B20 käy kolmella

Amazonin 2. pytty näyttäisi ainakin tyhjäkäynnillä olevan pimeänä. Tulpat vaihdettu ja todettu että saa kipinää, DHLA45 suuttimet tsekattu että auki ja puristuspaineet mitattu. 1. pytyssä 13.5bar, 2. 12bar, 3. 14,5bar 4. 14,5bar

2. pytyssä siis matalammat puristukset mutta luulisi 12 barilla kuitenkin käyvän? Tulpan mukaan käy ainakin joskus ja laihalla. Onko nyt vaan pelättävä pahinta ja otettava kansi auki vai olisiko tuo kuitenkin bensapuolella?

Ja selvisi, käytin toisen kaasarin irti ja ultraäänipesussa. Myös tiiviste o-rengas oli huonosti. Jännä ettei kuitenkaan reagoinut breikkariin mutta nyt käy taas kaikilla.

Jotenkin vaan voimattoman oloinen. Täytyisi tarkistaa jossain välissä mikä nokka siellä on, vanhan omistajan mukaan kireä mutta ei tiennyt tarkemmin mikä. Kai heittokellolla mittaamalla noston saisi jotain osviittaa nokasta..?
Paikallaan kiertää lähemmäs 7000 mutta ajossa vain reilu 5000. Täytyisi käyttää säädettävänä ja mitattavana, kaasarit ei tunnu olevan ihan säädöissä, rötää/tukehtuu pieniltä kierroksilta avattaessa

Ja selvisi, käytin toisen kaasarin irti ja ultraäänipesussa. Myös tiiviste o-rengas oli huonosti. Jännä ettei kuitenkaan reagoinut breikkariin mutta nyt käy taas kaikilla.

Jotenkin vaan voimattoman oloinen. Täytyisi tarkistaa jossain välissä mikä nokka siellä on, vanhan omistajan mukaan kireä mutta ei tiennyt tarkemmin mikä. Kai heittokellolla mittaamalla noston saisi jotain osviittaa nokasta..?
Paikallaan kiertää lähemmäs 7000 mutta ajossa vain reilu 5000. Täytyisi käyttää säädettävänä ja mitattavana, kaasarit ei tunnu olevan ihan säädöissä, rötää/tukehtuu pieniltä kierroksilta avattaessa

Mittaa kellolla tai vaikka ihan tönärilläkin jousilautasesta että paljonko nostoa on.
Ja jos on vakio venajouset niin siitäkin jo saa osviittaa kun todellinen maksimi nosto niillä on siinä 11mm korvilla.
Tosin ei tuokaan mittaus kerro mikä nokka siä on mutta sais jotain hajua että mikä vois olla.

Kannattaa sytkä kans kattoo että mikä on maksimiennakko.

Itellä B20 6-pulttine vakio alakerta ,2x40DHLA ja R-nokka niin hyvin kiertää 1,2 ja 3.llakin ajossa sillain et yleensä vaihdan siinä 6300-6500rpm kohdilla ja rajotin on 7000rpm siltä varuilta jos(kun) pitkällä kepukalla tulee arvottua välivapaa seuraavan numeron sijasta. 

No niin, sytkä katottu kohdalleen, tyhjäkäynnillä 10°BTC. Kierroksilla menee aika nopeasti yli 30° mihin asteikko loppuu.

Mutta mittasinpa samalla jousilautasesta noston, vakionokkahan siellä on
Sain tönärillä mitattu n. 8,3mm. Ei ihme ettei DHLA45 ole oikein säädöissä ja on nuhanen..

Nyt sitten K, F tai R nokkaa etsimään. Oon enemmän ropannut prätkien kanssa, täytyisi saada "for dummies" ohjeet tuon nokan vaihtoon ja kannen irroittamiseen. Periaatteet selvillä mutta aina noissa on jotain omia jippojaan..

No niin, sytkä katottu kohdalleen, tyhjäkäynnillä 10°BTC. Kierroksilla menee aika nopeasti yli 30° mihin asteikko loppuu.

Mutta mittasinpa samalla jousilautasesta noston, vakionokkahan siellä on
Sain tönärillä mitattu n. 8,3mm. Ei ihme ettei DHLA45 ole oikein säädöissä ja on nuhanen..

Nyt sitten K, F tai R nokkaa etsimään. Oon enemmän ropannut prätkien kanssa, täytyisi saada "for dummies" ohjeet tuon nokan vaihtoon ja kannen irroittamiseen. Periaatteet selvillä mutta aina noissa on jotain omia jippojaan..

Kannen irrotus yksinkertanen operaatio,kannattaa ensimmäisenä päästää alavesiletkusta nesteet pihalle ja ottaa sitten vielä termarikotelon irti niin ei ihan niin paljoo lorise nesteet sylintereihin kuin muuten.
Ja ottaa syyläri pois että saa nokka-akselin ulos asti.

Imu/pakosarjat irti,lämppärin letkut irti,laturin tukirauta ja vaikka koko laturi irti. Sitten venakoppa pois,keinuvipu härdelli 4:llä pultilla irti ja sit noukkii tönärit talteen.
Sit kannenpultit auki ja kansi nostaa pois.

Sen jälkeen onkia vanhat nostajat pois,virranjakaja ja käyttöakseli pois sekä mekaaninen benepumppu pois jos on.
Vispilä pois niin saa paremmin tilaa.
Sitten kampuran alahihnapyörä irti.
Jakopäänkopan pultit irti ja öljypohjan pulteista pari etummaista myös pois kun ne on jakopäänkopassa kiinni.
Sitten koppa pois paikaltaan ja nokan mutteri  auki. Sitten kokeillaan neekerimallin ulosvetäjällä irrottaa fiiberinen nokan ratas ja saadaan se mureneen mutta tästä ei lannistuta vaan kiroillen hakataan ja riivitään ja revitään se irti koska tilalle tulee alumiini tai teräsjakopää jokatapauksessa. 
Sen jälkeen otetaan kahdella pienellä pultilla kiinni oleva laippa irti niin sitten saadaan nokka-akseli ujutettua ulos.

Sitten otetaan kampuran päästä holkki pois ja ulosvetäjällä/diy työkalulla otetaan kampuran hammaspyörä irti.

Jos kaikki menis kuten youtuben "How to" videoilla niin sitten vaan kasattas uudet osat takaisin mutta harvemmin siinä sillain käy. 
Ja uuden nokan jos laittaa niin tarvii myös uudet nostajat. Sekä mieluusti sen alumiini tai teräsjakopään.
On vaan niisäkin hinnat noussu sillain että jos uuden nokan,nostajat ja alu tai teräsjakopään laittaa niin 500e ei piisaa edes niihin. 

Niin ja vetää nokan mutterin vaan johki 90nm ja liimalla kiinni.
Ja uusii sen laipan mikä toimii nokan päittäislaakerina jos/kun se on kulunu.

Ja kaikkeen pikkusälään menee kans rahaa kun tarvii/kannattaa samalla laittaa uudet vesipumpun ja kannen väliset tiivisteet,imupakosarjan tiivisteet,tuplille Misabbilevyt tai Lotus tyylisiin O-renkaat,venakopan tiiviste jne ja erittäi vahvasti suosittelen uusimaan myös kannenpultit samalla,nimittäin kun vaihdoin itelle R-nokqn,kannen ja tuplat paikalleen niin meni jälkikiristyksessä yks kannenpultti lohkoon poikki kun ajattelin säästää ja pistää vanhat. Säästin pulteissa 50e niin sen jälkeen sai ostaa uuden kansipahvin,imupakosarjan tiivisteen ja uudet öljyt ja ne uudet pultit. Ja sitä vitutuksen määrää kun sai taas repiä kannen irti.... 

Paljon tuli tarinaa mutta aika vähän asiaa 
Koko viestin vois tiivistää siihen että jos alunpitäen luulee selviävänsä vaikka 250e remontista niin saa ainakin tuplata tai triplata budjetin. 


Itellä ainakin välillä helppo ja nopee homma eskaloituu kriisin asteelle mutta voi olla tekijästäkin kiinni. 

E: Niin ja nokan laakerit oon itte vaihtanu jos moottori irrallaan kun ei maksa kun 40e ja helppo vaihtaa jos saa jonkun sorvaan tai sorvaa ite sopivat tuurnat. Jos nokan vaihtaa moottori autosa paikallaan niin ei kannata niitä sen paremmin tiirailla kun itselle ainakin tullu aina vaan paha mieli kun niitä kattonu liian tarkasti. 

E2: Niin youtubesta kylä löytyy videoita aiheesta niin kannattaa tutkia ennen alotusta kun tosta mun sepustuksesta tuli sen verran pitkäpiimänen ja pää ei ihan täysillä käy tälläin kipeenä(kään). 

Kiitos hyvästä selostuksesta. Noin sen ajattelinkin aika pitkälle menevän. Ja joo, vaikka ajattelis et ei iso homma ja ostaa vaan nokan ja kannentiivisteen niin ei se ikinä ihan noin helpolla mene

Konetta en tässä kohtaa aatellut ottaa irti enkä viedä kantta koneistukseen, jos ehtisi uudella nokalla vielä ajella ja kattelis koneistuksia sitten talvella. Joo, kannattaisi tehdä kyllä kaikki kerralla..

Mistä kannattaa lähteä nokkaa, nostajia, nokan ratasta yms. tilailemaan? Ja jos nyt nokan aattelisi siltä kannalta että lähtisi hakemaan koneistuksien jälkeen noin 160 tehoja niin olisiko se sitten R-nokka noiden DHLA 45 kaasareiden kaveriksi?

Isoventtiili kansi tuossa pitäisi olla, kansi näyttäisi olevan reilu 86mm korkea eli ei taida olla laskettu. Kansi menee jossain välissä tosiaan koneistukseen ja jos lohko näyttää siltä että tarvitsee niin sitten sekin. Varmaan tarvitsee ainakin ottaa siivu pois että saa männät tasoon. Samalla sitten varmaan laakeroi ja laittaa uudet männät..

Kiitos hyvästä selostuksesta. Noin sen ajattelinkin aika pitkälle menevän. Ja joo, vaikka ajattelis et ei iso homma ja ostaa vaan nokan ja kannentiivisteen niin ei se ikinä ihan noin helpolla mene

Konetta en tässä kohtaa aatellut ottaa irti enkä viedä kantta koneistukseen, jos ehtisi uudella nokalla vielä ajella ja kattelis koneistuksia sitten talvella. Joo, kannattaisi tehdä kyllä kaikki kerralla..

Mistä kannattaa lähteä nokkaa, nostajia, nokan ratasta yms. tilailemaan? Ja jos nyt nokan aattelisi siltä kannalta että lähtisi hakemaan koneistuksien jälkeen noin 160 tehoja niin olisiko se sitten R-nokka noiden DHLA 45 kaasareiden kaveriksi?

Isoventtiili kansi tuossa pitäisi olla, kansi näyttäisi olevan reilu 86mm korkea eli ei taida olla laskettu. Kansi menee jossain välissä tosiaan koneistukseen ja jos lohko näyttää siltä että tarvitsee niin sitten sekin. Varmaan tarvitsee ainakin ottaa siivu pois että saa männät tasoon. Samalla sitten varmaan laakeroi ja laittaa uudet männät..

Melkein tilaisin itse kaikki palikat KG-trimningiltä ruotsista,kun nykyään ei ole juurikaan hinta eroja,kaikki on yhtä kalliita. 

Tuo 160hv moottoritehona pitäisi onnistua R-nokalla kunhan vaan kaikki palikat natsaa yhteen ja on semmonen kansi että piisaa niille tehoille.

Itellä oli vakio alakerta mistä siivu pois että männät tulee dekin tasalle, R-nokalla,11:1 rutulla ja 40 dellortoilla 36 kurkuilla ja melkein vakio kannella 136hv mutta tehokäyrä nyykähti 5200rpm kohdalla ja syynä luultavasti oli se kun yks venajousi oli murtunut poikki.Ja oli muutenkin p4skat SCAT:n 35euron venajouset.

Tarvis käydä uudestaan penkissä kun sais aikaseks kun nyt kantta kaiveltu hiukan ja eri venajouset.

Kysellääs nyt vielä.. Kumpi nokka F vai R, käytännön ero? Nosto taisi olla sama, F:ssä asteita enemmän.
Ja nuo molemmat mennee vielä vakio jousilla? K nokkaa mietin alunperin mutta taitaa olla liian mieto jos voin 45 vaakaimut jää paikoilleen.. Mites ruuhkassa matelu tuolla R-nokalla, onko tuskaa vai löytyykö tarpeeksi vääntöä?

KG5 mahtuisi vielä budjettiin mutta taitaa olla vähän raju vakio jousille..

Kysellääs nyt vielä.. Kumpi nokka F vai R, käytännön ero? Nosto taisi olla sama, F:ssä asteita enemmän.
Ja nuo molemmat mennee vielä vakio jousilla? K nokkaa mietin alunperin mutta taitaa olla liian mieto jos voin 45 vaakaimut jää paikoilleen..

KG5 mahtuisi vielä budjettiin mutta taitaa olla vähän raju vakio jousille..

Kyllä tuo K-nokkakin käypänen on mutta mielestäni menee vähän 45 kaasarit hukkaan sen kanssa. Kylä ite mielummin laittasin R-nokan saatikka F:n lähinnä vaan sen takia että se on semmonen "vanhan ajan" resepti joka toimii. Toki nykyään on kyllä varmasti parempia ja nykyaikasempiakin vaihtoehtoja kun 70-luvulla ideoitu nokka-akseli.

Mutta tuo R ja F molemmat kuulemma toimii vakiojousilla,itse en ole koittanut mutta mitä vakio jousia mittaillu oon niin seetipaineet oli luokkaa 31kg/84kg@11mm nostolla joka on mielestäni aika vähän.Mutta siinä on niin monta muuttujaa kun vaikuttaa venttiilikoneiston massat jne niin vaikee sanoo varmaksi. Niin ja toisen "Toimii" on se että toimii normi ajossa ja toisen että toimii kun huudatetaan sitä 7000rpm jääradalla oikeesti kunnolla.

Mutta noi vakiojouset sulkee pois kaikki nokat missä enemmän nostoo ku R/F nokissa.

Mulla on ny R-nokan kans jousina Datsunin A-moottorin Iskyn tuplajouset dampperilla 46.5kg/88.5kg@11mm nostolla seetipaineilla ja ne tuntuu olevan riittävät 44/35 venttiileillä ainakin.

Jos budjetti piisaa niin kannattaa laittaa Agap:ille sähköpostia ja kysellä sieltä nokkaa,Reine auttaa kyllä valinnassa kun kertoo millasta moottoria on teossa.
Itselle tuli ny tekeillä olevaan B20:iin Agapilta 272-13.3 nokka tehtynä uuteen "Chill cast" aihioon ja hinta oli jotain 430e ja palvelu oli kyllä parasta mitä voi olla. 

Niin ja nää mun höpinät on omien tutkiskelujen ja pähkäilyjen tuloksia eikä mitään ammattilaisen tai tietäjän kiveen hakattua faktaa. 

Ei varsinaisesti liity tähän kolmella käymiseen, mutta hauska muisto nuoruusvuosilta B20 kanssa. Mulla oli joku ihan hillitön Kormun nokka ja Opelin L-Jetronic ruisku B20:ssä ja se kävi kolmella. Ihan sama minkä tulpanjohdon otti irti, niin käynti ei muuttunut lainkaan. Se kävi siis kaikilla, mutta vain kolmella yhtä aikaa Tilanne korjaantui, kun laitoin K-nokan, niin ruiskukin ymmärsi taas missä mennään

Ei varsinaisesti liity tähän kolmella käymiseen, mutta hauska muisto nuoruusvuosilta B20 kanssa. Mulla oli joku ihan hillitön Kormun nokka ja Opelin L-Jetronic ruisku B20:ssä ja se kävi kolmella. Ihan sama minkä tulpanjohdon otti irti, niin käynti ei muuttunut lainkaan. Se kävi siis kaikilla, mutta vain kolmella yhtä aikaa Tilanne korjaantui, kun laitoin K-nokan, niin ruiskukin ymmärsi taas missä mennään

No johan! Mitenhän tuo on edes mahdollist 
Toivottavasti ei käy samoin jos se R-nokka tonne nyt tulee. Tosin ei ole ruiskua joten tuskin