Volvo Racing Club Finland - Koko Suomen Volvofoorumi
Tekniikka, Viritys, Veteraanit ja Projektit => Takavetoiset => Korjaamo ja yleistekniikka => 700, 900 & S/V90 => Aiheen aloitti: Nikkari - 13.03.2015, 20:56:25
-
Otsikon mukainen auto kyseessä(tuttu foorumilta, edellinen omistaja "Diudi").
Elikkäs auto ollut minulla n. kuukauden. Muutaman kerran syttynyt lambda valo ja tarjonnut vika koodia 2-1-2 "Lambda-anturin signaali puuttuu".
Nyt tällä viikolla tehnyt seuraavaa, että auto ei ole oikeen tahtonut käynnistyä lämpimänä, muuta kuin kovalla saahaamisella tai antaa moottorin viilentyä hetken. Tänään lambda valo syttynyt kaksi kertaa ja antanut vikakoodit 2-1-2 ja 5-1-2 joka on kaiketi "Seossuhde (hetkellinen, rikas)".
Joskus harvoin kierrokset seilaa tyhjänkäynnillä ja aikasemmin lämpimällä koneella on kuulostanut siltä kuin ei kävisi aivan kaikilla.
Viittaisi siis kovasti lambda vikaan. Kysymykseni onkin, että onko näissä facelift mallin 960:ssä yksi vai kaksi lambdaa? Ja onko mitään tietoa, että monellako johdolla?
Kiitokset jo etukäteeen vastaajille.
-
-91--- 95 1 -96---98 2 lambdaa
-
Ettei olisi kuitenkin -95 alkaen kahdella lambdalla?
-
-95 on sekä että mun tietääkseni. Vaikka on facelift on moottorinohjaimena vanhempi motronic tai sitten uudempi. :D Uudemmassa on obd töpseli ja vanhemmassa tuo vilkkukoodi. Vanhempi ei osaa kuin yhden lambdan.
-
Mulla on tuo vanhempi eli tuolla Volvon omalla ledi diagnostiikka systeemillä. Mitä ilmeisemmin siis yksi lambda vain.
-
Nyt on lambda vaihdettu, eikä ole enään herjannut tuota 2-1-2 koodia. Lämpimänä käynnistyvyyteen ei kuitenkaan lambdan vaihdolla ollut vaikutusta. Eilen syttyi lambdavalo ja tarjosi vikakoodia "2-3-1 Lambda-arvo, liian rikas tai laiha seos osakuormalla". Ja myöhemmin illalla vielä tuota 5-1-2. Tänään vaihdettu Volvon omat tulpat, eikä todettu muuta vaikutusta kun parempi tyhjäkäynti. Mistähän sitä vikaa lähtisi seuraavaksi etsimään?
Niin ja sellainen lisäys, että jos sammuttaa auton ja käynnistää auton heti uudestaan niin lähtee ongelmitta käyntiin.
-
Eli vikaa on siis seoksissa osakuormalla ja tyhjäkäynnillä. Mittaa mitä lamdan signaalijohdossa tapahtuu sekä imuvuotoja. Mielellään nämä yhtäaikaa.
-
Enpä ole vielä kerennyt mittailla lambdaa, mutta jotenkin en jaksaisi uskoa tuohon imuvuotoon koska kun lähtee käyntiin niin käy hyvin ja vetoja on. Tänään auto sammui ajosta. Hylkäsin auton siihen paikkaan, muutaman tunnin päästä tulin takaisin peli paikalle. Auto laakista käymään ja ajoin kotiin. Kotosalla putsasin IMM:n ja katsoin vikakoodit. Tarjosi koodit 5-1-2, 1-1-3, 1-1-5. Laitoin auton käymään ilman IMM:n johtoa jonka jälkeen antoi vielä koodin 1-2-1. Nuo uudet koodit saattaa kylläkin johtua siitä, että olin käyttänyt IMM johdon irti ennenkuin katsoin koodit. Mitähän tuo 1-1-5 mahtaa tarkoittaa?
Niin ja semmoinen offtopic vielä, että mahtaakohan siniseltä saada kaikki vesiletkut ko. Volvoon kun tänään sitten halkesi vielä yksi vesiletku.
Kiitos jo etukäteen vastanneille.
-
1-1-3 1-1-5 suuttimien piuhat poikki tai oikkarissa tai rusku boksin maa pätkii tuttu vika korjatui kun vaihdon moottorin johtosarjan
-
Suuttimien johdot tarkistettu ja liittimiin suihkittu kontaktipintojen puhdistusainetta. Imuvuodot kokeiltu suihkimalla brake cleaneria imusarjan ja suuttimien alueelle. Myös vauhtipyörän asentotunnistimen ja nokka-akselin asentotunnistimen liittimet putsattu.
Tallilla tuli yhden jenkkiharrastajan kanssa puhetta ongelmasta ja käski mittamaan vedenlämpöanturin. Sanoi, että hänellä yhdessä autossa aiheutti tuollaista vikaa kun vedenlämpöanturi antoi väärää arvoa.
Anturi kuitenkin sen verta hankalassa paikassa, että eipä sieltä niin vain mittailla. Anturin liittimelle tulevat johdot olivat rispaantuneet, joten lienee tarpeen uusia liitin. Ideaa mistä voisi löytää sopivan liittimen anturille.
http://web-cdn.tecdoc.net/cis/documents/hzg8NkuwDxx4_KFaK/938860/0 (http://web-cdn.tecdoc.net/cis/documents/hzg8NkuwDxx4_KFaK/938860/0)
Eli tuommonen anturi kyseessä.
Kokeilin käynnistää auton niin, että vedenlämpöanturin liitin oli irti. Lähti käymään melko huonosti ja tyhjäkäynti oli todella huono ja antoi koodin 1-2-3- "Moottorin lämpöanturi". Jostain olin kuitenkin lukevinani, että auton ei pitäisi edes käynnistyä jos lämpöanturi on mennyt, pitääkö paikkaansa?
Volvollakin pyörähdin ja varaosatiskillä asioidessani kysäsin vinkkiä. Veikkasivat lambdaa, tulppia ja imuvuotoa, eivät uskoneet, että vika olisi IMM:ssä. Kuulemma 960:ssa tyyppivikana, että kastelee tulpat. Fixusella veikkailtiin kampiakselin asentotunnistinta.
Tulppia vaihtaessani totesin, että 1. sylinterin puolassa oli halkeama, voiko vaikuttaa asiaan?
Enemmän tiedetään kuitenkin taas kun saan tuon vesiletkun vaihdettua ja auton testilenkille.
Kiitokset jo tähän asti tulleista ja tulevista neuvoista. ;)
Edit: Lämpötila anturin voi kaiketi myös mitata ecun päästä, joten täytyypä sieltä kokeilla. Eikös se ole apukuljettajan jalkatilaan jemmattu?
-
Suuttimien johdot tarkistettu ja liittimiin suihkittu kontaktipintojen puhdistusainetta. Imuvuodot kokeiltu suihkimalla brake cleaneria imusarjan ja suuttimien alueelle. Myös vauhtipyörän asentotunnistimen ja nokka-akselin asentotunnistimen liittimet putsattu.
Tallilla tuli yhden jenkkiharrastajan kanssa puhetta ongelmasta ja käski mittamaan vedenlämpöanturin. Sanoi, että hänellä yhdessä autossa aiheutti tuollaista vikaa kun vedenlämpöanturi antoi väärää arvoa.
Anturi kuitenkin sen verta hankalassa paikassa, että eipä sieltä niin vain mittailla. Anturin liittimelle tulevat johdot olivat rispaantuneet, joten lienee tarpeen uusia liitin. Ideaa mistä voisi löytää sopivan liittimen anturille.
http://web-cdn.tecdoc.net/cis/documents/hzg8NkuwDxx4_KFaK/938860/0 (http://web-cdn.tecdoc.net/cis/documents/hzg8NkuwDxx4_KFaK/938860/0)
Eli tuommonen anturi kyseessä.
Kokeilin käynnistää auton niin, että vedenlämpöanturin liitin oli irti. Lähti käymään melko huonosti ja tyhjäkäynti oli todella huono ja antoi koodin 1-2-3- "Moottorin lämpöanturi". Jostain olin kuitenkin lukevinani, että auton ei pitäisi edes käynnistyä jos lämpöanturi on mennyt, pitääkö paikkaansa?
Volvollakin pyörähdin ja varaosatiskillä asioidessani kysäsin vinkkiä. Veikkasivat lambdaa, tulppia ja imuvuotoa, eivät uskoneet, että vika olisi IMM:ssä. Kuulemma 960:ssa tyyppivikana, että kastelee tulpat. Fixusella veikkailtiin kampiakselin asentotunnistinta.
Tulppia vaihtaessani totesin, että 1. sylinterin puolassa oli halkeama, voiko vaikuttaa asiaan?
Enemmän tiedetään kuitenkin taas kun saan tuon vesiletkun vaihdettua ja auton testilenkille.
Kiitokset jo tähän asti tulleista ja tulevista neuvoista. ;)
Edit: Lämpötila anturin voi kaiketi myös mitata ecun päästä, joten täytyypä sieltä kokeilla. Eikös se ole apukuljettajan jalkatilaan jemmattu?
Helpoimmalla pääsee, kun vaihtaa sen lämpöanturin. En enää muista oliko uudempi vai vanhempi kahdella lämpötila-anturilla, toinen ECU:lle joka sijaitsee kannen ja tulipellin välissä, toinen termarin nurkilla.
Tuskinpa 960 tulppia kastelee, mutta se voi olla helpompi selittää, liimaventtiili on oikeampi termi (venttiilit jää auki).
Linkki ei pelaa, motonetissäkin on kattavasti liittimiä...
-
Juu täytyypä kokeilla vaihtaa tuo. Kyseessä tuommonen 2-napainen D-liitin(oikea termi?).
-
Vanhempi Motronic mikä aloittajallakin on, on yksi lämpötilatunnistin ja se on juurikin siellä jonkinverran ahtaassa välissä sylinterikannen takana. Uudemmassa se on termarikotelossa. Kun lämpötila-anturin lanka pätkii tms, näkee ecu moottorin lämpötilan yli 40 asteen pakkasena. Lämpimässä hallissa polttoainetta tulee näin ollen "hieman" liikaa. Tinakuutosissa on ongelmana hyvin hapertuneet ja kovettuneet puolien sähköjohtosarjat ja niiden löystyneet liittimet. Myös normaali hydraulinostajien auki jäämis vaiva koskee yhtälailla näitä moottoreita.
-
D-mallinen liitin on moottorin takana olevalla lämpöanturilla ja se vm. -95 ja vanhemmissa on moottorinohjaukselle. Samanlaista liitintä on 200/700/900 ja ainakin alkupään 850:ssä monessa eri paikassa konehuoneessa. Esim. pesurinmoottoreissa.
Vanhempi Motronic mikä aloittajallakin on, on yksi lämpötilatunnistin ja se on juurikin siellä jonkinverran ahtaassa välissä sylinterikannen takana. Uudemmassa se on termarikotelossa.
Vanhassa on kaksi anturia eli nuo molemmat, uudemmissa vain termarikotelossa. Termarikotelon anturi on vanhoissa lämpömittarille ja uudemmissa boksi ohjaa lämpömittaria.
liimaventtiili on oikeampi termi (venttiilit jää auki).
Joka ei liity millään tavalla siihen, että venttiilit itsessään olisivat jumissa vaan tilanne johtuu nostajista.
-
Eilen sain anturin vaihdettua ja tänään sitten uuden letkun paikalleen. Vähän oli ongelmia käynnistymisen kanssa. Joutui aika pitkään saahaamaan ennen kuin käynnistyi ja pysyi vain muutaman sekunnin käynnissä. No sain auton käyntiin ja pidin kaasulla käynnissä n.15 sek jonka jälkeen rupesi käymään hienosti itsestään. Testilenkillä toimi hienosti. Kotipihaan kurvatessa syttyi taas lambdavalo. No ei muutakuin vikakoodit syyniin, 5-1-2("Oxygen integrator at max lean running limit") jälleen eli kertonee rikkaasta seoksesta?
No kokeilin käynnistää auton lämpimänä uudestaan, n. 5-10 min pihaan saapumisen jälkeen, ja lähti hienosti käyntiin. Käynnistymisen jälkeen tyhjäkäynnillä auton kierrokset seilasi 0-1000rpm välillä n. 10 sek ajan jonka jälkeen kierrokset tasaantui. Tässä vaiheessa havahduin, siihen, että vedet tuli moottorin perästä ulos... Joko lämpötila-anturi jäännyt sen verta löysälle tai sitten kennolle lähtevä letku ottanut kipeetä anturin asennusvaiheessa. Luultavasti jälkimmäinen.
Enemmän taas tiedetään kun saisi nuo vedet pysymään sisällä ja pääsisi vähän ajelemaan autolla, että lähteekö tuo aina käyntiin lämpimänä.
Mutta ideoita kaivattaisiin tuohon 5-1-2 koodiin, mikä se nyt sitten onkaan ???.
-
https://www.brickboard.com/RWD/index.htm?id=1121379
-
Vanhassa on kaksi anturia eli nuo molemmat, uudemmissa vain termarikotelossa. Termarikotelon anturi on vanhoissa lämpömittarille ja uudemmissa boksi ohjaa lämpömittaria.
Jaa nii se muuttu tuoki uusnaamaseen.
-
Noniin. Nyt taas asiasta lähinnä lueskeltu. 5-1-2 mitä ilmeisemmin(ainakin omilla lontoonkielen taidoilla käännettynä) tarkoittaa "Lyhyen aikavälin rikasta polttoaineseosta".
Onko näissä tinakutosissa jotain tyyppivikoja jotka voisi aiheuttaa tuon rikkaan seoksen? Että tietäisi vähän mistä lähteä vikaa metsästämään.
Imuvuodot kokeiltu suihkimalla brake cleaneriä imusarjan alueelle. Ei kuitenkaan pois sulje sitä, etteikö voisi olla imuvuotoa.
Jollain foorumilla oli mainittu, vuotava pa-säädin ja liian kovat pa-paineet. Myöskin vuotavista suuttimista oli puhetta, että voivat aiheuttaa ko. vian. Kenelläkään kokemuksia sellaisista ongelmista ko. auto mallissa?
Mitä tuohon IMM:n mittaamiseen tulee niin voiko sen mitata IMM:lle tulevalta johdolta vai tarviiko se mitata ECU:n päästä?
Edit: Sen verran vielä mainittakoon, että tänään käyty pari kertaa n. 15km testilenkillä eikä ole sytyttänyt vikavaloa. Käyntiinkin on lähtenyt lämpinmänä hyvin paitsi pesulasta lähtiessä. Vika mahdollisesti yhteydessä ilmankosteuteen.
Ja jälleen suuret kiitokset vastaajille :)
-
Aikaisemmat vikakoodit 1-1-5 ja 1-1-3 viittaisivat suutinvikaan ja sellaisesta voi tulla ja tuleekin tuo 5-1-2 helposti.
Vika voi olla huono kontakti suuttimen liittimessä tai rosta tms. josta sitten tulee lopulta tuo 5-1-2.
IMMun signaalin voi mitata ECU:n päästä tai suoraan IMMun liittimestä.
-
Kiitos vastauksista. Tänään soittelin M. Järvisen korjaamolle joka erikoistunut Volvoihin 30 vuoden kokemuksella. Epäili IMM vikaa ja kehotti viemään sen kollegalleen, joka pyörittää Bosch Car Serviceä ja pystyvät kuulemma siellä testaamaan IMM:n toimivuuden.
Tuota rupesin sitten mietiskelemään, että onko tietoa käyttävätkö korjaamot jotain erillistä testauslaitetta, että pystynkö itse toteamaan tuon toimivuuden noilla mittausohjeilla mitä netistä löytyy vai saanko tarkemman/varmemman tuloksen viemällä IMM:n mittautettavaksi? Kun ei viitsisi ruveta tuota IMM:a vaihtamaan" ihan vain varmuuden vuoksi", on niin perhanan kallis nimittäin.Aikaisemmat vikakoodit 1-1-5 ja 1-1-3 viittaisivat suutinvikaan ja sellaisesta voi tulla ja tuleekin tuo 5-1-2 helposti.
Vika voi olla huono kontakti suuttimen liittimessä tai rosta tms. josta sitten tulee lopulta tuo 5-1-2.
Joo täytyypä nyt seuralla tuota, että vieläkö herjailee koodia. Nyt ajettu n. 100km ilman ko. vikakoodia
-
Väliaikatietoja.
Käytin auton IMM:n mittauksessa ja totesivat, että vaikuttaisi olevan kunnossa. Seuraavalla viikolla auto ei yhtenä iltapäivänä enään lähtenytkään käyntiin. No motivaation ja ajan puutten takia vein auton suoraan M.Järvisen korjaamolle Tampereen Ruskoon. Siellä totesivat, että pa-pummpu lähtee kyllä käyntiin, mutta ei tee painetta. Eivät ruvenneet vaihtamaan pumppua, koska Volvolta ei saa enään alkuperäistä, eivätkä kuulemma käytä muita kuin alkuperäis osia. Vaihdoin pumpun siis itse. Pumpun vaihdon jälkeen auto lähti käymään ja lähti lämpimänäkin käyntiin. Ajelin n. 50km ja käynnistin auton tämän ajelun aikana n. 5 kertaa lämpimänä. Kaikki vaikutti olevan kunnossa kunnes...
Auto sammui ajosta ja "lambda valo" syttyi. Sain auton kuitenki heti uudestaan käyntiin ja pääsiin n. 500m eteenpäin kunnes auto rupesi nykimään ja tärisemään(aivan kuin ei kävisi kaikilla) ja sammui taas. Ei muuta kun auto taas käyntiin ja liikkeelle, taas tärinää ja nykimistä, eikä kerännyt kierroksia. Sain auton nilkuttamalla veljeni pihaan, joka sattui asumaan lähistöllä. Pihassa tarkistin vikakoodit ja sieltä löytyi seuraavat:
1-1-3 "Fault in Injector 1,2,4"
1-1-5 "Fault in Injector 3,5,6"
Suuttimista taas hälyytteli.
Voiko esim tukkonen pa-suodin(hienosuodin) tehdä tuota, koska itsellä ei ainakaan tietoa, että milloin viimeksi vaihdettu, enkä tajunnut pumpun vaihdon yhteydessä sitä vaihtaa.
Apuja kaivataan ja kiitokset jo tähän asti auttaneille ;)
-
tässä vaiheessa kuulostaa siltä että uskallan vaikka lyödä vetoa että moottorin johtosarja siellä kettuilee. Mun 960 -95 teki tota samaa melkein anto 115 mittasin piuhat moneen kertaan ja vaikutti ihan ok mutta lopullta vaihdon johtosarjan ja ei sen jäleen mitään vikaa ollu yli vuoteen
-
Bensansaantiongelmalta vaikuttaa.
Motonetistä sai vielä joku vuosi sitten tuota pa-suodatinta, vaihdoin sen joskus kerrostalon parkkipaikalla joten ei ole paha homma.
Vanhakorisessa oli kaksi bensapumppua, onko tässä uudempikorissa myös?
-
tässä vaiheessa kuulostaa siltä että uskallan vaikka lyödä vetoa että moottorin johtosarja siellä kettuilee.
Suuttimien maadoitus piuhoista löytyi halkeamia. Täytyy ensi viikonloppuna tutkailla onko mitään tehtävissä. Mitenkäs noita johtosarjoja ei varmaan saa uutena, eli joutuu purkaamoilta kyseleen? Ja oliko ihan mahdoton homma vaihtaa, joutuiko paljon purkamaan apulaitteita pois tieltä?
Bensansaantiongelmalta vaikuttaa.
Motonetistä sai vielä joku vuosi sitten tuota pa-suodatinta, vaihdoin sen joskus kerrostalon parkkipaikalla joten ei ole paha homma.
Vanhakorisessa oli kaksi bensapumppua, onko tässä uudempikorissa myös?
Itsellä oli yhdellä tankin sisäisellä pumpulla.
-
imusarja irti niin onnistuu ei kovin paha homma
-
Noniin, vedetäänpäs tälle päätös, ainakin toistaseksi. Erinäköisten vaiheiden jälkeen auto saatu kuntoon moottorin johtosarjan vaihdolla.
Autolla ajeltu nyt pari tuhatta kilometriä johtosarjan vaihdon jälkeen ja tuntuisi pelaavan. Kiitokset kaikille vastaajille avusta :).
-
Eipä näemmä kannata iloita liian aikasin. Eli sama vika taas, ei lähde lämpimänä käyntiin. Heti sammuttamisen jälkeen lähtee samantien, mutta jos auto seisoo vaikka sen 10 min niin ei lähde käyntiin ennen kuin kone on jäähtynyt.
Seuraavanlaisia temppuja kokeiltu: vedenlämpötila-anturi vaihdettu, pa-pumppu vaihdettu(tämä oli yhdellä pumpulla), moottorin johtosarja vaihdettu, suuttimien o-renkaat vaihdettu, kaikki moottoritilan maadoitus paikat käyty läpi, IMM käytetty mittauksessa ja putsattu, tulpat vaihdettu.
Tuntuisi olevan polttoaine puolen ongelma. Voiko esim. rikkinäinen paineensäädin tai pa-suodin tehdä tuommosta vai meneekö vika sitten jo mahdollisesti ecun päähän?
Ei anna enään mitään vikakoodeja, aikasemmin antoi mm. tuon 1-1-3 ja 1-1-5 eli suuttimien vikakoodit.
Johtosarjan vaihdon jälkeen autolla ajettu n. 3vko ja 2500km ilman ongelmia.
Auto myös starttaa mielestäni melko pitkään 2-3 sekuntia ennen kuin auto käynnistyy(tehnyt sitä aina, mutta ehkäpä se on enemmän ominasuus kuin vika)
Ideoita saa heitellä.
-
Voisiko vika olla esim. nokka-akselin anturissa. Tutun Audissa oli ko. anturissa vikaa niin, että anturi lakkasi toimimasta lämpimänä. Moottori pysyi Audin moottorinohjauksella kuitenkin käynnissä (antoi vaan kipinän joka kierroksella), mutta ei osannut enää käynnistyä. Myös kampiakselin tunnistin voisi olla sen verran viallinen, ettei anna riittävää signaalia lämpimänä startin kierrosluvulla.
-
Voisiko vika olla esim. nokka-akselin anturissa. Tutun Audissa oli ko. anturissa vikaa niin, että anturi lakkasi toimimasta lämpimänä. Moottori pysyi Audin moottorinohjauksella kuitenkin käynnissä (antoi vaan kipinän joka kierroksella), mutta ei osannut enää käynnistyä. Myös kampiakselin tunnistin voisi olla sen verran viallinen, ettei anna riittävää signaalia lämpimänä startin kierrosluvulla.
Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu viime vklp:na, ei vaikutusta. Tänään vaihdoin kampiakselin asentotunnistimen ja välimaakaapelin.
Muutaman kerran lähti lämpimänä käyntiin, mutta en sen enempää vielä ole ehtinyt testailla. Aika näyttää.
Seuraavaksi varmaan kokeiluun pa-suodattimen vaihto ja jos näissä on, niin suuttimien releen vaihto(?). Jos näistäkään ei hyötyä niin sitten ECU:n vaihto edessä jonka jälkeen uudestaan johtosarjan vaihto. :2funny:
-
Yritin netistä etsiskellä, mutta ei ihan auennut, että missä näissä uudemmissa 960:ssä sijaitsee ECU? :-[
-
Jep jep. Eipä paljoa enään naurata. Tämän viikon toiminut hienosti auto kunnes perjantaina töistä palatessa pysähdyin Linnatuulessa kahville. Auto oli sammuksissa n. 10min eikä lähtenyt käyntiin. Annoin jäähtyä 5 min ja sitten taas käyntiin. Tänään lähti kuumana toisella starttaus yrityksellä kotipihasta ja kaupan pihassa sai odottaa 20min. Auton käynnistymisessä ei enään mitään säännön mukaisuutta. Kylmänä aina käyntiin, mutta kuumana ihan miten sattuu. Aikaisemmin tarvi odottaa aina n. 45min.
Niin ja tuo 2-3-1 vikakoodi "Liian rikas seos osakuormalla syttyi maanantaina, jonka jälkeen ajettu n. 1000km, eikä sen jälkeen ole syttynyt.
Toistaiseksi vaihdettua; Tulpat, Vedenlämpötila-anturi, Kampiakselin ja Nokka-akselin asentotunnistimet, Suuttimien o-renkaat, Pa-pumppu. Pa-suodattimet, Välimaakaapeli, Johtosarja, Ecu ja IMM käytetty mittauksessa.
Nyt tarvitaan todella apua, itsellä ideat vähissä.
-
Nyt auto toiminut taas hienosti. Viimeisimpinä vaihdettiin pa-pumpun rele ja sytytyksen rele.
Mutta mutta... Palataan jälleen alkuperäiseen ongelmaan, herjaa 2-1-2 vikakoodia "Lambda signaali puuttuu", eilen vaihdoin uuden lambdan, ei vaikutusta. Kenellekään ollut samanmoista ongelmaa, että herjaa lambdasta vaikka pitäisi olla kunnossa? ???
-
Mittappa tuleeko sinne lambdan liittimelle auto käydessä ~0,5VDC jännite, jos ei niin johto poikki.
Oliko orkkis vai yleismallin lambda?
Nimim. kaksi halpaa ostin ja sitten alkuperäisen Boschin.
-
Mittappa tuleeko sinne lambdan liittimelle auto käydessä ~0,5VDC jännite, jos ei niin johto poikki.
Oliko orkkis vai yleismallin lambda?
Nimim. kaksi halpaa ostin ja sitten alkuperäisen Boschin.
Boschin lambda kuten edellinenkin. Pitäisikö tuo 0,5VDC tulla joka navalle? Vai yhteen vain?
Tuo käynnistymisongelma ollut taas vähän niin ja näin. Joskus ei meinaa käynnistyä, odottaa muutaman minuutin ja sitten lähtee. Ongelmana tuntuisi olevan pumpun rele. Se on vaihdettu, mutta kuumenee aikas kovasti. Jos auto ei käynnisty, niin irrottaa releen ja pitää kädessä hetken että jäähtyy ja laittaa takaisin paikalleen niin lähtee laakista käyntiin.
Onko tämän ikäset Volvot kuinka tarkkoja noista releistä, että pitääkö olla alkuperäisiä?
Vaihdoin nimittäin tuon ohjaamon puolella olevan pumpun releen tarvikkeeseen, eikä lähtenyt vaihdon jälkeen käyntiin vaikka pitäisi olla samanlainen.
-
Pitäisikö tuo 0,5VDC tulla joka navalle? Vai yhteen vain?
Siihen signaalijohtoon (valkoiset lämmitykselle ja musta signaalie), tosin sen verran korjaan, että se VADIS ohje oli virrat päällä, auton ei tarvitse olla käynnissä mitattaessa.
-
Nyt mittailtu uudestaan ja antoi 0,48VDC, tuo heitto mennee mittarin piikkiin. Kaksi lambdaa olen hakenut fixukselta ja molemmat olleet Boschin. Ensimmäisellä toimi sen puoli vuotta, uudella herjaa koko ajan tuota 2-1-2 koodia. Tarkemmin ajateltuna alkoi herjaamaan tuota vikakoodia ECU:n vaihdoin jälkeen ja kokeilinkin vaihtaa tuon alkuperäisen takas, mutta ei vaikutusta.
Talvella soittelin Autofit M. Järviselle(?), joilla n. 30 vuoden kokemus Volvoista ja väittivät, että ko. auto erittäin tarkka lambdasta, että tarvii alkuperäisen tilalle, että toimii kunnolla...
Joten olisiko jollain heittää tuota alkuperäisen sarjanumeroa tai, että saako noita enään mistään?
Kiitoksia vastauksista :)
-
Nyt mittailtu uudestaan ja antoi 0,48VDC, tuo heitto mennee mittarin piikkiin. Kaksi lambdaa olen hakenut fixukselta ja molemmat olleet Boschin. Ensimmäisellä toimi sen puoli vuotta, uudella herjaa koko ajan tuota 2-1-2 koodia. Tarkemmin ajateltuna alkoi herjaamaan tuota vikakoodia ECU:n vaihdoin jälkeen ja kokeilinkin vaihtaa tuon alkuperäisen takas, mutta ei vaikutusta.
Talvella soittelin Autofit M. Järviselle(?), joilla n. 30 vuoden kokemus Volvoista ja väittivät, että ko. auto erittäin tarkka lambdasta, että tarvii alkuperäisen tilalle, että toimii kunnolla...
Joten olisiko jollain heittää tuota alkuperäisen sarjanumeroa tai, että saako noita enään mistään?
Kiitoksia vastauksista :)
Mitä Boschia ne Fixukselta myivät, pitikö liitimet kasata itse?
FCPgrotonilta mun lambda tuli, niillä taitaa nykyään olla haarakonttori euroopassa:
https://www.fcpeuro.com/Volvo-parts/960?year=1995&e=155&m=20&keywords=oxygen
-
Myivät ihan semmosen mikä sopi suoraan Volvon alkuperäiseen liittimeen. Osanumero 0 258 005 098.
Edit: Soittelin tossa äsken Käyttöautolle ja eivät osanneet sanoa, muuta kun hinnan ja Volvon antaman osanumeron( 1925589). Hintaa tuli semmonen 285€. Ei siis toistaiseksi tietoa, millä numerolla olevaa lambdaa Volvo myy. On muuten uskomattoman nihkeetä palvelua Tampereen Käyttöautossa >:(. Useamman kerran siellä käynnyt ja muistan saanneeni vain kerran hyvää palvelua. Mutta se siitä, ei ole ehkä oikea paikka puida asiaa.
-
Nyt on ruvennut käynnistysongelmat jälleen pahenemaan. Tuntuisi olevan vaikutusta ilmojen kylmenemisellä. Mitenkäs näissä mahtaa tuo virtalukon pohja toimia? Voiko olla vaikutusta käynnistymättömyyteen? Kun laittaa virrat päälle niin pumppu lähtee kuitenkin päälle, mutta tuntuisi, että suuttimet ei aukea. Mitenkäs nuo releet, tarvineeko olla alkuperäisiä?
Edit: Tänään Tku-Tre väliä ajellessa kierroslukumittari pomppi useampaan kertaan(liekö ko. vialla vaikutusta asiaan?). Lukeeko mittaristo kierokset YKK:lta vai AKK:klta?
-
Rundikello saa nopeutensa moottorin ohjainlaitteelta. Pyöriikö bensapumppu startatessa kun ei käynnisty ?
-
Pyörii, mutta paineesta ei tietoa onko riittävästi. Minkähän verran se näissä vehkeissä pitäisi olla?
-
Alipaine letku irti säätimeltä 3,5bar ja letku kiinni tyhjäkäynnillä noin 2,5bar
-
Kiitoksia tästä, täytyypä huomenna mittailla.
-
Edit: Tänään Tku-Tre väliä ajellessa kierroslukumittari pomppi useampaan kertaan(liekö ko. vialla vaikutusta asiaan?). Lukeeko mittaristo kierokset YKK:lta vai AKK:klta?
Lähtisin tämänkin perusteella edelleen hakemaan sitä vikaa kampiakselin ja nokka-akselin tunnistimien suunnalta, vaikka ne onkin jo vaihdettu. Jompi kumpi voisi olla sen verran rikki, ettei (lämpimänä) anna riittävää signaalia startin pyörintänopeudella. Mahtoikohan kierrosnopeuden pomppimisesta syntyä vikakoodeja?
-
Lähtisin tämänkin perusteella edelleen hakemaan sitä vikaa kampiakselin ja nokka-akselin tunnistimien suunnalta, vaikka ne onkin jo vaihdettu. Jompi kumpi voisi olla sen verran rikki, ettei (lämpimänä) anna riittävää signaalia startin pyörintänopeudella. Mahtoikohan kierrosnopeuden pomppimisesta syntyä vikakoodeja?
Eilen tarkistin vikakoodit, samat 2-1-2 ja 5-1-2 siellä kummittelee. Vähän sama fiilis itsellä, että jommastakummasta anturista vika johtuu tai luultavammin niille menevistä johdoista. Liittimet kuitenkin tarkisteltu ja suihkittu kontaktipintojen puhdistusaineella läpi.
Polttoaineen painetta en saannut eilen mitattua, kun en oikeen keksinyt, että minkämoisella liitännällä sen siitä tukin päästä saisi.
Minkälaisilla vehkeillä porukka on näistä noita paineita mittaillut?
Tuntuisi, että suuttimet ei aukea ollenkaan kuumana startatessa, sillä jos autoa starttaa useampaan kertaan kuumana ja sattuu jossain välissä saamaan auton käyntiin, niin eikös putkistoon olisin pitänyt kertyä palamatonta polttoainetta ja siten sen syttyä putkiston kuumetessa. Näin ei kuitenkaan koskaan ole käynyt. Eli ohjaako YKK- ja AKK anturit sytytystä vai polttoaineen syöttöä vai molempia?
Tässä vaiheessa jälleen suuret kiitokset jo auttaneille ja tuleville auttajille, koska tämä vikahan ei noin vain ratkea. ;D
Edit: Vois joskus vähän miettiä ja itse selvitellä asioita ennen kuin rupeaa kyselemään tyhmiä. Elikkä sain mitattua tuon polttoaine paineen kun vähän jaksoin asiaan perehtyä. Käytin operaatioon rengaspainemittaria ja mittarin tarkkuuden varmistamiseksi vertailukohteena oli rengaspaineet, jotka kokeilin kahdella eri mittarilla ja molemmilla samat tulokset. Sen takia moiset tarkistelut ja varmistelut, koska polttoaine paineen mittaustulokset oli melko hämmentävät.
Aluksi irrotin sytytyksen releen. Auto oli seissyt n.10 min (moottori yhä kuuma), paineet olivat silloin n. 2,5bar. Pistin virrat päälle jolloin paineet kipusivat 5bariin ja startatessa laskivat 4- 4,5bar. Nykäsin säätimen alipaineletkun irti, tämän jälkeen paineet olivat 5,5bar ja startatessa 4,5-5bar. Pistin sytytyksen releen takaisin ja kokeilin käyntiin ja kas kummaa, auto lähti kuumana käyntiin. Kokeilin vielä mitata paineet auto tyhjäkäynnillä ja alipaineletku kiinni, tulokseksi tuli 6,3bar! :o
Tuo kova paine voisi kaiketi selitää rikkaan seoksen, mutta mitenkäs lambda signaalin puuttuminen?
-
Pelkästään noin kova bensan paine riittää siihen, että motikka menee ulapalle, sillä se saa soppaa pirusti liikaa, eikä lambda-korjauksen korjausikkuna enää riitä.
Tarkista bensapaineensäädin ja paluuputkiston avoimmuus.
Tuossakin oikea bensan paine taitaa olla se 3 baaria yli imusarjan paineen, eli jotain 2,5 baarin nurkilla tyhjäkäynnillä ja kun kone ei käy, sen pitäisi olla se 3 baaria tms.
-
Pelkästään noin kova bensan paine riittää siihen, että motikka menee ulapalle, sillä se saa soppaa pirusti liikaa, eikä lambda-korjauksen korjausikkuna enää riitä.
Tarkista bensapaineensäädin ja paluuputkiston avoimmuus.
Tuossakin oikea bensan paine taitaa olla se 3 baaria yli imusarjan paineen, eli jotain 2,5 baarin nurkilla tyhjäkäynnillä ja kun kone ei käy, sen pitäisi olla se 3 baaria tms.
Bensapaineen säädin tilattu, mutta menee asentelut vasta ensi viikon viikonloppulle kun jatkuu koulu hommat Turussa ja auto jää Tampereelle. Mitenkäs tuo paluuputkiston avoimuus, niin sinne ei varmaankaan ihan hirveitä roskia olisi pitänyt kertyä, mutta uskaltaako putkiston puhallella läpi paineilmalla?
Kiitoksia vastauksista ;).
-
Uusi paineensäädin vaihdettu ja sillä saatiin paineet kuriin. Nyt on lähtenyt aivan mallikkaasti kuumana käyntiin, tosin auton historian tuntien en viitsi riemuita liian aikaisin. Vikakoodia 2-1-2 herjaa vieläkin. Mittasin vielä uudestaan lambdan liittimestä sen signaalijohdon ja sieltä tuli se ~0,5VDC. Voiko lambdasta mitata jonkun näkösen vastusarvon mistä voisi päätellä, onko lambda rikki? Ja onko mahdollista tai jopa todennäköistä, että kun auto on käynnyt niin perhanan rikkaalla, että se on jälleen rikkonut lambdan? ???
-
Uusi paineensäädin vaihdettu ja sillä saatiin paineet kuriin. Nyt on lähtenyt aivan mallikkaasti kuumana käyntiin, tosin auton historian tuntien en viitsi riemuita liian aikaisin. Vikakoodia 2-1-2 herjaa vieläkin. Mittasin vielä uudestaan lambdan liittimestä sen signaalijohdon ja sieltä tuli se ~0,5VDC. Voiko lambdasta mitata jonkun näkösen vastusarvon mistä voisi päätellä, onko lambda rikki? Ja onko mahdollista tai jopa todennäköistä, että kun auto on käynnyt niin perhanan rikkaalla, että se on jälleen rikkonut lambdan? ???
Liika bensa polttaa lambdan.
Resistanssimittaus ei lambdasta kerro mitään, mutta voit mitata ajon aikana jännitemittarilla sen jännitteen, jos se on jatkuvasti 0,2VDC nurkilla on lambda todennäköisesti sökö tai se saa ilmaa (pakoputki vuotaa), normaalisti toimivan lambdan jännite seilaa jatkuvasti 0,2VDC-0,8VDC välillä, täyskaasukiihdytyksessä jännite noin 0,8VDC.
-
Volvo 960 1996 2,5 litran koneella oireili huonoa tyhjäkäyntiä ja kun IMM-johdon otti irti kone alkoi käydä suht mukavasti. Uuden IMM:n vaihdon jälkeen käy huonosti edelleen ja kun taas ottaa IMM johdon irti kone alkaa käydä paremmin. Ja lamda valo palaa koko ajan. Lambdat ovat molemmat vaihdettu uusiin aika hiljattain.
Mikähän tällaista voisi aiheuttaa?
Akunkenkä on ollut remonttia tehdessä pitkiäkin aikoja välillä irti, voiko se sekoittaa auton moottoriin liittyviä asetuksia, noin huomattavissa määrin?
-
Volvo 960 1996 2,5 litran koneella oireili huonoa tyhjäkäyntiä ja kun IMM-johdon otti irti kone alkoi käydä suht mukavasti. Uuden IMM:n vaihdon jälkeen käy huonosti edelleen ja kun taas ottaa IMM johdon irti kone alkaa käydä paremmin. Ja lamda valo palaa koko ajan. Lambdat ovat molemmat vaihdettu uusiin aika hiljattain.
Mikähän tällaista voisi aiheuttaa?
Akunkenkä on ollut remonttia tehdessä pitkiäkin aikoja välillä irti, voiko se sekoittaa auton moottoriin liittyviä asetuksia, noin huomattavissa määrin?
Vikakoodit?
-
Ihmetystä herätti se tosiaan ettei mitään vikakoodia näyttänyt.
Nyt onkin selvinnyt että kaiken mahdollisen oireilun taustalla oli repaleinen imusarjan tiiviste. Siellä on kantta vastaan sellainen tiiviste kumiputkien lisäksi.
Tiiviste oli reilusti repaleina ja puuttui paloja. Loppuja hypistellessä huomasi, että tiiviste oli hauras kuin piparkakku. Kolmannen pytyn ruiskusuuttimen kohdalla tiivisteen kappaleet olivat menneet jopa suurelta osin tukkeamaan bensansuihkun.
Reilut ilmavuodot tekivät tyhjäkäynnistä epätasaista ja lopulta nähtävästi IMM:n säätökykykin loppui ja sen kiinniolo alkoi aiheuttaa käynnin edelleen huononemista ja uuden IMM:n kokeilu varmisti tämän.
Uuden imusrj.tiivisteen vaihdon jälkeen kone alkoi hyristä tasaisesti kuin sen pitääkin.
Ei siis kannata alkaa ajatella heti liian avaruusteknisesti 960 sarjan vikoja ja esim. ainakaan alkuun tehdä uusia sytkäjohtoja.
HUOM!
Kun imusarjaa irroittaa, niin se on kiinni juurestaan yhdellä 13mm mutterilla joka on joidenkin näkemyksen mukaan hieman hankalassa paikassa, joten saattaa tulla mieleen irroittaa lähellä menevä johtohässäkkä. Se taas on kolmessa paikassa kiinni 10mm pulteilla. Takimmaisimman 10mm:n mukana on kiinni sytytysmodulien maadoitusjohdot, jotka lähtevät huomaamatta irti eikä pultteja kiinnitettäessä niitä aina sitten huomaa laittaa takaisin. Näin siis kone ei käynnisty, joten tarkkana saa olla.
Näppäräsorminen voi saada yläkautta (ei rasvamontussa) irroitettua sen 13mm pultin katkaistulla 13mm lenkkiavaimella, eikä näin tarvitse tuota johtohässäkkää irroottaa.
-
Imusarjantiivisteen vaihtoa varten ei sarjaa ole pakko irrottaa autosta, ainoastaan laipan pultit kannesta. Sen jälkeen imusarjaa saa tarpeeksi sivuun.