Ruostekorjaus - DIY/1-2-3/ABC

Tähän topiciin voisi keräillä ruostekorjauksesta vinkkejä, ohjeita ja ajatuksia aloittelijoille ja luonnollisesti myös siitä pidemmälle. Erilaisia ruostepaikan maalauksen, ym. aiheita löytyi, mutta ei yhtä joka käsittelisi koko hommaa.

Tästä löysin kyllä hyvän pohjan jutulle.

Ja tässä ehkä tiivistettynä isot jutut:

Tärkeintä on, ettei toi ruoste ole mennyt metallista läpi, että on vain pintaruostetta. Muuten menee hitsaushommiksi. Paikkakorjauksesta harvemmin saa alkuperäistä vastaavaa, mutta kiitettävään lopputulokseen voi silti huolellisella työllä päästä.

Hiomisesta paha mennä sanomaan omalla kokemuksella varmasti, mutta sun tapauksessasi koneella (laikka tms.) hioisin ruosteet pois niin, että pohja tulee sileäksi ja näkyvillä on vain paljasta metallia. Myös siitä ruosteen ympäriltä varovasti sitä kunnon maalipintaa hio "varmuuden vuoksi", ettei jää ruostetta sinne piiloon. Jos ei konetta ole saatavilla, käyttäisin noihin pahimpiin ruostekumpuroihin suhteellisen karkeaa käsihiomapaperia, vähintään jotain p180 ja vähitellen siirtyisin sinne p1200 -karkeusluokan tietämille, kunnes pinta näyttää ja tuntuu sileältä. Aluksi voi vetää ilman vesihiomapaperia, mutta hienommissa karkeusluokissa (p500 -> p1200...) siirtyisin vesihionnan puolelle. Hiominen on kärsivällisyyttä vaativaa hommaa, mutta palkitsee kyllä hyvällä pinnalla. Ennenkaikkea, tee pohjatyöt hyvin. Myöhemmin voi alkaa muuten kaduttamaan.

Kun olet saanut ruosteet hiottua pois ja pinta on sileä, putsaa paljas metalli epäpuhtauksista huolella. Lakkabensiiniä tai vastaavaa käyttäisin. Tinneriä auton maalipinta ei kestä, joten siihen ei kannata koskea. Putsaamisen jälkeen kuivaa pinta hyvin, ja mielellään anna hetken kuivahtaa itsekseen myös.

Pohjamaaliksi suosittelen Maston Lowe Autorost Primer- ruosteenestopohjamaalia, tai vastaavaa. Tuo on harmaata tököttiä, jota levitetään pensselillä pariin otteeseen ja annetaan kuivua levityskertojen välissä 12h ja vielä lopuksi 12h. (1. levitys -> 12h odottelua -> 2. levitys -> 12h odottelua).
Ruosteenestopohjamaalin kuivuttua hio harmaa pinta aivan tasaiseksi kauttaaltaan. Katso, että harmaan alueen reunat ovat tasaisia auton maalipintaan nähden, eli sormin tuntuvaa rajaa ei saa jäädä. Ole varovainen, ettet hio pohjamaalia peltiin saakka. Tässä pitää olla kieli keskellä suuta, koska herkästi sattuu pikkukämmejä. Eli hyvin varovaista hiomista suosittelen. En osaa sanoa, onko vesihiomapaperin käyttäminen tarpeen, mutta Volvon pienten peltivaurioiden korjaamisessa olen itse sitä käyttänyt.

Kun pohjamaalit ovat päällä, pinta tasainen ja kuiva, on aika laittaa auton alkuperäisen värisävyn mukainen maali pintaan. Metallivärejähän nuo ovat. Siniseltä, eli Volvon tiskiltä saat kysäsemällä oman autosi värikoodin, jos et sitä tiedä jo entuudestaan. Automaaliliikkeissä (ainakin Kouvolan automaalissa) sekoittavat sulle värikoodia vastaan oikean maaliseoksen (esim. spray -purkkiin), jonka sitten suihkutat tasaisena harmaan pohjamaalin päälle. Suihkutuksessa ole varovainen, ettei tule roiskeita (täpliä tms...). Osta samalla kilikali -lakkaa. Nyt tuli oikosulku... en tähän hätään muista oliko tuo mattaa vai kiiltävää, mitä auton maalipinnoissa käytetään, mutta liikkeessä osaavat kuitenkin kertoa.

Vinkkinä: Ennen maalaamista kannattaa suojata auton ei-maalattavat osat huolella (maalarinteipillä/sanomapaperilla), koska spray sattuu leviämään herkästi laajalle. Tässä tapauksessa tekisin itse seuraavat jutut:

- maski irti
- ajovaloumpiot suojataan
- umpioiden pesimet suojataan (ellei ole korinvärissä)
- tuulilasi suojataan esim. jätesäkeillä
- muut välttämättömät osat suojataan

Toinen vinkki: putsaa ympäröivä ei-maalattava maalipinta huolella, mutta tee tässä poikkeus suojauksen suhteen. ÄLÄ rajaa auton maalipintaa tarkasti edellä mainitulla tavalla. Kokemuksesta voin kertoa, ettei maalipinnassa olevien rajojen katteleminen oo mieltäpiristävä kokemus, joten jos sitä sprayta sattuu menemään ympäröivän ehjän maalipinnan päälle, niin anna mieluummin mennä. Tietenkin koita välttää maalin holtitonta leviämistä.

Ja jos maalaaminen täytyy hoitaa ulkona, katso ettei satu pienintäkään tuulenvirettä olemaan. Muuten lähtee sprayt leviämään miten sattuu.

Anna maalin hetken kuivahtaa, arviolta 30min-1h. Lopuksi suihkuta pari ohutta kerrosta lakkaa kuivuneen maalipinnan päälle, ja homman pitäisi olla siinä. Anna myös lakan kuivua rauhassa ennen suojauksien purkamista.

Näillä ohjeilla varmaan pääset alkuun. Jos joku on enemmänkin hoidellut näitä maalauksia, niin mielellään korjatkaa mahdolliset ohjeissa olevat puutteet/virheet.

Tässähän oli nyt pintaruosteen poistoa, mutta mites esim. jos on pellissä reikä? Miten kannattaa korjata?

Mitä kannattaa hankkia alkuun? Niin ja nimen omaan alkuun, sitten jos/kun hommia tekee enemmän niin se lähtee kuitenkin lapasesta... Mutta jostain pitää alottaa, vaikka sitten hitaampaa ja manuaalihommaa enemmän. Järkeviä työkaluja - järkevissä hinnoissa malleineen ja/tai linkkeineen olis hyvä olla. Kuten myös ruosteenpoistoaineet, pohjamaalit, jne. Annitrol tai vastaava lie ainakin hyvä hankinta mitä näitä muutamia aiheita lueskelin.

Suuri kysymys on, että miten pellit kannattaisi käsitellä jotta kelpaa kohtuudellä tyypillisesti maalarille? Vaikka maalari sitten vielä jatkaisikin pohjia loppuun, mutta siten että itse pyrkisi tekemään ns. isot hommat alta pois.

Jos pellissä on reikä, ainoat järkevät korjaustavat on osan vaihto tai hitsaamalla korvataan ruostunut osa ehjällä pellillä. Pintapelleissä juottaminenkin hyväksytään...

Ja sinkittyjen peltien kanssa liikaa puhtaaksihiomista suosittelen välttämään, lopetetaan hiominen siihen kun terve pelti tulee korjauksen reunalla vastaan.
Pohjamaaleista kannattaa aina keskustella aiotun maalarin kanssa, tai jos itse tekee, myyjän kanssa. Hieman aina kiinni käytetyistä tarvikkeista mikä on hyvä. Ja siksi suosittelen hankkimaan maalit nimenomaa automaaleja myyvästä putkasta, Tokmanni tai Puuilo on halvempi mutta tietotaso on usein niin ja näin.

Mietin tossa, että jos hommais migin, niin millä sitä pääsis alkuun pienten paikkojen kanssa?

Jos autopeltiä pajottaa niin oma valinta olis joku nykyaikanen valovirtanen invertteri-MIG, seoskaasu ja 0.6mm lanka. Uudella Kempillä (tai Esabilla tai Froniuksella etc) on aika juhlaa sit pellin heppailu.
Toki jos aikoo nättiä tehdä niin vaatii ne peltityöt paljon muutakin kuin MIGin. Vasaraa, vastetta, pihtiä yms...

Jos autopeltiä pajottaa niin oma valinta olis joku nykyaikanen valovirtanen invertteri-MIG, seoskaasu ja 0.6mm lanka. Uudella Kempillä (tai Esabilla tai Froniuksella etc) on aika juhlaa sit pellin heppailu.
Toki jos aikoo nättiä tehdä niin vaatii ne peltityöt paljon muutakin kuin MIGin. Vasaraa, vastetta, pihtiä yms...

Missähän hintaluokassa tollaiset koneet on? Sen mitä googlettelin, niin 300-1100€ alkaen oli hinnat, ominaisuuksista en sen tarkemmin vielä katsonut...

Missähän hintaluokassa tollaiset koneet on? Sen mitä googlettelin, niin 300-1100€ alkaen oli hinnat, ominaisuuksista en sen tarkemmin vielä katsonut...

Sama kone, lanka on vaihdettavissa koko on 0,6 tai 0,8 mm. hankittava toinen rulla tai käännettävä  koneessa oleva, suutin menee myös vaihtoon.

Neljän millin kierteellä olevat suuttimet on hankalasti saatavia, kaapeli on itse vaihdettavissa ja hinta satasen luokkaa jos halvimpia koneita katselet. 

Itsellä on ollut MIG-hitsauslaitteita aina romutorilta löydettystä 120A valovirta-ydintäytelanka-Telwinistä tuonne melkein 2k€ maksavaan 320A voimavirta-Walliukseen.

-Telwin 120A ydintäytelankakone pärjäsi hyvin pikkuhommien teossa, mutta jälki oli hirveätä räkimistä vaikka miten sääti ja osti laadukasta lankaa. Voima siinä kyllä riitti.

-Esab 125A miggy. Huono täytenlangan kanssa, ei tainnut saada napaisuutta vaihdettua. Kaasun kanssa ihan OK, varaosat kiven alla.

-Gern 130A ydintäytelankakone. Kauheata räkimistä kun ei vaan virta riitä, ei jaksanut polttaa peltiin vaikka säädöt oli tapissa.

-Biltema MIG 140. Vähän voimaton, mutta tekee asiallista jälkeä. Napaisuuden kääntö iso plussa, toimii sekä suojakaasulla että ydinjätelangalla.

-Wallius 320A voimavirtakone. Vanha kuin taivas, mutta pelasi hyvin kunnes RHS-putkea hitsatessa päästi savut muuntajasta. Tällä teki kyllä peltihommista rakennehitsaukseen kaikki, jos olisi vaan kestänyt.

-Kemppi MinarcMig EVO200. Nykyinen valovirtakoneeni, jonka ostin uutena. Jos pitäisi valita millä teen loppuiän hitsaukset, se olisi tämä. Ei polta läpi ohuempienkaan peltien kanssa, eikä tee pulunkakkaa tai puolukoita. Tällä onnistuu kaikki läkkipellistä aina 4mm rakenneteräksiin asti, ja kotioloissa harvemmin tarvitsee paksumpaa hitsatakaan. Ja onnistuu myös alumiinin ja rosterin hitsaus. Ja toimii pitkän jatkoroikan sekä aggregaatin perässä.


Sitten tuohon pintaruosteiden pohjatöihin, irtoruosteen poiston jälkeen olen aina vetänyt ruosteenmuuntimen (Maston Rost-Stop tai Bilteman Ruosteensyöjä 36-189) pohjalle ja sitten vasta pakkelit, pohjavärit yms. Eikä ole vielä mistään tullut ruoste uudelleen läpi. Ruosteenestopohjamaalien yms kanssa tahtoi aina mennä pari vuotta ja sitten sama kohta kukki uudelleen.

Itsellä on ollut MIG-hitsauslaitteita aina romutorilta löydettystä 120A valovirta-ydintäytelanka-Telwinistä tuonne melkein 2k€ maksavaan 320A voimavirta-Walliukseen.

-Telwin 120A ydintäytelankakone pärjäsi hyvin pikkuhommien teossa, mutta jälki oli hirveätä räkimistä vaikka miten sääti ja osti laadukasta lankaa. Voima siinä kyllä riitti.

-Esab 125A miggy. Huono täytenlangan kanssa, ei tainnut saada napaisuutta vaihdettua. Kaasun kanssa ihan OK, varaosat kiven alla.

-Gern 130A ydintäytelankakone. Kauheata räkimistä kun ei vaan virta riitä, ei jaksanut polttaa peltiin vaikka säädöt oli tapissa.

-Biltema MIG 140. Vähän voimaton, mutta tekee asiallista jälkeä. Napaisuuden kääntö iso plussa, toimii sekä suojakaasulla että ydinjätelangalla.

-Wallius 320A voimavirtakone. Vanha kuin taivas, mutta pelasi hyvin kunnes RHS-putkea hitsatessa päästi savut muuntajasta. Tällä teki kyllä peltihommista rakennehitsaukseen kaikki, jos olisi vaan kestänyt.

-Kemppi MinarcMig EVO200. Nykyinen valovirtakoneeni, jonka ostin uutena. Jos pitäisi valita millä teen loppuiän hitsaukset, se olisi tämä. Ei polta läpi ohuempienkaan peltien kanssa, eikä tee pulunkakkaa tai puolukoita. Tällä onnistuu kaikki läkkipellistä aina 4mm rakenneteräksiin asti, ja kotioloissa harvemmin tarvitsee paksumpaa hitsatakaan. Ja onnistuu myös alumiinin ja rosterin hitsaus. Ja toimii pitkän jatkoroikan sekä aggregaatin perässä.


Sitten tuohon pintaruosteiden pohjatöihin, irtoruosteen poiston jälkeen olen aina vetänyt ruosteenmuuntimen (Maston Rost-Stop tai Bilteman Ruosteensyöjä 36-189) pohjalle ja sitten vasta pakkelit, pohjavärit yms. Eikä ole vielä mistään tullut ruoste uudelleen läpi. Ruosteenestopohjamaalien yms kanssa tahtoi aina mennä pari vuotta ja sitten sama kohta kukki uudelleen.

Katoin vain tuon mainitsemasi kempin ja bilteman hintoja - näiden perusteella voisi todeta että aloittelija-harrastelijana pääsisin varmasti vauhtiin tuon Bilteman MIG140 tai MIG160 kanssa. Hintaa 199 tai 299. Kempillä kun saa laittaa tonnin tuohon vielä päälle.

Nostan tätä kun aihe on kiinnostava ja soisin keskustelua lisää, ruosteaiheissa on vaan se ongelma että maailmassa ei oikeasti tunnu olevan kahta ihmistä joilla olisi sama resepti sille mitä pohjassa olevalle pintaruosteelle pitäisi tehdä. Varsinkin kun sitä on niin paljon että lähtee siitä että kaikkea ei saa pois.

Itsellä on hyviä kokemuksia kanssa ensin pellin puhdistamisesta mekaanisesti, sitten CRC ruosteenmuunninta pohjakerrokseksi, siihen olen laittanut sit pohjamaalia tai sinkkimaalia päälle ja pintamaali on oltava, sinkkikään ei kestä vuotta paljaana. Mutta kun pinnat on kunnossa ainakin 5 vuotta on maalit kestäneet omissa. Hiacen ruosteiset talvivanteet ajattelin päällystää vasaralakalla.