240 -91 kytkin/vaihdeongelmaa.

kysytäänpäs nyt kun pitkään jatkuneet pienet ongelmat on päässeet aika pahoiksi.
asia numero 1: auto on aina minun omistuksessa tehnyt seuraavaa, pakki sorvaa aivan sairaasti, toimi joskus niin että toisen vaihteen kautta kun käyttää niin saattaa kytkeytyä normaalisti päälle. myöskin, en ole huomannut tätä asiaa muulla kuin 4->3 vaihdettaessa, jos vauhtia "liikaa" niin kytkimen kun päästää ylös niin kuuluu sellainen raahaava "skriik" kiljahdus. myöskin ykkösvaihde on ollut sellainen, että jos ei muun vaihteen kautta käytä niin ei meinaa mennä päälle ilman voimankäyttöä.
okei, ei muita ongelmia tähän asti. autosta katkesi kytkinvaijeri, sen ainoan kerran kun autoa jollekkin muulle lainasin 
eipä siinä mitään, vein nyrkkipajalle ja uusi kytkinvaijeri paikoilleen. kytkin on nyt sen jälkeen aivan SAIRAAN jäykkä, mutta siihen on jo tottunut.
nyt on vaan alkanut tekemään sellaista, että ei kytkin tunnu irroittavan hyvä jos puoletkaan. esimerkki: auto paikoillaan, kytkin pohjassa, ykkösen kun yrittää laittaa silmään ei meinaa mennä ja auto liikahtaa joitain senttejä eteenpäin kun yritän vaihdetta kytkeä, eli kytkin ei irroita kokonaan. kaikki vaihteet menee todella huonosti silmään, ja neloselle kun vaihtaa miltä vaan vaihteelta niin sorvaa järkyttävästi. pakki on sellainen että oikeen pahaa tekee lyödä silmään. ja tuon edellä mainitsemani "skriik" äänen pitää nyt myös vitoselle vaihtaessa.
onko siellä nyt säädetty kytkinvaijeri päin peetä että sais uudella säätämisellä kuntoon, vai onko jotain peruuttamatonta tapahtunut että on kytkinremontin/jonkun muun remontin aika?

Koita säätää kytkinvaijeria, eihän siinä sen kummempaa. Kun sinne puolelle on kerran osiakin vaihdettu, niin suuri epäilys on että säätö on poskellaan.
Jos rupee heti kiristyksen jälkeen luistamaan niin sitte on kytkin vaan loppu.

Eipä noita vaihteita kannata sorvata kauaa tai on loota kohta entinen.

Pakin rutina kuuluu ominaisuuksiin, joissakin rutisee enemmän kuin toisissa. Omassa ex-lankussa pakki sorvasi huolella jos pakkia yritti laittaa nätisti päälle, vauhdilla kun runttasi niin ei kerinnyt kuin kolahtamaan.
Kytkimen toimintaan auttaa vaijerin säätö kireämmälle. Vaihteiston kyljessä on vaijerin kuoressa säätö, iso muovimutteri, joka menee kytkinkopassa olevaan reikään. Mutteria kun pyörittää edestäpäin katosottuna kiinnipäin niin vaijeri kiristyy, vaijerin kuoresta pitää pitää vastaan ettei se pyöri mukana. Kytkinvaijerin ja kytkintä käyttävän kytkinhaarukan väliin pitää oikeassa säädössä jäädä noin kolmen millimetrin välys.
Toinen tarkistettava asia on pakkilukon säätö, pielessä oleva säätö vaikeutta ykkösen ja kakkosen kytkemistä. Vaihdekepin ympäriltä suojapussi pois ja kepin vasemmalla puolelle näkyy kahdella pienellä pultilla kiinni oleva L-mallinen rauta. Ruuvit löysälle ja siirtää rautaa niin, että kepin alapäässä oleva pakkilukon muovi nojaa kevyesti rautaan kun ykkös tai kakkos vaihde on päällä.
Jäykkä kytkin voisi johtua kuivasta tai liian jyrkällä mutkalla olevasta vaijerista, ehtoopuolella olevasta paineasetelmasta tai hajonnessta painelaakerista (tai sitten pajalla on asennettu kytkinhaarukkaan uusi liian jäykkä palautusjousi, palautusjousi ei ole välttämätön). Sitten yksi tyyppivika on kytkinhaarukan kiinnityspallon tuleminen haarukasta läpi, silloin kytkin lakkaa irrottamasta, korjaamista varten vaihteisto on irrotettava. Myös uudet vaihteistoöljyt helpottavat vaihteiden kytkemistä, etenkin jos öljyjä ei ole ikinä vaihdettu. Ilmeisesti autosi vaihteisto on  M47 eli viisi kepistä kytkettävää vaihdetta, siihen sopii tavallinen GL4-vaihteistoöljy.
Skriik-ääneen on vaikea vastata mutta luultavasti johtuu siitä, että kytkin ei irrota kunnolla.
Volvossa kytkintä ei tarvitse kuin liikkeellelähdössä, vaihtaminen onnistuu pienen harjoittelun jälkeen ilman kytkintä ja vaihteistosta kuuluvia varattu ääniä .

Kyseinen skriik-ääni tulee toden näköisesti siitä että kytkin luistaa kun päästä polkimen ylös.
Itselläni oli samoja oireita ja ei mikään muu kuin kytkimen vaihto auttanut asiian.
Ktkin remontti tuli maksamaan n. 180e, kun vaihdettiin samalla myös kampiakselin taka stefa(loppui muuten öljyn häviäminen) ja aikaa meni n. 3,5 h.
Jos stefan vaihtaa niin kannattaa hakea suoraan volvolta uusi (n. 30e). Noi tarvike stefat ei yleensä kestä kuin 2-3 kk.

Tuosta pakin sorvaamisesta/rusahtamisesta...
Ite oon ottanu tavaksi käyttää vaihteen kolmosella ennenku pistän pakin päälle. Näin tehtynä ei koskaan ongelmia. Tässä talvivehkeessä on kuluneempi- tai jotenki huonomman olonen kytkin, niin se joskus rusahti pakkia kytkiessä ennenku muutin rutiineja.

Samanlaista vikaa oon tosin havainnu monessa automerkissä/mallissa, jota on tullu ajettua. Käsijarru kantsii kans aina löysätä ennen vaihteen kytkemistä niin ei tuu ongelmia kytkeytymisen kans.

Oon muuten huomannut miten toi pakin rusahduksen pois, kytkintä pitää vähän pitempään pohjassa ja laittaa pakin, niin menee nätisti.

Jos kytkimen laittaa nopeasti pohjaan ja tarjoo pakkia, niin rusahtaa, sillä laatikon rattaat vielä pyörivät.    Näin siis ainakin M45.

Minun volvossa oli samat oireet,korjaantu kytkinasetelman paine ja silmälaakerin vaihdolla sekä vähän kuparitahnaa kytkinakselin boordeihin.nyt menee vaihteet heittämällä sisään ilman rusahduksia.ostin myös kytkinvaijerin varmuuden vuoksi motonetistä,mutta polkimesta tuli niin raskas että laitoin vanhan takaisin(huomattavasti kevyempi)Niin ja vaihdelaatikkoon uudet öljyt Mobil 0w40 new life,toimii hienosti

Minun volvossa oli samat oireet,korjaantu kytkinasetelman paine ja silmälaakerin vaihdolla sekä vähän kuparitahnaa kytkinakselin boordeihin.nyt menee vaihteet heittämällä sisään ilman rusahduksia.ostin myös kytkinvaijerin varmuuden vuoksi motonetistä,mutta polkimesta tuli niin raskas että laitoin vanhan takaisin(huomattavasti kevyempi)Niin ja vaihdelaatikkoon uudet öljyt Mobil 0w40 new life,toimii hienosti

Joo kannattaa ehdottomasti myös toi silmälaakeri vaihtaa jos kytkinremonttia tekee.

Kyseinen skriik-ääni tulee toden näköisesti siitä että kytkin luistaa kun päästä polkimen ylös.
Itselläni oli samoja oireita ja ei mikään muu kuin kytkimen vaihto auttanut asiian.
Ktkin remontti tuli maksamaan n. 180e, kun vaihdettiin samalla myös kampiakselin taka stefa(loppui muuten öljyn häviäminen) ja aikaa meni n. 3,5 h.
Jos stefan vaihtaa niin kannattaa hakea suoraan volvolta uusi (n. 30e). Noi tarvike stefat ei yleensä kestä kuin 2-3 kk.

kiitos hyvistä vastauksista. voisin auton viedä pajalle ja sanoa että kattokaapa nyt vähän mikä tässä on menny pieleen. jos ei auta säätö niin sitten vaan kytkinremppa ja vaiheistoöljyt vaihtoon.
mites Volsu91, mistä noin halvalla sait osat että mahtuu 180euroon osat ja työt?

kiitos hyvistä vastauksista. voisin auton viedä pajalle ja sanoa että kattokaapa nyt vähän mikä tässä on menny pieleen. jos ei auta säätö niin sitten vaan kytkinremppa ja vaiheistoöljyt vaihtoon.
mites Volsu91, mistä noin halvalla sait osat että mahtuu 180euroon osat ja työt?

Työlle tossa ei ole laskettu mitään, kun vaihdoin itse kaverin nosturilla. 
Ei osaa kato ajatella että kaikilla ei ole taitoa/mahdollisuutta tehdä kaikkia korjauksia itse.

Mutta tosiaan Kytkinpaketti (LUK) + silmälaakeri (laakeri numero 6202) tarvikeliikkeestä 150e ja stefa volvolta 29e.
Vielä joutui ostamaan vaijerin motonetista 14e.

Tässä vielä motonetin hinnat:
- 25-1320  Vauhtipyörän silmälaak ø35/15   3.50 €
  B20/B19/B21/B23/B200/B230 moottorit

- 84-1213  Kytkinsarja Volvo M45-47 ø228    129.90 €
   B200 85->93 5-vaihteiset (M47, ø228mm)
   B230 85->93 4-vaihteiset (M45, ø228mm)
   B230 85->93 5-vaihteiset (M47, ø228mm)

- 27-1711  Öljytiiv 92x110 Volvo  6.90 €
   B19/B21/B23/B200/B230 Öljytiiviste taakse (92x110x10)

Itse en suosittele tuota tarvike stefaa vaikka on noin paljon halvempi. yleensä nämä alkaa aika äkkiä vuotamaan ja kun ei sitä laatikkoa viitsi kovin usein irrotella.

niin joo, motonetissä oli aika halvat. yhdessä ketjussa toisaalla kyselin vähän motonetin kytkinkamojen laadusta, niin joku muutama oli sitä mieltä että hyviä ovat ja ei ole ongelmia ollut. mutta suurin osa sanoi että jokaikisessä autossa alkanut ravistaan ym. että ei kannattais niitä laittaa. tiedä sitten, siniseltä ei nyt viitsis ostaa kun joku siellä kertoi osien maksaneen 400e yli, että täytynee tutkia jotain muita vaihtoehtoja, onhan niitä osaliikkeitä maa täynnä muitakin kuin motonet ja sininen.

niin joo, motonetissä oli aika halvat. yhdessä ketjussa toisaalla kyselin vähän motonetin kytkinkamojen laadusta, niin joku muutama oli sitä mieltä että hyviä ovat ja ei ole ongelmia ollut. mutta suurin osa sanoi että jokaikisessä autossa alkanut ravistaan ym. että ei kannattais niitä laittaa. tiedä sitten, siniseltä ei nyt viitsis ostaa kun joku siellä kertoi osien maksaneen 400e yli, että täytynee tutkia jotain muita vaihtoehtoja, onhan niitä osaliikkeitä maa täynnä muitakin kuin motonet ja sininen.

Onhan noita.. Itse vaihdoin edelliseen autooni (bmw e30) motonetin kytkimen ja ei sen kanssa ollut mitään ongelmaa.
Noita tarvikeosia kun ostaa niin kannattaa katsoa vähän minkä merkkisiä osia on. Esim. QH:n osista itselleni jäänyt sellainen vaikutelma että niissä on tavallista enemmän ns. "sekunda laatua" mukana. Toinen vastaava on Payen:in stefat.

Itse ostin kytkinsarjan tosiaan Hyvinkään Autosportista ja merkki oli LUK.
Fixus liikkeet tuntuu myyvän kanssa ihan laatu osia.

Ja kytkintä asentaessa täytyy muistaa putsata kunnolla varasto rasvat asetelmasta ja levystä, sekä vauhtipyörä kytkinpöllystä, koska kaikki epäpuhtaus lisää riskiä sille että kytkin alkaa ravistamaan tai muuta vastaavaa.