettömiä maksa....
noista vanhoista koteloista vähän petsiä pintaan ja sukulaisille lahjaksi tavaransäilytystilana :2funny:
-
yleensä noista puhutaan nettotilavuuksista, eli kotelon sisämitat on brutto ja siitä miinustetaan elementtien viemät tilat ja refleksin viemä tila. jäljelle jää nettotilavuus.
ulkomitoista täytyy muistaa miinustaa myös materiaalin (24mm koivuvaneri) syrjäyttämä tila olus kilkkeet ennenkuin nettotilavuudesta voidaan puhua. nettotilavuuden avulla lasketaan sitten viritystaajuus.
viritystaajuus riippuu niin tarkoituksesta. jos haetaan täydellistä toistoa hifimielessä ettei mikään taajuus korosta, puhutaan jostain 20-25Hz viristä.
toisaalta MB ja normisoitteluun 37Hz viri on suosituin, sillä se korostaa 44-47Hz :n taajuuksia jotka ovat yleisimmät bassopiiseissä, mutta yli 50Hz taajuudetkin soivat vielä hyvin. käytännössä tuo 37Hz viri sopii melkeen joka boksiin hyvin. ns "turvallinen" taajuus.
sitten tehdaskotelot ovat yleensä 40-50Hz väliltä jotka menevät jo mid-basson taajuuksien puolelle piikki, matalat alle 35Hz taajuudet eivät juurikaan soi.
lopuksi sanottakoon että perusvarma kotelo on yhdelle subille 50l 37viri 4" AP, kahdelle 80-100l 37viri 6" AP.
tässä lajissa ei ole sitä yhtä koteloa joka toimii kaikessa vaan täydellsitä koteloa joutuu hakemaan, yläspäinampuvana täytyy olla eri viri kuin taaksepäin ampuvana, lisäksi auton sisätilat, muoto ja rakenteet vaikuttavat sointiin, mutta menee jo liian tähtitietteelliseksi tavaraksi. oikea boksi omaan autoon löytyy vain kokeilemalla ja taas kokeilemalla.
jotkut sanovat että korkeempi viri sopii paremmin nopeatempoiselle musalle, ei pidä paikkansa.
itsellä 55l 40Hz laatikko soi oudosti metallimusiikissa ei pysynyt perässä ja kun tein 87l 37Hz ni soi törkeen hyvin jopa nopeimmissä jytkeissä.
pikemminkin elementille täydellinen kotelo ni kyllä se metallikin soi.
itte rakensin kaksi koteloa joista jälkimmäinen on parempi jonka jälkeen loppu tila kontista, isompi auto ja uudestaan rakentamaan erikokoisia koteloita. ;D
onneksi viemäriputkea saa halvalla ja vaneri ei ihan mielettömiä maksa....
noista vanhoista koteloista vähän petsiä pintaan ja sukulaisille lahjaksi tavaransäilytystilana :2funny:
Kiitoksia Mropille täydellisestä vastauksesta -H-
Tuntuu vaan jotenkin niin kummalliselta kun kotelosta tulee kumminkin aika iso ja elementit ei ole kovinkaan suuret.
-
no worries.
mitä isompi boksi ja isompi refleksi sitä muhkeepi soundi.
liian pieni kotelo ja refleksi, kyllä se basso soi mutta se on kuin joku taputtais selkään ja se kuuluu selkeesti takaa.
iso boksi iso refleksi, basso tulee kaikkialta ja ihan ihan eri soundi.
yhdelle 15" SPL Dynamicsin XTR sarjalaiselle tehtaan kotelo on 40l 4" AP:lla.
rakennettiin 110l 6" AP:lla eikä vieläkään ollut hyvä, Team Apinakin sanoi et isompi boksi isompi refleksi.
nyt 150-180l ja 8" AP rakenteilla.
-
Kuinkas olette subinne 940 konttiin köyttäneet kiinni?? Tämä minun koppa tulee sinne kontin takana olevan portaan päälle.
-
Tuota tuota kannattaisikoha tuosta pioneerin subista ottaa mielummin tuo 2x4ohmin keloilla oleva versio? näin ollen saisin kytkettyä ne 1ohmiin?
-
2ohmin kytky väitetään soivan hifimmin, kuin 1ohmin.
sitäpaitsi kun pääte on 1200D niin yhden ohmin tehot on hiukan rajut kahdelle pioneerille.
-
2ohmin kytky väitetään soivan hifimmin, kuin 1ohmin.
sitäpaitsi kun pääte on 1200D niin yhden ohmin tehot on hiukan rajut kahdelle pioneerille.
Eihän siitä ylimääräsestä tehosta pitäisi haittaa olla?
-
Kuinkas olette subinne 940 konttiin köyttäneet kiinni?? Tämä minun koppa tulee sinne kontin takana olevan portaan päälle.
Tuollahan tuo on farkun kontissa selkänojia vasten ja sidontalenkeistä vedetty kuormaliina yli, pysyy...
-
Elementit tilattu ja juuri lähti apinalle tilaus kotelosta *taavih->
Muok: Pikkaisen muuttui tuo kotelo, nyt on tulossa 91.55 litrainen kotelo ja samalla viritystaajuus nousi hieman, tarkkaa taajuutta en nyt pysty muistamaan kun tuo jäbä pälpätti puhelimessa kun papupata niin kaikki asiat eivät rekisteröityneet minun muistiin :2funny:. Tämä siksi kun hänellä oli tällainen kotelo valmiina ja sen sai hieman halvemmalla. kysyin kaverilta että kuinka tuo taajuuden nosto vaikuttaa sointiin niin totesi vain että "neekeriräpin jytkeet ei kuulu samalla tavalla" :2funny:
-
viriä pystyy helposti muuttamaan ostamalla pätkän viemäriputkea ja liittämällä aeroportin päät kiinni siihen.
hioo syntyvät kohoumat vain tasaiseksi niin avot.
jos kotelon tilavuus pysyy samana pidemmällä putkella viri laskee, lyhyemmällä nousee.
-
Juu no kokeillaan ensin miltä kuulostaa tuolla virillä, putkea joutui lyhentämään koska se ei olisi muuten mahtunut kokonaan kotelon sisään ja putki sijaitsee siis etulevyssä elementtien välissä.
-
Tänään tuli vedettyä johdot takakontiin vahvistimia ja subia varten. Kontiin tulee siis kaksi vahvistinta, spl dynamics s-1200d hoitaa subin ja spl dynamics s-2002 hoitaa etupään erillissarjan. Kuinkas vahvistimien highpass ja lowpass filtterit yms. kannattaa säätää? etupäässä on on DLS MS5 erkkasatsi.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150182856384911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
-
Katsos powersetin sivuja, siellä oli joskus jonkinlaiset säätö ohjeet.
-
Jeb jeb powersetin sivuilta löytyy näköjään paljon muitakin hyödyllisiä ohjeita http://www.powerset.fi/audio/index.htm
-
Tänään tuli vedettyä johdot takakontiin vahvistimia ja subia varten. Kontiin tulee siis kaksi vahvistinta, spl dynamics s-1200d hoitaa subin ja spl dynamics s-2002 hoitaa etupään erillissarjan. Kuinkas vahvistimien highpass ja lowpass filtterit yms. kannattaa säätää? etupäässä on on DLS MS5 erkkasatsi.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150182856384911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
kaksi tapaa, joko volttimittarilla tai ilman :)
ilman:
subille: HPF 15-20Hz tienoille LPF 60-70Hz tienoille
erkalle: täysin auki eli HPF ihan alas, LPF ihan ylös, tai jos mahdollista OFF -asentoon
volttimittarilla:
subille: 25Hz:n 0dB piisi realmofexcursion:n sivuilta laitat soimaan 3/4 volumella (kaikki kaiuttimet irti) laske HPF / subsonic täysin alas, ja nosta kunnes jännite tippuu 1-2V. tällöin suodot alkavet 25-27Hz kohdalta ja ovat niin jyrkät kuin olet asettanut (S sarjalaisissa taitaa olla 12dB/oct tai 24dB/oct) laita 24dB/oct. sitten laita 70Hz raita soimaan ja nosta LPF ihan kattoon. laske kunnes 1-2V on jännite tippunut ja aseta 12dB/oct. bassolle riittää yläpäässä pienempi jyrkkyys, toistaa paremmin korkeempia bassoja muttei sekotu midbassojen puolelle liikaa.
erkalle:
täysin auki kaikki.
erkalle täysin auki koska erkkasarjoissa on oma jakosuodin joka suodattaa vahvarista ulostulevan signaalin passiivisesti eikä sen eteen tarvi tehdä itse mittään ;)
-
kaksi tapaa, joko volttimittarilla tai ilman :)
ilman:
subille: HPF 15-20Hz tienoille LPF 60-70Hz tienoille
erkalle: täysin auki eli HPF ihan alas, LPF ihan ylös, tai jos mahdollista OFF -asentoon
volttimittarilla:
subille: 25Hz:n 0dB piisi realmofexcursion:n sivuilta laitat soimaan 3/4 volumella (kaikki kaiuttimet irti) laske HPF / subsonic täysin alas, ja nosta kunnes jännite tippuu 1-2V. tällöin suodot alkavet 25-27Hz kohdalta ja ovat niin jyrkät kuin olet asettanut (S sarjalaisissa taitaa olla 12dB/oct tai 24dB/oct) laita 24dB/oct. sitten laita 70Hz raita soimaan ja nosta LPF ihan kattoon. laske kunnes 1-2V on jännite tippunut ja aseta 12dB/oct. bassolle riittää yläpäässä pienempi jyrkkyys, toistaa paremmin korkeempia bassoja muttei sekotu midbassojen puolelle liikaa.
erkalle:
täysin auki kaikki.
erkalle täysin auki koska erkkasarjoissa on oma jakosuodin joka suodattaa vahvarista ulostulevan signaalin passiivisesti eikä sen eteen tarvi tehdä itse mittään ;)
tänks -H-
-
Soittivat tänään jj-tuonnista että heillä ei ole tuota 2x2ohm elementtiä kuin yksi mutta 2x4ohmisia löytyi enempi joten sellaiset sieltä sitten tulee.
-
Mielestäni ihan jees, saat kytkettyä 1ohmin kuormalle subit ja näin ollen tuon 1200w käyttöön.
-
Mielestäni ihan jees, saat kytkettyä 1ohmin kuormalle subit ja näin ollen tuon 1200w käyttöön.
juu näin on, luulis ainakin tehon riittävän ;D
-
niin, eihän siitä liikatehosta oo haittaa, mutta vain ja ainoastaan jos tietää mitä tekee.
älä kytke 1200w noille jos haluat että elementit kestävät viikkoa kauempaa.
elementit ovat jäykät kuukausia (itsellä kesti 6kk ennenkuin löystyi ja soitin joka aamu täydet). elementtien mekaaninen liikerata loppuu kesken jos tuuttaat 1200w tai itseasiassa 1630w (MB testipenkissä mitattu) kahdelle elementille jotka kestävät 350w RMS.
eli kytke kaiuttimet näin:
(http://images.the12volt.com/12voltimages/2_4ohm_dvc_1ohm.gif)
ja nosta jännite 25V paikkeille. niin elementeille menee se 300w per elementti. luukuta näin ekaksi.
nyt kun kytky on 1ohm, ei tarvita enempää jännitettä, sillä jännitettä vastustava resistanssi on 4x pienempi.
kun elementtien kumit pehmenee, kalvo ei vastusta enää liikettä, tulee elementeistä paljon paljon enemmän mökää. sitten, kun kalvot liikkuvat käsin helposti liki ääriasentoon, voidaan lisätä jännitettä.
tietty enhän minä kiellä uusien laitteiden rikkomista, koitan vaan antaa neuvoja.
-
niin, eihän siitä liikatehosta oo haittaa, mutta vain ja ainoastaan jos tietää mitä tekee.
älä kytke 1200w noille jos haluat että elementit kestävät viikkoa kauempaa.
elementit ovat jäykät kuukausia (itsellä kesti 6kk ennenkuin löystyi ja soitin joka aamu täydet). elementtien mekaaninen liikerata loppuu kesken jos tuuttaat 1200w tai itseasiassa 1630w (MB testipenkissä mitattu) kahdelle elementille jotka kestävät 350w RMS.
eli kytke kaiuttimet näin:
(http://images.the12volt.com/12voltimages/2_4ohm_dvc_1ohm.gif)
ja nosta jännite 25V paikkeille. niin elementeille menee se 300w per elementti. luukuta näin ekaksi.
nyt kun kytky on 1ohm, ei tarvita enempää jännitettä, sillä jännitettä vastustava resistanssi on 4x pienempi.
kun elementtien kumit pehmenee, kalvo ei vastusta enää liikettä, tulee elementeistä paljon paljon enemmän mökää. sitten, kun kalvot liikkuvat käsin helposti liki ääriasentoon, voidaan lisätä jännitettä.
tietty enhän minä kiellä uusien laitteiden rikkomista, koitan vaan antaa neuvoja.
25V!?!? Kyllä meinaan ihan 12V-14V pärjätä ja täytyy sitten soitella varovaisesti jonkun aikaa että elementit vetristyy.
-
25V AC:ta vahvistimen terminaaleista ulos elementille.
-
25V AC:ta vahvistimen terminaaleista ulos elementille.
aaa ok. Kuvittelin että vahvismimeen pitää tuon 12vdceen sijasta syöttää 25vdc :2funny:
-
Tosiaan hissunkissun soittelet niitä, takuu ei välttämättä korvaa jos hajoa väärästä käytöstä.
Itellä on ajansaatossa päässy kaks subia kärähtämään, tosin sillon on vedetty jo niin överiks että... hertz es300 350w ja sitten mk2 dynamicsin 15D2 jälkimmäinen sai myös muutakin vaurioita autoon aikaiseki.
-
Tosiaan hissunkissun soittelet niitä, takuu ei välttämättä korvaa jos hajoa väärästä käytöstä.
Itellä on ajansaatossa päässy kaks subia kärähtämään, tosin sillon on vedetty jo niin överiks että... hertz es300 350w ja sitten mk2 dynamicsin 15D2 jälkimmäinen sai myös muutakin vaurioita autoon aikaiseki.
Aika harvoin tulee stereoita luukutettua niin lujaa että on tärykalvot rullalla ;D mutta eikös se subi toimi ihan luotettavasti kun säätää vahvistimesta gainin silleen että subi soi nätisti eikä särje????
-
Siinä uskossa minä olen elänyt. Itellä jäi nyt tuo harrastus kun esikoinen synty viimeviikolla.
Mutta siis perus popituksessa ei ole ongelmia. Emännän auton laitteistolla saa parkkihallissa varashälyttimet soimaan...
-
Noniin nyt kotelo haettu matkahuollosta ja aika pirun hieno se on. Elementit on vielä "matkalla" matkahuollon seurannan mukaan vaikka ne jo maanantaina matkahuollolle luovutettiin mäntsälässä. Huomenna olisi tarkoitus sovitella koteloa paikoilleen ja liimailla kangas siihen pintaan.
Kannattaakos kotelon sisään laittaa vanua vai ei??
-
Kokeile ensin ilman vanua. Ja jos päädyt joskus kokeilemaan vanua, niin sellaista vanua kannattaa ostaa mitä käytetään esim päiväpeitoissa... Siis sellaista 2-5cm paksua "mattoa" kangasliikkestä kyllä ainakin löytyy. Ja se niittaamalla / liimamalla kiinni. Tavan vanu voisi tulla iloisesti ulos refleksistä... ;) Ihan hyvänpainoinen kotelo vissiin?
-
Kokeile ensin ilman vanua. Ja jos päädyt joskus kokeilemaan vanua, niin sellaista vanua kannattaa ostaa mitä käytetään esim päiväpeitoissa... Siis sellaista 2-5cm paksua "mattoa" kangasliikkestä kyllä ainakin löytyy. Ja se niittaamalla / liimamalla kiinni. Tavan vanu voisi tulla iloisesti ulos refleksistä... ;) Ihan hyvänpainoinen kotelo vissiin?
Ei ollu niin painava kun luulin mutta on kyllä todella tukeva. Aluksihan kotelon piti olla 100L ilman elementtejä ja putkea mutta tämä kotelo on nyt 91.55L ilman elementtejä ja putkea.
-
Aivan, jos haluat / tarvitset litroja lisää niin putkea ulos päin ja subit nurinpäin.
Jos kotelosta ei ole refleksin portaita hiottu pois, niin kannattaa harkita hioda, parantaa sointia.
-
Portaat varmaan poistan.
-
älä laita vanua refleksikoteloon.
vanu on tarkoitettu suljettuihin bokseihin ja sen tarkoitus on saada elementti "luulemaan" että kotelossa on tilavuutta enemmän, täten soimaan muhkeammin.
refleksiin jos tunget vanua, haittaa se kotelon virtaavuutta, koska refkelsiputki toimii resonaattorina joka liikuttaa elementin kartion tilavuuden verran ilmaa putkessa häiriintyy tämä jos kotelossa on vanua.
-
älä laita vanua refleksikoteloon.
vanu on tarkoitettu suljettuihin bokseihin ja sen tarkoitus on saada elementti "luulemaan" että kotelossa on tilavuutta enemmän, täten soimaan muhkeammin.
refleksiin jos tunget vanua, haittaa se kotelon virtaavuutta, koska refkelsiputki toimii resonaattorina joka liikuttaa elementin kartion tilavuuden verran ilmaa putkessa häiriintyy tämä jos kotelossa on vanua.
Kiitos jälleen hyvästä vastauksesta -H-
-
hehe, kiitos hatunnostoista P>
refleksin portaista:
jos sahaat refleksiputkea, tee se vannesahassa, laita klapi millintarkkaan suoraan ja pönkitä sitä vasten, tulee suora.
kun hiot, hio eka 100:lla ihan hieman rosot pois, jos et leikannut niin heti vesihiontaan.
joku 200-400 paperi, putki lämpimään vesiämpäriin ja vaikka töllöä kattellessa pistät menemään, kestää mutta tulee hyvä.
putkeen jää hionnasta harmaa kohta, voit joko hioa koko putken mataksi ja maalata tai jättää sellaisenaan, itse hioin ja vaimo maalas paukkupurkilla, tuli nätti.
päät kannattaa kiinnittää ulkopuolelta esim alumiiniteipillä, sillä millä saunan tinapaperi teipataan toisiinsa, se on jäykkää tavaraa ja pysyy jämptisti, mitään kittiä tai liimaa ei kannata laittaa, koska se tulee kuitenkin joskus revittyä auki ja pysyy ihan tavallisel erkkarilkin teippailtuna. jotkut käyttää kuumaliimaa ulkopuolella, sekin on passelia tavaraa, sen ei tarvi pommia kestää, kunhan trötä ei pääse liikkumaan.
äänenpaineeseen "rappuset" eivät vaikuta, sointiin vaikuttaa vain jos ne on oikeesti RAPPUSET eikä pieni kohouma kuten yleensä sahaamattomissa putkissa on. soundiin ne vaikuttavat siten, että ilma lähtee rappustenkohdilla pyörimään joka aiheuttaa "turbulenssia" joka aiheuttaa suhinaa. tämän kuulee vain kun istuu takaluukussa ja kovilla volumeilla, niin suurta ääntä siitä ei tule että sen kuulisi etupenkille, kun bassot soi lujaa.
itse silti antaisin vähän rakkautta sille refleksille, välttyy siltä että joutuu parkkipaikalla kiistelemään sen aiheuttamasta haitasta/hyödystä.
-
Nyt on koppaa soviteltu autoon ja hyvin sopii PAITSI ETTÄ se hieman nenälleen kontin muotojen takia, joten täytyy rakentaan jonkinlaiset kannakkeet kotelon ja kontin "katon" väliin. Refleksiputken päät kiinnitän wurthin liima+tiivistemassalla, pysyvät ainakin kiinni, tuo alumiiniteippi vinkki tuli hieman myöhään sillä laitoin jo toisen pään kiinni tuolla massalla :( ja putki tulee koteloon kiinni tuolla massalla.
hieman kuvia, kotelo on nyt kuvien oton jälkeen päälystetty tummanharmaalla kankaalla.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482489911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482534911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150188482589911&set=a.6622684910.10683.556134910&type=1&theater
-
nohätä ihan passelia tatinaa, itsekin ekan refleksin pursotin jos jonkinmoisella matskulla kiinni.
ei näy nui facebookin kuvat :(
-
nohätä ihan passelia tatinaa, itsekin ekan refleksin pursotin jos jonkinmoisella matskulla kiinni.
ei näy nui facebookin kuvat :(
No perskele
Näkyykös nää
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0236.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0237.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0238.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0239.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0240.jpg
-
sehä on oikein passelin kokoinen lodju.
-
No perskele
Näkyykös nää
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0236.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0237.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0238.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0239.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0240.jpg
Miten tonne anoppi, emäntä ja koira mahtuu?
Ei vaan. Itse mietiskelen että minkä subin n. 15L lotjuun. Vararenkaan sisälle. Ehdotuksia?
-
Meinasitko V70:iin? Jos perus subin hyvällä äänen laadulla haluat, niin se pioneerin littana kakstoistanen tulis eka miulle mieleen... Sillä saa jo aika maukkaant soundit ;)
-
Meinasitko V70:iin? Jos perus subin hyvällä äänen laadulla haluat, niin se pioneerin littana kakstoistanen tulis eka miulle mieleen... Sillä saa jo aika maukkaant soundit ;)
Ton persuukseen tein kotelon.
-
Ei vaan. Itse mietiskelen että minkä subin n. 15L lotjuun. Vararenkaan sisälle. Ehdotuksia?
Mites
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=684&merkki=5&mallisto=31&teksti=GZUW12XII
Menee 15l suljettuun ja on saanut todella paljon kehuja joka suunnasta. Etenkin äänenlaadullisesti moni ollut yllättynyt, tarjoaa kuulemma varsin hifistynyttä ääntä.
Ja kun puhutaan lempi kotelokoosta eli 15l suljetusta niin
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=176&merkki=8&mallisto=21&teksti=12_AMBOSS
Ambossille suljetussa tuo 15-18l on todella erinomainen kotelokoko, autosoundin vanhalta foorumilta löytyy paljon keskustelua, kuin myös muualta netissä. Menee alas semmosella voimalla, että oksat pois. 8)
-
matalaa pauketta ei saa suljetulla.
kun vertaa esim 15l suljettu 12" ambossilla 30Hz taajuudet soi jotain -11dB
sama elementti 30l refleksissä (32Hz) 30Hz taajuus soi -5dB
ero on hurja, koteloa vaihtamalla +6dB
vertailuun 170e maksava JBL P1222 ja 120l refleksi 20Hz virillä 30Hz soi 0dB, ja JOPA 20Hz soi vielä 0dB.
jos matalia taajuuksia haluaa ulos niin valinta on aina refleksi.
sama WinISD:llä
(http://vsantikk.pp.fi/images/roskaa/koteloita.jpg)
kelt: 15l 12"amboss suljettu
vihr: 30l 12" amboss refleksi 32Hz
pun: 120l 12" JBL 20Hz
oran: 120l JBL 37Hz
kuten kuvasta näkee suljetun 15l kotelon toisto alapäässä on aivan olematon verrattuna refleksiin.
kannattaa myös muistaa että 3dB vastaa 2x tehoa ja testissä kaikki elementit saavat 1W tehoa, käytännössä jos käytössä on ambossi saadaan kaksinkertainen teho irti elementistä lisäämällä 15l kotelon kokoon ja refleksin.
mutta jos tilanpuutteen vuoksi täytyy rakentaa pieni suljettu kotelo niin kallistuisin tuohon ambossiin kanssa, groundzero on todella hyvä elementti, mutta sen tunkeminen 15l refleksiin on kuin ajaisi autoa käsijarru päällä.
-
Tänään tuli liimailtua refleksi paikoilleen ja soviteltua elementtejä koteloon ja hienosti ne siihen sopi kun leikkas ylimääräsen kankaan pois upotuksen kohdalta. http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0241.jpg huomenna duunailen ne pari kiinnikettä kontin "katon" ja kotelon väliin.
-
Duunailin tänään nuo kiinnikkeet ja onnistuikin ihan riittävän hyvin mutta niitä kiinittäessäni huomasin että eihän se onistukaan näin, turhauduin ja laitoin kiinnikkeet kiinni autoon vähän rajummilla nippusiteillä :2funny: huomenna varmaan korvaan nuo nippusiteen jollakin muulla, ruuvimuutteri yhdistelmää ei oikein pystynyt käyttämään koska mutteria ei pystynyt kiristämään tilanpuutteen vuoksi.
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0246.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0245.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0244.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0243.jpg
-
Nonni nyt on subi kontissa ja soi aivan hemmetin hienosti *taavih-> nostin gainia jonkun verran ja ei ruvennut viel särkemään mutta mökää lähtee jo ihan tajuttomasti!!! jos nuo elementit toimivat jo nyt noin hienosti niin kuinkakohan hyvin ne soi sitten kun ovat vetreytyneet.
Aluksin minulla oli aikomus johdottaa elementit 4mm2 piuhalla mutta se osoittautui mahdottomaksi koska elementin liittimeen ei saa mitenkään mahtumaan kahta 4mm2 johtoa. Vedin siis terminaalilta ensimmäiselle elementille 4mm2, terminaalilta vahvistimelle 4mm2 ja kaikki elementtien "lenkitykset" tein 2.5mm2 piuhalla. Onko tuo nyt aivan päin seiniä duunattu???
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0252.jpg
http://i551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/IMAG0253.jpg
-
voihan gorillamakkara.
on siisti asennus, mutta pakko sanoa että noi vahvarit eivät kestä tärinää, siis normaalissa auton sisätiloissa kestää, mutta kotelon kyljessä ei kestä, varsinkin kun on jo näin paljon watteja kehissä.
eli täytyis rakentaa erillinen vaneri joka pitää vahvarit irti kotelosta, tai laitat semmonen mutterikumin jossa toisessa päässä jenkat keskellä kumipala ja toisessapäässä toiset jenkat, ja niillä vahvarit kiinni.
mutta muuten kyllä napakannäköinen setti ja hyvin jäi vielä tilaa konttiin!
-
Pistäs lankku ja konkka selkänojaan kiinni, näin meillä emännän autossa. Itellä farkussa lattialevyjen alla.
-
Tuo mutterikumi on kyllä ihan hyvä idea, täytyypä ruveta metsästämään sellaisia.
-
Muista sitten kun tarvitsee joskus kotelo nostaa pihalle, enemmän irroitettavaa ;) Mutta tosiaan jotain pehmikettä väliin, niin ilmakin kiertää lankun pohjan ali.
-
Muista sitten kun tarvitsee joskus kotelo nostaa pihalle, enemmän irroitettavaa ;) Mutta tosiaan jotain pehmikettä väliin, niin ilmakin kiertää lankun pohjan ali.
Nuo lankut ei kyllä edes mahtuisi takapenkin selkänojaan kun tuo kotelo vie aika tehokkaasti tilat siitä. Mistäs löytyisi se(http://)llaisia vaimennus kumeja mitä pystyy ruuvaamaan suoraan puuhun??
Riittäisiköhän tuohon tärinän vaimennukseen 5mm kumilevystä tehdyt prikat jotka laittais vahvistimen kiinnitys jalkojen ja kotelon väliin??
-
Nyt ois pientä videon tynkää laitteistosta toiminnassa. Pahoittelen huonoa kuvanlaatua. http://s551.photobucket.com/albums/ii480/masa1983/?action=view¤t=VIDEO0019.mp4
-
hahahaha!
HYVIN lepattaa!
mitä tähän laskettiin RMS tehoa?
vähä kutkuttelis bitumointia, en silti tiiä joskus lukua tulee enämpi vaimentamattomana, jos ei kilpailemaan aiota ni tukkupaketti STP:tä ajaa aikahyvin takakontin vaimennuksen.
-
hahahaha!
HYVIN lepattaa!
mitä tähän laskettiin RMS tehoa?
vähä kutkuttelis bitumointia, en silti tiiä joskus lukua tulee enämpi vaimentamattomana, jos ei kilpailemaan aiota ni tukkupaketti STP:tä ajaa aikahyvin takakontin vaimennuksen.
En ole laskenut rms tehoja, kuis ne lasketaan? P=UI ?. Videon kuvaamisen jälkeen laskin gainia hieman kun tuuttauksien jälkeen refleksi putkesta tuli kumma tuoksu, ei näkyvää käryä mutta sellanen JÄNNNNÄ tuoksu. Elementit toimivat hyvin edelleen.
-
Komiasti jytisöö ;) lainaan vähän topiccia omille kysymyksille, kuinka tarpeellinen/hyödyllinen laite kondensaattori on näissä?
Joskus aina kuulee juttua, että täytyis olla jotta virta riittää kovaan luukutukseen, mutta monessa paikkaa ei mainita koko laitetta?
Valistakaas aloittelevaa autohifi harrastajaa.
-
Kyllähän se konkka on ihan hyvä siellä olla niin ei akkukaan kärsi niin pahasti kun konkka tasailee virtapiikkejä.
-
Komiasti jytisöö ;) lainaan vähän topiccia omille kysymyksille, kuinka tarpeellinen/hyödyllinen laite kondensaattori on näissä?
Joskus aina kuulee juttua, että täytyis olla jotta virta riittää kovaan luukutukseen, mutta monessa paikkaa ei mainita koko laitetta?
Valistakaas aloittelevaa autohifi harrastajaa.
Aika harvoin konkkaa mainitaan, koska se on monesti tarpeeton.
Konkalla ainoastaan voidaan lievittää huonosti rakennetun virtajärjestelmän oireita. Tekemällä kaiken riittävän ylimitoitetusti, ei ongelmia ole luvassa vaikka konkan jättää pois. Ainut mihin kunnon hifistit on konkkia nykyisin laittanut niin cd soittimen perään. Kuulemma oikeasti paljon vaikuttaa saundiin. Voi olla.
Kunnon virtapuolella tarkoitan 1-2 agm-akkua.
virta- ja maakaapelit 50mm piuhalla, jos potkua yhteensä yli 2kw niin niitä piuhojakin saa olla useampi akulta vahvareille.
Maadotukset pirun tärkeet, akun maadotukset kunnolla, hifilaitteiden maadotukset kunnolla, moottorin maadotus kunnolla, laturilta akulle uus virtapiuha suoraan, lisäksi laturilta maihin uus piuha.
Kaikki kaapeloinnit siis virta ja maapuolel tuolla 50mm piuhalla TAI paksummallakin. Jos kaikki tehty niinkuin pitää, niin mitään häiriöääniä ei mistään kuulu musaa kuunellessa eikä valot vilkut tai muutakaan.
Btw 940 orkkis maapiuhat on semmosta lankaa että oksat pois...
Moottorilla, laturilla ja akulla siis.
Sitten hifilaitteetkin voi tehdä yhden pisteen maadotuksella jos häiriöö muuten uhkaa tulla. Eli soittimen maapiuha konttiin, samaten mahdollisen signaaliprossun, vahvareiden jne.
Ja maat aina mahdollisimman lyhkäsellä.
Jos tuon jälkeen vielä konkkia tarvii niin lue teksti uudestaan ja tee parannuksien parannus ja kaikki järeempänä.
Lyhyesti> et tarvii konkkaa.
Ja akut kun on hyvät niin ne ei mitään kärsi käytöstä. Päinvastoin, monesti hifipuolella näyttelyautojen akut pragaa, kun mennään paikasta toiseen ja ctek tulille samalla kun autoa demoo.
Max boomissa akut monesti käy soittojen välillä tyhjissä ja ne ladataan nopeasti taas täyteen, sillä puolella todella vähän kuulunut juttua kuolleista akuista.
Vai onko Mrop kuullu, että norttistara tai optiman yellow ois sanonu kaput maxboomeis?
Itselle tuli optiman yellow top 75ah tohon 940 volvon keulille. Niille jotka moista harkitseen niin turbo volvoon, missä akku kuskin puolella niin se tosiaan sinne mahtuu. Jos tuntuu ettei mahdu niin multa voi ohjeita pyytää miten menee. Nimimerkillä 45min sitä sinne sulloin. :2funny:
Matille onnittelut hyvin jytisevästä vollesta. Ja sillä ainoolla oikeella värillä autos. 8)
Pellit kannattaa ainakin perästä vaimentaa niin loppuu toi pärinä. Itsellä ei koko auton ulkopelleistä ole löytynyt yhtään resonoivaa kohtaa. Eli selkeästi STP auttaa. Ja onhan se siistii kun ei jytke kuulu autosta pihalle ennenkuin oven tai kontin avaa. (itsellä koko auto siis vaimennettu lattiasta kattoon)
Ja juu lyhyt tuli viestistä..
-
Paljon tekstiä....
Kiitos perusteellisesta vastauksesta, eli konkka suunnitelmat pois ja tilalle kunnollinen akku VAI auton "vakio" akku ja kaveriksi konttiin joku parempi? Eli onko kaksi akkua turhaa jos tarkotus on mennä subilla + erkka ja subin tehot jossain 800wrms tienoilla?
Eli lisää kysymyksiä :idiot2:
-
hyvää tekstiä S.M.R !
naulan kantaan, eli kondensaattori on apu ongelmaan, mutta se ei poista alkuperäistä ongelmaa joka on mitä suuremmalla todennäköisyydellä akun maadoitus tai vahvarin maadoitus. melko useasti akut on on ok tai hyväkuntoisia että kehtaa sitä 500w vahvaria luukutella mutta etuakun maadoitus on niin narua että subin kaiutinkaapelikin on vahvempaa.
käytännössä, kun konkka on järjestelmässä se varataan täyteen akulta jolloin se pitää varauksensa.
nyt jos soitat lujaa ja basson iskiessä jännite notkahtaa huonon akun takia, konkka laukasee varauksensa ylläpitämään jännitettä ettei vahvistimelle menevästä kaapeleista jännite tipu alle 10V ja vahvistin mene protection -tilaan. konkka kestää joitakin paukkuja, mutta rajansa kaikella, sittenkun huonon akun jännite tippuu kokoajan, koska siitä soitetaan musaa ja konkan kapasiteetti laskee kokoajan. sittenkun konkka on tyhjä se kuormittaa akkua ladatakseen itsensä samalla, kun vahvistin rankoo itseensä lisää ähkyä. tällöin koko järjestelmä on kumossa.
munmielestä kondensaattori on vain kallis jännitenäyttö.
sittenkun aletaan ottamaan niitä watteja ulos niin S.M.R :n listaa läpi uudestaan ja uudestaan.
oon yhteen autoon tehnyt koko järjestelmän jossa koitin ottaa kaikki huomioon, ilman lisäakkua 800w rms järjestelmässä subi ja vahvarit maksoi 400-500€ ja 250€ tarvikkeet, eli systeemiä suunnitellessa täytyy huomioida myös kunnon sulakepesät, kunnon virtakaapelit, kunnon maadotuskaapelit sekä etuakulle, vahvistimelle, moottorille ja laturilta etuakulle. säästyy monilta oikuilta kun raaskii sitä hitsikaapelia viritellä, vaikka kuinka vanhemmat tulee kellistelemään että "ei jumajömpe mitä kaapelia sä sinne laitat, eikö pienempi ois riittänyt." tai kuten vaarini: onkos sulla muuntajan maadotukset siinä olalla (12x 50mm2 x1m). "öööh, eikun poppivehkeiden"
MB soitossa harvemmin akut kuolee koskaan, sillä soitto on se 33s täydet ja sitten takaisin laturille.
semmosta oon kuullut, että YT ois paras akku sekä autokäyttöön että hifikäyttöön, koska kestää paremmin syväpurkausta (alle 9V), kuin redtoppi tai AGM varavirtajärjestelmien akut. kuten sitten taas tommonen varavirtajärjestelmän akku saattaa kuolla laakista jos jännitteet tippuu liian alas, niitä pitää ladatakkin 14.50V jotta säilyvät hyvänä.
akkuja voi jumpata antamalla 15.5V ja ajamalla alle 11V ja takaisin 15.5V. välillä noin herää kuollutkin akku, välillä ei.
Kiitos perusteellisesta vastauksesta, eli konkka suunnitelmat pois ja tilalle kunnollinen akku VAI auton "vakio" akku ja kaveriksi konttiin joku parempi? Eli onko kaksi akkua turhaa jos tarkotus on mennä subilla + erkka ja subin tehot jossain 800wrms tienoilla?
Eli lisää kysymyksiä :idiot2:
vakiovesiakku vaatii ilmatiiviin tilan josta ilmanpoisto auton ulkopuolelle, vesiakkuja ei suositella pidettävän auton sisätiloissa mahdollisten myrkkykaasujen höyrystymisen takia.
uus AGM akku konttiin, etuakulta plus ja miinuspiuhat, sulake pluspiuhaan sekä motonetistä 70A tehorele.
rele siksi, että AGM ja vesiakun lepojännitteet on erilaiset ja AGM kuolee pikkuhiljaa joka yö ladatessa sitä vesiakkua jos ovar rinnan ilman erotusrelettä.
mulla on just tämmöinen järjestelmä autossa, edessä VARTA:n 62Ah vesiakku ja kontissa CSB88Ah AGM hifiakku. (kuvat asennuksesta, linkistä alhaalla)
erkkasarja edessä, subi kontissa. nyt menee 50w per etupään kanavat ja 300w subille.
ja akustoa on se 150Ah
liika akusto ei oo koskaan huono asia, kiität vielä ensitalvena kun pakkaset puskee -35 ja rukoilet ennen starttaamista.
-
Lisää kiitoksia Mropille ja S.M.R:lle asioiden valaisemisesta O0
Jotenkin tuollainen käsitys meikäläisellä oli asioista, että maat sun muut kunnon piuhalla ja kondensaattorilla voi heittää vesilintua, mutta kun tiedot on niin mutua jotta pakko varmistella paremmin asiat tietäviltä.
-
Kiitoksia S.M.R lle kehuista, vaimentamaan en välttämättä ala tai eihän sitä koskaan tiedä..... Itsellä tuo virta puoli on seuraavanlainen: akulta jakoplokille kontiin menee 50mm2 kaapeli, jakoplokilta subin vahvarille menee 50mm2 kaapeli, jakoplokilta erkkasarjan vahvarille menee 25mm2 kaplu ja konkalle menee vielä yksi 25mm2 kaplu. Miinus plokilta menee sitten 50mm2 piuha varapyöräkoteloon jossa se on kiinittetty tukevasti ruuvin alle ja maali on luonnollisesti hieottu kaapelikengän alta pois.
Akulta auton runkoon menee 50mm2 kaapeli, muita maadoituksia en ole vielä jaksanut uusia kun tuntuis toimivan ihan hyvin noinkin.