Bosch 100A laturin kunnostuksesta

Olis tuossa pöydällä Boschin 100A laturi 940:stä odottamassa kunnostusta. Kaikki kuluvat osat ovat jo vaihtokunnossa. Jännitteensäätimen+hiilien ja takimmaisen laakerin vaihtohan on helppo nakki, mutta liukurenkaiden vaihto vähän arveluttaa; en ole nimittäin pitänyt juotoskolvia kädessäni sitten peruskoulun käsityöntunnin.

Epäselvää minulle on jotakuinkin kaikki juottamiseen liittyvä: kuinka tehokkaan kolvin tarvitsen? Entä minkälaista tinaa? Kelpaako mikä tahansa vai pitääkö olla jotain erityiskamaa? Mitä se johtojen sitominen ja lakkaaminen on ja miten se tehdään? Muita huomioita?

Kannattaako minun edes yrittää koko hommaa vai ostanko suosiolla tehdaskunnostetun laturin? Säästöähän itse kunnostamalla tulisi ainakin 100e, joten tekisi mieli ainakin yrittää  .

Jos kuitenkin luovutan alkuunsa tai epäonnistun hommassa, tietääkö kukaan onko Helsingissä mitään autosähköfirmaa, joka tekisi pelkästään tuon liukurenkaiden vaihdon kohtuuhintaan?

Toinen ongelma on sitten sen hihnapään laakerin vaihto. Hylsysarjasta sattuu puuttumaan juuri 25mm ja 26mm hylsyt ja tuo hihnapyörää paikallaan pitävä pultti vaikuttaisi olevan jompaakumpaa kokoa. Mahtuukohan tuohon ahtaaseen koloon ihan tavallinen hylsy vai tarviiko jonkun erikoisohuen? Onko se kuinka tiukasti kiinni ja jos on, mikä on paras tapa irrottaa, kun paineilmavehkeitä ei ole käytössä?

Älä nyt pahastu, mutta jos kyselet tällaisia asioita, suosittelen ostamaan vaihtolaitteen.

Itse olen kaikki muut nuo tehnyt omalle laturilleni paitsi liukurenkaiden vaihdon koska 255tkm lukemalla ei vielä tarvinnut (olivat lähes uuden veroiset, ei edes uria).

Vaihtolaite maksaa 165e motonetissä, ja jos ostat laakerit (=20e), hiilisillan/jännitteensäätimen (30e?), juotoskolvin (30e), tinaa (5e) ja liukurenkaat (20e?), niin tuossa on jo 105e edestä osia, eli 60e on MAHDOLLINEN säästösi, plus että tarvitset vielä ehkä sen 24mm hylsyn (näin ainakin omassa S90 samanlaisessa bosch 120A laturissa), eli sekin on 10e, eli 50e voit säästää.

Lisäksi tarvitset vielä ulosvetäjän jotta saat vanhat laakerit veke, se on 15e luokkaa sekin jos joudut ostamaan.

Sitten satut hajottamaan laturin. ni ostetut osat menevät hukkaan ja se 50e säästösi.

Eli aika plusmiinus nolla homma tuo on, etenkin kun mietit että vaikka laittelet 4-5h sitä, niin tuntipalkaksi tulee 10e, eli ehkä samaa luokkaa kun saat ollessasi töissä?

Plus että vielä täällä kyselet ja opettelet, eli siihen menee 2-3h, eli et saa edes 10e tunnissa opiskeluistaisi ja työstäsi.

Älä huoli, en pahastu   .

Kaapista löytyy kyllä tollanen pistoolimallinen juotin, jossa pitäis tehoa olla 180W. Ja kyllä se kädessä varmasti kädessä pysyy, jos siihen tartun. Tinaakin on, mutta kun en tiedä kelpaako tohon hommaan mikä tahansa tina vai tarviiko jotain erikoista. Laakerit olis Motonetissä alle 10e yhteensä. Eivät varmaan ole sen huonompia, kuin vaihtolaitteessa olevat?

Ulosvetäjä löytyy, samoin 24mm hylsy, mut se on liian pieni tuolle pultille.

Voipi olla, että marssin Motonettiin ostamaan vaihtolaitteen, mutta eriäviä mielipiteitä otetaan toki vielä vastaan  .

Voipi olla, että marssin Motonettiin ostamaan vaihtolaitteen, mutta eriäviä mielipiteitä otetaan toki vielä vastaan  .

Mitä noita vaihtoromuja olen itselleni ostellut ja jumpannut edes takaisin, niin halvemmaksi tulee laittaa kerralla kunnon osista (SKF, Bosch yms.) Esim. kiinan piip -laakerit aion jatkossa jättää ostamatta. Liukurenkaiden vaihdosta en tiedä mitään, mutta tuskinpa niiden kolvaaminen nyt mitään aivan ihmeellistä on? Kait tuon osuuden voisi jopa teettää autosähköliikkeessä, jos kolvi ei pysy kädessä?

Liukurenkaiden vaihdosta en tiedä mitään, mutta tuskinpa niiden kolvaaminen nyt mitään aivan ihmeellistä on? Kait tuon osuuden voisi jopa teettää autosähköliikkeessä, jos kolvi ei pysy kädessä?

Suosittelen.
 Ei se mitään hirmu hankalaa ole, pitää vain saada rengaspaketti juuri oikeaan kohtaan että hiilet osuu hyvin. Mittaa akselin päästä etäisyyden siihen ja uusi paketti paikoilleen. Juotokset on kyllä sitten saatava todella puhtaana ja kuumana kiinni, tuo laturi kun ottaa kierroksia vähän enemmän kuin moottori...

Vaikka teettäisit tuon liukurengasjumpan, niin korjaus on järkevä homma. Vanhat liukurenkaat saa kätevästi irti esim dremelillä viilto, ja sitten kopauttaa tuurnalla halki, ei tartte riehua. Tämä siis vain jos ne on narahtanu tiukkaan, yleensä lähtee ihan kohtuullisella voimalla vek. Ja juotoksiin lämpöä isolla kädellä kun uudet on paikallaan, yksinkertaista mekaanista hommaa, ei tartte ajatella muuta kun että osuu samalle kohtaa kun vanha oli.

Ja älä todellakaan sorru niihin halpoihin motonettilaakereihin, 13tkm ne mulla kesti hiljasena ja nyt visertää 15tkm ajettuina jo aika lailla, tarttis motivoitua taas purkamaan tuo laturi...

Oikeastaan tuo juotoshomma on se kaikkein yksinkertaisiin asia tässä projektissa. Olen saanyt "kiinni" jopa 60 watin kolvilla. Vaikeudet alkavat siinä laturin avaamisessa ellei ole ennen avattu. Siihen tarvitaan ns iskumeisseli (hit driver). Muilla välineillä tulee niitä viallisia kantoja jotka joutuu poraamaan. Toinen paikka on se etulaakeri ja siihen tarvitaan se "kaksi kouraa" -tyyppinen ulosvetäjä jotta sen saa ulos. Takalaakeriinkin tarvitaan joskus pientä ulosvetäjää. Kun johdot on tinailtu irti johtorenkaista, se lähtee lyömällä "sopivasti" halki metallitaltalla - ei siis niin että akseliinkin jää jälki . Liukurenkaista on hyvä ottaa sijoituksesta mittatieto. Joskus voi tulla ongelmaa miten syvälle se paketti painetaan . Tuossa kokemuksia jotain 7 - 8 laturin uudistamisesta. Muistaakseni teki jotain 17 - 18 euroa kun uusi vain hiilet jännitteensäätäjästä, liukurenkaat ja laakerit. Hiilet on tehtaalla tinattu korkean sulamislämpötilan omavalla tinalla ja on helpointa porata pienet reiät johtojen kiinnityskohtiin. Sitten voi juottaa helposti sulavalla tavaralla uudet.

Joissakin Boschin latureissa on keskellä akselia kuusiokolo, josta pidetään kiinni - ei mielellään siivistä. Tämä asettaa välineille niitä erityisvaatimuksia...

Joo, alkaa jo sujua   .

Laakerit ostin jo. Ovat merkiltään IBC ja ilmeisesti Sveitsissä valmistetut. Toivottavasti on paremmat, kun Motonetin kiinalaakerit. Hintaa tuli noin 18e. Liukurenkaat haen tänään ja laitan itse paikalleen, mutta juotettavaksi vien paikalliseen sähkökonekorjaamoon. Hoituu siellä nopsasti ja halvalla, eikä tule itse sitten ryssittyä sitä 

Jännitteensäädin on vielä ostamatta. Motonet myi jotain Unipointia, joka näytti sangen arveluttavasti kyhätyltä, joten se jäi ostamatta. Oliskohan tuollainen esim. Fixuksen kauppaama Huco-merkkinen laadukkaampi? Vai saako Boschin alkuperäisiä vielä jostain?

Huco on hyvä ja on sillä unipointillakin ajettu. Tsekkaapa ostaessas, jos niitä olis eri jännitteelle, niin ota se vähän korkeammalle jännitteelle oleva...
Oli muistaakseni jotain 14.7V

Fixuksella näyttäis olevan tällä hetkellä varastossa vain 14,0V. Eikö se riitä? Tuossa alkuperäisessä Boschin osassa lukee 14V.

Omaan vaihdoin ton unipointin paketin ja ainakin vielä (5000km) pelittäny,mut täytyy koputtaa puuta sillä ulkonäkö vähän arvelutti..

Onko muissa kuin Boschin säätimissä lämpökompensointia?

Fixuksella näyttäis olevan tällä hetkellä varastossa vain 14,0V. Eikö se riitä? Tuossa alkuperäisessä Boschin osassa lukee 14V.

Nyt en tarkalleen tiedä mitä kirjottelen, mutta eri akut vaatii vähän eri jännitettä latautuakseen täyteen. Nämä uudet huoltovapaat ja lisäaineilla pilatut vaatii vähän kovemman jännitteen.

Bosch ei jostain syystä osaa kirjoittaa 14.xV, vaan se koodataan kummallisesti. Omassa jännite on 14.4V ja vehkeessä lukee EL 14V 4C.

Projekti etenee hitaasti, mutta varmasti  . Hihnapyörän laakerin sain jo vaihdettua. Se kävi yllättävän helposti.

Nyt olis edessä käämin päiden irrotus liukurenkaista. Millä ne oikein on kiinni ja miten ne saa irti? En näe niissä mitään tinan kaltaista ainetta, eikä kolvilla kuumentaminen vaikuta mitenkään.

http://www.nic.fi/~danes/w638_2/jutut/pic/p0124.jpg <- Kyseessähän on tuollainen liukurengashässäkkä

Onko muissa kuin Boschin säätimissä lämpökompensointia?

Tavallaan on... Kun se on noiden regulaattoreiden ominaisuus... Eli niillä on aina jonkinlainen lämpötilakerroin.

Joskus väsäsin jostain 14V boschin säätimestä sellaisen modiksen, että sen regun maakarvan ja maan väliin laitoin tavallisen 1N4007 diodin myötäsuuntaan ja sain jännitettä nostettua sen 0,4V ja sain isomman ja lineaarisen lämpötilakompensoinnin.

Valitsemalla sopivan diodin, saa tuota jännite/lämpötila-riippuvuus käyrää mulkattua melkoisesti.