Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Etu- ja nelivetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 850, V/S70 (vm.<-00), C70 (vm.<-05) => Aiheen aloitti: puppet - 21.12.2014, 11:12:38
-
Tuli tuossa hankittua V70 Mk 1 b5244 T moottorilla, jossa aika ajoin ETS valo syttyy, ja sammuu käynnistettäessä uudelleen. Kahdesti menty limb home modelle, joka myös korjaantunut sammuttamalla auto. Vikakoodiksi antoi p0121, joka siis myös häviää sammuttaessa. DIY- ja köyhänä miehenä ajattelin ryhtyä TPS:n (throttle position sensor) vaihtoon itse, ei kai se niin vaikeaa voi olla, jos ihminen laitteen on keksinyt, ja ihmiset näitä rahaa vastaan myös korjaakin?? :idiot2:
Kukaan tehnyt hommaa itse? Jos on, mistä olette hilut tilailleet, millä ohjeilla tehneet (englanti taittuu), ja onko auto toiminut korjauksen jälkeen?
http://www.ebay.com/itm/Contactless-Throttle-Position-Sensor-TPS-for-Volvo-ETM-99-02-Throttle-Body-/290916223350
http://www.ebay.com/itm/NEW-Contactless-Throttle-Position-Sensor-TPS-Kit-99-02-Volvo-ETM-Throttle-Body-/271642938195?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3f3f2e4b53&vxp=mtr
LUKEKAA JA SISÄISTÄKÄÄ SEURAAVAN LINKIN TEKSTI
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=38504
Tekstin sisällöstä löytyy lähes aukottomasti kuinka ''fyysinen'' työ tehdään, eli vaihdetaan uusi anturi vanhan potentiometrin tilalle, jännitteiden suuruudet korjauksen jälkeen (kaasuläppä kiinni-, tyhjäkäynti- ja täyskaasuasennot)
Tässä kuitenkin omakohtainen kokemus/ohjeistus, jolla työn teimme kaasuläppä irrotettuna autosta.
B5244T moottorin kaasuläpän irrotus/putsaus:
IRROTUS
*ota ilmanputsarin putki irti vetämällä ensin putsarin pää ja sitten nitkuttelemalla ilmanotto pää
*irrota pystyssä kulkeva ahtopaine letku irti kokonaan avaamalla letkuklemmarit ( 7mm hylsy/talttapää meisseli)
*irrota muovinen putki (alkuperäinen muovia) joka menee kaasuläpälle:
-irrottamalla ensin kaksi liitintä imusarjan ala-vasemmalta puolelta
-irrota välijäähdyttäjän päästä letku klemmari
-katso imusarjan alle/ tunnustele kaasuläpän pään klemmarin asento; jos klemmarin kiristin ruuvin kanta osoittaa vasemmalle, homma on toteutettavissa näillä ohjeilla, jos se on eteen päin, joudut irrottamaan syylärin flektin...
*kannan ollessa vasemmalle, kasaa 7mm hylsystä, ja jatkopaloista n. 50cm pitkä setti ja pujota ne bensaletkujen välistä toisella kädellä ohjaten hylsy klemmarin kantaan. ---> avaa klemmari.
*pujota klemmari putken kaulalle alas, niin ei tarvitse kohta kaivella sitä sieltä.
*putki irtoaa vetämällä alaspäin, joko kahdella kädellä laturin välistä- ja putken päästä heilutttelemalla, tai pelkästään vasemmalta heiluttelemalla, mutta tämä voi särkeä putken.
*Putken irrottua pujottele putki pois
-aseta vaihteiston päälle rätti/kankaanpala
-kaasuläppä on kiinni neljällä 10mm kantaisella n. 65mm pitkällä m6 ruuvilla, jotka on melko helppo irrottaa 1/4'' vääntiöllä ja 10mm hylsyllä.
-ruuvien irrottua kaasuläppä irtoaa alaspäin.
-vedä kaasuläppä rätin päälle ja aloita putsaus
1. Avaa metallinen kansi mattopuukkoa, ja tasakärkisiä ruuvimeisseleitä/ muita kiiloja käyttäen, tuloksena tämä:
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244680.jpg?r=0)
2. paikallista Moottorin puoli ja pelkän tunnistimen (TPS) puoli kuvassa 1 TPS vasemmalla.
3. Poista terävää ruuvimeisseliä/mattopuukkoa/ muuta työkalua käyttäen vihreä massa molemmista päistä kaasuläppä koteloa, massan alta paljastuu kolme ''pinniä'' TPS päästä ja moottorinpäästä 5 kpl vastaavia lattamaisia pinnejä.
4. pura TPS päästä vanha TPS:n ja läpän elektroniikan välinen liitos. Meillä ei auennut lämmittämällä, liitos lienee hitsattu/prässätty? Käyntimme irrotukseen dremeliä ja pientä poranterää.
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244677.jpg?r=0)
5. Avaa 4 kpl torx-ruuveja (koko 15 tai 20) TPS-päästä anturin tulisi irrota suhteellisen helposti, ellei se ole vielä sillä vihreällä massalla kiinni.
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244681.jpg?r=0)
6. AVAA MUTTERI pitämällä kiinni akselista vastaan, niin että mutteri on vielä akselilla, mutta saat sen vielä suht helpsti irti seuraavan vaiheen jälkeen.
7. Katkaise akseli, tee akselista mahdollisimman lyhyt, ettei se särje uutta anturia, eikä aiheuta jäännösmagnetismia, joka saattaisi aiheuttaa viallisen signaalin Sacr- tunnistimelle.
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244688.jpg?r=0)
8. Aseta magneetti paikoilleen, kiristä varovasti, sillä todennäköisesti joudut vielä koskemaan siihen. (huomaa akselin mitta)
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244695.jpg?r=0)
9. aseta sacer tunnistin paikoilleen KUIVANA, älä liimaa/juota vielä mitään!
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244698.jpg?r=0)
10. vääntele varovasti pinnit niin, että ne koskevat tunnistimen pinneihin
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244701.jpg?r=0)
11. irrota moottorinpäästä toinen pinni vasemmalta, kuten kuvassa:
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244703.jpg?r=0)
12. juota johto paikoilleen
(http://media.snimka.bg/s1/1000/028244705.jpg?r=0)
13. mene autolle ja kytke ETM:n johto auton liittimeen. Pyydä avustajaa/kytke virrat II-asentoon. Kaasuläpän ollessa tyhjäkäynti asennossa mittaa jännitteet kuvan osoittamista pinneistä:
(http://media.snimka.bg/s1/1033/028309101-big.jpg?r=0)
(http://media.snimka.bg/s1/1004/028252027.jpg?r=0)
14. jännitteen tulee olla tyhjäkäynnillä 1,45V jotta ETS toimii oikein. Me säädimme jännitteen 1,46V kohdalle mitattaessa anturin päästä (kuvassa oikealla).
15. jännitteen ollessa alle 1,45V (meillä se oli 1,39V eikä toivoakaan toimivasta läpästä) säädä magneetin asentoa täyskaasun suuntaan viilaamalla joko magneetin koloa, tai akselia. Tämän takia muuta, kuin johto ei tulisi juottaa vielä kiinni. Irrota siis anturin kansi, MERKITSE MATTOPUUKOLLA MAGNEETIN NYKYINEN ASENTO ja avaa mutteri.
(http://media.snimka.bg/s1/1032/028309003.jpg?r=0)
kuvassa siis muokattu akselia, omasta mielestä tuntuu hurjalta muokata tuota, kun siihen tulee kumminkin mutteri vielä kiinni.
16. kun olet muokannut magneettia/akselia kasaa anturi systeemi takaisin kuivana paikoilleen
17. Tee testi kohdan 13. tavalla. Nyt sinun tarvitsee enää etsiä magneetille oikea kohta, ja lukita se siihen. Lopullinen kiristys tehtynä laita mutteriin kierrelukitetta. Kohdassa 15 tehty merkki helpottaa säädön tekemistä, sillä säätö on todella pieni.
18. Jännitteen ollessa 1,45 tyhjäkäynnillä TPS päässä, kasaa anturi lopullisesti käyttäen hyvälaatuista tinaa ja laadukasta juotoskolvia, ettet lämmitä ETMää liikaa.
19. Itse käytin Plastic paddingin muuttumattomana pysyvää tiiviste liimaa tiivistykseen lopullisessa kasauksessa. Sitä voi myös laittaa juotosten päälle, jos pelottaa että ne hapettuu. Kansi tulee tiivistää kunnolla, jos meinaa että ETM toimii jatkossa.
20. läppä kiinni autoon ja testi lenkille.
Koodien nollaus tehdään näin niinkuin Justus on neuvonut, se toimii.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36960.0
Korjauksen jälkeen Volvoni B2544t käy tasaista 800rpm tyhjäkäyntiä, auto räjähtää käyntiin eikä ETS valo enää mollota.
Neuvoja voi kysellä, mikään PRO en ole, mutta sain tuon vehkeen toimimaan netin ja kaverin avustuksella, minkäänlaista vastuuta en ota kenenkään tekemistä korjauskista/ohjeissa olevista virheistä.
-
Kyllä nuo osat vaihtaa, jos vain työkalut pysyy käsissä.
Kyseisiä osia saa myös meiltä, www.sercap.fi
-
Kyllä nuo osat vaihtaa, jos vain työkalut pysyy käsissä.
Kyseisiä osia saa myös meiltä, www.sercap.fi
Kyseessä siis tuo?
http://www.sercap.fi/product/76/etm-tunnistin---magneti-marelli
-
Kyseessä siis tuo?
http://www.sercap.fi/product/76/etm-tunnistin---magneti-marelli
Juuri se.
-
n.tunnin homma kaikkinensa.
Itse tilasin ebayn kautta ja Israelista tuli, n.100€ oli hintaa.
Viikossa tuli.
Kunhan mattopuukko pysyy käsissä.
sillä kansi aukenee.
Ja isoa kauheaa massan kaivelua, että saa juotokset näkymään.
Sekä kolvi pysyy käsissä.
Kunhan muistaa akselin päästä mutterin löysätä, ennekuin dremelöi akselinpään poikki.
Siinä karkeistetut ohjeet.
Muistaa ostaa myös uuden tiivisteen imusarjan/kaasuläpän väliin :hello:
Ja itse laitoin tuubin nestemäistä teippiä juotosten päälle.
Tämäkin ebaystä, liquid tape.
-
n.tunnin homma kaikkinensa.
Itse tilasin ebayn kautta ja Israelista tuli, n.100€ oli hintaa.
Viikossa tuli.
Kunhan mattopuukko pysyy käsissä.
sillä kansi aukenee.
Ja isoa kauheaa massan kaivelua, että saa juotokset näkymään.
Sekä kolvi pysyy käsissä.
Kunhan muistaa akselin päästä mutterin löysätä, ennekuin dremelöi akselinpään poikki.
Siinä karkeistetut ohjeet.
Muistaa ostaa myös uuden tiivisteen imusarjan/kaasuläpän väliin :hello:
Ja itse laitoin tuubin nestemäistä teippiä juotosten päälle.
Tämäkin ebaystä, liquid tape.
No perskule! Tuumasta toimeen! Pakkohan tuo on tehdä, heti kun saa osat hommattua :pomo:
-
Uusi TPS tilauksessa, toivottavasti vika on anturissa.
-
P121 = kaasuläpän sisäinen vika.
Ite käytin boksin englannissa, kun joku jannu mainosti ebay:ssä vaihtohommaa.
Siihen vaihdetiin Sacer valmistama TPS siellä, kun siihen aikaan ei niitä mistään irtonaisena saanut, että olis ite voinut vaihtaa.
Täysin turha homma oli omalla kohdallani. Ei mitään vaikutusta. Boksi oli sisältä rikki.
Ei auttanut kuin tilata uus boksi.
Muistaakseni viallisille TPS:lle on ihan omat koodit, voi se toki antaa pelkästään tuon 121 koodinkin.
Nyt on siis tuollainen käyttämätön Sacer TPS- ylimääräisenä, jos joku sellaista kaipailee.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/166108-sacer-tps-install-instructions/
-
P121 = kaasuläpän sisäinen vika.
Ite käytin boksin englannissa, kun joku jannu mainosti ebay:ssä vaihtohommaa.
Siihen vaihdetiin Sacer valmistama TPS siellä, kun siihen aikaan ei niitä mistään irtonaisena saanut, että olis ite voinut vaihtaa.
Täysin turha homma oli omalla kohdallani. Ei mitään vaikutusta. Boksi oli sisältä rikki.
Ei auttanut kuin tilata uus boksi.
Muistaakseni viallisille TPS:lle on ihan omat koodit, voi se toki antaa pelkästään tuon 121 koodinkin.
Nyt on siis tuollainen käyttämätön Sacer TPS- ylimääräisenä, jos joku sellaista kaipailee.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/166108-sacer-tps-install-instructions/
Sacer mullekkin ilmeisesti on tulossa. Minkälaisia oireita sulla oli autossa?
-
Sacer mullekkin ilmeisesti on tulossa. Minkälaisia oireita sulla oli autossa?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16281.msg300711#msg300711
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36920.msg655307#msg655307
Bye the way, toi satunnainen VVT-vika aiheutui viallisesta solenoidista, joka sitten lopulta antautui kokonaan.
-
Tuli tuossa vaihdettua Sacer paikoilleen, alkuun löi vikakoodia ahtopaineen tunnistimesta, jonka liitin oli huonosti ilmeisesti kiinni. Testilenkki ajettiin ETS valo mollottaen, jota ei saatu sammumaan mitenkään, mutta eipä siitä saatu koodiakaan ulos yleis testerillä. N. 7km testilenkin jälkeen käynnistin auton uudestaan, eikä ETS valo enää palanut. Kierroksia ottaa, tyhjäkäynti niinku mun mielestä pitäskin olla, eikä minkäänlaista nykimistä havaittavissa. Huomenna teen sitten pidemmän reissun ja jäädään tielle jos ei toimi ;D
-
Kokelilitko nollausta näin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36960.0
-
Kokelilitko nollausta näin:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=36960.0
Juurikin tuon ohjeen kaivoin puhelimella netistä jonka olit kirjoittanut, ja kokeilin tuolla tavalla että kuuntelee sen releen naksauksen. :hello:
Lisäkokemuksia matkalta Halli-Tre-Halli ~180km:
-OBD koodi P0014
-Joka toinen virtojen II-asentoon laitto jättää ETS- valon palamaan ennen käynnistystä eikä sammu, jos auton käynnistää
-Jos virrat katkaisee kun ETS palaa, ja laittaa takaisin päälle-> etm tekee ''bit-testin'' ja valo sammuu, kaikki ok.
-vaikka valo ei palaisi, auto tekee kevyttä hummausta tasakaasulla, joka korostuu 1:llä ajaessa parkkipaikka nopeuksia ~2200rpm, kakkosella ei mitään. Tämä hummaus tuntuu samalta kuin tuuli tempoisi autoa ja tuuli se ei ole koska on sama, onko vauhtia 60 vai 90.
Onkohan nyt kaasuläpästä joku muu komponentti paskana vai tarviiko tohon nyt uuden softauksen? Tekeekö ne edes sitä, jos selviää että mulla on modattu ETM?
E: tuli tossa mieleen, kun tuolta ->http://www.bsr.se/docs/man_diagnos_uk.pdf ja https://actron.com/code-lookup <-tuolta kahtelin noita koodeja, niin voiko olla, että tuo minun peruslukija ei tajua tosiaan mitä nuo koodit meinaa? Eli kun lukijassani lukee joku P-alkuinen koodi, se voikin olla oikeasti vaikka mikä? :o Tuolta BSR listasta kun noita koodeja katselin, ja tuosta actonin listasta kokeilin, niin sieltähän tuli vaikka ja mitä kun kokelin 0014:a ja 0121:ä :D
-
Juurikin tuon ohjeen kaivoin puhelimella netistä jonka olit kirjoittanut, ja kokeilin tuolla tavalla että kuuntelee sen releen naksauksen. :hello:
Lisäkokemuksia matkalta Halli-Tre-Halli ~180km:
-OBD koodi P0014
-Joka toinen virtojen II-asentoon laitto jättää ETS- valon palamaan ennen käynnistystä eikä sammu, jos auton käynnistää
-Jos virrat katkaisee kun ETS palaa, ja laittaa takaisin päälle-> etm tekee ''bit-testin'' ja valo sammuu, kaikki ok.
-vaikka valo ei palaisi, auto tekee kevyttä hummausta tasakaasulla, joka korostuu 1:llä ajaessa parkkipaikka nopeuksia ~2200rpm, kakkosella ei mitään. Tämä hummaus tuntuu samalta kuin tuuli tempoisi autoa ja tuuli se ei ole koska on sama, onko vauhtia 60 vai 90.
Onkohan nyt kaasuläpästä joku muu komponentti paskana vai tarviiko tohon nyt uuden softauksen? Tekeekö ne edes sitä, jos selviää että mulla on modattu ETM?
Jostain lueskelin tosta sacerista, että joillain oli ollut sen kanssa jotain tuollaista ongelmaa. Joku oli viritellyt vastuksia ja mittaillut jännitteitä, en sit muista oliko ratkaisua löytynyt ja mikä oli se foorumi missä noista keskusteltiin. Muistelen, että se Israelilainen hemmo joka noita alunperin alkoi ebayssä kauppaamaan kirjoitteli myös siinä samassa topikissa.
Hieman epäilen, että tuo softaus mitään auttaisi, sehän vaan siirsi TPS-potikan toimintapistettä hieman eri kohtaan, kuin se kulunu toiminta alue oli. Mielestäni siitä ei mitään iloa ole tässä tapauksessa.
Mutta, kai ne softan sinne lykkää, jos ei kerro, että oot jotakin sille boksille tehnyt.
Koitas ny vielä nollata uudestaan toi ETM, tuntuis, et se kaivaa vanhan vian sieltä muistista, kun se tolleen joka toinen kerta tulee.
Itelläkin teki yx boksi tollasta, että ei saanut valoa nollattua ja vikakoodiakaan ei antanut-> boxi meni vaihtoon.
Täs nyt voi sit olla myös ongelmaa ton VVT-solkun tai kampiakselin asentoanturin kanssa, koodi ainakin viittaa niihin.
-
Jostain lueskelin tosta sacerista, että joillain oli ollut sen kanssa jotain tuollaista ongelmaa. Joku oli viritellyt vastuksia ja mittaillut jännitteitä, en sit muista oliko ratkaisua löytynyt ja mikä oli se foorumi missä noista keskusteltiin. Muistelen, että se Israelilainen hemmo joka noita alunperin alkoi ebayssä kauppaamaan kirjoitteli myös siinä samassa topikissa.
Hieman epäilen, että tuo softaus mitään auttaisi, sehän vaan siirsi TPS-potikan toimintapistettä hieman eri kohtaan, kuin se kulunu toiminta alue oli. Mielestäni siitä ei mitään iloa ole tässä tapauksessa.
Mutta, kai ne softan sinne lykkää, jos ei kerro, että oot jotakin sille boksille tehnyt.
Koitas ny vielä nollata uudestaan toi ETM, tuntuis, et se kaivaa vanhan vian sieltä muistista, kun se tolleen joka toinen kerta tulee.
Itelläkin teki yx boksi tollasta, että ei saanut valoa nollattua ja vikakoodiakaan ei antanut-> boxi meni vaihtoon.
Täs nyt voi sit olla myös ongelmaa ton VVT-solkun tai kampiakselin asentoanturin kanssa, koodi ainakin viittaa niihin.
Jaa :o Pitääpä vielä koittaa sitä nollausta. Mitä akun irrotus ja kaapelit irrallaan tehty ''käynnistys'' tekee koodeille?
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=38504
-
Jaa :o Pitääpä vielä koittaa sitä nollausta. Mitä akun irrotus ja kaapelit irrallaan tehty ''käynnistys'' tekee koodeille?
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=38504
Ei mitään, se kun tallentuu sinne ETM:n muistiin.
-
Kävin koittamassa tuota nollausta niin, että odotin sen 3min. Sitten käynnistin auton, annoin käydä sen tyhjäkäynnillä n. 3min ja läksin lenkille. Ajoin n. 7km, sammutin auton ja käynnistin uudestaan, ei ETSää. Ajoin kotiin 3km. Matkan ja ajoin toisen auton talliin, jonka aikana v70 oli sammuksissa ja virrattomana, menin autolle ja pistin virrat päälle, ETS ei sammunut. Koodi p0014. Toistin nollaus operaation ja annoin virtojen olla pois ~30s. Virrat päälle ja valo ei sammu, paitsi jos katkaisen virrat j kokeilen uudestaan.
1.sivulla tuolla keskustelussa se Israelin kaveri oli ilmeisesti saanut sen auton toimimaan läpän korjauksella ja sillä softalla, eli mulla saattaa olla se uus anturi ja moottorin päässä oleva eriasennossa jolloin se hummaa tyhjäkäyntiä. Näin ymmärsin tekstistä. Jos ets ei saa tieto kummastakaan potentiometristä se heittää limb moden päälle.
Ens viikolla luetaan volvoon käypäsellä "paremmalla" lukijalla koodit ja katotaan mitä se kertoo. Sitten softataan, ehkä.
En ole sulkenut tuota solenoidiakaan, tai sitä kazmmentunnistinta pois kuvioista ja uskon siihen että jompikumpi voi olla rikki.
Jatketaan ha(r)jotuksia :hello:
-
Luettiin eilen Volvo Prolla koodit, ja samaa tarinaa antoi sekin ETMstä. Entisen omistajan mukaan jakohihna venynyt millin-pari, siksi tulee koodi nokka-akselilta, li kyllä tässä joku tunnistin ainakin toimii oikein :D
Kaveri vaihtoi kokemuksia toisen volvoilijan kanssa, joka oli tehnyt sacer muutoksen volvoonsa. Hänellä oli ollut samat oireet/kaasuläppä ei ollut toiminut sacerilla. Syynä magneetin virheellinen asento. Asennon tarkastus tehdään virrat päällä, tyhjäkäynti arvon tulisi olla sen 1,45V niinkuin tuolla matthewsin foorumilla käydyssä keskustelussa kerrotaan.
-
Tänää räjäytettiin ETM jälleen, ja käännettiin magneettia hieman. Tyhjäkäynti jännite 1.46V sacerin pään pinnistä, toisesta päästä 1.53V. ETS koodia ei saatu 10km +5käynnistyksen aikana päälle. Tyhjäkäynti hummaa hieman, välillä enemmän. Pakkasta -16 ja ilman roikkaa tulille, liekkö hummauksen syynä toinen vikakoodi joka tulee jakopäästä?
Auto "räjähtää" Volvon vitoskonemaisesti tulille, tätä se ei olekaan tehnyt pariin viikkoon.
Lukekaa, ja sisäistäkää Matthewsin Volvocite:n keskustelu ennen kuin alatte työhön!
-
Kirjoitin nyt tuonne aloitustekstiin jonkunlaisen ohjeistuksen aiheesta. Tämän voisi ehkä lisätä tuonne FAQ osioon?
-
Hienoa, että sait toimimaan.
Ehdottomasti FAQ-kamaa.
-
Jaahas, auto roikasta käyntiin ETS+limb mode päälle. Vien tuon paskan kohta sulatukseen! Eilen antoi koodin joka oli p1332, eli VVT solenoidi...
-
Toi hiton solenoidi pätki ittellä satunnaisesti, mutta koskaan se ei limp modeen sen takia mennyt. Uusi vaan volvolta about 170€ eikä muualta saakaan enää kun siinäkin on pantti, eli joutuu vanhan palauttaan ja saa panttimaksun sitten takaisin. Käytettyihin en kyl sortuis, ne kun voi sohlota hetken päästä samalla tavalla. Veikkaan kyl valitettavasti, että et tästä selviä ilman uutta boksia.
-
Voit olla oikeassa kuomaseni. Tunnetusti puhdistus ei ole kestävä ratkaisu, mutta sitä koitetaan tuolle solenoidille, kuhan tältä jakopäänhihna haku reissulta kerkeän. Pitänee alkaa etsimään uutta läppää. Mistähän tuon homman alottaisi, kun volvolla se maksaa tunnetusti mijloona euroa :buck2:
-
Omani kerran puhdistin, eikä siellä mitään sontaa edes ollut. Tiiviste oöi lähinnä vaihdon tarpeessa. Volvolla ovat ilmeisesti alentaneet boksin hintaa, ainakin kaverin 80:iin maksoi huomattavasti vähehemmän. ei ois jääny voitolle, jos ois tilannut esim. Englannista. Nykyinen eurokursdikin on niiin huono, et tuskin säästäis juur ytään ja takuukin on helpompi hoitaa kotomaassa. Molemmat sieltä joutunee vaihtaan, mut pahempi vika toi läppä on kuin solkku. Viallisella solkulla pystyy ajaan normaalisti, mut viallisella läpäll ajaminen voi olla aika tuskaista ja hermoja raastavaa t: nimimerkillä kokemusta tuosta on liikaa
-
Omani kerran puhdistin, eikä siellä mitään sontaa edes ollut. Tiiviste oöi lähinnä vaihdon tarpeessa. Volvolla ovat ilmeisesti alentaneet boksin hintaa, ainakin kaverin 80:iin maksoi huomattavasti vähehemmän. ei ois jääny voitolle, jos ois tilannut esim. Englannista. Nykyinen eurokursdikin on niiin huono, et tuskin säästäis juur ytään ja takuukin on helpompi hoitaa kotomaassa. Molemmat sieltä joutunee vaihtaan, mut pahempi vika toi läppä on kuin solkku. Viallisella solkulla pystyy ajaan normaalisti, mut viallisella läpäll ajaminen voi olla aika tuskaista ja hermoja raastavaa t: nimimerkillä kokemusta tuosta on liikaa
Kyllä tässä kuukauden aikana on tullut todettua että joku on tehnyt isoa rahaa ja nauraa nyt partaansa, p*skan möivät. Mites tuo, jos vaihdan uuden läpän kotona, niin riittääkö se, että uusi on samalla numerolla? Meiltä kumminkin matkaa Volvon liikkeeseen 25km niin limb mode päällä tuo matka voi olla aika pitkä jos autoon pitää ajaa softa. :D
-
Uusin hinta 421€+softa 58€. Sinisellä kehu että käytettyä koteloa ei voi uudelleen opettaa toiseen autoon. Uskoakko? Miks noita myydään purkuosana jos ne on käyttökelvottomia?
-
Uusin hinta 421€+softa 58€. Sinisellä kehu että käytettyä koteloa ei voi uudelleen opettaa toiseen autoon. Uskoakko? Miks noita myydään purkuosana jos ne on käyttökelvottomia?
No ei tuo loppuviimeks oo paha hinta.
Mun mielestä jotku on ostaneet käytetyn boksin ja sit ajanet siihen uuden ohjelman volvolla päälle. Mut en mee vannoon.
En suosittele tommosia vanhoja paskoja bokseja osteleen, kun ei ne uudetkaan tunnu mitään kestävän.
-
Kyllä tässä kuukauden aikana on tullut todettua että joku on tehnyt isoa rahaa ja nauraa nyt partaansa, p*skan möivät. Mites tuo, jos vaihdan uuden läpän kotona, niin riittääkö se, että uusi on samalla numerolla? Meiltä kumminkin matkaa Volvon liikkeeseen 25km niin limb mode päällä tuo matka voi olla aika pitkä jos autoon pitää ajaa softa. :D
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=48109.msg838672#msg838672
-
Tänään aletaan vaihtamaan jakopäätä. Toivottavasti ajoitus on pielessä, eikä mitään ole paskana.
-
Illalla aloitettiin purkuhommat; hommahan alkoi perinteisesti työkalujen etsimisellä niin se jäi pahasti kesken.
Havaintoja tehtiin:
Jako kohdallaan
Vesipumpusta puuttui 3 hammasta, oli kyllä katkennut todella siististi, jos on edes katkennut?
Kiristin oli ihmeellisessä asennossa kaverin mielestä, selityksenä nyt muuta ei keksitty, kun että remmi on venynyt niin reilusti.
-
Ilmeisesti kuuluukin puuttua, omastani puuttuu ja kyl noita kuvia on maailmalla, joista puuttuu:
http://i35.photobucket.com/albums/d157/jod1jod/Belts%20and%20water%20pump/Picture364.jpg
http://images.apwcontent.com/is/image/Autos/repv313503_1?rgn=0,0,1500,1005&scl=3.5892857142857144&id=VOzq53
-
Hihna vaihdettu, ainoa vikakoodi on p0014 jota en saa pois. Muuta sinne ei tulekkaan. ETS palaa mutta ei koodia, limb mode kytkeytyy n. 2000rpm.
E: Sain härnättyä ETS valon/limb moden pois nostamalla hiiiiitaaaaasti kierrokset +3000rpm. Ajoin myös useamman eripituisen lenkin, joista viimeisellä valo ei siis syttynyt. Mitään koodia en saa, kun sen P0014 jota en saa nollattua. Nokkien jakomerkit laitettiin kohdilleen, eli mitään löysiä/ liike alueita en kääntänyt pakonokasta mihinkään suuntaan, että menikö se nyt väärin?
Edelleen tuntuu että ETM on tohjona vaikka sillä tossa nyt tuli n. 20km päästeltyä.
-
Ootko mitannut CVVT solenoidin resistanssin ja sen, että sinne ylipäätään tulee sähköä?
Solkun resistanssin pitää olla n.3.7Ohmia.
Sytytysvirta kytkettynä ja nokka-akselin säätöventtiilin pistoke irtikytkettynä pistokkeen #1 jännitteen tulee olla noin akkujännite ja pistokkeessa #2 tulee olla pulssisuhdesignaali, jonka enimmäisjännite on n. akkujännite ja taajuus n. 250 Hz.
Jälkimmäisen voi mitata vähän paremmalla yleismittarilla. Mut kyl se tavallinenkin yleismittari varmaan jotain tosta #2:sta näyttää.
-
En mitannut, tänään mitataan. Jollain videolla antovat 12v sille ja testasivat että naksuu. Löyty myöd tapauksia googlettelemalla, että oli kampiakselin asentotunnistin tohjona
-
Joo itte kans testasin tuota naksuttelua, mut omani teki satunnaista katkomista, ilmeisesti huono liitos käämin ja liittimen välissä, kunnes lopulta antautui kokonaan.
-
On myös epäily, ettei öljy kulje siellä vtt:ssä kunnolla, jos se tosiaan on vaikka paskainen, huoltokirjassa ei, nimittäin ole merkintöjä öljyn vaihdoista viimeiseltä 120tkm... En usko että mikää bräkleen suihkuttelu auttaa, kun ve mekanismikin pitäis saada liikkeelle siinä puhdistellessa.
Se ets valo ihmetyttää edelleen, illalla sitä ei viimeisellä pätkällä tullut ollenkaan. Tässä on kyllä tullut todettua, että ainakin tässä tapauksessa testi "lenkki" on vähintään 250km ja kolme päivää, jopa viikko ja 1000km.
Töiden jälkeen siis jatkan ihmettelyä, putsaus ja mittaus. Pitää lainata mittaria, jossa on tuo hz- alue.
-
Jännitteet 20VAC ja 12,VDC. Vastus 4,5ohm. Taajuutta en saa omalla mitattua, kun on tuommonen halpa malli. Tänään tuli taas nilkutettua, kun kävin kaupassa, p0121 ja p0014 edelleen. Vvt liittimen irrotuksella ei vaikutusta edes koodeihin.
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-1999-and-newer-codes
P0014 on samanlainen, mutta erilainen selitys mielestäni? :(
P0014 = ECM‑641A Camshaft control, exhaust Faulty signal
-
Vitsit vähissä ton 121 koodin kanssa-> uutta boksia kehiin. Tunasin omani kanssa pitkään etsien vikaa johdotuksista releistä ja kaasupolkimesta, turhaan. Ainoo mikä auttoi oli uusi boksi. Ja todennkäisesti toi solkkulin on säkö, mut ei voi sata varmaan sanoa. Solkun resistanssi on mittaustarkkuuden ja mittapiuhojen resistanssi huomioiden ihan linjassa. Piuhatkin lienee kunnossa, kun kerran sait lukemia molemmista liittimistä. Solkku voi silti olla vaikka jumissa.
-
Vitsit vähissä ton 121 koodin kanssa-> uutta boksia kehiin. Tunasin omani kanssa pitkään etsien vikaa johdotuksista releistä ja kaasupolkimesta, turhaan. Ainoo mikä auttoi oli uusi boksi. Ja todennkäisesti toi solkkulin on säkö, mut ei voi sata varmaan sanoa. Solkun resistanssi on mittaustarkkuuden ja mittapiuhojen resistanssi huomioiden ihan linjassa. Piuhatkin lienee kunnossa, kun kerran sait lukemia molemmista liittimistä. Solkku voi silti olla vaikka jumissa.
Sitä me ei saatu liikkeelle ollenkaan. Pesin sen ja koitin pestessä saada sen liikkeelle, ei toivoakaan. Löysin sitten lopulta googlettamalla, kun hain muistaakseni hakusanoilla "Volvo vvt 6410" niin heti ensimmäinen keskustelu, ja samat oireet. Koodia ei saada nollaamalla pois.
-
Uusi etm tilattu. Tulee vasta tiistaina, kun soitin vasta puoliltapäivin eilen. Vvt solenoidi maksaa 161e+ tiiviste 10e, nuo sitten myöhemmin.
-
Uusi etm tilattu. Tulee vasta tiistaina, kun soitin vasta puoliltapäivin eilen. Vvt solenoidi maksaa 161e+ tiiviste 10e, nuo sitten myöhemmin.
+pantti jonka saa sit takaisin, kun vien vanhan solkun tiskille,ellei sitten jo hakiessa sitä vanhaa sinne vie.
-
Kävin hakemassa etm siniseltä, avokätinen myyjä antoi huiman 5% alen, jolloin hinnaksi jäi tasan 400. Sitten vielä ohjelma, ja seuraavat xtkm toivottavasti toimivalla etmllä.
-
Oliko jo uudempaa numerosarjaa tuo boksi?
-
Todennäköisesti, ei ainakaan sama numero kuin vanhassa, jossa oli keltainen tarra. Eipä myöskään lue Magneti Marelli. Vaan made on italy.
-
Toivotaan, että kestää paremmin kuin mun boksit.
-
Toivotaan, että kestää paremmin kuin mun boksit.
Toivotaan. Pistin tuossa uuden läppäkotelon kiinni, alkaa jo käymään vähän rutiinilla tuo homma ;D
Kun läppä oli kiinni, pistin virraskat päälle, ja läppä siellä kääntyili, niinkuin vanhassakin. ETS sammui, täräytin tulille, varovasti annoin kaasua ja läksin testilenkille. Lenkki kestikin sitten 30km ja auto pelasi ihan kuin ennenkin. Seuraavaksi tilattava vielä se ohjelmointi aika ja käytävä siellä. Uudessa läpässä oli muuten VOLVO tekstillä oleva TPS siinä päässä, johon Sacer vaihdetaan. ???
-
Nii mahtaisko se edes loppuviimeks tarvita sitä ohjelmointia. Nimittäin mitään eroa en huomannut ennen ja jälkeen ohjelmoinnin..
-
Nii mahtaisko se edes loppuviimeks tarvita sitä ohjelmointia. Nimittäin mitään eroa en huomannut ennen ja jälkeen ohjelmoinnin..
Ei kai se väärällä ohjelmalla reagoi edes kaasuun..
Pystyykö näissä sitten opettamaan kaasuläppää mukautumaan uudestaan testerillä niinkuin VAG konsernin romuissa niin sitä en tiedä. Käsittääkseni volvot oppii sen aina itse uusiks akun irroituksen jälkeen..
-
Tätä tuossa itsekkin pähkin, että mitähän se ohjelma edes tekee... Hämeen autossa sanottiin myös, että käytettyä läppää ei voi käyttää uudestaan (purku osa), koska etmää ei voi muka ohjelmoida toiseen autoon :idiot2:
Tuo nyt toimi ihan kuin sillon kun sen ostin. Kusetusta sanon minä, koko ohjelmointi, jos se ei edes muuta auton käyttäytymistä millään lailla.
-
Ei kai se väärällä ohjelmalla reagoi edes kaasuun..
Pystyykö näissä sitten opettamaan kaasuläppää mukautumaan uudestaan testerillä niinkuin VAG konsernin romuissa niin sitä en tiedä. Käsittääkseni volvot oppii sen aina itse uusiks akun irroituksen jälkeen..
Ei pysty mukauttamaan. vanhemmat boksit tarvitsivat ohjelman sisäänsä, niillä juur pystyy jurnuttaan n.max 30-40km/h ilman ohjelmointia. Tää uudempi boksi toimi ihan normaalisti ilman ohjelmointia. Käyttöautolla sanoi, että ei toimi kauaa ja tarvii ohjelman... jaa jaa ja ohjelmointiin meni aikaa n. 1h en tiedä mitä kämmäsivät vai eikö onnistunut ohjelmointi ollenkaan, mut laskuttivat siitä kyllä.
-
uusi ETM oli tollasella numerolla:
(https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10974676_10205799030045041_856609302080939315_o.jpg)
moottorin pää sama, kuin vanhassa:
(https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10856563_10205799036965214_2775230716465310411_o.jpg)
TPS:n päässä vain Volvo testi:
(https://scontent-a-fra.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/10904502_10205799045565429_2650204291451921967_o.jpg)
-
Samanlainen kuin omani. ¨
Made in Italy... sama magneetti marenki, toivottavasti on parannettu tuota TPS:ää
-
Tilasin ajan päivitykseen. Kysyin siinä samalla että mitä minä koko ohjelmalla edes teen, kuun hienosti tuntuu ilmankin toimivan. Se toimii nyt kuulemma ns. Toleranssien keskellä, eli etm/ecm ei saa tarkkaa anturi tietoa tai jotkut arvot ei ole ihan kohdallaan ja etm "arvailee" mitä sen pitää tehdä. Eli se koodaus laskee kulutusta ja antaa huipputehoa. T: Hämeen auton huoltomies.
-
Kuinkas se mekaaninen irroitus on parasta toteuttaa, tarvitseeko purkaa paljonkin ? Piti tänään nypätä se kaasuläppä irti, mutta masennuin jo pelkästä katsomisestakin.
-
Ite irrotin mk1 v70 2,4t:sta:
-imutorvi putsarille
-ahtoletku joka menee vasemmalla moottori tilassa
-muovi putki coolerista kaasuläpälle. Joku oli ennestään jo kiristänyt sen kaasuläpän pään klemmarin niin että n. 40cm pitkällä 1/4 katkovarrella ja 7mm hylsyllä sai klemmarin helposti auki. Netistä ennen irrotusta katselin videota missä joku joutui irrottamaan syylärin. Kaasuläppä oli muistaakseni 10mm kannalla olevilla ruuveilla kiinni. Mulla oli showroomissa oikein tuoreesta muistista kirjotettu ohjekin, jotain saattoi unohtua. Eka kerralla oli aika vitumainen homma, mutta 4 kertaa kahen viikon sisällä purkaneena ei ollut enää paha rasti. :D
E: Oisko tosta apua:
B5244T moottorin kaasuläpän irrotus/putsaus:
IRROTUS
*ota ilmanputsarin putki irti vetämällä ensin putsarin pää ja sitten nitkuttelemalla ilmanotto pää
*irrota pystyssä kulkeva ahtopaine letku irti kokonaan avaamalla letkuklemmarit ( 7mm hylsy/talttapää meisseli)
*irrota muovinen putki (alkuperäinen muovia) joka menee kaasuläpälle:
-irrottamalla ensin kaksi liitintä imusarjan ala-vasemmalta puolelta
-irrota välijäähdyttäjän päästä letku klemmari
-katso imusarjan alle/ tunnustele kaasuläpän pään klemmarin asento; jos klemmarin kiristin ruuvin kanta osoittaa vasemmalle, homma on toteutettavissa näillä ohjeilla, jos se on eteen päin, joudut irrottamaan syylärin flektin...
*kannan ollessa vasemmalle, kasaa 7mm hylsystä, ja jatkopaloista n. 50cm pitkä setti ja pujota ne bensaletkujen välistä toisella kädellä ohjaten hylsy klemmarin kantaan. ---> avaa klemmari.
*pujota klemmari putken kaulalle alas, niin ei tarvitse kohta kaivella sitä sieltä.
*putki irtoaa vetämällä alaspäin, joko kahdella kädellä laturin välistä- ja putken päästä heilutttelemalla, tai pelkästään vasemmalta heiluttelemalla, mutta tämä voi särkeä putken.
*Putken irrottua pujottele putki pois
-aseta vaihteiston päälle rätti/kankaanpala
-kaasuläppä on kiinni neljällä 10mm kantaisella n. 65mm pitkällä m6 ruuvilla, jotka on melko helppo irrottaa 1/4'' vääntiöllä ja 10mm hylsyllä.
-ruuvien irrottua kaasuläppä irtoaa alaspäin.
-vedä kaasuläppä rätin päälle ja aloita putsaus
-
Alkavan innostuksen vallitessa aloin purkamaan kaasuläpätintä näkyville. IC:n letkut on irti, ilmanputsarin laatikko on pois tieltä, mutta niihin kaasuläppää edeltäviin kahteen liittimeen loppui into ja yritys tälläerää. On paineltu nostettu ja puristeltu , mutta liittimet on vain kiinni. Jos tuon imusarjan nostais pois tieltä, niin se kaasuläppä-jutska nousi mukana ? Meneekö siinä tapauksessa muuta vaihtoon kuin imusarjan tiiviste? Kuinka ne mutterit irtoaa pinnapulteistaan ?
-
Minä taisin irrottaa ne liittimet kärkipihdeillä puristamalla. Helpommat ne oli minusta vert. imusarjan irrotus. Imusarjassa oli osa muttereista muistaakseni niin, että löysääminen riittää, koska imusarjassa on hahlot, eikä reikiä. Imusarjan lämmitys letkujen banjon irrotus tais olla imusarjan irrotuksessa kohtuu vittumainen rasti. Suosittelen vielä koittamaan niitä anturi liittimien aukasua.
-
Joo, kokeilen vielä, kunhan tuo ilman kosteus% vähän laskisi, mulla kun ei oo tallissa seiniä, eikä kattoa.
-
Joo ja se boksin liitin on välillä tosi tuskainen avattava. Se pitäis lähteä vähän painalla siitä keskeltä ja työntämällä, mutta olen joskus tanistanut tuon kanssa puolikin tuntia, että olen saanut sen auki, toisinaan on lähtenyt ihan noin vaan.
Oli kans se ekan anturin liitin aika paska irrottaa, niin loppupeleissä revin koko anturin irti ja jätin liittimen kiinni. Varovasti sitten, omastani murtui 1 kynsi ja nyt se pysyy nipparin kanssa paikalla. Sen matalamman anturin liitin lähti omastani ihan helposti
It teen aina niin, että puran IC:n letkut pois coolerista, sit irrottelen läpälle menevän muoviputken antureiden liittimet 2kpl. Sit käsi sinne imuputken ja imusarjan väliin väliin ja tumppimeisselillä irrotan klemmarin läpän takaa. Tuon tavan onnistumiseen riippuu tietty minne päin se klemmari on kiristetty. Sitten repii sen muoviputken veke boksista.
Sen jälkeen on tilaa työstää boksin liittimen kanssa yllin kyllin. Ilmaputsaria ei tarvi missään vaiheessa poistaa. Tämän jälkee alakautta pitkillä jatkovarsilla ja 10mm hylsyllä lähtee boksi irti ja saa sen ujutettua sinne ilmanputsarille päin ja pois sieltä välistä. Saa sen pikkuräikällä käsikopelolla yläkauttakin, mutta alkautta näkee paremmin.
Sen verta monta kertaa on tullut tuo auottua, että menee rutiinilla aika nopeeta, olettaen, että tuo hiton liitin aukeaa nätisti.
En lähtis imusarjaa irrottaan, siinä on se paskamainen bensaletkun liitinkin avattavana. Ne imusarjan pultit lähtee kyllä kohtuu helposti auki.
Joissain vanhemmissa, joista ei ole vielä boksia vaihdettu boksin kaapeli menee startin takaa ja se tuottaa sitten oman tuskansa saada kaapeli ehjänä sieltä pois.
-
Tänään jatkoin tuskaista operaatiota, irtosi lopulta ne liittimet siitä imuputkesta. Seuraavaksi pitäis irroitella flekti mutta ne kaksi alimmaista Torxia on melko hankalassa paikassa. Ei saa muuten sitä letkuklemmaria käännetyksi.
-
Minkä takia flekti pitää irrottaa?
-
Minkä takia flekti pitää irrottaa?
Ei taivu ranne niin, että saisi sen muoviputken ETM:n puoleisen klemmarin irti. Täytyy huomenna hakea paineilmaväännin ja siihen 25 torx .
-
Ei taivu ranne niin, että saisi sen muoviputken ETM:n puoleisen klemmarin irti. Täytyy huomenna hakea paineilmaväännin ja siihen 25 torx .
Tämä selvä sitten. Riippuu tosiaan minne päin tuo klemmi on kiristetty. Ite laitan siten, että tumpilla pääsee takakautta sen avaamaan.
-
(http://s32.postimg.org/hqke4g6w1/kaasul_pp.jpg) (http://postimg.org/image/hqke4g6w1/)
Milläs tuo lähtee irti ( torx 20 on irroitettu, ei vaan näy kuvassa )?
Oli kohtuullisen hankala saada klemmaria auki , tuulettimen flektin irroittamalla sain lisää tilaa ( kaksi ylempää torx 25 irti ja kaksi alempaa löysälle, saa flektiä kammettua kuskin puolelle, pois ei mahdu nousemaan. ) Molemmat kädet on kyynärpäitä myöten naarmuilla, kun oli niitä teräviä kulmia tarpeeksi.
-
Siis jos meinaat tuota mustaa kaapelisuojaa, niin se ei lähde irti vaan sun pitää irrottaa ton johdon toinen pää sieltä imuputken alapuolelta. Harmaa neliskanttinen liitin. Mikäli tuota boksis ei oo koskaan aiemmin irrotettu ni kaapeli saattaa kulkea startin takaa ja sit tarvinnee irrottaa startin takapään kiinnitys jos sellainen sun autossa on.
-
Kaapelia ei saa katkaista, jos meinaat uutta volvolta hakea ja pantin saada takaisin.
-
Mulla on se Einin (israel) lähettämä Sacer odottamassa koulun sähköopin tunteja.
-
On toi näemmä ainakin kerran vaihdettu aiemmin, keltainen tarra=paska tehdaskunnostettu.
-
On toi näemmä ainakin kerran vaihdettu aiemmin, keltainen tarra=paska tehdaskunnostettu.
En oo vielä katsonut kuinka se liitin on viety. Ainakin klemmari oli just niin pahassa asennossa, ettei saanut helpolla avattua
-
Nyt on irti, joutui irrottamaan vielä sen startin takakannakkeenkin 2 x 10mm mutterit ja yhden 12mm pultin. Melkoiset rasvapaskat on sekä läpässä, että myös siinä imuputkistossa. Ei taida sietää liuottimia tai mekaanista puhdistusta ne putkistossa olevat anturit ?
-
Eikö nuille lie bräkleeniä voi suihkuttaa?
-
Hainpa tänään tiskiltä tiivisteen valmiiksi 31430474 osanumerolla ja öljytikun alapäähän jonkun tiivisteen 30637865 yhteishinta 40snt alennuksella 10€ .
Sjossihan kertoi tiivistäneensä kotelon jollain tilaamallaan aineella, mutta nyt ei ole mahiksia tilailla, ( pitäis saada auto nippuun mahdollisemman nopeasti ) eli mitä ootte valanut liittimien päälle ja millä liimasitte kannen kiinni, tuon Sacerin pitäis olla kai ikuinen eli sikamassalla kiinni ?
-
Orggis tiiviste on täysin riittävä. Joskus oon laitanu vanhallakin tiivisteellä ja on silti pitänyt.
Kuumaliimaa liittimien päälle, sen takia, että saa joskus tarvittaessa aukikin.
Wurthin liimaa kannen väliin, sian vastaavat mömmöt käy myös hyvin.
-
Minä laitoin jotain perus tiiviste liimaa, onneksi koska piti säätää pariin otteeseen sitä magneettia jälkeen päin
-
Minä laitoin jotain perus tiiviste liimaa, onneksi koska piti säätää pariin otteeseen sitä magneettia jälkeen päin
Voiko sillä mittaamisella ( volttien tarkkuuttamisella ) (http://media.snimka.bg/s1/1004/028252027.jpg?r=0)välttää useampikertaisen availun ?
Pystyykö tuota simuloimaan jotenkin muuten, kuin kytkemällä sen autoon ?
-
Eikös toi läppä liiku vaikka auto ei oo käynnissä kun poljinta polkee? Niin jättää kannen auki ja boksin laittamatta, pistää vaan piuhan kiinni virrat päälle ja sit mittaileen.
-
Heitän kaljapäissään tähän helvetin tyhmä kysymyksen.. Miten tuolle magneetilla joka ruuvataan kaasuläpän akseliin voi olla eri arvo eri asennossa. Samaa materiaaliahan se on kauttaaltaan, vai onko?
-
Mitäs nuo position jutut tarkoittaa ?
-
Mittapisteet, näkyy taulukon yllä olevasta kuvasta
-
Heitän kaljapäissään tähän helvetin tyhmä kysymyksen.. Miten tuolle magneetilla joka ruuvataan kaasuläpän akseliin voi olla eri arvo eri asennossa. Samaa materiaaliahan se on kauttaaltaan, vai onko?
Magneetillahan on P ja N navat.
-
Magneetillahan on P ja N navat.
No niin tietysti, ei sitä aina ajattele niin pitkälle! :idiot2: Onko tuon akselin muokkaaminen tai magneetin reiän kovertaminen väistämätön toimenpide ettö nuo ohjausjännitteet saa kohdilleen, tarkoitan että eikö uusia arvoja voida ohjelmoida ecuun?
Yritin tuota matthews:in alkuperäisestä jutusta tuota analysoida mutta englanti on sen verran huonoa ettei asia käyny oikein ilmi.
-
Onko kukaan saanut tuota magneettia tuurilla paikalleen ekalla kerralla ? Jos ei ole halua alkaa muutelemaan säätöjä , niin saako tuota Volvolla ohjelmoitua kohdilleen ?
-
Eipä taida saada ohjelmoitua ja vaikka saisikin niin melko varmaan olisivat haluttomia moiseen ohjelmointiin.
Multakin vannotettiin, että onhan sitten varmasti aito volvolainen boksi kun ohjelmaa sinne pyysin tökkäämään.
-
Onko kukaan saanut tuota magneettia tuurilla paikalleen ekalla kerralla ? Jos ei ole halua alkaa muutelemaan säätöjä , niin saako tuota Volvolla ohjelmoitua kohdilleen ?
Mulla meni heittämällä. Kun mittasin jännitteitä, huomasin että piti mitata eri pisteistä kun ohjeessa. Noissa on näköjään eroja..
-
Mulla meni heittämällä. Kun mittasin jännitteitä, huomasin että piti mitata eri pisteistä kun ohjeessa. Noissa on näköjään eroja..
Voitko valottaa tätä tarkemmin ?
Tuossa on Yehudan yksi kommentti Saceriin liittyen
Hi,
you can try few things:
disconnect the ETM plug from car, put key in position 2, reconnect the ETM plug while key in 2, you should hear a click than a whining noise from the ETM for 12 sec approx, this is good.
if you don't hear it, it might be that the solder joints has disconnected (mostly happen, you should use a good solder iron & add flux when soldering), check that. BTW check also under the bonnet for fuse #7 (ETM) if not blown.
move the throttle plate with your hand to the most open & release, same at most closed, it should return to the original position, if it gets stuck, it means that the shaft bearing needs lubricating (fully synthetic oil ONLY, NOT SILICON), you can drip to the ends of the shaft & let gravity do the job, if it's still stuck or stuck too hard, it probably means that the motor got an egg shaped and needs to be fixed, let me know & i'll guide you how to fix that.
1. a problem can be if the shaft isn't being cut enough, the cut should be just where the carving ends. because if you don't cut enough, it can interfere the sensor by touching it which is not good!
in some cases the voltage gets out of the acceptable range, so you need to match it more precisely:
2. look at the picture, measure sacer's 1 sensor & sacer's 2 sensor. both
should match original sensor which is the disconnected pin you have separated.
measure VOLTAGE not resistance. and the measurement should be taken when key position on 2nd or engine on
it should Not have a difference of more than 0.1 voltage (like if original sensor is 1.44v & sacer is 1.30v or 1.55v)
the voltage alteration can be achieved by unscrew a bit the nut of the magnet (keep it firmly closed, but with the ability to rotate the magnet by hand) , than you'll need to rotate the magnet clockwise to decrease voltage or counterclockwise to increase voltage after rotating match voltages, DO not strengthen again the nut, because it will change the adjustment, it should be done before adjustment (strong enough, but still be able to rotate by hand)
any other question feel free,
Yehuda
edit: Ihan tyhmä kysymys. Mitataanko se jännite em. pinnien ja akun miinuksen väliltä ? Tuo läppä liikkuu kyllä pistokkeen kiinni laittaessa kokonaan kiinni, mutta muuten ei kyllä liiku kaasupolkimella mitenkään.
-
Voitko valottaa tätä tarkemmin ?
Tuossa on Yehudan yksi kommentti Saceriin liittyen
edit: Ihan tyhmä kysymys. Mitataanko se jännite em. pinnien ja akun miinuksen väliltä ? Tuo läppä liikkuu kyllä pistokkeen kiinni laittaessa kokonaan kiinni, mutta muuten ei kyllä liiku kaasupolkimella mitenkään.
En muista miten mitattiin. Oisko ollut kuvan osoittamien pinnien välistä.
Mulla näytti oikeaa jännitettä, mutta eri pinnistä. En muista mistä niistä. Vuosi sitten tuon asensin.
Johdot kiersi startin takaa ja liitin ei mahtunu, niin katkaisin johdot ja kolvasin lopuksi yhteen.
Edit: Tarkista juotokset vielä että on kunnolla kiinni vääntämällä niitä esim pikkuruuvarilla. Sitä massaa mitä sinne on valettu on voinu jäädä niihin pinneihin.
-
Mikähän ihme tuossa korjauksessa meni ketuilleen ? Se läppä vaan ei liiku poljinta painaessa. Tuleeko siinä johtosarjassa myös miinus läpälle, vai pitääkö maadoittaa hyppylangalla. Tuo systeemihän on maannut kokeilunajan imusarjalla pyyhkeen päällä loikoillen.
-
Muistelen et tulis, mut voihan siihen laittaa johdon runkoon ja kokeilla, ei se siitä hajoo. Tsekkaapa tuolta:
http://xemodex.com/us/diagnostic-flow-charts/
-
Omalla vastuulla kokeilemaan (oletuksena että moottorinohjaus ME7), mutta +12v pitäisi tulla pinniin 6. suoraan polttoainejärjestelmän releen ja sulakkeen kautta (vihreä-valkoinen johto). Pinnistä 5. (ruskea johto) mennään suoraan koriin. Pinnit 1-4 menevät ECMlle.
Jännitteen ETMlle saa siis syötettyä näistä pinneistä, mutta en tiedä vaikuttaako mittauksiin onko nuo ECMn johdot kiinni. Varmin mitata siten että autossa virrat päällä ja liitin normaalisti kiinni. Voinee tuota toki katsoa mitä tuloksia saa jos kääntelee käsin läppää pelkät pinnit 5. ja 6. ollessa kytkettynä. Läppä tuskin kaasunpolkimen mukaan liikkuu jos ei kaikki ole kiinni ja virrat päällä.
Mittaustapa ja paikka tuntuu vähän vaihtelevan riippuen siitä onko Sacerin musta johto kiinni vai ei. Joissain ohjeissa mitataan ennen kuin tuo "Ei Sacer" -puoli irtikytketään ja johto kolvataan sinne, ja tätä jännitettä verrataan Sacer-puolen jännitteeseen. Haetaan vastaavat jännitteet molemmille puolille magneetin asentoa kääntäen. "You measure the voltage across pin 1 & 3 on the Sacer side and compare it to the voltage across pins 4 & 2 on the non- Sacer side with the original sensor reconnected and the black lead hanging loose."
Toisissa ohjeissa taas mitataan tuo "Ei Sacer" -puoli irtikytkettynä ja johto kolvattuna. Tästä käsittääkseni suurin osa kuvista ja tuo taulukko jota lainataan. Linkki kuvaan ja ohjeeseen. (http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=38504&hilit=voltage&start=60) Taulukon yhteydessä on ohje siitä, että mittaukset on suoritettu avain II-asennossa ja mittarin miinuspuoli rungossa. Mittaukset on suoritetty Sacerin puolelta alimmasta pinnistä ja toiselta puolelta toisiksi alimmasta pinnistä sekä irtikytketystä pinnistä kolmella eri läpän asennolla. Huomattava on taulukon alla oleva maininta "This is not good. Sacer was giving me 0.2V less", eli taulukon arvoja ei voida käyttää vertailuarvoina kuin korkeintaan alimmalta riviltä. Sacer antoi n. 0.2v liian alhaisia lukemia kaikilla kaasun asennoilla molemmilla sensoreilla.
Molemmilla mittaustavoilla korjaus suoritetaan kääntämällä magneetin asentoa. Ilmeisesti kääntämällä vastapäivään Sacerin jännitettä kasvatetaan ja kääntämällä myötäpäivään lasketaan. Magneetin säädön vuoksi tuo Sacer-puoli kannattaa kasata "valeeseen" eli taivutella väkäset siten että ottavat Saceriin kiinni, mutta jättää kolvaamatta. Jos mitataan alemmalla metodilla johto kiinni kolvattuna, ei sitä kannata lyhentää.
Itsehän en siis tätä ole tehnyt, joten ohjeiden perusteella mutuilen.
-
Kysynpä nyt vielä yhden kysymysrypäleen:
- Pitäisikö kaasulapän liikkua poljinta painaessa sytytysvirrat päällä, jos ei auto ole käynnissä ?
- Voiko hieman pielessä oleva magneetti Sacer - virityksessä estää tuon em . liikkumisen ?
- Tässä topicissa on monta onnistunutta muutosta, mutta miksi mulla olis mennyt se muutos pieleen ?
- Voiko joku liittimen irrallaan oleminen aiheuttaa tuon kaasupolkimeen reagoimatomuuden ? ( ne kaksi liitintä siinä muoviputkessa on kiinni, samoin kuin ne jäähdyttimen yläreunassa olevat liittimet+ suodattimen Immun liitin ) ja tietysti se ETM:n liitin on kiinni ?
-
En nyt ihan varmaks muista mutta muistelen, että kun vida on kytkettynä niin se näyttää kaasuläpän asennon prosentteina vaikka ETM testimodessa ei oliskaan. Eli sytytysvirta on päällä ja arvot muuttuu kun poljinta painaa, näin ollen uskon, et läpän pitäis liikkua kun virrat on kytkettynä. Klonksahtaako läppä kun virrat pistää päälle ja pois? Pitäis. Ota kuva sun tinauksista, jos niistä yhdessä joku vika löytyis. Ootko kokeillu käymään?
Voi olla, että boksi vaan on entinen. Antaako vikakoodia?
Itellä hajos boksi sisäisen vian takia. Ei auttanut sacer siihen. Sit voinu huonolla tuurilla saada boksi staattista sähköä vaikka sormista kun oot sitä pidelly. Ei olis ollenkaan tavatonta, että puolijohteet hajoaa noin.
-
Mulla on vahva mutu että läppä ois liikkunu vaan sen testi jakson aikana kun kääntää virrat päälle. Voin olla väärässäkin. Mulla oli myös sisäinen vika boksissa joka ei korjaantunut sacerilla.
-
Koitan viikonloppuna taas jaksaa pakertaa tämän kanssa ja dokumentoida mittaukset
-
Hei, onko kukaan onnistunut tässä ilman akselin tai magneetin hiomista/säätämistä vai täytyykö sitä tehdä joka kerta??
-
Hei, onko kukaan onnistunut tässä ilman akselin tai magneetin hiomista/säätämistä vai täytyykö sitä tehdä joka kerta??
Itellä onnistu ilman säätöjä.
Tina vaan ei meinannu tarttua niihin pinneihin..
-
Koitan viikonloppuna taas jaksaa pakertaa tämän kanssa ja dokumentoida mittaukset
Mulla loppui silloin mielenkiinto, kun en saanut millään ilveellä arvoja kohdilleen. Jos jollain on mielenkiintoa korvausta vastaan sorvata tuo värkki kuntoon, niin yv:llä. tavoittaa
-
Tein täysin ohjeen mukaan ja toiminut nyt monta kk.
-
Ite en saanut sitä israelilaisen induktiivista anturia koskaan näyttämään oikeaa ohmimäärää, tilasin korjatun jenkeistä. Liekö sillä ohmimäärällä on merkitystä, jos sinisellä sopeuttavat ?
-
2.5 t :ssä kaasuläppäkotelo on hieman hankalassa paikassa. Eli tuuletin täytyy ottaa pois jotta pääsee imusarjan alle ruuvailemaan kaasuläppäkoteloa. Muuten toimii hyvin, tosin ahtopaineletkun kiristys paikoilleen on yhtä tuskaa ja se pomppasi paikoiltaa parin testivedon jälkeen. Ps. moottori sammuu kuin seinään, mutta pienillä kierroksilla pääsee kotiin.
-
Mitkähän noi pinnit ovay mistä valistä 1,45V mitataan? Mainittua kuvaa ei löydy.
-
Eipä oo tullu vastauta :nohnoh Moni muukin kaipais :nohnoh
-
Ja vielä, mihin se piuha pitäis juotaa?
-
::)
Hyvä vinkki vois olla vaikka ite sanonkin että aloittaa ketjun lukemisen alusta ja sitten tekee. :o
Jos oikeesti haluaa tuon tehä.