Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => S80 (vm.-07>), V70 (vm.-08>), XC60, S/V60 (vm. -11 ->) => Aiheen aloitti: kestosippi - 24.01.2021, 11:14:40
-
Kuinka pitäisi ajaa että dpf-hiukkassuodatin pysyisi hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään?
Olen täältä lukenut että liian kevyt ajotyyli moottoria kunnolla rasittamatta on sen suodattimen kannalta tuhoisaa.
Jos nyt kuitenkin toisinaan esimerkiksi moottoritiellä ajaisin vaikka pienemmällä vaihteella saaden kierrokset esimerkiksi 3000rpm hujakoille niin auttaisiko pelkästään sellainen ajo asiaan ja kuinka pitkään pitäisi ajella noin.
Kyseinen Volvo on 6-vaihteinen automaatti joka normaaliajossa pitää kierrokset kovin alhaisilla lukemilla.
-
Itsellä on nyt 450tkm ajettu D3 s80 ja testerillä katsottuna arvot vielä hyvät. Itse kiihdytä aina kaasu pohjassa kun mahdollista ja välillä kiihdytyksissä vedän manuaali puolella lähelle rajoitinta ennen kuin vaihdan.
-
Eipä tuohon tukkeutumiseen ajotavalla voi juurikaan vaikuttaa.
Joskus on kuitenkin hyvä tehdä pidempiäkin matkoja, jotta hiukkasten poltto onnistuu. Jos on pelkkää alle 5 min ajoa kaikki, niin sillä saa lopulta loukun tukkoon.
-
Kuinka pitäisi ajaa että dpf-hiukkassuodatin pysyisi hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään?
Olen täältä lukenut että liian kevyt ajotyyli moottoria kunnolla rasittamatta on sen suodattimen kannalta tuhoisaa.
Jos nyt kuitenkin toisinaan esimerkiksi moottoritiellä ajaisin vaikka pienemmällä vaihteella saaden kierrokset esimerkiksi 3000rpm hujakoille niin auttaisiko pelkästään sellainen ajo asiaan ja kuinka pitkään pitäisi ajella noin.
Kyseinen Volvo on 6-vaihteinen automaatti joka normaaliajossa pitää kierrokset kovin alhaisilla lukemilla.
Tuskinpa tuossa moottoria itsessään tarvitsee "rasittaa" ylimääräisiä, tärkeintä on että silloin tällöin ajo on niin pitkää että suodattimen lämpötila ehtii kohota täyteen käyttölämpöönsä ja pysyy siinä 10-20 minuuttia. Ihan jo maantienopeus riittää siihen jos kestää riittävän kauan, moottoritiellä lämpö nousee nopeammin - ihan tavallisessakin ajossa, ei niitä vaihteita tarvitse sitä varten pienentää.
Nuo pienellä vaihteella ajot auttavat siinä vaiheessa jos jostain syystä dpf ei polttele normaalisti vaan sen haluaa erityisesti pakotella palamaan. Jos edes sen pari kertaa kuussa ajelee maantiellä tai motarilla ainakin puolen tunnin settejä, tulee se huomaamatta hoiduttua normiajossa. DPF on suunniteltu toimimaan normaaliajon puitteissa, ongelmia tulee jos ajo ei ole normaalia ja aina ajetaan jotain 5 minuutin pätkiä eli auto on puhtaasti pelkkä kauppakassi.
Auto myös varoittaa jos dpf alkaa tukkeutua, siellä on anturi ennen ja jälkeen suodattimen, ja jos paine-ero kasvaa liiaksi siitä tulee varoitus. Tämän jälkeen sitä voi koittaa polttaa itse noilla kikoilla, tai sen voi viedä huoltoon jossa tietokoneella pakotetaan poltto - tai senkin voi tehdä itse sopivalla laitteella. Vika voi myös olla noissa antureissa. Siihen asti kun auto ei varoittele mitään ja ajo on edes välillä maantieajoa, ei siitä pitäisi tarvita huolehtia.
-
Eipä tuohon tukkeutumiseen ajotavalla voi juurikaan vaikuttaa.
Joskus on kuitenkin hyvä tehdä pidempiäkin matkoja, jotta hiukkasten poltto onnistuu. Jos on pelkkää alle 5 min ajoa kaikki, niin sillä saa lopulta loukun tukkoon.
Näin juuri, on aivan turhaa kiihdytellä ja rääkätä kun auto tekee polton kun siltä tuntuu jos edes joskus ajaa vähän pidemmän lenkin.
-
Pysyykö myös turbo sekä pakokaasujen kierrätyssysteemit kunnossa ilman mitään erityistä rasitusajoa?
Mun Volle tosiaankin pitää kierrokset tosiaankin kovin pieninä. Tavallisessa ajossa ei koskaan nouse kolmeen tonniin saakka. Hyvä jo 2500rpm käy joskus kiihdytyksessä.
-
Nyt näin talvirajoitusten aikaan 1500-1600 kierroksella heti siinä jyrinän rajoilla mennään. .. Tuntuu jo vähän epäterveeltä konetta kohtaan :(
-
Ihan tavallisesti on ajettu 260-400tkm kaks eri Deevitosta, eka manuaali ja toka automaatti ja kummassakaan ei yhtään egr/dpf/päästölaitevikaa. Meillä ei juuri ns. kaupunkiajoa tule.
-
Pysyykö myös turbo
Turbolle tärkeintä on hyvä voitelu. Silloin kun on ajanut juuri kovaa niin että turbo on pyörinyt kuumana ei pidä yhtäkkiä sammuttaa autoa. Jos ajaa esim motarilta suoraan huoltoaseman tai muuhun pihaan, kannattaa antaa auton käydä tyhjäkäyntiä vajaa minuutti ennen sammutusta, jottei turbo yhä pyöri kun moottori sammuu (ja öljyn kierto lakkaa). Oikeastaan muita erityisiä turbon säästövinkkejä en tiedä.
-
Dieselissä tuo turbo ei muutenkaan ole erityisen kovilla, pakokaasun lämpötilat ovat kuitenkin matalia bensaturboihin verrattuna.
Yksi sen hiukkassuodattimen elinehto on kyllä oikeanlainen öljy. Tuhkainen öljy tokkii sen suotimen nopeasti, siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen että sinne menee oikean normin öljyä.. Ja sillä öljyn viskositeetilla ei ole mitään merkitystä DPF:lle.. Se viskositeetti on oikeastaan nykyään se öljyn vähiten olennainen tieto, vaikka siitä eniten puhutaankin.
-
Turbolle tärkeintä on hyvä voitelu. Silloin kun on ajanut juuri kovaa niin että turbo on pyörinyt kuumana ei pidä yhtäkkiä sammuttaa autoa. Jos ajaa esim motarilta suoraan huoltoaseman tai muuhun pihaan, kannattaa antaa auton käydä tyhjäkäyntiä vajaa minuutti ennen sammutusta, jottei turbo yhä pyöri kun moottori sammuu (ja öljyn kierto lakkaa). Oikeastaan muita erityisiä turbon säästövinkkejä en tiedä.
Teoreettista pohdintaa henkilöauton tapauksessa. Start&Stop sammuttaa auton kuitenkin suunnilleen vedosta, enkä ole kuullut kenenkään turbon tuosta syystä kajahtavan.
Raskaan kaluston turboja on joskus hajonnut, jos moottori pääsee sammumaan täydestä vedosta. Esim. traktorilla käytetään jyrsintä, joka ottaa kaikki tehot ja sitten jyrsimeen menee kanto, joka triplaa tehon tarpeen. Tuolloin moottori sammuu äkillisesti, kun turbo pyörii vielä "miljoonaa". Tällainen tilanne saattaa rikkoa turbon. Yleensä tuostakin selviää, kun käynnistää moottorin heti uudelleen.
Henkilöauton tapauksessa kyseinen tilanne voisi syntyä, jos yrittää lähteä liikkeelle 5. vaihteella, kaasu pohjassa, ja sitten kytkin ylös niin nopeasti, että moottori sammuu. Todennäköisesti silloin hajoaa vähän muutakin kuin turbo.
-
Yksi sen hiukkassuodattimen elinehto on kyllä oikeanlainen öljy. Tuhkainen öljy tokkii sen suotimen nopeasti, siksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen että sinne menee oikean normin öljyä.. Ja sillä öljyn viskositeetilla ei ole mitään merkitystä DPF:lle.. Se viskositeetti on oikeastaan nykyään se öljyn vähiten olennainen tieto, vaikka siitä eniten puhutaankin.
Olen siinä käsityksessä että jos hiukkassuodattimeen menee moottoriöljyä siinä määrin että öljyn laadulla on väliä, on jotain muutakin ihan pikkuisen vialla...
-
Teoreettista pohdintaa henkilöauton tapauksessa. Start&Stop sammuttaa auton kuitenkin suunnilleen vedosta, enkä ole kuullut kenenkään turbon tuosta syystä kajahtavan.
Onko sitten kuinka yleinen tilanne että turbon käydessä kuumana yhtäkkiä ollaan tilanteessa että S&S sammuttaa moottorin. Mutta olet oikeassa, nämä on melko teoreettisia juttuja "kuinka hoidan deepeeäffää tai turboa ajotyylilläni", melkolailla ne on suunniteltu toimimaan normaaliajossa kuljettajasta huolimatta. Ja S&S moottoreissahan pitää käyttää öljyä joka ei valu heti pois laakereilta, juurikin tuosta syystä, eli tavallaan sekin on suunnittelussa otettu huomioon, kuten tuo yllä mainittu tuhkaantuminen, eli kun pitää huolta että autossa on oikeat öljyt eikä säästele niissä ja niiden vaihdoissa, on auto suunniteltu noilta osin melkolailla huolettomiksi peleiksi. Ainakin sikäli ettei kuljettajan tarvitse ajossaan niitä ottaa huomioon. Elinkaari tulee jossain vaiheessa päähän kaikessa mekaanisessa osassa ja sitten uutta kehiin ja toiset parisataa tuhatta ajoa.
-
EDIT: poistettu turha viesti.
-
Olen siinä käsityksessä että jos hiukkassuodattimeen menee moottoriöljyä siinä määrin että öljyn laadulla on väliä, on jotain muutakin ihan pikkuisen vialla...
Kyse ei ole siitä että dpf:ään öljyä menisi vaan se tuhka sen suodattimen tukkii ja aika nopeasti, mikäli öljy on vääränlaista.
-
Joo, siis palanutta moottoriöljyä päätyy sinne suodattimeen. Moottoriöljyä palaa aina pieniä määriä mäntämoottorissa.
Teoreettista pohdintaa henkilöauton tapauksessa. Start&Stop sammuttaa auton kuitenkin suunnilleen vedosta, enkä ole kuullut kenenkään turbon tuosta syystä kajahtavan.
StartStop ei sammuta moottoria heti kovan rasituksen jälkeen, kun esim turbo on oikein kuuma.
Se äkillinen turbon hajoaminenhan johtuu yleensä siitä että turbo on niin kuuma että öljy palaa sinne kiinni kun kierto loppuu. Sitten kun moottori käynnistetään, niin se kiinnipalanut öljy estää normaalin voitelun. Periaatteessa tietysti oikein kova takasytytys (backfire?) voi hajottaa turbonkin, mutta se on oikestaan vaan muun vian sivuoire, aivan kuten vaikka öljypumpun hajoaminen.
-
StartStop ei sammuta moottoria heti kovan rasituksen jälkeen, kun esim turbo on oikein kuuma.
Periaatteessa juuri noin, mutta tosi harvoin, jos koskaan, kone on ecun mielestä niin kuuma, jotta se estäisi s&s toiminnon aktivoitumisen.
-
Periaatteessa juuri noin, mutta tosi harvoin, jos koskaan, kone on ecun mielestä niin kuuma, jotta se estäisi s&s toiminnon aktivoitumisen.
Koska tosin harvoin, jos koskaan kone oikeasti on niin kuuma että tuo tuottaisi ongelmia.
Tosin esim tuossa mun duunipakussa jossa tuo start stop systeemi on, niin kun ulkolämpö paukkaa yli (muistaakseni) 33°C, tuo järjestelmä kytketyyy pois päältä, aivan kuten alle -4°C.
-
Suoraan Volvon manuaalista:
Moottori ei sammu automaattisesti
Kuljettaja on irrottanut turvavyön. käynnistysakun kapasiteetti on alle alimman sallitun tason. Moottori ei ole normaalissa toimintalämpötilassa. Ulkolämpötila on alle noin -5 °C (23 °F) tai yli noin 30 °C (86 °F).
boldattu kohta oma painotukseni: olettaisin että lämpötilalla on niin ala kuin ylärajakin, aivan kuten tuossa ulkolämpötilallekin.
-
Ei se start stop ole se iso syyllinen tässä.
Pakokaasun pitää olla riittävän kuumaa jottei hiukkasloukku nokeennu. Se hetken jäähtyy jos pysähdyksissä kone sammuu mutta niin se jäähtyy tyhjäkäynnilläkin. Jopa tehokkaammin kun "viileällä" pakokaasulla jäähdytetään loukkua.
Pääasia olisi että autolle tulisi riittävästi maantieajoa ja silloin tällöin polkaistaan kaasua kunnolla.
Itse en ottanut dieseliä kun asuin kaupungissa. Ei olisi pysynyt kunnossa ilman ylimääräisiä maantielenkkejä.
-
Jos tuo tukkeutuminen mietityttää niin saahan tuon pakkopoltettuakin. Pakkopoltolla kuitenkin lämpötila nousee yli 700 asteen kun normisti lämpötilat pyörii tuossa 200-250 asteen tietämillä.
-
Ja joskus kun pakkopolttokaan ei enää auta (alkaa olla ikää jo se 10 vuotta ja kilometrejä 200-300tkm) voi tukkeutuneen suodattimen pesettää, hinta 300-400 euroa ja auttaa taas muutamaksi vuodeksi.
-
Järkevinhän on poistaa koko turhake. Itse olisin jo poistanut, mutta tossa D3 se on tyhmästi heti siellä ahtimen jälkeen. Pitäis melkein tehdä korvausputki tilalle. Xc90 lähti kyllä heti pois.
-
Jos tuo tukkeutuminen mietityttää niin saahan tuon pakkopoltettuakin. Pakkopoltolla kuitenkin lämpötila nousee yli 700 asteen kun normisti lämpötilat pyörii tuossa 200-250 asteen tietämillä.
Niin... noki palaa korkeassa lämpötilassa, mutta palamisesta jää aina tuhkaa. Tuhka tuon loukun lopulta tukkii.
Tämäkin on sellainen asia, ettei VIDAsta ole lopulta paljonkaan hyötyä. Jos loukku on tukossa, niin pakokaasuille pitää tehdä kulkureitti. Tähän käy porakone, rautakanki, painepesuri ja tietysti suodattimen uusiminen. Parissa ensimmäisessä tapauksessa tarvitaan myös vähän parempia softausvälineitä.
-
Tuo poltto kannattaakin nimenomaan tehdä ennakoivana toimenpiteenä jos tukkeutumis prosentti on jo kovinkin suuri. Omalla on ajettu nyt yli 300tkm ja prosetti on 11% luokkaa, ostaessa 27%.
-
Miten tukkeuman näkee/missä vaiheessa valo syttyy? Nimim. aina elänyt tuosta välittämättä.
-
Valo ja ilmoitus nokisuodatin täynnä näytetään 80%:ssa. Vidalla ainakin näkee täyttöasteen.
-
Jos loukku on tukossa, niin pakokaasuille pitää tehdä kulkureitti. Tähän käy porakone, rautakanki, painepesuri ja tietysti suodattimen uusiminen. .
Tai käyttää pesussa, maksaa tosiaan sen 300-400 riippuen mallista.
-
Uusiakin saa ainakin v70 vuodesta-08 lähtien vähä reilu 200e netistä
-
Polar Parts 170e. Mitähän on laadultaan?
-
Tai pidät alkuperäisen ja polttoa siihen, sen jälkeen kovaa ajoa vaan. 20-30€ hintaan noita on tullut tehtyä, hyvin ovat pelittäneet tuon polton jälkeen ja ainahan tuon voi uudelleenkin tehdä jos tarpeen.
-
Pakkopoltto on kai aika rankka tapahtuma ja sitä ei pitäisi huvikseen aika ajoin tehdä. Öljyt tulisi vaihtaa aina polton jälkeen.
Korjatkaa jos olen väärässä.
-
Taitaa tyypillisesti nykyaikainen suodatin toimia 100-200tkm ennen ensimmäistäkään varoitusta (haitarin alapää jos ajaa pelkkää nurkka-ajoa, ja yläpää kun ajaa muutenkin) ja kun joko pakkopolttelee tai pesee, niin sillä ajaa taas toiset 100-200tkm, joten en minä noita osaa suurena mörkönä pitää.
Olen yhdestä autosta kerran pesauttanut filtterin, kyseessä oli vm. 2010 250tkm ajettu Jaguar, ensimmäinen pesu ja hyvin pelitti sen jälkeen taas kunnes auto meni vaihtoon aikanaan.
Samoissa elinkaarissa menee moni muukin käyttöosa kuten iskarit tai jakopää. Moni niistä kustantaa enemmänkin kuin tuo pakkopoltto tai pesu.
-
Pakkopoltto on kai aika rankka tapahtuma ja sitä ei pitäisi huvikseen aika ajoin tehdä. Öljyt tulisi vaihtaa aina polton jälkeen.
Korjatkaa jos olen väärässä.
Näin sanotaan.
Erona normipolttoon ainakin se, että auto huutaa paikallaan isoilla kierroksilla sen 20-30 minsaa, kun tavallisesti asia hoituu ajossa huomaamatta.
Jotakin on yleensä pielessä, jos pitää tehdä pakkopoltto. Mekaaninen vika tai vähintäänkin väärä ajoprofiili dieselautolle.
-
Pakko poltto: kierrokset ovat noin 2500 ja yleensä kestää alta 10 minuuttia.
Monelta herjat poistuneet sen myötä ja tuon jälkeen on hyvä öljyt vaihtaa koska polttoainetta voi kertyä tuon polton aikana öljyn sekaan, pari muutakin asiaa on hyvä huomioida. Suodattimen tilan näkee vidalla ja tapahtuneet poltot, syyttä tuota polttoa on tarpeetonta tehdä. Muutamat suodattimet tuolla on kuitenkin tullut pelastettua. Vikakoodien luvun yhteydessä kannattaa yleensä tarkastaa tapahtuneet poltot ja prosentit.
-
Minä oon kans pariin autoon Vidalla sen tehnyt ja mielestäni kesti kauemmin kuin 10 minuuttia, ehkä luokkaa 20-30 minuuttia.
Juu mutta sillä puutuin asiaan että ei kukaan rikkoisi mitään sillä että huvikseen kerran kuussa alkaa tuohon touhuun. On tosiaan tarkoitettu ns viimeiseksi oljen korreksi ymmärtääkseni se pakkopoltto.
:)
-
On tosiaan tarkoitettu ns viimeiseksi oljen korreksi ymmärtääkseni se pakkopoltto.
Itse suosin ajatuksena pesua koska se tyhjentää filtterin tuhkasta, kun pakkopoltto vain tuottaa sitä sinne lisää.
-
Itse suosin ajatuksena pesua koska se tyhjentää filtterin tuhkasta, kun pakkopoltto vain tuottaa sitä sinne lisää.
Missä sä oot pesettäny, vai ootko ihan painepesurilla vetäny?
-
Missä sä oot pesettäny, vai ootko ihan painepesurilla vetäny?
Olikohan Eko DPF niminen firma. Se pesu tehdään koneella sillai että sinne laitetaan pesuaineet paineella vuorotellen suuntaa vaihtaen että tulee edestakainen liike, tai jotenkin niin se selitettiin. Mainostavat että heillä on ainoa patenttilaite tuosta menetelmästä ja saavat 99% uudenveroiseksi.
Vilkaisin weppisivuja niin näköjään hinnatkin alkavat nykyään jo parista sadasta. Ja pesukoneita on näköjään nykyisin muillakin puljuilla.
Google löysi selityksen filtterin koneellisesta pesumenetelmästä:
https://koneporssi.com/kuljetuskalusto/dpfpro-pesee-hiukkassuodattimet/
Demonstraationa Jani Virolainen puhdisti vuoden 2017 Mercedes-Benz Citaro LE -kaupunkilinja-auton hiukkassuodattimen. 206 000 kilometriä ajetun auton 7,7-litrainen moottori täyttää Euro VI -päästönormit. Ennen pesua suodattimen ilman läpäisykyky oli 334 kuutiometriä tunnissa ja vastapaine 20 millibaaria. Vajaan tunnin kestäneen pesun ja kuivauksen jälkeen arvot olivat 495 m3/h ja 0 mbar.
-
Järkevinhän on poistaa koko turhake. Itse olisin jo poistanut, mutta tossa D3 se on tyhmästi heti siellä ahtimen jälkeen. Pitäis melkein tehdä korvausputki tilalle. Xc90 lähti kyllä heti pois.
Kyllähän sen jotkut haluavat pitää siellä ihan siksi miksi se on sinne laitettu. Eihän elinympäristön turmelu nyt suurimmalle osalle ihmisistä ole mikään preferenssi.
Kyllä mä sen tajuan miksi se tukkeutunut suti jostain tonnin pommista riivitään irti, mutta ei ehjän suotimen poistolle oikein mitään hyviä perusteita ole.
-
Enemmän näissä uudemmissa on noita ongelmia kun yritetään kusta tunkea mukaan, vanhemmissa missä ei tuota adblueta ei käytetä niin ongelmia harvemmin. Nyt uutuutena suodattimia tukkeutuu jo bensa malleissakin.
https://www.volvocars.com/fi/support/manuals/xc40/2019w17/kaynnistys-ja-ajo/pakokaasujen-puhdistus/bensiinihiukkassuodatin
-
Järkevinhän on poistaa koko turhake. Itse olisin jo poistanut, mutta tossa D3 se on tyhmästi heti siellä ahtimen jälkeen. Pitäis melkein tehdä korvausputki tilalle. Xc90 lähti kyllä heti pois.
Ihan samanlainen pönttö D3:ssa on. Oli sitten VEA tai 5-sylinterinen tai XC tai ilman. Todella helppo ja ei tarvitse kuin avata pöntön takimmainen laippa ja tehdä siitä.