-07 AW TF-80SC Laatikon korjaus

Auto XC90, -07, 231000km, Laatikkoöljyt vaihdettu 1. kerran n. 175000 kohdalla(!)

No niin, eilen kasasin kyseisen laatikon. Sisään meni suodatin, venttiilipenkki ja turbiinikin kävi korjautuksella.
Ongelmana oli 3. ja 4:sen venyvä vaihtamien; ns. kahdessa vaiheessa. Ja viimeiset kaksi viikkoa laatikko ulisi aamulla ensimmäisen kilometrin, niinku olis tehostimessa öljy vähhissä.
Päätelmät: Venakoneisto reistaa ja vähintäänkin suodatin tukossa -> pumppu kavitoi.

Samalla vaihtui täysin rikkinäinen laatikon alimmainen tukikumihässäkkä, joka pitää moottorin keinumisia vääntötilanteessa kurissa..

Homma parani kovasti; Ensimmäiset vaihdot(lähes kaikilla vaihteilla) töksäytellen, mutta 30km ajojen aikana sivistynyt huomattavasti.

KYSYMYSTÄ(te kokeneet):
1. Tarviiko tällaisen remontin jälkeen ohjausyksikköä jotenkin nollata/opettaa/tms. kikkailua? Onhan "Hän" oppinut vaihtamaan
moneltakin osin eri tavalla viimeisen vuoden..??
2. Onko öljynmäärä kuinka tarkka; lähinnä jos laatikossa on 2dl liikaa öljyä? Jos on tarkka, niin perustelut?

Ohjausyksikön mukautuvuudet olisi hyvä nollata noin ison rempan jälkeen. Toki se tilanne melko nopeasti tasaantuu, mutta jos vaihdot töksähtävät pahasti, niin suosittelen nollaamista. Tämä siksi, että vaihteisto on todennäköisesti oppinut toimimaan isommalla öljynpaineella, jos vaihteet eivät ole kytkeytyneet normaalisti.

En tiedä miten tarkka laatikko on liiasta öljystä, mutta ainakin pirun tarkkaa puuhaa sen määrän tarkastaminen on, joten luulisi, että sen pitää olla sitten just kohdallaan.

Öljytason tarkkastusmenetelmästä johtuen on pakko kysyä, että miten siellä voi olla just 2dl liikaa ja mistä tiedät sen?

Tuohon laatikkoon on kaksi "nollausta". Toinen mikä tehdään öljynvaihdon yhteydessä ja sitten isomman remontin yhteydessä eri opetus joka tehdään ajamalla testeri kiinni.

Tuohon laatikkoon on kaksi "nollausta". Toinen mikä tehdään öljynvaihdon yhteydessä ja sitten isomman remontin yhteydessä eri opetus joka tehdään ajamalla testeri kiinni.

Se ajamalla mukauttaminen on ihan hanurista, kun ei sellaista insinööriä olekkaan, joka pystyisi autolla ajamaan niin, kuten testeri käskee Samaan lopputulokseen pääsee, kun nollaa ne mukautuvuudet ja ajelee vaan ihan normaalisti.

Öljynvaihdon yhteydessä tehtävä nollaus liittyy tosiaan öljyn laadun heikkenemiseen kilometrien myötä. Nämä kaksi nollausta ovat kaksi ihan eri asiaa.

Erään korjaamon tiedon mukaan kokonaan tyhjä järjestelmä imee 4.2 L öljyä.
Laitoin 4.5L.

Olettamuksena oli täältä foorumilta ongitun tiedon antamana, että parametrit nollautuvat, kun akku on irti yön yli. Minulla akku oli pois
viikon(osia ootellessa..)

En luottaisi tuollaisiin öljymääriin. Tarkastus kuuluu tehdä, kun vaihteiston öljyn lämpötila on tasan 50 astetta. Tällöin avataan pohjapropun keskellä oleva pieni torx-kantainen tulppa ja annetaan ylimääräisen öljyn valua pois. Jos sulla on nyt liikaa öljyä, niin se on hyvä asia, kun ylimääräistä sitä sinne joka tapauksessa pitääkin laittaa, jotta on jotain, mitä valuttaa ulos.

En tiedä nollautuuko mukautuvuudet akku irroittamalla, mutta jos vaihteet ei pahasti rykäise, niin kyllä se ajossa itsekin oppii taas tavoille. Nollaus kuuluisi tehdä heti korjauksen jälkeen, mutta jos laatikko alkaa jo toimimaan nätimmin, kun olet vaan ajellut, niin ei se nollaaminen varmaan enää ole tarpeellista. Öljynlaadun laskuri olisi hyvä kuitenkin nollata.

Lisäisin tuohon vielä että sen pienen torx-ruuvin takana on mittaputki pohjatulpasta optimaaliselle öljynkorkeudelle. Mittaputki on ainakin roiskeista täynnä öljyä. Putkellinen tulee vaikka laatikko olisi melkein tyhjä. Määritettäessä sitä öljynmäärää kuuluu mittaputkesta valua enemmän.

En luottaisi tuollaisiin öljymääriin. Tarkastus kuuluu tehdä, kun vaihteiston öljyn lämpötila on tasan 50 astetta. Tällöin avataan pohjapropun keskellä oleva pieni torx-kantainen tulppa ja annetaan ylimääräisen öljyn valua pois. Jos sulla on nyt liikaa öljyä, niin se on hyvä asia, kun ylimääräistä sitä sinne joka tapauksessa pitääkin laittaa, jotta on jotain, mitä valuttaa ulos.

En tiedä nollautuuko mukautuvuudet akku irroittamalla, mutta jos vaihteet ei pahasti rykäise, niin kyllä se ajossa itsekin oppii taas tavoille. Nollaus kuuluisi tehdä heti korjauksen jälkeen, mutta jos laatikko alkaa jo toimimaan nätimmin, kun olet vaan ajellut, niin ei se nollaaminen varmaan enää ole tarpeellista. Öljynlaadun laskuri olisi hyvä kuitenkin nollata.

oikeastaan 50-60 asteen välissä ja auton ollessa käynnissä.

oikeastaan 50-60 asteen välissä ja auton ollessa käynnissä.

Totta, hyvä kun olit tarkkana

Oppi-parametrit nollattu ja (hirvittävän nolo myöntää) ohi mennen kyselin, mitäkö laatikkoon öljyä menis..
Seppä vastaamaan, jotta 7L! ..ja minulla alko niskavilloja silleen kihelmöimään. Avasin eka kerran (hirvittävän nolo myöntää)
vollen manuaalin ja sielläki luki 7L(hirvittävän nolo myöntää).

50km takana 4Litralla öljyä ja tiukahkoa loikkimista vaihtamiset välillä. Heti öljyä lisäämään oikeaoppisesti ja niin laatikko rauhoittu!!

Eli pidin 4.2L:n muistelut factana, ja en siksi heti yrittänyt laskea ylimääräisiä probusta pois.

Nyt makustellaan laatikon käytöstä. Hyvältä tuntuu ensimmäiset 60km nollauksen ja lisä öljyn jälkeen.

OPPI(minulle): Älä luota/usko kuulopuheisiin ja HUOLELLISUUTTA! 

Tipsejä laatikon irroitukseen:
1. Nesteet pois, laatikko tyhjäksi, DPF irti, sekä tavittavat piuhat ja letkut
2. Irroita alhaalta kaikki näkyvät laatikon pultit
3. Irroita pakosarjan päältä vesiletku turbolla, suojapelti ja anturipiuhat
4. Laske koko etulavetti moottoreineen ja vaihteistoineen alaspäin noin 25cm
5. Turbolta ahtopaineputki irti klemmarista
6. Alapallot irti ja vetarit ulos
7. Nyt pääset helposti löysäämään ensin kulmavaihteen (kardaani ensin kulmavaihteesta) ja vaihteen alta löytyy yläkautta helposti(luetaan  "helpommin")
    vaihdelaatikon loput pultit, jotka piilossa.
8. Laatikon tukityynyt irti ja siit se lähtee synnyttämään
9. Nämä karkeasti pääkohdat ja eritoten järjestys minun kokemuksen kautta