Volvo 850 B5252S DTC 1-1-3 Short term fuel trim, upper limit. Signal faulty

LUETHAN VIKAKERTOMUKSEN ENNEN VASTAAMISTA KIITOS

Kokeillaan löytyisikö täältä apua ongelmaan

Eli vanhempien 1994 850 B5252S M56 jolla ajettu 270tkm on epäsäännöllisesti alkanut tekemään vikakoodia 1-1-3(Short term fuel trim, upper limit.) ja vadishan kertoo koodista seuraavaa:

1-1-3 Short term fuel trim, upper limit. Signal faulty

Condition
Short-term fuel trim indicates the amount by which basic programmed injection time must be varied to achieve optimum fuel/air mixture. If the control module finds the engine is running lean, short-term fuel trim increases to extend the injection time and restore the mixture to its ideal ratio. If the engine runs so lean that the short-term fuel trim reaches its maximum (upper limit) and stays there for 3 minutes, the system records diagnostic trouble code (DTC) 1–1–3.
Under certain conditions the ignition coil can generate a pulse which interferes with the operation of the engine control module (ECM) which causes diagnostic trouble code(s) (DTC) 113 and/or 112 to be stored and activates the engine malfunction indicator lamp (MIL).

Substitute value
The integrator is set to its central value and adaptation is disabled. When the engine starts, the short-term fuel trim resumes control of the injection time until the diagnostic trouble code (DTC) condition is met once more.

Possible source
– Contact resistance in heated oxygen sensor (HO2S) connections.
– defective heated oxygen sensor (HO2S).

Fault symptom(s)
May result high fuel consumption and driveability problems.

Nollaamalla lähtee vikakoodi pois ja vikakoodi ilmenee aika epäsäännöllisesti, tuntuu ettei aika/ajomäärä korreloi mitenkään toisiinsa. Pari kertaa on sytyttänyt moottorin vikavalon. Ei oikein vaikuta moottorin käyntiin taikka käytökseen mitenkään, ihan samalla tavalla käy kuin aina. Enkä kyllä kulutustakaan laskemalla mitään kovaa polttoaineen kulutuksen nousua ole havainnut. Eli vikakoodi ei autoon tunnu vaikuttavan millään tavalla.

Kävin kyllä läpi konehuoneen aika tarkkaan läpi enkä mitään selkeää vikaa löytänyt.

Lankku veikkaili imuilman lämpötila-anturia taikka vanhan lambdan oireilua. Imuilman lämpötila-anturin tarkastin ja -3^o äsken mitattu vastusarvo oli 6,85kOhm joka vastaa -2,3^o eli ihan kartalla ollaan.

Vadiksen ehdotelman mukaisesti käytin lambdan liittimen auki ja puhdistin sen eikä vaikutusta ollut. Kuvauksessa mainittu puolan aiheuttaman impussin gereroima vikakoodi lienee harvinainen mutta tarkoitus on mitata puola yleissähkömittarilla noilla j_tapion tekemillä ohjeilla.

Huoltamista auto on lähiaikoina saanut osakseen kattavasti; sytytysosat kaikki, BP-rele, polttoainejärjestelmän rele, TPS-anturi, bensansuodatin ja bensapumppu. Myös perushuollot (suodattimet, öljyt yms.) on tehty ajallaan.

Bensanpaineet mitattu ja oli kunnossa.

Tässä kirjoittaessa rupesin ajattelemaan kun vikakoodi ilmeni ensimmäisen kerran käyntiongelman selviämisen jälkeen, niin olisiko mahdollista että lambda olisi ottanut siipeensä vian aikana Vikahan oli polttoainejärjestelmän harmaassa releessä joka aiheutti käyntiongelmia.

Sana on vapaa

-Joonas

Lambdan vaihdolla tod.näk. korjaantuu, mutta on vähän kallis kokeilu ehkä.
Jos sais jostain varmasti ehjän lainaan?

Alkuperäinen ( ) NGK:n valmistama lambda-anturi maksaisi skandixilla 129€ eli ei sinällään paljon
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/fuel-mixture-formation/injection-system/lambda-sensor/lambda-sensor-regulating-probe/1002640/

Autoon palaten, brake cleanerilla koitin vuotoja etsiä eikä tärpännyt. Mittasin moottorin lämpötila-anturin vastuslukemat kädenlämpöisestä, kuumasta ja ulkolämpötilan lämpöisestä koneesta ja lukemat olivat annettujen arvojen mukaisia. Putsasin myös liekkilukon töhnästä sekä kaasuläpän, saa nähdä auttaako. Kävin tankkaamassa auton ja laskin kulutuksen. 280km puhdasta lyhyttä kaupunkiajoa ja keskikulutus 12.3l/100km. Pihalta lähdetty roikan päästä joka kerta joten sanoisin kulutuslukemaa normaaliksi

Vikakoodia ei vähään aikaan ole ilmaantunut joten selvittely ei ole kovin helppoa.
Päästömittauksen voisi tulevalla viikolla käydä ottamassa jos siitä näkisi jotain.

P.S Tiedän mitä vikakoodi 1-1-3 tarkoittaa enkä ole nuija jolla on peukalo keskellä kämmentä joten toivoisin asiallisia vastauksia.

Varovasti puuta koputtaen sanoisin että vika ratkesi tuolla perusteellisella yleishuollolla Tiedä sitten missä se vika oikeastaan oli kun tuli niin paljon kerralla tehtyä

Jatketaan vikakertomusta vielä
Kävin päästöt mittauttamassa ja tälläinen lappu tuli:

Tyhjäkäynti:
CO: 0,01%
HC: 5 ppm
CO2: 15,0%
O2: 0,15%
λ: 1,006
rpm: 860

Kierroksilla:
CO: 0,19%
HC: 8 ppm
CO2: 15,0%
O2: 0,13%
λ: 1,000
rpm: 2520

Eli näiltä osin ihan kunnossa.

Seuraavaksi antoi kaksi kertaa peräjälkeen vikakoodin "1-2-3 Coolant temp signal absent or faulty", joten vaihdoin uuden anturin ja nyt on toiminut ainakin sen jälkeen moitteetta Eli nyt toivottavasti tämä vika oli tässä

P.S Vanhaa anturia mittasin niin välillä anturi antoi melko mielenkiintoisia arvoja vaikka lämpötila ei muuttunutkaan joten vanhuus ilmeisesti tehnyt anturille tepposet aikaisemmista hyvistä mittaustuloksista huolimatta.

Mittailin nyt vielä huvikseni sen puolan kuten suunnittelin näillä j_tapion ohjeilla:

Puolan tullessa tiensä päähän se ei useinkaan sammahda kerralla vaan varoittelee pienillä käyntihäiriö vinkeillä että kohta kannattais alkaa katselemaan uutta tilalle.
Tyypillisimmät ensioireet on mm. kierrosten humpaaminen tyhjäkäynnillä, parilla litralla suurentunut polttoaineen kulutus tai (etenkin turbokoneissa) puutuminen korkeilla kierroksilla.


Puolan tarkistusmittaus tehdään seuraavalla tavalla:

1.
Kytke autoon sytytysvirta päälle (ei käyntiin).
Aseta yleismittari jännitealueelle V― (esim. max.20V, Ei 20V~)
Mittaa jännite punaisen (matalajännite) latausjohdon mutterista ja auton korista (tai akun miinusnavasta).

(Kuva poistettu lainauksesta.)

Tähän pitää tulla yhtäkorkea jännite kuin akussakin on.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
Katkaise auton sytytysvirta.
Irrota sytytysvahvistimen pistoke (musta nelinapainen liitin).
Irrota puolan ja sytytysvahvistimen johdot (8mm/10mm mutterit jotka kuvassa kiinni).
Aseta yleismittari vastusalueelle Ω (esim. max. 200Ω)
Mittaa puolan pulttien päistä vastusarvo.

(Kuva poistettu lainauksesta.)

Ehjän puolan vastus on välillä 0.5...1.5Ω

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
Edelleen sytytysvirta katkaistuna.
Edelleen sytytysvahvistimen pistoke irti.
Edelleen puolan ja sytytysvahvistimen johdot irti (kuvassa kiinni).
Aseta yleismittari tarvittaessa suuremmalle vastusalueelle (esim. max. 20 000Ω).
Mittaa vastusarvo punaisen johdon pultinkannasta ja suurjännitejohdon pistokkeesta.

(Kuva poistettu lainauksesta.)

Ehjän puolan vastus on välillä 8000...9000Ω
(pari esim.tapausta: 11kΩ vastuksella T5R ei lähtenyt käyntiin enää ollenkaan.
7300Ω vastuksella T5:n käynti nypytti vähän ajossa ja kulutus oli normaalia suurempi, tilalle vaihdettiin purkuautosta toinen puola jonka vastus oli 7570Ω ja ongelma hävisi)


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Jännitteen mittaaminen sytytysvahvistimen pistokkeesta
(tee tämä jos sait 1. kohdassa jännitteeksi jotain muuta kuin akun jännitteen)
Sytytysvahvistimen pistoke edelleen irti.
Aseta yleismittari jännitealueelle.
Kytke autoon sytytysvirta taas päälle.
Mittaa jännite pistokkeen navasta 3 ja auton korista (tai akun miinusnavasta).

(Kuva poistettu lainauksesta.)

Tähän pitää tulla yhtäkorkea jännite kuin akussakin on. Jos Ok, mutta 1. kohdan mittauksessa sait alhaisemman jännitteen niin vika on sytytysvahvistimessa. Yleensä auto ei käynnisty silloin lainkaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Maajohdon mittaaminen pistokkeesta
Katkaise auton sytytysvirta.
Sytytysvahvistimen pistoke edelleen irti.
Aseta yleismittari taas vastusalueelle
Mittaa vastus pistokkeen navasta 1 ja auton korista (tai akun miinusnavasta).

(Kuva poistettu lainauksesta.)

Vastusarvon tulisi olla nolla(0), kuitenkaan 0.1...0.2Ω ei vielä vaikuta mihinkään.

Napojen numerot on painettu pistokkeen runkoon mutta niitä aika vaikea paikallistaa. Helppona tunnistusvinkkinä voi hyödyntää 2. napaa johon ei tule pinniä tai johtoa lainkaan.
!! HUOM !! Tässä viimeisessä mittauksessa ole tarkka että mittaat oikeasta navasta. Vastuksen mittaaminen 4 navasta koriavasten morottaa moottorinohjausboxia heti ja sitten lysti alkoi maksamaan..

Jos aiheuttaa epäselvyyttä niin kysy ennenkuin teet, äläkä mittaile summissa mistäsattuu.


Ohje sopii kaikkiin 850 ja 70 (-98) bensamalleihin koska kaikissa on sama puola/sytytysvahvistin.

EDIT: Poikkeuksena ohjeen sopivuuteen on osa ensimmäisten 850 mallien 2.5 10V koneet, joissa sytytysvahvistimen pistoke on 7-napainen. Niiden mittaaminen tapahtuu erilailla (ja eri arvoilla) ja teen siitä ohjeen tähän jatkoksi joskus myöhemmin.

Mittaustulokset:
Kohta 1: 11.84V (ja 11.84V akun navoista eli ok)
Kohta 2: 0,7Ω (eli ok)
Kohta 3: 8220Ω (eli ok)
Kohta 4: 11,72V (ja akun navoista 11.72V eli ok)
Kohta 5: 1,2Ω

Eli pistokkeen maajohdon vastus ei täsmännyt ohjearvon (0Ω) kanssa joten maajohdon maadoituspistettä 31/52 etsimään iskaritornista:


Hapettumat putsailin pois ja nyt on ohjearvon mukaiset lukemat Myös sytytysvahvistimen johtojen liitoksissa oli hapettumaa ja prikat ruosteessa joten putsasin nekin.
En tiedä oliko hyödyllistä hommaa vai ei mutta nyt pitäisi puolankin olla mittausten perusteella järjissään
Kuitenkin ihan järkeenkäypää että maajohdon resistanssi saisi olla lähellä nollaa sillä muutoin johdon vastus vaikuttaa sytytysvahvistimen sisällä olevan transistorin toimintaan, maajohtohan tulee transistorin emitteriin kiinni

Meidän 850 toimii nyt oireetta (toivottavasti) ecu:n vaihdon jälkeen, kaikki muut paitsi vedenlämmönanturi on vaihdettu jo ennen.
Olen ihmetellyt samaa 113 koodia ja sitä kolmiovaroitusvaloa jonka saa pois vikakoodin nollaamalla, mutta tulee takaisin ja huoltovalo myös, kummatkaan ei pala ainakaan samana päivänä nollaamisen jälkeen ja käynnissä eikä oikein missään huomaa mitään erikoista, ihme juttu.
Missä tuo lämpöanturi on ja eikö se vaikuta esim. mittarin näyttöön mitään ?

Meidän 850 toimii nyt oireetta (toivottavasti) ecu:n vaihdon jälkeen, kaikki muut paitsi vedenlämmönanturi on vaihdettu jo ennen.
Olen ihmetellyt samaa 113 koodia ja sitä kolmiovaroitusvaloa jonka saa pois vikakoodin nollaamalla, mutta tulee takaisin ja huoltovalo myös, kummatkaan ei pala ainakaan samana päivänä nollaamisen jälkeen ja käynnissä eikä oikein missään huomaa mitään erikoista, ihme juttu.
Missä tuo lämpöanturi on ja eikö se vaikuta esim. mittarin näyttöön mitään ?

Lämpöanturi sijaitsee siinä termostaattikotelossa Viallinen anturi voi kyllä vaikuttaa mittarin näyttämään ihan huomattavasti tai kuljettajan huomaamatta.
Anturihan on k-tyypin termopari jossa siis resistanssi muuttuu lämpötilan funktiona seuraavasti:

COOLANT TEMPERATURE SENSOR RESISTANCE TABLE
Temperature - F ( C)                           Ohms
32 (0) .............................................. 7300
68 (20) .............................................2800
176 (80) ............................................300
212 (100) ...........................................150

Kun miettii että vanhetessaan mm. anturin johdot/liittimet voivat aiheuttaa lisäresistanssia hapettumisen, huonon kontaktin tms. takia unohtamatta itse anturin mittavirhettä niin ei se kokonaisvirhe paljoa vaikuta anturin ilmoittamaan lämpötilaan kylmällä koneella kun puhutaan kilo-ohmeista, mutta sitten lämpimällä koneella vastaavalla heitolla voi anturin ilmoittama lämpötila muuttua paljonkin  Mittaristossahan tätä heittoa ei välttämättä huomaa mutta moottorinohjaukselle sillä on väliä onko lämpötila oikea vai ei.

Itse ainakin miellän asian näin. Pitää koputtaa puuta että tuo toimisi nyt hyvin, ei tuo vikakoodi maailmaa kaada mutta mua se häiritsee sitäkin enemmän

Tarina jatkuu edelleen 

Viime kirjoittelun jälkeen auto toimi normaalisti katsastukseen asti(08.01.15) jonka jälkeen mystinen käyntihäiriö palasi eli lähti normaalisti käyntiin mutta sitten hetken perästä sammutti itsensä. Kokeilin ärrän harmaalla polttoainejärjestelmän pääreleellä, ei vaikutusta. Hain sitten ihan arviosta lainaan tarvikelambdan jonka vaihdoin käyttäen akkua irti vaihdon ajan. Lähti käyntiin mutta nypytti hieman. Tässä välissä käytin kokeilumielessä auton omaa lambdaa takaisin kiinni ja sain vikakoodin viallisesta lambdan lämmitysvastuksesta. Tilalle tuli sitten alkuperäinen NTK/Volvo-lambda jolla auto lähti pelaamaan täysin normaalisti. Auto toimikin kaksi viikkoa täysin ongelmitta ilman vikakoodeja mutta lopulta tuttu 1-1-3 koodi palasi.

Nyt viimeisimpinä testeinä koitettu toista virtalukon pohjaa, uutta imuilman lämpöanturia, toista ECU-boxia ja toista akkua sekä tukin liekkilukon lisäletkun joka menee imusarjan alipainelähtöön, näillä ei ollut mitään vaikutusta vikakoodin poissa pysymiseen.
Akun vaihtoa koitin siis lähinnä sen takia että jos vaikka vanha akku olisi kyykännyt startatessa niin alas että jännitepiikki olisi saanut vikakoodin aikaiseksi, mutta ei. Virtalukonpohjaa koitin testimielessä koska auton oma oli ihan väljä. Ainoa muutos Ecun vaihdon jälkeen oli se että ensimmäinen ilmaantunut vikakoodi oli 1-1-2 eli Ecuvika  Tämä lähti ihan nollaamalla pois ja ei ilmaantunut volvon testiohjeiden mukaisten testauksien aikana uudelleen eli boxi on kunnossa ainakin volvon ohjeiden mukaan.

Myös moottorin johtosarjaa ja antureita on tässä huvin ja urheilun kannalta tullut mittailtua:
Kampiakselin asentotunnistin: 312Ω & johtosarja eculle 0Ω
Suuttimet kaikki ~14,5Ω ja johtosarjat eculle 0Ω
Imuilman lämpötila-anturi(uusi): lukemat ok ja johtosarja eculle 0Ω
Lambda(uusi) ja johtosarja eculle 0Ω
Ecun maadoitukset 0Ω
Moottorin lämpötilatunnistin(uusi) ok ja johtosarja eculle 0Ω

Eli mitatuista johtosarjan osista taikka komponenteista ei löytynyt mitään annetuista mitta-arvoista poikkeavaa.

Ja johtokaaviossahan tämä näyttää vaihdettujen/testattujen osien kanssa jotakuinkin tältä (muista enää itsekkään  ):


Tein myös diagnostiikkaboxilla testitila-testit:

DTM 2
-Tunnistaa kaasuläpän liikkeen: kiinni-asennossa=poistuttaessa & palatessa ja täyskaasulla= poistuttaessa & palatessa

DTM 3
-EGR-ohjaus OK
-Lisäilmapumppu ja lisäilmapumpun rele OK
-Solenoidi OK
-Flekti ½-nopeus ja täysnopeus molemmat OK
-Suuttimet 1-5 OK
-Tyhjäkäyntiventtiili OK
-Päärele OK

Eli eipä sieltäkään paljoa viisastuttu.

En tiedä pitäisikö seuraavana arpana oikeasti kokeilla toisella puolalla tai sitten vaihtoehtoisesti vadiksen ohjeiden mukaisesti laittaa konkka puolan kaveriksi

Konkan tiedoiksi sain kaiveltua 35V 220uF, tiedon paikkaansapitävudestä en tiedä mutta ei tuommoinen elektroniikkaliikkeessä paljoa maksaisi.

Niin ja alipainelähdön alue pitää tarkastella ehkä uudelleen ja ottaa videoa mittaristosta samalla kun en nyt aivan varmaksi pysty vannomaan että muuttuiko käynti kun siihen suihkutti. Voi toki tolla että kierrokset nousi vain testaajan päässä

Paljon on aikaa tähänkin käytetty eikä ole lähtötilannetta pidemmälle päästy Mistään ei tunnu mitään vikaa löytyvän mutta jossain se varmaankin on...

Nyt jos joku tietää niin saa kertoa  :hello:

Ihan omana kommenttinani, tiedän jokusen tapauksen, jossa moottorin lämmöt on näyttänyt koko ajan ihan uskottavia lukemia
mutta kun anturin on kuitenkin vaihtanut, niin ongelma on poistunut.
En mitenkään väitä että tässä tapauksessa olisi niin, tulipahan vaan mieleen....

Tänne ei kyllä saisi kirjoittaa mitään, tietää vielä huonoa onnea Koputtaa puuta 

Niin ja alipainelähdön alue pitää tarkastella ehkä uudelleen ja ottaa videoa mittaristosta samalla kun en nyt aivan varmaksi pysty vannomaan että muuttuiko käynti kun siihen suihkutti. Voi toki tolla että kierrokset nousi vain testaajan päässä

Niin löysin kuitenkin ilmavuodon siinä alipainelähdön("alipainekuusi") juuresta, oli tiiviste kovettunut ihan koppuraksi. Vaihdoin uuden o-renkaan ja laitoin tiivisteliimalla kasaan varmuuden vuoksi, nyt on auto toiminut vikakooditta kaksi viikkoa 
Oli hieman vaikea havaita tuota vuotokohtaa kun kierrokset eivät mitenkään dramaattisesti nousseet vaan huomasi kun yhdeltä kohdalta bräkleen kuivui pois kun muualta oli vielä ihan märkä Sitten ihan yrittämällä sai kyllä muutoksen joutokäynnissä tapahtumaan.

Sitten odotellaan kauan tämä korjaustoimenpide pitää vikakoodin poissa

Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.

Hups. Mutta nostellaan vanhaa sen verran, sillä voittaja taisi löytyä ja se on tässä:

En tiedä pitäisikö seuraavana arpana oikeasti kokeilla toisella puolalla tai sitten vaihtoehtoisesti vadiksen ohjeiden mukaisesti laittaa konkka puolan kaveriksi
(Kuva poistettu lainauksesta.)
Konkan tiedoiksi sain kaiveltua 35V 220uF, tiedon paikkaansapitävudestä en tiedä mutta ei tuommoinen elektroniikkaliikkeessä paljoa maksaisi.

Service Bulletin

Hain paikallisesta elektroniikkaliikkestä elkon arvoilla 220uF/100V/105^oC, hintaa 0,90€, asensin paikoilleen ja vikakoodi katosi  Nyt on pelittänyt moitteetta pidemmän aikaa (Koputtaa puuta)