Volvo PV544 ”Sport Classic 16V”

Mukavan näköistä tekemistä   Tuohon puskureiden kromaamiseen liittyen: Itsellä on prokkiksena -75 mallin 1300 lada,johon löysin yhdestä mettälöydöstä käpymallin takapuskurin.Tosin joskus saannut osumaa niin että kun toisen pään painoi alas niin 4cm oli toinen pääty ilmassa.Tämän korjautin Turengin autopeltisepillä,jotka samaan rahaan hiekkapuhalsivat puhtaaksi molemmin puolin. Käytin myös puskurin automaalaamossa jossa hifistelivät loputkin painaumat piiloon ja suihkivat epoksit pintaan molemminpuolin. Tässä vaiheessa kyselin kromauksen hintoja..oli 500e ylöspäin,kallein oli 660e Sitten kuulin tuosta kaustisen kromimaalarista,soitto hänelle ja hinta tiedusteluja..450-500e arvio,hinta tietty nousee jos pohjatöihin menee kovasti aikaa/aineita. Seuraavaksi vaihtoehdoksi (joka myös valittiin) niin on Jyväskylässä toimiva kromiteippaus yritys JV Autere Desing,soitto ja sovittiin puskurin vienti jyväskylään.Hinnaksi ollaan alustavasti puhuttu alle 200e,joka sopii paremmin kuin hyvin mun rahapussille En ole vielä omaa puskuria tuolta saannut kun ei mitään aikataulua ei sovittu. Kuuleman mukaan kovin teräviä osia ei voi teipata teipin paksuuden takia (repeää)  Kertoi myös hyvänä esimerkkinä että oli joskus teipannut vanhan museoikäisen datsunin puskurit ja näillä myös auto museokatsastettiin.   Sori jos on turhaa tietoa

Hyvältä näyttää projekti kaikin puolin ja hyvin näkyy myös edistyvän :hello:

Mukavan näköistä tekemistä  

Kiitos positiivisista kommenteista!

Seuraavaksi vaihtoehdoksi (joka myös valittiin) niin on Jyväskylässä toimiva kromiteippaus yritys JV Autere Desing,soitto ja sovittiin puskurin vienti jyväskylään.Hinnaksi ollaan alustavasti puhuttu alle 200e,joka sopii paremmin kuin hyvin mun rahapussille En ole vielä omaa puskuria tuolta saannut kun ei mitään aikataulua ei sovittu. Kuuleman mukaan kovin teräviä osia ei voi teipata teipin paksuuden takia (repeää)  Kertoi myös hyvänä esimerkkinä että oli joskus teipannut vanhan museoikäisen datsunin puskurit ja näillä myös auto museokatsastettiin. Sori jos on turhaa tietoa

Ei ollenkaan turha tieto, varsinkin kun kerran sattuu olemaan lähellä ja hintatietokin aina kiinnostaa. Nuo puskurit joutuisi teippaamaan useammasta palasta, mutta jos teippi on ohutta saumat tuskin näkyvät liian selvästi. Tämä taitaa olla ensimmäinen vaihtoehto sitten, kun olen joskus saanut puskurit maalattua ensin.

Lueskelin että kromin saisi poistettua suolavedellä ja akulla/tasavirralla, kuulosti niin mielenkiintoiselta että pittääpi kokeilla.

Konehuonetta ajattelin "siivota". Akun siirsin jo takapenkin alle ja lämmityslaite saa muuttaa kokonaan koetaulun alle. Loogisesti tuntuu tämä homma etenevän järjestyksessä asia kerrallaan. 

"Lomalla" edistyy näköjään hitaammin kuin kouluaikana.

Hieman meni asiat solmuun auton kanssa, tarkemmin sanottuna ilman kierto. Olisin halunnut lämmityslaitteen koetaulun sisään, mutta en sitä sinne saanut, koska en halunnut siirtää radion paikkaa, enkä tinkiä hansikaslokeron koosta. Pyyhkijän vivustokin toi omat rajoitteensa.. Eli alkuperäisestä suunnitelmaa oli muutettava ja nyt joutuu rakentamaan jonkinlaisen keskikonsolin ettei L-laite näy. Ilmanotto (-88´Volvosta) on oikeassa kyljessä, johon tein kaukalon ja sadevesi menee putkea pitkin auton alle. Puhallin on alunperin veneeseen tarkoitettu ja se mahtui juuri ja juuri hanskalokeron ja tulipellin väliin. Puhallustehoa on 6,5m^3/min ja kytken sille neljä nopeutta. Siitä ilma jatkaa puoliksi itsetehtyyn ja puoliksi eurooppalaisen pikkuauton L-laitteeseen kiertäen mekoisen mutkat ennen tuulilasin suulakkeita. Ilman saa tietysti ohjattua myös/tai jalkatilaan. Kenno on alumiinia, mutta riittänee kesäautoiluun.
 

Nokkapellin tiivisteen alle kuskin puolelle vaihdoin soiron ehjää peltiä varaosa-autosta. Akku siirtyi apparin puolelle takapenkin alle, luovuttaen tilansa muuhun käyttöön. Konepellinavaukseen tuli pari niveltä ja tankoa lisää. Avausvipu löytyy nyt apparin jalkatilasta ja se käyttää alkuperäistä lukitusta.

Tulipa kokeiltua krominpoistoa, taisi mennä hukkaan sekin turha työ. Viiden tunnin jälkeen näyttää tältä:

Eli kun osat ovat eri sarjaa, ensimmäisestä rusetista lähti pinta 1,5tunnissa ja muissa vieläkin kromia jäljellä. Keskipalassa ei ollut kuparia välissä ollenkaan. Huonekaluputki ilman pinnoitetta tuntuu syöpyvän kanssa aika hyvin..

Eli homma toimii akkulaturilla, mutta tavaran pitää olla tasalaatuista. Taitaa olla viisain hioa tuo loppu pois jotenkin ennen maalausta, ettei joudu enää hitsaamaan.

Kardaanitunnelin leikkasin pois ja suunnitelma uudelle on, kunhan ehdin hitsailla. Tulee sellainen että mahtuu joko M90 tai M47. Koesovittelin kone-laatikko yhdistelmää ja totesin että tulee sitten mikä kone tahansa niin vasempaa koneenkorvaa joutuu soveltamaan hieman tavallista enemmän hammastangon ja kapean konehuoneen takia.

Maalikaupassakin kävin jo vaikka pohjatöitä ei ole vielä edes aloitettu. Ekassa vaiheessa maalaantuu pelkkä kori. Ovet ja lokasuojat jäänee ensi kesäksi.

Viimeinkin varsinainen kesäloma alkoi! Kuunneltu ralliradiota ja paikattu lattian keskeltä iso reikä.

Siellä oli M90 koesovituksessa, joten ainakin M47 mahtuu helposti. Uudemmalle laatikolle jätin tilaa vain 10-15mm sivusuunnassa. Helpottaisi montaa asiaa jos katkaisisi koko auton ja leventäisi 5cm, mutta ei taida mennä Suomessa läpi, eikä oma viitseliäisyyskään riitä. No, kyllä sinne vielä turvakengät mahtuu polkimille.


Alapuolelle hitsasin 40x40 putken jäykisteeksi helmasta helmaan. Lähinnä siksi, että olisi ajatus laittaa korkeussäädölliset penkit, jolloin joutuu madaltamaan alkuperäistä poikkipalkkia penkkien alla. Myös kardaanin kannakelaakeri muuttui. Sain tunnelista yhden kyhmyn pois ja nyt käy 240:n akseli siihen, kun se sattuu käymään myös taka-akseliin. 


Tämähän voi taas alkaa edistyä, pikkuhiljaa.

Rakensin keskikonsolin ettei lämmityslaite näy. Materiaalina biltemanin 45mm pakoputki ja peltiä. Lämmönsäätimet muuttivat siihen, jotta alkuperäiset vaijerit yltävät ja samalla tuli hyvä paikka 142:n kellolle.


Tarkoitus verhoilla tuo reunaa kiertävä putkiosa saman värisellä nahalla(?) kuin koetaulun päälinen ja maalata keskellä oleva suora levy korin väriin. Saumakohtaan kromilista. Ikkunankytkimille ym. jäi myös hyvä paikka säätimien yläpuolelle. 


Paikkasin myös etuhiekkapellin. Taipuu se arkkipeltikin, kun yrittää jossain kohti säästää.



Nyt ei puuttuisi enää korin hitsauksista kuin muutama paikka helmakoteloiden alapintoihin, niin voisi käydä hiekkapuhalluksessa.

Tänään ajettu ensimmäinen koeajo, tosin puomin perässä hallille. Korin ruostekohdat päältäpäin hiekkapuhallettu ja pohjamaalattu, lattiat ja irto-osat vielä loppuviikolla jos kelit sallii. Uusia reikiä löytyi varmaan yli 30. Onneksi suurin osa jää "piiloon", mutta muutama reikä tuli myös pintamaali alueelle. Sen verran paksua on vanha pelti, että suurimman osan saa hitsattua umpeen ilman pellin vaihtoa(halk max 5mm). Nyt auto on nosturilla niin saa hitsattua helmojen pohjat ym. kunnolla kiinni.

Mitä mieltä oikeat automaalarit on pyöräpesien ja pohjan käsittelystä? Minusta on  turhaa käyttää niihin aikaa/maalia, joten ajattelin vain puhaltaa enimmät ruosteet ja kaikki maalit pois-> happopohjamaali-> kotelomassa-> paksumassa. Aikasemmissa projekteissa olen näin myös tehnyt ja 7v mennyt hyvin.

Eilen hitsasin penkinkiinnikkeet ja paikat rullavöille eteen sekä taakse.

Löysin myös pidemmät raidetangonpäät uudesta Avensiksesta jotka menevät n. 40mm kierteelle. Vähän voi joutua tankoja lyhentämäänkin etteivät pohjaa aurausta säädettäessä. Saabin 9-3:sta olisi käynyt myös raidetangot suoraan jotka ovat 35mm pidemmät, ja ne olisivat käyneet 9000:n päillä. Noissa Toyotan päissä oli kuitenkin paremman malliset kartiot.

Laittaisin hapon päälle vaikka uretaanimaalin. Se ei litrahinnaltaan ole kuitenkaan kallista.

Oikeitten maalareitten ohjeista en tiedä,mutta minä vetäisin sinne Epoksipohjamaalin(esim.Tikkurilan Temacoat GPL-S Primer,siinä on sinkkiäkin seassa) jolla tulee tiivis ja mitään läpäisemätön kalvo ja sitä saapi edukkaasti konepajoista,sillon ruostuminen ei periaatteessa pääse jatkumaan kun ei saa happea eikä kosteutta,toisin kuin huokoisella happomaalilla,eikä välttämättä tarvii pintamaalia päällensä.Periaatteessa jos ei kaikkia ruosteita viitti poistaa,niin minä oon sillon vaan maalannut korjatut kohdat ja muualta vaan raapinut ja harjannut irtomassat ja ym. pois ja vetänyt öljypohjaisen kotelosuojan(esim.Dinitrol ML) ja päälle massan jossa vähän öljyä seassa.Ruosteiseen pintaan on melkein parempi vetää suojamömmöt suoraan ilman maalia jollonka öljy pääsee tunkeutumaan kunnolla ruosteen läpi jollonka ruostuminen ei jatku ;)Sisäpuolen lattiohin kannattaa ainakin vetää tuo Epoksi alle jotta kosteus ei sieltä pääse pelliin käsiksi

Periaatteessa jos ei kaikkia ruosteita viitti poistaa,niin minä oon sillon vaan maalannut korjatut kohdat ja muualta vaan raapinut ja harjannut irtomassat ja ym. pois ja vetänyt öljypohjaisen kotelosuojan(esim.Dinitrol ML) ja päälle massan jossa vähän öljyä seassa.Ruosteiseen pintaan on melkein parempi vetää suojamömmöt suoraan ilman maalia jollonka öljy pääsee tunkeutumaan kunnolla ruosteen läpi jollonka ruostuminen ei jatku

Tätä vähän ajattelin kanssa ja tähän asti tehnytkin niin. Pohjassa ja muualla on pintaruostetta sen verran että poisto omilla puhallusvehkeillä veisi turhan paljon aikaa. Nytkin olen ensin hionut enimmät rälläkällä, niin itse puhallus käy nopeammin. Lattioiden sisäpuolet puhallan kuitenkin sen verran tarkemmin että voi maalata vaikka sillä uretaanilla. Varsinkin kun sitä olisi jo valmiiksi muista hommista jäänyt, niin ei tarvitsisi ostaa uutta maalia.

Eilinen päivä meni hitsaillessa. Nyt olisi kori sen osalta valmis. Muutamia kohtia täytyy vielä yrittää oikoa ettei menisi pakkelia niin paljon..

Keksin mielestäni ihan hyvän ratkaisun niihin takaiskareiden hiekankeruutaskuihin. Peltirinkula johon tulee vetoakselin suojakumi. Leikkaa siihen vain sopivan reiän iskareita varten.

Vaikka olisi vähän väljäkin, niin ei sinne enää hiekka niin helposti mene.

Keksin mielestäni ihan hyvän ratkaisun niihin takaiskareiden hiekankeruutaskuihin. Peltirinkula johon tulee vetoakselin suojakumi. Leikkaa siihen vain sopivan reiän iskareita varten.

Oletko katsonut Youtubesta "Project Binkyä"? Siinä ne just uusimmassa jaksossa laittoivat ohjausakselin läpivientiin myös vetarin suojakumin.

Mulla on Pyhimyksessä vaihdekepin juuressa myös vetarin kumi. On ne vaan monikäyttöisiä

Oletko katsonut Youtubesta "Project Binkyä"? Siinä ne just uusimmassa jaksossa laittoivat ohjausakselin läpivientiin myös vetarin suojakumin.

Mulla on Pyhimyksessä vaihdekepin juuressa myös vetarin kumi. On ne vaan monikäyttöisiä

Mielenkiintoinen projekti tuokin. Taas harmittaa oma kielitaito, kun ei ymmärrä kaikkea.

Laitoin alkutalvesta poikkeuslupahakemuksen. Nyt jo tuli tarkentavia kysymyksiä. Niitä oli aika paljon, joihinkin helpompi vastata, kuten jarrulevyjen halkaisijat ym. Taka-akseli olisi vaihdettava myös kokonaisena, sen heikon keston vuoksi? Tässä suora lainaus osasta tekstiä:

RUNKO/KORI:
-Onko autossa itsekantava korirakenne vai erillinen runko ja kori?
-Aivan samoin kuin alkuperäisen taka-akselistonkin tapauksessa, auton alkuperäistä kori-/runkorakennetta ei ole suunniteltu/tarkoitettu hakemuksen mukaisen moottorin suorituskyvylle. Jotta poikkeus hakemuksen mukaiselle merkittävästi auton alkuperäistä moottoria tehokkaammalle moottorille voitaisiin myöntää, on auton kori-/runkorakennetta vahvistetta asianmukaisesti vastaamaan vaihdettavan moottorin suorituskykyä. Erityisesti kori-/runkorakenteen vääntöjäykkyyttä tulisi parantaa. Voisitteko toimittaa esimerkiksi suunnitelmakuvia/valokuvia siitä miten auton kori-/runkorakennetta vahvistettaisiin? Tarvitsen myös tiedot vahvikkeiden materiaaleista ja mitoista.
-Kuinka paljon ja millä tavoin kardaanitunnelia joudutaan suurentamaan, jotta vaihdettava vaihteisto saadaan mahtumaan autoon? Voisitteko toimittaa esimerkiksi suunnitelmakuvia/valokuvia, josta selviää miltä alueelta kardaanitunnelia muokataan?
 
OHJAUSLAITTEET:
-Hakemuksenne mukaan vaihdettavan etuakseliston alkuperäisen kuulamutteriohjauksen tilalle vaihdettaisiin hammastanko-tyyppinen ohjausvaihde. Erillisjousitettu etuakselisto ja sen sisältämät ohjauslaitteet ovat suunniteltu toimimaan yhtenä kokonaisuutena. Ohjauslaitteiden nivelpisteiden sijainnit sekä ohjausvarsien mitat vaikuttavat oleellisesti siihen miten pyörien aurauskulmat muuttuvat joustoliikkeen funktiona. Tämän takia lupa mallisarjaan kuulumattoman erillisjousitetun etuakseliston vaihdolle voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että se vaihdetaan kokonaisuutena. Jos pystyisitte luotettavasti osoittamaan, että pyörien aurauskulmat muuttuvat samalla tavalla (sekä tasajousto että toispuoleisessa joustotilanteessa) hakemuksenne mukaisella hammastanko-ohjauksella kuin auton alkuperäisellä kuulamutteriohjauksella, voitaisiin lupaa kyseiselle muutokselle harkita.
-Eli lähtökohtaisesti lupa mallisarjaan kuulumattoman erillisjousitetun etuakseliston vaihtoon voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että se vaihdetaan kokonaisuudessaan, mihin sisältyy myös ohjausvaihde ja ohjausvarret. Jos pystytte luotettavasti osoittamaan, ettei ohjausvaihteen vaihtamisella ole vaikutusta pyörien aurauskulmien muuttumiseen joustoliikkeen funktiona voidaan myös hakemuksenne mukaista rakennetta harkita.

Vastaus tähän lisäselvityspyyntöön on toimitettava viimeistään 07.09.2015 mennessä. Lisäselvityksen toimittamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista eli käytännössä lisäselvityksen toimitta jättäminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Hylkäävästä päätöksestä peritään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa 722/2012 säädetty maksu. Mikäli ette toimita pyydettyä lisäselvitystä vaan haluatte, että hakemuksenne jätetään tutkimatta, voitte peruuttaa hakemuksen ilmoittamalla siitä edellä mainittuun määräaikaan mennessä. Peruutetusta hakemuksesta ei peritä maksua.


Eli tähän mennessä tehdyt muutokset voitaisiin hyväksyä muutoskatsastuksessa(pl. hammastanko?), mutta lupaa varten täytyy olla lisätietoja. Ihan asiallisia juttuja ja selvitettävissä olevia, paitsi tuo korin vahvistus ja aurauksen muuttuminen hieman hankalampia. Takapenkin taustan voisi hitsata umpeen ja lisätä toisen poikkipalkin, kuten lattian alle jo laitoin. Mitä muuta?

Omilla suuntauslaitteilla voisin mitata aurauksen muutokset sisä- ja ulosjoustossa, mutta toispuoleisen jouston aikana ei taida onnistua. Lisäksi tarvitsisin jonkun 140:n josta ottaa vertailuarvot. Rullamitalla auraus muuttuu alle 5mm, mutta se mittaus tuskin on kovin pätevä. Yksi vaihtoehto etsia 140:n tehostettu ohjaus, niin ei olisi mitään sanomista.

Mielenkiintoista että jos laittaisi tappikoneen "tappiin viritettynä", ei välttämättä tarvitse muuttaa mitään muuta ja auto olisi silti Suomessa "turvallinen".

Vaihda koko akselisto hammastankoiseen. Tai hommaa tehostettu simpukka jostain maasturista tms. Tuossahan ei ole muuta estettä kuin ohjauksen tyypin muuttuminen.

Nopeiten sais varmaan kulmat katottua jos ois käytettävissä "kunnon" pyöränsuuntauslaitteet, aikaa niiden kanssa pelaamiseen, vaakapaketti, vakio vertailuauto ja punnuksia/kyyditettäviä. Sitten vaan eri painoilla mittaamaan jousituksen käyttäytymistä ja kirjaamaan kaikki ylös. Niistä sais piirrettyä hienot käppyrätkin sopivasti taulukoituna. Siltä pohjalta jos arvot on kohillaan, voivat antaa luvan "väärän" tangon käyttämiseen.

Tai jos vaan mittaat, että raidetangot on keskenään yhtäpitkät orggiksessa ja uudessa, ja että asennuskorkeus sama. Tällöin ainoa ero olisi se, että simpukan kanssa raidetangot liikkuu myös auton pituussuunnassa...