Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Viritys => Mekaaninen moottorin viritys => Aiheen aloitti: Hugemaister - 02.03.2016, 19:27:22
-
Hei kaikki vesselit, viikonpäivät täällä foorumilla selaillen ja etsiskellen tietoa siihen kuitenkaan vastauksia löytämättä niin uskaltaudun esittämään kinkeriä kysymyksiä ;D
Eli minulla on 740 vm-90 b230f aw-70 Minulla on kansi eräällä herrasmiehellä tämän foorumin kautta tulossa työstettynä ja siihen tulee vx3 nokka. Tehotavoitteet ovat siinä 150-170hp korvilla
Nyt mieleeni jää pari kysymystä paketin suhteen.
-Laatikko: Automaatti kyllä ja käsittääkseni aw71/72 kestää hyvin tällaisessa?
-Suuttimet: Isot pojat kertoivat että tinakoneen (960?) siniset suuttimet sopivat tällaiseen projektiin?
-Imm: mikä sopii tähän ja tarvitseeko isompaa kaasuläppäkoteloa?
-Tonin lastu olisi suunnitelmissa (muita ehdotuksia?)
-Perä: Mikä perä olisi oivallisin (kyseessä kuitenkin nykyinen käyttöauto ja harrasteautoksi jäädessään ajellaan paljon)
-Putkisto: En kaipaa hirveää meteliä tyhjästä, eli maltillisen sporttinen.
-Muuta mitä tästä unohdin?
Kiitoksia herrasmiehille ja naisille vinkeistä ja ideoista 8) 8)
-
Säästä kaikki nuo luettelemasi listan osiin kuluvat varat ja vaihda autosi Turbo-malliin. Best bang for the buck.
-
Selasitkohan tämän läpi? http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11521.0
-
TässäKIN topicissa on hyvä muistuttaa että vaihtamalla vaparin turboon, ei ole b230f moottorin virittämistä.
-
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=464.0
Tuoltakin loytyy aika paljon infoa, vaikka kohtuu turbopainotteinen onkin
-
Tehotavoitteet ovat siinä 150-170hp korvilla
Nyt mieleeni jää pari kysymystä paketin suhteen.
-Suuttimet: Isot pojat kertoivat että tinakoneen (960?) siniset suuttimet sopivat tällaiseen projektiin?
-Imm: mikä sopii tähän ja tarvitseeko isompaa kaasuläppäkoteloa?
-Tonin lastu olisi suunnitelmissa (muita ehdotuksia?)
-Perä: Mikä perä olisi oivallisin (kyseessä kuitenkin nykyinen käyttöauto ja harrasteautoksi jäädessään ajellaan paljon)
-Putkisto: En kaipaa hirveää meteliä tyhjästä, eli maltillisen sporttinen.
-Muuta mitä tästä unohdin?
nuo b230f suuttimet kuulemma piisaa 200hp
3" immu vois olla kyllä paikallaan
Mulla on imusarjaan hitsattu laippa, mihin sopii 850 65mm läppäkotelo. Tuon toimivuus/hyöty käytännössä on vielä arvoitus.
Tonin lastut tai mega vois olla hyvä niin saat sytkää kiristettyä
Tuossa tomaatissa taitaa olla tiuha perä jo vakiona
Puristusten kasvatus lisää pakoääntä hiukan, joten 2 2,5" vaimenninta kannattaa laittaa.
Kannattaa pakosarja vaihtaa..vakiosarja riittää ainakin 160hp mutta siitä eteenpäin ei tietoa. 4-2-1 peltisarja vois kanssa olla passeli. Ja sarjan jälkeen supiste niin saa pienen vastapaineen. Perälle 2,5".
NÄMÄ ON MUN HENK. KOHT. KOKEMUKSIA JA MISSÄÄN NIMESSÄ EN VÄITÄ ETTEIKÖ PAREMPIA RATKAISUJA OLISI.
-
Mä veikkaisin että, ton VX3 nokan tilalla pitäs olla joku muu nokka tolla tehotavotteella vaparissa.
-
Mä veikkaisin että, ton VX3 nokan tilalla pitäs olla joku muu nokka tolla tehotavotteella vaparissa.
niijuu...eikö toi ole hiukan sellanen karavaanari nokka?
-
Mun perstuntumilla yläpäästä jää puuttumaan jotain. Veto alkaa hyytymään 5000rpm jälkeen ja mulla tulee rajotin 7500rpm kohdalla.
-
Hatun nostoa lähetään vaparia, vaparina virittämään -H-
Laatikko: AW71L
Suuttimet: T4 tai T5 ei tartte kikkailla etuvastuksiin kanssa
Imm: Tästä en osaa sanoa, uskosin ei ainakaan pahasta
Lastu: Ehdottomasti niin sytkän kuin bensapuolelle. Lastuntekijöitä löytyy monia, hyvää infoa löytyy lastu/ohjelmoiti puolelta. Fb:n boxeilla pääset ainakin alkuun
Perä: Automaatti 3,9 tai 4,1 ei tunnu niin kuoleelta
Putkisto: 4-1 kerran tehoa hait etkä käyttömukavuutta, supisteen voit tähänkin laittaa. Ainakin 2.5" putki ekalle pöntölle
Nokka: D, K tai H jos käyttömukavuutta haet nii V- sarjasta joku. Säädettävää nokkapyörää, saa kaiken ilon irti
Kansi: Perus 1mm pois, ventiili/seetitöitä, kanaviin siistimistä ainakin. Ellei halua investoida 531, tekisin silti niihinkin samat :D
Sähköflekti, viskon tilalle
Selaa täällä on paljon hyviä topiceja aiheesta kuten : http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11521.0 (http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=11521.0)
-
Mun perstuntumilla yläpäästä jää puuttumaan jotain. Veto alkaa hyytymään 5000rpm jälkeen ja mulla tulee rajotin 7500rpm kohdalla.
näin olen käsittänyt. Itellä oli joskus pikkukoneessa H-nokka ja vaikka melko negatiiivisia mielipiteitä oli tuon vetoalueen kanssa niin kyllä tossa ainakin tehdyllä kannella alkoi täysrähinä 3000rpm jälkeen ja veti loppuun asti.
Yks vois olla hiottu nokka, esim. Rintakarin nokat on ilmeiseati nitrattuja (musta pinta) ja hintaa oli lashcappeineen 140€.
Putkisto: 4-1 kerran tehoa hait etkä käyttömukavuutta, supisteen voit tähänkin laittaa. Ainakin 2.5" putki ekalle pöntölle
Nokka: D, K tai H jos käyttömukavuutta haet nii V- sarjasta joku. Säädettävää nokkapyörää, saa kaiken ilon irti
Kansi: Perus 1mm pois, ventiili/seetitöitä, kanaviin siistimistä ainakin. Ellei halua investoida 531, tekisin silti niihinkin samat :D
nimenomaan, 4-1 saa huipputehoja, mutta kyllä melkein laittaisin 4-2-1. Jo pelkkien pakoäänien vuoksi :) nostetut puristukset+4-1 pakosarja+2,5" putkisto menettelee jos äänistä ei välitä..ja en usko että tuolla 4-1 sarjalla saavutetaan paljon enempää kuin max. 5hv tehon nousu.
Onko kukaan koittanut katuautossa yli 12mm nostolla olevaa talttanokkaa..asteitahan ei kauheesti katuautossa saa olla.
Uskallan väittää että säädettävä nokkapyörä tähän kokoonpanoon tulee :D
-
4-1 saa huipputehoja, mutta kyllä melkein laittaisin 4-2-1. Jo pelkkien pakoäänien vuoksi :) nostetut puristukset+4-1 pakosarja+2,5" putkisto menettelee jos äänistä ei välitä..ja en usko että tuolla 4-1 sarjalla saavutetaan paljon enempää kuin max. 5hv tehon nousu.
Uskallan väittää että säädettävä nokkapyörä tähän kokoonpanoon tulee :D
Sitten noissa 4-2-1 on erivalmistajilla eroja. Allekirjottaneella on Raakinsarja ja tuppaa pyörettä tekemään, jonka ansiosta tulee "välikuolema" tämä parani miltei olemattomiin supisteella :) Uskoisin varmaan riippuu todella paljon muustakin kokoonpanosta tehonousu. Näinhän se on: kaikki vaikuttaa, kaikkeen
On niitä vastaan tullu, puuttuu säädetettävä pyörä ja sitten ihmeteellän ei pelitä kunnolla :idiot2:
-
nuo b230f suuttimet kuulemma piisaa 200hp
3" immu vois olla kyllä paikallaan
Mulla on imusarjaan hitsattu laippa, mihin sopii 850 65mm läppäkotelo. Tuon toimivuus/hyöty käytännössä on vielä arvoitus.
Tonin lastut tai mega vois olla hyvä niin saat sytkää kiristettyä
Tuossa tomaatissa taitaa olla tiuha perä jo vakiona
Puristusten kasvatus lisää pakoääntä hiukan, joten 2 2,5" vaimenninta kannattaa laittaa.
Kannattaa pakosarja vaihtaa..vakiosarja riittää ainakin 160hp mutta siitä eteenpäin ei tietoa. 4-2-1 peltisarja vois kanssa olla passeli. Ja sarjan jälkeen supiste niin saa pienen vastapaineen. Perälle 2,5".
NÄMÄ ON MUN HENK. KOHT. KOKEMUKSIA JA MISSÄÄN NIMESSÄ EN VÄITÄ ETTEIKÖ PAREMPIA RATKAISUJA OLISI.
Takaan että 230F sumuilla ei mennä 200hp, ei edes lähelle. Kuusi semmosta nippanappa piisaa vakio tinakutosessa siihen 200hp mitä se on saattanut uutena lähes tuottaa.
Ainakaan mittauskykynsä puolesta ei 200hp aiheuta vaihtotarvetta immulle, eri asia on jos haluaa 3" imuputkiston.
Tietääkseni Toni ei ole tehnyt lastuja 200hp vapariin tällasella kokoonpanolla (jota ei ole edes päätetty), ja uskallan sanoa että hattulastut nyt vaan ei osu kohilleen, kyllä ne tarttee ihan kyseiseen yksilöön tehdä.
-
ei sinällään liity ruiskuhommiin mut vakio pakosarjalla jossa lyhennetty toisio putkia penkitetty 186hp/245nm konetehoa 45mm solekseilla.samanlainen kone omatekoisella 4-2-1 sarjalla jossa 2 tuuman toisiot 205hp/255nm.paras teho muistakseni 5500-5800 vakio venoilla nämä koneet.toki kanteen tehty muutakin kuin se perinteinen purseiden poisto.mut nämä on niitä jokkis virityksiä.
-
ei sinällään liity ruiskuhommiin mut vakio pakosarjalla jossa lyhennetty toisio putkia penkitetty 186hp/245nm konetehoa 45mm solekseilla.samanlainen kone omatekoisella 4-2-1 sarjalla jossa 2 tuuman toisiot 205hp/255nm.paras teho muistakseni 5500-5800 vakio venoilla nämä koneet.toki kanteen tehty muutakin kuin se perinteinen purseiden poisto.mut nämä on niitä jokkis virityksiä.
eli pakosarjankin vaihto lienee turhaa vielä 170hp tavoitteessa. Taidan tuon lyhennyksen tehdä omaan 2nelikymppiinkin.
Tuo jokkishan on ikuinen halveksunnan kohde kun pienellä budjetilla tehdään kilpa-auto.
oletetaan vaan että riittää kun on sinneppäin.
-
Tuo jokkishan on ikuinen halveksunnan kohde kun pienellä budjetilla tehdään kilpa-auto.
oletetaan vaan että riittää kun on sinneppäin.
OT: Ei nykyään aina edes niin pienellä budjetilla. Eikä riitä sinnepäin jos aikoo menestyä. Tällä kylällä rakennetun jokkisvolvon koneesta penkitetty tehoa sen verran että bulkkilastubudjettiturbovirittäjällekin on tavoitetta.
-
Halpoja koneja vapautat pyörätehoon helposti vähentämällä pyöriviä massoja esmes kampiakselin hihnapyörästä voit veistää siivun pois, samoin ehkä laturin rissasta ja vesipumpustakin (vaatii jokusen hitsipisteen). Vieläkin kevyemmillä rissoilla ja yhdelläkin hihnalla motti pyörii ja toimii, mutta silloin on yleensä unohdettava tehostaja kuvioista.
http://aijaa.com/WC9224
-
Vaikka panostaa alumiinisiin pyöriin. Esim orkis kampiakselin hihnapyörä painaa pikkasen yli 3kg ja alumiininen 300g
-
Esim orkis kampiakselin hihnapyörä painaa pikkasen yli 3kg ja alumiininen 300g
Sen kampuran hihnapyörän painolla- ja varsinkin kumivaimennuksella on tarkoituksensa satasarjan moottoreissa. ;)
-
Halpoja koneja vapautat pyörätehoon helposti vähentämällä pyöriviä massoja
Tutkitaampas tätä väitettä hieman syvällisemmin
Inertia dynossa pyöräteho kyllä kasvaa sillä moottori-voimasiirto kokonaisuus kiihtyy nopeammin
Pyörivien massojen keventäminen ei sen sijaan vaikuta moottoritehoon millään tavalla
-Jos pyörität vinokeella vaikka generaattoria niin ei pyörivillä massoilla ole vaikutusta tehoon
Tuo hihnapyörien keventäminen on näpertelyä verrattuna esim vahtipyörän vaihtamiseen littumalliseksi
jolloin
noin 250mm kehältä lähtee pois se 3kg. Vaikutus inertiaan on moninkertainen verrattuna hihnapyöriin
Tämänkin jälkeen vakio littupyörän massa on noin 10kg. Siitä voi vielä lähteä vähän koneistamaan pois
tai
siirtyä teräsvauhtipyöriin joita löytyy keveistä todella keveisiin
Kun nämä toimenpiteet on kytkin mukaan lukien tehty niin voidaan keskittyä vaikka hihnapyöriin
Sen kampuran hihnapyörän painolla- ja varsinkin kumivaimennuksella on tarkoituksensa satasarjan moottoreissa. ;)
Noiden alumiinisten hihnapyörien mukana pitäisi tulla varoitus jossa lukisi vaikkapa näin:
Asentamalla vaimentamattoman hihnapyörän valurautaiseen kampiakseliin otat tietoisen riskin moottorivauriosta
-
Tuo hihnapyörien keventäminen on näpertelyä verrattuna esim vahtipyörän vaihtamiseen littumalliseksi
jolloin
noin 250mm kehältä lähtee pois se 3kg. Vaikutus inertiaan on moninkertainen verrattuna hihnapyöriin
Tämänkin jälkeen vakio littupyörän massa on noin 10kg. Siitä voi vielä lähteä vähän koneistamaan pois
tai
siirtyä teräsvauhtipyöriin joita löytyy keveistä todella keveisiin
Kun nämä toimenpiteet on kytkin mukaan lukien tehty niin voidaan keskittyä vaikka hihnapyöriin
Automaattiauton vauhtipyörän keventäminen se vasta näpertelyä on ::) Turbiinimuutoksilla enemmän hyötyä.
-
Automaattiauton "vauhtipyörää" kutsutaan vetolevyksi
Vetolevyissä ei juuri keventämis varoja ole.
Sen sijaan turbiinin voi vaihtaa pienempään
-
Automaattiauton "vauhtipyörää" kutsutaan vetolevyksi
Vetolevyissä ei juuri keventämis varoja ole.
Sen sijaan turbiinin voi vaihtaa pienempään
Kirjoitin automaattiauton "vauhtipyörästä", jotta lukisit ketjun ensimmäisen viestin ja huomaisit, että on kyse automaatin virittämisestä eikä mistään keppiautosta, eli tästä syystä voisikin heti siirtyä "näpertelemään" rissojen pariin.
Melko huonosti löytyy Aisineihin hyllyistä stripille sopivia turbiineja. Laita toki linkkejä AT-vapareihin sopivista turbiineista mikäli omaat näistä tietoa esim. mistä tilataan valinnaisella tarttumisnopeudella oleva turbiini AW70-tomaattiin ja mitä maksaa? ::) Juu, tiedetään, että turbiinin voi koneistaa auki ja mulata enemmän vatkaavaksi ja hitsata takaisin kiinni ja puntittaa, mutta tämä ei ollut se kysymys.
-
Kirjoitin automaattiauton "vauhtipyörästä", jotta lukisit ketjun ensimmäisen viestin ja huomaisit, että on kyse automaatin virittämisestä eikä mistään keppiautosta, eli tästä syystä voisikin heti siirtyä "näpertelemään" rissojen pariin.
Ei pidä sekoitella termejä keskenään
Näitä keskusteluja lukee eri tasoisia rakentelijoita, joillakin näyttäisi menevän vauhtipyörät ja vetolevyt sekaisin...
Siirrytäämpä sitten näpertelemään rissoja:
Esimerkki: nokitettu B230f+AW70L antaa pyörätehoksi vaikkapa 100hv
-Paljonko pyöräteho on kevennetyilla kiilahihnapyörillä?
-Löytyykö 101 vai 102hv? Vai edelleen 100hv?
-Entä jos vaihdetaan laturi pienempään tai vaihdetaan laturille suurempi hihnapyörä?
+Nyt laturi haukkaa vähemmän energiaa jolloin voimaa saadaan enemmän kampuran takapäästä
-Jokohan olisi 101hv takapyöriltä?
-Rahamies korvaa viskoflektin sähköisellä, nyt puhutaan jo kilowattien tehon siirrosta kampuran takapäähän
Tässä kohtaa mulle on turhatulla selventämään että autossa oli jo uutena sähköflekti :juhau: , mua ei kiinnosta,
nämä on vaan esimerkkejä ja ennen kaikkea NÄPERTELYÄ
-
Noiden alumiinisten hihnapyörien mukana pitäisi tulla varoitus jossa lukisi vaikkapa näin:
Asentamalla vaimentamattoman hihnapyörän valurautaiseen kampiakseliin otat tietoisen riskin moottorivauriosta
Eihän nyt yks alumiinipyörä niin paljon täristä ja väristä sillä saisi moottorivaurion aikaiseksi?
Kyllähän kumi siinä välissä vähentää värinöistä, mutta se järkyttävä paino vakio hihnapyörässä rasittaa miusta enempi kampiakselia. Puhumattakaan puhutaan liikkuvista massoista
En ainakaan ole kuulut, kellään olis mennyt alumiinisen vaimentamattoman hihnapyörän ansiosta moottori rikki
-
Ei pidä sekoitella termejä keskenään
Näitä keskusteluja lukee eri tasoisia rakentelijoita, joillakin näyttäisi menevän vauhtipyörät ja vetolevyt sekaisin...
Siirrytäämpä sitten näpertelemään rissoja:
Esimerkki: nokitettu B230f+AW70L antaa pyörätehoksi vaikkapa 100hv
-Paljonko pyöräteho on kevennetyilla kiilahihnapyörillä?
-Löytyykö 101 vai 102hv? Vai edelleen 100hv?
-Entä jos vaihdetaan laturi pienempään tai vaihdetaan laturille suurempi hihnapyörä?
+Nyt laturi haukkaa vähemmän energiaa jolloin voimaa saadaan enemmän kampuran takapäästä
-Jokohan olisi 101hv takapyöriltä?
-Rahamies korvaa viskoflektin sähköisellä, nyt puhutaan jo kilowattien tehon siirrosta kampuran takapäähän
Tässä kohtaa mulle on turhatulla selventämään että autossa oli jo uutena sähköflekti :juhau: , mua ei kiinnosta,
nämä on vaan esimerkkejä ja ennen kaikkea NÄPERTELYÄ
Mikäli klikkasit linkkini aijaa.com-sivuja niin roikkuiko vesipumpun siivapyörässä viskoflektiä?...
Kötöstelemällä DRL-valot saa vapautettua tieliikennelaillisesti noin yhden hevosvoiman pyörätehoon ilman muita muutoksia, ei tartte rissoja muutella, mielestäni melkoisen helppo heppa ::)
Pienistä puroista se suurempikin virta syntyy...
Kerrotko vielä lisää niistä "pienistä" AW70-turbiineista, että mistä niitä voi ostaa?
-
Mikäli klikkasit linkkini aijaa.com-sivuja niin roikkuiko vesipumpun siivapyörässä viskoflektiä?...
Ahaa.
Ne takapyörätehot onkin tehty sähköflektillä
-Vai mittasitko tehon hihnapyörien kevennyksen JA sähköflektin asennuksen jälkeen erikseen?
Kerrotko vielä lisää niistä "pienistä" AW70-turbiineista, että mistä niitä voi ostaa?
En tiedä, oman löysin jostain aitan perukoilta
-
Meneekö vähän kinasteluksi :D
Tuo kyllä kiinnostaa että miten eri nokat on vaikuttaneen tehoihin vaikkapa b230f moottorissa.
Onko hiottuja 12mm--> nostosia käytetty leimalla ja millä menestyksellä?
-
Nyt alkaa osasia olemaan jo kivasti kasassa. Yläpään tiivistesarja pitäis tulla tällä viikolla, oliko reinz tai elring (molemmat yhtä hyviä) Samaten alapään tiivistesarja samalta valmistajalta. Jakopään hihnat vaihdan samalla, olikos mitään parempaa kuin motonet laatu? Mitenkäs vesipumppu ja kiristäjät? onko motonetin hyvälaatuisia vai muualta? Simonsin putkistoa olen katellut, onko tuolla sitten mitään hyviä/huonoja puolia?
-
Selvitä kannen höylääjältä tarvitsetko lyhyemmän nokkaremmin. Motonet-laatu riitää vapari Volvon osissa pitkälle.
Simons-putkiston yksi hyvä tai huono puoli voi olla hinta. Riippuen kummalta puolelta tiskiä asiaa tarkastelee. Kannustaisin tekemään putkiston itse niin saat juuri sellaisen, kun sattuu tulemaan.
Millaisen pakosarjan laitat, vai kerroitko jo?
-
Selvitä kannen höylääjältä tarvitsetko lyhyemmän nokkaremmin.
ei tarvitse lyhempää remmiä
Autoihinvaraosat.com tuolta saa valikoitua haluamansa merkin...toinen on osamies.fi.
-
Omassa B230f koneessa 2,3mm laskettu kansi
Motonet laatuinen, hammasparia lyhempi nokkaremmi meni juuri ja juuri päälle
Maksoi 12e ja paketissa lukee Goodyear
-
Selvitä kannen höylääjältä tarvitsetko lyhyemmän nokkaremmin. Motonet-laatu riitää vapari Volvon osissa pitkälle.
Simons-putkiston yksi hyvä tai huono puoli voi olla hinta. Riippuen kummalta puolelta tiskiä asiaa tarkastelee. Kannustaisin tekemään putkiston itse niin saat juuri sellaisen, kun sattuu tulemaan.
Millaisen pakosarjan laitat, vai kerroitko jo?
No rahaahan ei ole liikaa, mutta mieluummin panostan hyviin osiin kuin yritän säästellä. Toisaalta eräs tuttuni sanoi että mene tiittasen pakoputkipajalle kannelmäkeen, siellä ne tekee sulle sellaisen putkiston kuin haluat. Peltipakosarjaa on suositeltu (mistähän löytäisi?)hyviä/huonoja puolia kyseisessä?
-
Ite oon käyny Tiittasella muutaman kerran. Suosittelen sitä, pääsee vähän halvemmallakin kun tolla Simonssin putkistolla.
-
Omassa B230f koneessa 2,3mm laskettu kansi
Motonet laatuinen, hammasparia lyhempi nokkaremmi meni juuri ja juuri päälle
Maksoi 12e ja paketissa lukee Goodyear
mulla on allekirjotukaen kilpurin koneessa lohkosta 0,6mm ja kannesta 1,6mm pois ja sierran remmi ei mene, ei sitte millään paikoilleen
-
mulla on allekirjotukaen kilpurin koneessa lohkosta 0,6mm ja kannesta 1,6mm pois ja sierran remmi ei mene, ei sitte millään paikoilleen
Ja mulla höylätty 2mm kannesta ja sierran remmi.
-
No rahaahan ei ole liikaa, mutta mieluummin panostan hyviin osiin kuin yritän säästellä. Toisaalta eräs tuttuni sanoi että mene tiittasen pakoputkipajalle kannelmäkeen, siellä ne tekee sulle sellaisen putkiston kuin haluat. Peltipakosarjaa on suositeltu (mistähän löytäisi?)hyviä/huonoja puolia kyseisessä?
Vakiopakosarjasta voi koverrella kaikki purseet pois ja siistiä mahdollisimman hyväksi ja kääriä lämmöneristenauhan ympärille niin ei homota kuuma konetilaan. Sarja kannattaa kohdistaa huolella kanteen ja etuputkeen siten, että pykämää ei ole ainakaan kaasun tulosuuntaa vastaan eli tarvittaessa kaivat sarjan suulta ja etuputken suulta. Etuputkea (toisiot) venyttämällä saat tälläisella vakiosarjalla mukavasti alempana vääntävän motin, joka on automaatissa tärkeämpää kuin keppiautossa. Linkissä esimerkki 240-putkesta http://aijaa.com/3rcXYz
Peltisatseilla saat enemmän tehoa, mutta käytännön vetoalue siirtyy ylemmäksi kaupasta ostettavilla peltisarjoilla. Näitä on tarjolla kahta perustyyppiä 4-2-1 ja 4-1. Kevyesti viilattu moottori ei hyödy liian reilunkokoisista putkista, joten älä hulluttele putkikoossa. Peltipakosarjakin kannattaa eristää moottoritilan lämpöjen pienentämiseksi ja eriste auttaa myös ylläpitämään kaasun virtausnopeutta suurempana pienemmilläkin kuormilla. Tässä linkki yhteen käypäseen sarjaan: http://shop.klracing.se/sv/artiklar/extraktorgrenror-volvo-740-940-8v-4-2-1.html
-
Vakiopakosarjasta voi koverrella kaikki purseet pois ja siistiä mahdollisimman hyväksi ja kääriä lämmöneristenauhan ympärille niin ei homota kuuma konetilaan.
Tämä on jo sen tason näpertelyä että tarkinkaan dyno ei pysty mittaamaan toimenpiteen vaikutusta
Sarja kannattaa kohdistaa huolella kanteen
Pakosarjan kohdistaminen kanteen saattaa huonontaa suorituskykyä sillä kannen ja sarjan välillä oleva porras ehkäisee pakokaasun takaisin virtausta. Lisäksi kohdistaminen vaatii jo valmiiksi avaran pakokanavan suurentamista
-
Pakosarjan kohdistaminen kanteen saattaa huonontaa suorituskykyä sillä kannen ja sarjan välillä oleva porras ehkäisee pakokaasun takaisin virtausta. Lisäksi kohdistaminen vaatii jo valmiiksi avaran pakokanavan suurentamista
näin olen ittekkin käsittänyt. Pakokaasuhan vaatii pienen vastapaineen. Peltisarjassa oon tuon supisteen laittanut (viimeisen) kollektorin jälkeen..se että onko se oikeassa paikkaa..sitä en tiedä.
Mutta luulisin että käppyröissä on melko minimaalinen ero tuon supisteen sijainnissa.
-
Hitto kun en nyt löydä kuvaa eräästä pakosarjasta, mikä oli hyvinkin havainnollistava tän pakopuolen "rapun" suhteen. Siinä pakosarjan putket oli ainakin 8mm suuremmat halkaisijaltaan kuin kannen reikä. Sitten sinne ison putken sisään oli hitsattu pienempi putkentumppi, jonka koko taas vastasi kannen pakokanavan kokoon ja muotoon.
Tämä ilmeisesti liittyi siihen pakokaasun takaisinvirtaukseen muuttaen virtauksen suuntaa.
Mutta F:n ehjä, orggis valusarja on aika hyvä, ainakin ajatellen käyttöautoilua ja miedompia virityksiä.
-
Pakosarjan kohdistaminen kanteen saattaa huonontaa suorituskykyä sillä kannen ja sarjan välillä oleva porras ehkäisee pakokaasun takaisin virtausta. Lisäksi kohdistaminen vaatii jo valmiiksi avaran pakokanavan suurentamista
Mitäpä, jos joskus lukisit jotakin välistä loppuunkin asti! Automaatteihin ehdotellaan vauhtipyörien keventämisiä sun muuta kytkintuubaa ja rissojen keventäminen on turhaa ja pakosarjan purseiden poisto on turhaa ja ollaan omassa omahyväisyydessään niin polleaa, että henkselit meinaavat revetä :idiot2:
Kerroin tuolla yllä, että:
"Sarja kannattaa kohdistaa huolella kanteen ja etuputkeen siten, että pykämää ei ole ainakaan kaasun tulosuuntaa vastaan eli tarvittaessa kaivat sarjan suulta ja etuputken suulta."
Ei tuossa neuvottu kantta alkaa kaivamaan :idiot2:
-
We have new sheriff in the town
-
näin olen ittekkin käsittänyt. Pakokaasuhan vaatii pienen vastapaineen. Peltisarjassa oon tuon supisteen laittanut (viimeisen) kollektorin jälkeen..se että onko se oikeassa paikkaa..sitä en tiedä.
Mutta luulisin että käppyröissä on melko minimaalinen ero tuon supisteen sijainnissa.
Paras pakosarja on sellainen, joka synnyttää pakoventtiillin suulle oikealla hetkellä alipaineen.
Mikäli tarkoitat sanomalla "Pakokaasuhan vaatii pienen vastapaineen." sitä, että pakosarjassa tulisi synnyttää pakokaasun virtausta vastustavaa painetta niin olet väärässä. Tämä on kaupunkilegenda. Kaksitahtimoottoreissa tilanne on toinen, jossa vastapaineaalloilla palautetaan pakotahdin jälkeen pakokanavaan ja putkeen syöksyvää tuoretta seosta takaisin männän päälle ennen kuin pakoaukko sulkeutuu ja seosta ruvetaan puristamaan kokoon.
-
Hitto kun en nyt löydä kuvaa eräästä pakosarjasta, mikä oli hyvinkin havainnollistava tän pakopuolen "rapun" suhteen. Siinä pakosarjan putket oli ainakin 8mm suuremmat halkaisijaltaan kuin kannen reikä. Sitten sinne ison putken sisään oli hitsattu pienempi putkentumppi, jonka koko taas vastasi kannen pakokanavan kokoon ja muotoon.
Tämä ilmeisesti liittyi siihen pakokaasun takaisinvirtaukseen muuttaen virtauksen suuntaa.
Mutta F:n ehjä, orggis valusarja on aika hyvä, ainakin ajatellen käyttöautoilua ja miedompia virityksiä.
Samaa mieltä tuosta, että valusarja sopii oikein hyvin miedompaan viritykseen. Linkissä kuva sellaisesta, josta on purseet poistettu sisältä ja päältä ja se on kohdistettu kanteen siten, että pakokaasu pääsee mahdollisimman helposti syöksymään sen sisälle, mutta takaisinmenosuunnassa sarjaan tehty ramppi ahdistaa.
http://aijaa.com/U44d5Z
-
Ahdetaanko taas välillä kun tuntuu tuo vaparilla ajaminen nostavan verenpainetta? ::)
-
"Sarja kannattaa kohdistaa huolella kanteen ja etuputkeen siten, että pykämää ei ole ainakaan kaasun tulosuuntaa vastaan eli tarvittaessa kaivat sarjan suulta ja etuputken suulta."
Kättä pystyyn jos kukaan on törmännyt vinokoneeseen jossa pakokaasu törmäisi pakosarjaan?
Ennen kuin rupeaa pakosarjaa porttaamaan niin kannattaa kattoa vaikkapa tuo video
https://www.youtube.com/watch?v=azPKIjxmmdU
Mikähän on huomisen lyömätön viri vinkki...
Kiillotetaanko kiertokanget?
-
Kättä pystyyn jos kukaan on törmännyt vinokoneeseen jossa pakokaasu törmäisi pakosarjaan?
Ennen kuin rupeaa pakosarjaa porttaamaan niin kannattaa kattoa vaikkapa tuo video
https://www.youtube.com/watch?v=azPKIjxmmdU
Mikähän on huomisen lyömätön viri vinkki...
Kiillotetaanko kiertokanget?
Ei kun niihin porataan reikiä.
-
Paras pakosarja on sellainen, joka synnyttää pakoventtiillin suulle oikealla hetkellä alipaineen.
Mikäli tarkoitat sanomalla "Pakokaasuhan vaatii pienen vastapaineen." sitä, että pakosarjassa tulisi synnyttää pakokaasun virtausta vastustavaa painetta niin olet väärässä. Tämä on kaupunkilegenda. Kaksitahtimoottoreissa tilanne on toinen, jossa vastapaineaalloilla palautetaan pakotahdin jälkeen pakokanavaan ja putkeen syöksyvää tuoretta seosta takaisin männän päälle ennen kuin pakoaukko sulkeutuu ja seosta ruvetaan puristamaan kokoon.
juu siis tarkotin sitä että pakosarjaan kannattaa laittaa supiste niin että se estää virtauksen moottoriin päin..ei siis niin että se estää pakokaasun virtausta :)
-
Ei kun niihin porataan reikiä.
Miksi?
-
Kättä pystyyn jos kukaan on törmännyt vinokoneeseen jossa pakokaasu törmäisi pakosarjaan?
Kaikkien käyvien ja kukkuvien vinokoneiden pakokaasut törmäävät pakosarjaan :idiot2:
Reunaehtona toki, että pakosarja on edes jossain määrin tekemisissä kannen pakokanavan lähettyvillä.
Homeopaattisesti tarkastellen kaikkien vinokoneiden pakokaasu törmää jopa kaikkiin maailman pakosarjoihin.
Onko tämä se juttu mitä haluat jatkaa?
Mitäpä, jos autettaisiin ennemmin näitä nuorempia kolleja mottien rakentelussa ja opetettaisiin ennemmin tekemään itse enemmän kuin tilaamaan netistä?
-
Ei kun niihin porataan reikiä.
Miksi?
Joku jokkis-seppä vuosia sitten landiassa suunnitteli kevyttä alakertaa.
-
Hei nyt pojat ja tytöt oikiasti, koittakaapa olla kunnolla. Palaaminen topicin aiheeseen 3-2-1 NYT!
-
Onko tämä se juttu mitä haluat jatkaa?
Ei kun nyt järki käteen aikuiset ihmiset!
Olen tässä koittanut maltilla ja hyvällä tahdolla kertoa mihin kannattaa keskittyä ja mihin ei
taustaa:
2000-luvun alussa tuli leikkikaluksi hommattua eka vinokone
2002 asti olen ajanut kaikki arki ja työ ajot vinokeella
Vinokoneita on ollut ajossa ja purussa abaut 30kpl. Muutama turbokin eksynyt joukkoon
Vähän kaikenlaisia comboja olen koeillut ja välillä kiivennyt takaperin puuhun. Se vasta opettaakin
Viisastenkiveä ei ehkä ole löytynyt vieläkään mutta sen voin sanoa että jos alakertana on B230f ja polttoaineena E85 niin ollaan oikealla polulla
-Ja omista virheistä oppineena+viisaampien avulla olen päässyt eteenpäin enkä suinkaan suuttunut
Mieti nyt Kari Grandi, pilaatko hyvän pillimehu maineen kirjoituksillasi
-Hihnapyörien keventäminen lisää pyörätehoa vapari-automaatissa
-Valupakosarja kannattaa siivota
-Valupakosarjan eristäminen takaveto Volvon konehuoneessa jossa imu-ilma otetaan aivan toisesta nurkasta
Lukeeko tätä farssia kukaan muu asiasta ymmärtävä?
Vai vastailenko mää tässä jollekkin trollille?
-
Jokaisella järkevällä jutulla on oma vaikkakin pieni merkityksensä.
Olet selvästikin "krouvia" koulukuntaa, mutta onneksi meitä on moneksi.
Itseäni kiinnostaa, että kuinka pieniä muutoksia sinne tänne kumuloimalla saa aikaan MV-efektin.
x: "Toi sun isoisän aikainen ahtamaton Volvo kulkee kovempaa, kun mun kuussatanen Kawa, mitä palikkaa siinä on?"
KG:" Nokka ja venat vaihdettu, muut osat on suunnilleen vakioita, mutta niitä on hierottu."
Mitä Vittua!
-
Hei nyt pojat ja tytöt oikiasti, koittakaapa olla kunnolla. Palaaminen topicin aiheeseen 3-2-1 NYT!
Nähdäkseni Joonas aivan yksiselitteisesti sanoi että ollaan kunnolla ja palataan aiheeseen. Jostain syystä Kari Grandi ja Veksi halusivat kuitenkin jatkaa keskinäistä kinasteluaan pääosin aiheen vierestä.
Päivän palkintona on 20% varoitusta molemmille.
EDIT: ja seuraavalle joka länkytystä tässä jatkaa, palkintona on banaania. Poikittain. Hanuriin.
-
Noh kiva että tuli vastauksia ja aikamoinen hälinä tästä tulikin ::) Mutta nyt on haettu elringin ylä-ja alakerran tiivistesarjat 8)
Tuossa mietiskelin kun kerta putkistoakin vaihtamassa ja oikean puolen helman hitsaan, niin voisi samalla tuon koko pohjan raaputtaa auki ja katsoa kuntoon. Varmaankin nuo vanhat massat lähtee kuumailmapuhaltimella ja teräslastalla, loppu putsaus sit kulmahiomakoneella jossa teräsharja laikka. Laitetaanko vain pelkkä uusi massa pohjaan vai voiko pohjalle laittaa jonkinlaisen suojamaalin joka antaisi lisäsuojaa?
-
Noh kiva että tuli vastauksia ja aikamoinen hälinä tästä tulikin ::) Mutta nyt on haettu elringin ylä-ja alakerran tiivistesarjat 8)
Tuossa mietiskelin kun kerta putkistoakin vaihtamassa ja oikean puolen helman hitsaan, niin voisi samalla tuon koko pohjan raaputtaa auki ja katsoa kuntoon. Varmaankin nuo vanhat massat lähtee kuumailmapuhaltimella ja teräslastalla, loppu putsaus sit kulmahiomakoneella jossa teräsharja laikka. Laitetaanko vain pelkkä uusi massa pohjaan vai voiko pohjalle laittaa jonkinlaisen suojamaalin joka antaisi lisäsuojaa?
tästä varmaan tulee taas yhden sortin sota mutta...itse vedän happomaalin (tai 2-k epoksin pohjalle ja vaikka kiveniskumassan pintaan.
Minkäs kokoisen putken laitat? 2,25" taitaa olla vakiosta pykälää suurempi, tuohon 2 läpivirtaavaa pönttöä ( ja tietysti katti jos on vähäpäästönen) niin äänet pitäisi olla suht inhimilliset.
-
Tuossa mietiskelin kun kerta putkistoakin vaihtamassa ja oikean puolen helman hitsaan, niin voisi samalla tuon koko pohjan raaputtaa auki ja katsoa kuntoon. Varmaankin nuo vanhat massat lähtee kuumailmapuhaltimella ja teräslastalla, loppu putsaus sit kulmahiomakoneella jossa teräsharja laikka. Laitetaanko vain pelkkä uusi massa pohjaan vai voiko pohjalle laittaa jonkinlaisen suojamaalin joka antaisi lisäsuojaa?
Pysytään edelleen kuitenkin aiheessa. Alusta / korijutuista oma topic tai mielellään jatkoksi johonkin aikaisempaan keskusteluun.
-
Tänään voitaisiin halvoilla ja helpoilla konsteilla parannella seoksen syttymistä ::)
Aloitetaan tulppien indeksoinnilla ja jatketaan keskustelun edetessä muihin juttuihin.
Merkkaa jokaiseen tulppaan kierteen yläpuolelle näkyvään paikkaan sivuelektrodin paikka. Kiristä tulpat siten, että sivuelektrodin kärki osoittaa pakoventtiiliin päin.
-
Tänään voitaisiin halvoilla ja helpoilla konsteilla parannella seoksen syttymistä ::)
Aloitetaan tulppien indeksoinnilla ja jatketaan keskustelun edetessä muihin juttuihin.
Merkkaa jokaiseen tulppaan kierteen yläpuolelle näkyvään paikkaan sivuelektrodin paikka. Kiristä tulpat siten, että sivuelektrodin kärki osoittaa pakoventtiiliin päin.
...ja tuosta saadaan mikä hyöty?
-
Olen kuullut ideasta ennenkin. Teoriassa seos syttyy paremmin kun se on pöllähtänyt imuventtiilistä palotilaan, törmännyt vastapäiseen seinään ja pyörteilee siellä pakoventtiilin puolella kipinän iskiessä joten elektrodi ei "peitä" kipinää vaan se pääsee osumaan suoraan seospilveen.
Käytännössä sitä palavaa ainetta on pytyssä kauttaaltaan joka puolella ja itse ainakin valitsen mieluummin napakasti paikalleen vedetyt tulpat kuin sen että niitä jää puoli kierrosta vajaaksi tuon takia.
-
Exclusivelle tiedeoksi, että pieni huipputeholisä tuolla näpertelyllä on ulottuvilla ja samoin polttoaineensäästö, kun ei niin optimaalinenkin seos syttyy helpommin. Greycap oli heti jyvällä asiasta, mutta lisäisin hänen sanomaansa vielä, että tulpat kastuvat vähemmän, kun ne on oikein suunnattu.
Greycapille tiedoksi, että saman tulpan sivuelektrodi jää eri asentoon saman kannen muissa tulpanreijissä samalla momentilla kiristettynä ja lisäksi tiedoksi, että tulppiin on saatavilla ns. indeksointirenkaita "prikkoja", joilla saa haettua sopivan elektrodin asennon ja momentin.
Edit. Lisätty n-kirjain.
-
Exclusivelle tiedeoksi, että pieni huipputeholisä tuolla näpertelyllä on ulottuvilla ja samoin polttoaineensäästö, kun ei niin optimaalinenkin seos syttyy helpommin.
puhutaanko tässä jopa 1% tehon noususta?? Entäpä polttoaineen kulutus..onko säästö mitattavissa teelusikalla vai desimitalla/100km??
-
No taitaa olla prosenttien osissa mitattavissa tämä modi eli melko mitätön yksinään. Samaan koppaan kuuluu, kuin noi edellisetkin eli muutokset tuntuvat vasta joukolla.
-
Niinkun eräs tunnettu hahmokin sanoo,
pieniä asioita siellä täällä....
Niistä se kokonaisuus tulee...
-
No taitaa olla prosenttien osissa mitattavissa tämä modi eli melko mitätön yksinään. Samaan koppaan kuuluu, kuin noi edellisetkin eli muutokset tuntuvat vasta joukolla.
niin arvelinkin, mutta asian sen verran kattavasti perustelit aiemmin että uskon tuon :)
-
Jatketaan seoksen syttymisen parantelua käytännössä ilmaisella konstilla. Tämän konstin voi myös yhdistää tulppien indeksoinnin kanssa. Mielestäni seuraavalla toimenpiteellä on suurempi merkitys kuin indeksoinnilla. Tätä konstia voi käyttää myös silloin, kun ei ole tietoa millä tulpan asennolla seos syttyy parhaiten eikä ole aikaa tai halua selvittää tätä asiaa.
Leikkaa tulpan sivuelektrodi poikki! WTF :idiot2:
Jep luit oikein. Mikäli asia kiinnostaa niin keskustellaan lisää.
-
Jatketaan seoksen syttymisen parantelua käytännössä ilmaisella konstilla. Tämän konstin voi myös yhdistää tulppien indeksoinnin kanssa. Mielestäni seuraavalla toimenpiteellä on suurempi merkitys kuin indeksoinnilla. Tätä konstia voi käyttää myös silloin, kun ei ole tietoa millä tulpan asennolla seos syttyy parhaiten eikä ole aikaa tai halua selvittää tätä asiaa.
Leikkaa tulpan sivuelektrodi poikki! WTF :idiot2:
Jep luit oikein. Mikäli asia kiinnostaa niin keskustellaan lisää.
Onhan niitä kärjettömiä tulppia... Aikoinaan kilpaveneessä käytettiin.
-
Onhan niitä kärjettömiä tulppia... Aikoinaan kilpaveneessä käytettiin.
Kait niissä nyt jokin kärki sentään oli, etteivät aivan umpitulppia olleet?
http://kalecoauto.com/index.php?main_page=popup_image&pID=30&zenid=NVDSPFF-drmS6FgspA4ff3