Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: scrooge - 30.05.2011, 17:37:48
-
Tästä aiheesta oli jo ketju tammikuulta, mutta en yksinkertaisesti osannut (!) vastata siihen viestiin, kun ei löytynyt vastausnappulaa :idiot2:. Pahoitteluni.
Mutta asiaan:
- Volvo V70 1999, 5-sylinterinen tdi
- Ajettu 318tkm
- Automaatti
Auto on hukannut vettä joskus talvella hiukan ja jotkut kyytiin tulleet ovat sanoneet että jäähdytinneste haisee.Itse en ole haistanut mitään.
Nyt tilanne on pahentunut, moottoritiellä punainen lamppu syttyy noin 50-100 km:n ajon jälkeen. Ilmaaminen tuolla maantiellä on sen verran vaikea toimenpide, että ensimmäisen kerran jälkeen väli vain lyhenee. Lyhyessä kaupunkiajossa tuntuisi kestävän pidempään.
Vettä menee koneeseen aina reilu litra kerrallaan. Aiempiin vikakuvauksiin nähden erikoinen huomio voisi olla se, että flekti käynnistyy yleensä melkein heti kun auton käynnistää. Itseasiassa en muista koska auto olisi viimeksi ollut tyhjäkäynnillä niin, ettei flekti pyöri.
- Jakohihna vaihdettu alle 10000 km sitten
- Samassa yhteydessä vesipumppu
- Jäähdyttimen korkki vaihdettu.
- Öljyt vaihdettu juuri, ei näytä vuotaneen ainakaan sinne
- Automaatin öljyt näyttävät edelleen hyviltä ja punaisilta
- Ei ulosnäkyviä vuotoja letkuissa tms, vesi tuntuisi tulevan ulos nimenomaan jäähdyttimen korkista.
Aiemmissa ketjuissa oli monia eri vikamahdollisuuksia, itselleni jäi epäselväksi mitkä kaikki ovat tässä mahdollisia.
- Lämppärin kenno?
- Termostaatti? Miten muka?
Kansiremontti ei huvittaisi ollenkaan, mutta jos nuokin ovat kunnossa, jääkö enää muita vaihtoehtoja?
Kiitos! :)
-
Onhan tässä sekin yksinkertainen vaihtoehto, että tuo paisuntasäiliön korkki ei enää pidä vaan päästää paineet pihalle sieltä. Järjestelmä lämpimänä on kyllä paineen alainen. Yksi helppo ja halpa korjaus olisi siis vaihtaa paisuntasäiliön korkki uuteen. Ja katsoa muuttuuko mitään. Montaa euroa ei tuossa kokeilussa mene vaikka turhaan vaihtaisikin.
Mutta onko ihan varma, ettei se vuoda sieltä lämmityslaitteen kennolta tai sinne menevistä letkuista.
-
Pahvi.
-
Pahvi.
Tämä. Nätillä ajolla ehjä pata pelaa vaikka ilman paisarin korkkia...
Edit: kyllä, kokeiltu. ::)
-
Korkki oli vaihdettu, mutta lämppäristä en ole vielä varma. Tarkastan asian heti kun kerkeen...
-
Tämä. Nätillä ajolla ehjä pata pelaa vaikka ilman paisarin korkkia...
Edit: kyllä, kokeiltu. ::)
Ok.
Tosin kun on joskus tullut kokeiltua sekin, että paisarin korkin avaa ei-niin-nätin ajon jälkeen eikä tarvittavaa varovaisuutta noudattaen niin.... ;D
-
Pahvi.
Harmi.
Onkos mitään keinoa varmistua asiasta?
-
Itseasiassa en muista koska auto olisi viimeksi ollut tyhjäkäynnillä niin, ettei flekti pyöri.
[/quote]Jos automaatti ilmastointi, niin flektin pitäis lähteä pyörimään aika äkkiä käynnistykses jälkeen, ja käy tyhjäkäynnillä.
-
Harmi.
Onkos mitään keinoa varmistua asiasta?
Hyvin usein, kun haistaa paisarin reijästä, niin haisee pakokaasulle.(jos pahvi)
-
Jos automaatti ilmastointi, niin flektin pitäis lähteä pyörimään aika äkkiä käynnistykses jälkeen, ja käy tyhjäkäynnillä.
Jep, on automaatti-ilmastointi.
-
Sikäli kun kyseessä paljastuisi olevan kansipahvi, niin missä se kannattaisi vaihdattaa pk-seudulla? Ei tarttis olla kalliskaan, kunhan kuntoon tulee.
-
Taitaa olla luvassa melkein aina koneistamohommia kun näissä kannen irrottaa lohkosta. Joten ihan ilmaiseksi kansirempasta tuskin selviää.
Tietty voi kokeilla tiivisteen vaihtoa ilman oikaisua mutta...
-
Taitaa olla luvassa melkein aina koneistamohommia kun näissä kannen irrottaa lohkosta. Joten ihan ilmaiseksi kansirempasta tuskin selviää.
Tietty voi kokeilla tiivisteen vaihtoa ilman oikaisua mutta...
Tuo kannen plaanaus ei nosta hintaa kuin kympeillä, tai siis ainakin 4-5vuotta sitten hintataso oli plaanaukselle luokkaa 40€ (paikkana eräs Hyvinkääläinen kansikoneistamo), joten tuskin se nykyisin on kuin korkeintaan kaksinkertainen ::) Isoin kustinki tulee työn hinnasta, eli itse tehden ja kannen koneistamolle kiikuttaen pääsee muutamalla satkulla kun taas "avaimet käteen" periaateella lohkeaa lompsasta varmaan se perinteinen toimintatonni...
-
Tuo kannen plaanaus ei nosta hintaa kuin kympeillä, tai siis ainakin 4-5vuotta sitten hintataso oli plaanaukselle luokkaa 40€ (paikkana eräs Hyvinkääläinen kansikoneistamo), joten tuskin se nykyisin on kuin korkeintaan kaksinkertainen ::) Isoin kustinki tulee työn hinnasta, eli itse tehden ja kannen koneistamolle kiikuttaen pääsee muutamalla satkulla kun taas "avaimet käteen" periaateella lohkeaa lompsasta varmaan se perinteinen toimintatonni...
Bensamoottoreita on tullut joskus auottua ja kasattua ja muutenkin tekisi mieli tehdä homma itse, mutta mites ne dieselin jakopään ja -pumpun ajoitukset? Ei tekisi mieli töpeksiä tuossa kohdin. ???
-
Bensamoottoreita on tullut joskus auottua ja kasattua ja muutenkin tekisi mieli tehdä homma itse, mutta mites ne dieselin jakopään ja -pumpun ajoitukset? Ei tekisi mieli töpeksiä tuossa kohdin. ???
Ei ole paha rasti lainkaan. Nokan päästä löytyy hahlo, joka pitää laittaa kannen suuntaisesti, siihen on olemassa "erikoistyökalu", mutta saa sen tehtyä helpohkosti itsekin. Moottori nollakohtaan kampuran hihnapyörän pultista pyöritellen:
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/lootan_alaosa_TDC_merkki.jpg)
Sitten pumppu lukkoon poistamalla yksi spaceri tuosta pultinkannan alta:
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/pumpun_lukitus_pultti.jpg)
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/pumpun_lukitus_spacer.jpg)
Pumpulla on myös "ajoitusmerkit", mutta ne on aika suurpiirteiset, kertoo vaan että ollaan about oikealla kierroksella:
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/pumpun_ajotusmerkit.jpg)
Kampurankin voi lukita oman mielenrauhan takaamiseksi vaikkapa näin:
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/starttikehan_lukituskalu.jpg)
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/starttikehan_lukitus.jpg)
Kun painaa mieleen/ottaa kuvan miten päin ykköspytyn nokka-akselin nokat sojottaa, niin erehtymisen vaara on pienehkö.
Kyllä noilla toimenpiteillä koneen jo luulisi käymään saavan, hifistelijä tekee pumpun ajoituksen tarkistuksen/hienosäädön sitten VOL-FCR:llä tai jossain korjaamolla.
-
Kiitoksia! Jopa täältä saa hyvää palvelua! :)
-
Lisäkysymyksiä olisi vielä, kun en ole manuaalia ehtinyt katsomaan ja kokemus aina kirjat voittaa:
- Meneekö muita tiivisteitä?
- Tekeekö tarvikepahveilla mitään vai haenko Volvolta?
- Meneekös pultit myös vaihtoon?
- Pitääkö jälkikiristää?
- Muuta erityistä?
Kiitos.
-
- Tekeekö tarvikepahveilla mitään vai haenko Volvolta?
Orggispahvia voit kysellä myös VW/Audi -tiskiltä, monesti alkuperäisosa on VAG-pakattuna halvempi. :)
Kansipajan/moottorikoneistamoiden kautta saa myös usein sekä tietoa hyvistä pahveista sekä myös ostettua niitä laatupahveja (tai siis eihän se mikään pahvi näissä ole...) Voi olla että plaanaustyön+pahvin saa sopuisaan kimppahintaan? Kannattanee ainakin kysyä?
-
Myös moni autotarvikeliike saa esim Goetzen tai Elringin pahveja vallan kilpailukykyiseen hintaan vrt motonet ja merkitön scantech-pahvi.
-
Tervehdys taas,
Nostin aihetta ylös kun vihdoinkin on tarkoitus tehdä asialle jotain. Auto on ollut ajossa tässä koko ajan, tosin tämä nyt on ollut tällaista keskustassa pyörimistä, mitään pitkiä ajomatkoja en ole tehnyt. Jokaisena aamuna olen lisännyt vettä paisuntasäiliöön ja tasaisesti sitä on kulunut. Eräänä iltana tarkastelin vikaa hiukan paremmin ja toden totta, paisuntasäiliöön tulee nyt kunnolla kuplia ja kun antaa hiukan kierroksia, niin kunnon savupilvi pöllähtää paisuntasäiliöstä... Autossani on vesipiippu. :)
Koska vika näyttäisi olevan joko kannentiiviste tai kannen halkeama, niin korjausvaihtoehdoksi on tullut kannentiivisteen vaihtaminen kantta purkamatta tai oikaisematta. Kuulostaa varmasti monen mielestä turhankin kevyeltä vaihtoehdolta, mutta kuulemma sen pitäisi onnistua noinkin. Halvin ja nopein voitti puntaroinnin, kokeillaan ja katsotaan kuinka käy.
Korjaamot antavat 2000 euron ehdotuksia korjaamisesta... Toki mahdollista olisi välimallin korjaaminenkin (käyttäisi koneistamolla), mutta aikataulu ei oikein anna periksi liialliseen puuhasteluun. Jos kaikki menee hyvin, niin ehkäpä jo huomenna illalla ajossa. 8)
Muutamia havaintoja mitä taustaselvittelyissä on tullut vastaan:
- Kansipahveja on kolmea eri mallia, eroa on kuulemma vesireikien määrässä. Kantta avaamatta ei voi tietää mikä pahvi koneessa on. Volkkarilla tai Volvolla ei ole mitään pahveja varastossa, Motonetilla on kahta, Fixusta en ole kysynyt.
- Kannenpultit saa Motonetista 1,5 euroa kpl (12kpl), Volvolla maksavat 108e ja volkkarilla taisi olla myös jotain 10e/kpl. motonetin pultit tulivat jossain Bilsteinin laatikossa, kai niilläkin jotain tekee?
- Sylinterikannen pulttien kiristysmomentit ovat ilmeisesti 1: 35 tai 40 Nm; 2: 60 Nm; 3: 90 astetta; 4: 90 astetta. Kiristysjärjestyksen onnistuin hukkaamaan, mutta keskeltä ulospäin kiertäen, se kai se on oikea tapa. Tuosta oli joku volkkarin pdf netissä, mutta en sitä tosiaan enää löydä.
- Kampuran pään pultti on 200 Nm + 180 astetta (!). Onkohan sekin pakko irroittaa…
- Nokan pyörän keskipultti 75 Nm, nokkalaakeripukit 10 Nm
Toivottavasti noita kaikkia ei joudu availemaan.
Jos kansi paljastuu rikkinäiseksi, niin sitten joudun tietysti hankkimaan uuden kannen. Noita kunnostettuja näytetään kauppaavan 400/600 euron hintaan, tietysti jos oma on halki niin siitä ei ole vaihdokiksi.
Eniten tällä hetkellä huolettaa tuo jakoremmin kireyden määritys, ei vielä ole mitään kuvaa miten asia on hoidettu. Mutta avaamalla ja tutkimalla sekin varmasti selviää…
-
Lisäkysymys:
Joutuuko jakopäästä irroittamaan alemman pyörän?
Eli onnistuisikohan vaihto ottamalla pelkkä nokka-akselin hihnapyörä pois? :idiot2:
Samoin kiinnostaisi, että mistä kohdin ruiskusuuttimet kannattaapi irroitella... Pako- ja imusarjat näyttäisivät aika suoraviivaisilta.
Kansipahveista sen verran, että tehostimen pumpun takaa näkyy, kuinka tiiviste tulee ulos ja siinä lärpäkkeessä on yksi reikä. Minulla näyttäisi olevan tiiviste jossa vastaavassa kohdassa on kaksi reikää, joten joutunee käymään vaihtamassa...
Edit:
Motonet sanoo seuraavaa:
Kannentiiviste VAG 2,5TDi 1-lo 27-6287 2,5 TDi 96->00 1-lovinen/1,53mm [1996 - 2000] 49.80 €
Kannentiiviste VAG 2,5TDi 2-lo 27-6288 2,5 TDi 96->00 2-lovinen/1,57mm [1996 - 2000] 49.80 €
Kannentiiviste VAG 2,5TDi 3-lo 27-6289 2,5 TDi 96->00 3-lovinen/1,61mm [1996 - 2000] 49.80 €
Onkohan tuolla 0,04 mm paksuudella suurikin vaikutus moottorin toimintaan..?
Edit2:
Jakohihnan vaihdosta on hyvät ohjeet tuolla:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=14353.15
Kysymys: Tarvitseeko jakohihnan kiristintä jotenkin säätää? Ajatus on että ottaisi vain sen moniurahihnan ja jakohihnan kiristimen pois ja sitten jakohihna pois nokka-akselin pyörältä. Takaisin samalla tavalla, säästyisi dampperin irrottamiselta.
Joo, paljon tulee taas asiaa...
-
Kysymys: Tarvitseeko jakohihnan kiristintä jotenkin säätää? Ajatus on että ottaisi vain sen moniurahihnan ja jakohihnan kiristimen pois ja sitten jakohihna pois nokka-akselin pyörältä. Takaisin samalla tavalla, säästyisi dampperin irrottamiselta.
Ei onnistu, jakohihnan kiristintä ei saa pultattua irti ilman dampperin (=kampiakselin hihnapyörä) irroitusta. Heti kun löysäät hihnan, pärähtää kiristin "tappiin" ja se pitää säätää uusiksi. Säätökään ei onnistu dampperin ollessa paikallaan, eli kyllä sen nyt vaan joudut irroittamaan :)
-
Kannentiivisteen voi tunnistaa purkamatta sitä esiin.
Tiivisteestä löytyy 1, 2 tai 3 reikää, jotka kertoo sen paksuuden.
Löysin 2 ja 3 reikäisten kuvat
Reiät löytyy tuosta vasemmalta alhaalta tiivisteestä, kuten kuvissa näkyy.
Siitä en ole ihan 100-varma, että miten päin tuo tiiviste autossa on, eli missä kulmassa noi reiät on, mutta kyllä niiden pitäisi jollain konstilla näkyä... jos ei muuten, niin peilin avulla.
2-reikäinen
(http://media.skandix.de/pimg/1017475.jpg)
3-reikäinen
(http://media.skandix.de/pimg/1004675.jpg)
Tälläisellä erikoistyökalulla mahtuu kiristämään kiristintä, irroittamatta hihnapyörää
(http://tehnotools.ru/wp-content/uploads/2010/04/АТА-0497.jpg)
-
Mielenkiintoista... Homma tuntuu leviävän sillä tavalla käsiin, että joudun kuitenkin hankkimaan vara-auton. Siispä voisin yksin tein käyttää kannen höylässäkin ja katsella sen muutenkin kuntoon.
Mutta siitä dampperista ja hihnankiristimestä:
- Mistä tuollaisen erikoistyökalun saa?
- Onko ohjetta missään, miten jakohihnan kiristys tapahtuu tuolla työkalulla?
- Avautuuko jakohihnan kiristin jos avaa moniurahihnan kiristimen?
- Onko jossain yksityiskohtaisempaa ohjeita koskien jakohihnan oikeaa kireyttä?
-
Mielenkiintoista... Homma tuntuu leviävän sillä tavalla käsiin, että joudun kuitenkin hankkimaan vara-auton. Siispä voisin yksin tein käyttää kannen höylässäkin ja katsella sen muutenkin kuntoon.
Mutta siitä dampperista ja hihnankiristimestä:
- Mistä tuollaisen erikoistyökalun saa?
- Onko ohjetta missään, miten jakohihnan kiristys tapahtuu tuolla työkalulla?
- Avautuuko jakohihnan kiristin jos avaa moniurahihnan kiristimen?
- Onko jossain yksityiskohtaisempaa ohjeita koskien jakohihnan oikeaa kireyttä?
-En tiedä, mistä mahtaa saada työkalun ostettua.. volvolta nyt ainakin..
-Tuola työkalulla väännetään kiristäjässä olevasta 6-kantaisesta "mutterista" olisko koko ollut 32mm tai 36mm, kiristimessä on viisari joka tuosta "mutterista" vääntämällä liikkuu ja takana on kiristäjässä paikallaan pysyvä levy, johon tuo viisari kohdistetaan.
-Jakohihnan kiristin ei ole yhteydessä moniurahihnan kiristäjään, vaan on ihan erillinen komponentti, moniurahihnan saa siis otettua pois, eikä jakopäälle tapahdu mitään.
-
Itellä oli sama ongelma ja paljastui että lämmppärin kennon muoviosa oli rikki ja vuoti siitä suurinpiirtein ilmoittamaasi tahtiin. Huomaa kyllä kun vedät kaikki suojat pois kuskin jalkatilasta, sieltä paljastuu hajut ja lätäköt.
-
Ei onnistu, jakohihnan kiristintä ei saa pultattua irti ilman dampperin (=kampiakselin hihnapyörä) irroitusta. Heti kun löysäät hihnan, pärähtää kiristin "tappiin" ja se pitää säätää uusiksi. Säätökään ei onnistu dampperin ollessa paikallaan, eli kyllä sen nyt vaan joudut irroittamaan :)
Eihän sitä dampperia tarvii irroittaa jos hihnaa ei vaihda, luulisin? Säätö kyyllä onnistuu dampperi paikallaan.
Wetterilla lukitustyökalu kustansi muistaakseni 116e!
-
Eihän sitä dampperia tarvii irroittaa jos hihnaa ei vaihda, luulisin? Säätö kyyllä onnistuu dampperi paikallaan.
Wetterilla lukitustyökalu kustansi muistaakseni 116e!
Korjaan lausuntoani sen verran, että säätö ei onnistu dampperi paikallaan ILMAN erikoistyökalua. Sen verran ahdas rako tuo on, että aika epeli on jos normiavaimen tuohon rakoon saa tungettua. Kiristinhän on tuon kuvan vasemmanpuoleisen hihnan kohdan "selkäpuolella" (ei siis hammastetulla puolella hihnaa), eikä edes näy tuossa kuvassa:
(http://www.elisanet.fi/stormbacka/lukituskalu_paikoillaan.jpg)
-
Juu, ahdas välihän tuo on. Jos alasuojapellin irroitaa (kolme mutteria) on enemmän näkymää ja tilaa. Säätötyökalu kustantaa 45e...