Peräkärry sähkökytkentä ja takatilan töpseli

Vollessani (960 -96 STW)  on Volvon kannella varustettu 13 napainen pistoke. Kelpaa mulle. Saa kärryllekin sitten pakkivalot - tartte sokkona...

Itseasiassa tärkeämpi asia mitä ajattelin kysellä, ennenkuin ängen itteni sinne takaloosterin piuhahässäkkään kiinni. Jotta mahtaako sinne tulla suoraa / releen kautta kärryn akun lataavaa piuhaa. Tuossa mietin vain sellaista, että joskus on tarve heittää katolle se majakka (keltainen tässa tapauksessa ) tai sitten se kakkosakun lataaminen siellä takakontissa.

Kiinnostuneille tiedoksi, että oma akku poppivehkeille oli vaan mielessä. Auton akku hoitais auton tekniikan, ja kakkoken sitten sen poppailun.

Nii vaiko pitääkö sitä kuparia lähtee tuomaan sieltä generaattorilta suoraan (sulakkeiden kautta) jänniteohjatulle  (pitää ylittää 13,5 V) releelle josta poppiakulle.

Ajatuksia otetaan vastaan.

Siis tällanen?

Kuten ehkä arvaat, tuohon tuotu jatkuva +12VDC ei ole niin paksulla piuhalla että se poppikonekäyttöön olisi kelvollista, 40A 2,5mm² piuhan lävitse tuolta matkalta ei kovin suotavaa ole...

Vedät piuhan suoraan akulta, tai jos mahdollista niin laturilta sulakkeen läpi konttiin ja sinne sitten toinen akku, matkan varrelle joudut tosin virittelemään "tehoreleen" jossa riittävä virrankesto poppikoneiden ottamalle virralle, ja kytkentä niin että kun laturi lähtee lataamaan niin se kytkee tuon lisäakun normiakun rinnalle, muutoin kerjäät verta nenästäsi koska kahta erilaista akkua / paristoa / kennoa ei saa laittaa rinnakkain oikovirran takia ja sitten tietysti parkissa / juhannuskemuissa luukut auki popittaminen...

Riittääks 120 A erotusrele ? Ja sellanen, että ensiöpuolella pitää olla jännitettä riittävästi ennenkuin lataus alkaa.

Riittääks 120 A erotusrele ? Ja sellanen, että ensiöpuolella pitää olla jännitettä riittävästi ennenkuin lataus alkaa.

Riippuu poppikoneista, paljonko ne tulee syömään virtaa?

"Ja sellanen, että ensiöpuolella pitää olla jännitettä riittävästi ennenkuin lataus alkaa" hieno ominaisuushan se olisi tuokin jos laturi joskus kyykkää syystä tai toisesta.
Se ei taida tuo D+ olla kovin suurella virralla kuitenkaan kuormitettava, joten jotenkin joudut jollain palikalla jännitteestä haistelemaan milloin kytkeä suurtehorele päälle ja milloin ei, säätöpaneelin takana se leveämpi liitin nasta 20.

Mikään Wollen takapäähän menevä vakio johtosarjan johto ei toimi yli 20A virroilla, jos kohteeseen on tarkoitus saada yli 12V jännite turvallisesti.

Ensimmäisenä pitäisi tietää, mikä on poppikoneittesi maksimi teho, jotta olisi mahdollista päätellä (laskea), millainen rele ja johdotus yms. palikat tarvitaan.

120A virta tarkoittaa akkukäytössä (~12V) tuollaista 1440W tehoa. Se taasen vaatii melkoisen tukevan kaapelin jo muutaman metrin matkalla (noin 50mm²), jotta jännitehäviö ja samalla lämmön muodostus kaapeloinnissa pysyy aisoissa, ellei tarkoituksena ole rakentaa sähkölämmitintä.

Toki 50mm² menettelee starttikaapelina jos startti on alle 1kW bruttoteholtaan. Vastaavasti 100mm² menettelee 2,5kW startin kaapelina, vaikka siinä on jo melkoiset häviöt. Jotka eivät sovi millekkään laitteelle, jonka on tarkoitus toimia yli 9V jännitteellä.
Tietysti 50mm² kaapeli pystyy alle 5m pituuksilla johtamaan 1 000 A virtoja hetkellisesti (startti) mutta pitkä-aikaiseen käyttöön se ei sovellu.

Wollen johtosarjassa tuollaisen virran (100A) kestävät vain startin , laturin kaapelointi ja moottorin/akun maadoitus kehittämättä tulipalolle alttiita lämpötiloja.

Lisäksi tuo 2 akkua vaativat galvaanisen erotuksen startatessa, yms. suuren virrankäyttön tilanteissa tai tuloksena on sulaneita johtoja (kenties palanut auto) tai hyvin lyhyikäiset akut (molemmat).
Jänniteohjaus kytkentäreleelle toimii oikein hyvin kunhan kytkentäelementti on riittävän tarkka jännitteen osalta lämpötilan suhteen.

Noniin. Näin minä vähän aattelinkin. Poppiakulla tarkoitetaan _tässä tapauksessa_  noin 50-100W lähetintä, elikkä käytössä se nappaa sellaisen 100-200 W sähkötehoa akulta. Siksikin tämä "poppiakku" siihen lähelle lähetinvastaanotinta (on luvat ) aivan kuin olisi parempikin Subbari paukuttamassa jännitekonkkien tapaan.

Käyttösuhde on helposti kuuntelua 99% ja lähetystä se 1%. Toisinaan istahdetaan tunneksi paikoilleen ja pidetään paljon puheita. Siksikin akuksi olen ajatellut tuollaista 80-100-120 Ah akkukapasiteettiä - ja sellainen jonka saa purkaa tyhjille ettei se ota nokkiinsa.

Pahimman skenaarion muodossa näitä asioita olen pohtinut ja kyllä siellä välissä tulee olemaan sellainen 120 A rele, käynnistyksen jälkeen viiverele, jännitteen haistava rele - vai miten sen nyt luonnehtisi. No joka tapauksessa kun käy niin, että akku onkin likipitäen tyhjä niin se haukkaa varmasti sähköä reippaammanlaisesti. Tarkoitus on todellakin saada auto käymään ensin ja sitten vasta mietitään niitä muita latauksia. Äkkiähän se latausvirta siitä pienenee....

Toinen mitä mietin myös, jotta pitäisikö pitkässä juoksussa vaihtaa laturi vähän tehokkaampaan malliin. Vai pitäisikö noita tehdashuollettuja ottaa tuohon kontinpieleen varalle.

Mutta joo. Kyllä tässä nyt niin tulee käymään, että otetaan puolipäivää IT tallia, pitkä pätkä riittävän vahvaa kaapelia, sopiva määrä kaapelikenkiä ja muita galvaanisia yhdistäjiä - ja nippu sulakkeita pitimineen.

Nii ja sellainenkin pieni lisäys vielä. Kun auto on "tolpassa" siinä ei lämmitelläkkään autoa vaan oikealla osaavalla laturilla ylläpidetään akkujen olemassaoloa. Webasto hoitaa sen lämmittämisen - ja moottori, kun saadaan tulille.

Kiitos tähänastisesti keskusteluun osallistuneille. keskustelu asian tiimoilta jatkukoon. /Teme

Noniin. Näin minä vähän aattelinkin. Poppiakulla tarkoitetaan _tässä tapauksessa_  noin 50-100W lähetintä, elikkä käytössä se nappaa sellaisen 100-200 W sähkötehoa akulta. Siksikin tämä "poppiakku" siihen lähelle lähetinvastaanotinta (on luvat ) aivan kuin olisi parempikin Subbari paukuttamassa jännitekonkkien tapaan.

Suhteellisen tukeva TRX ammattirigi sinulla jos se antaa yli 50W. Laillinen tuo teho on vain hamssi bandeilla. 

Normaalisti kaikki säädylliset harraste/ammatti-rigit on suodettu niin hyvin, että ne eivät jännitteen vaihtelun vuoksi tarvitse erillistä akkua lähelleen, ellei tarkoituksena ole sitten käyttää omaa Qso-akkua rigille, jotta starttivirtaa riittäisi aina.

Rigin tehon sijasta keskittyisin antennin toimintaan. Koska systeemisi on tasan niin hyvä kuin sen heikoin lenkki on.

Käyttösuhde on helposti kuuntelua 99% ja lähetystä se 1%. Toisinaan istahdetaan tunneksi paikoilleen ja pidetään paljon puheita. Siksikin akuksi olen ajatellut tuollaista 80-100-120 Ah akkukapasiteettiä - ja sellainen jonka saa purkaa tyhjille ettei se ota nokkiinsa.

80Ah riittää oikein hyvin, kunhan pidän rigin tehot järkevissä rajoissa.
Akun kapasiteetti kun riippuu myös purkuvirrasta ja valitusta akusta erittäin suuresti.

Pahimman skenaarion muodossa näitä asioita olen pohtinut ja kyllä siellä välissä tulee olemaan sellainen 120 A rele, käynnistyksen jälkeen viiverele, jännitteen haistava rele - vai miten sen nyt luonnehtisi. No joka tapauksessa kun käy niin, että akku onkin likipitäen tyhjä niin se haukkaa varmasti sähköä reippaammanlaisesti. Tarkoitus on todellakin saada auto käymään ensin ja sitten vasta mietitään niitä muita latauksia. Äkkiähän se latausvirta siitä pienenee....

Vetoviivästetty viiverele öljynpaineesta, niin homma toimii ja taatusti noudattaa KISS-periaatetta. Eli lataus käynnistyy vasta jonkin ajan kuluttua moottorin käynnistymisestä.
Siihen käy teollinen tuote tai sitten voit rakentaa itse (simppeli laitos).
Jopa tavallinen rele ohjattuna öljynpaineesta toimii hyvin.

Toinen mitä mietin myös, jotta pitäisikö pitkässä juoksussa vaihtaa laturi vähän tehokkaampaan malliin. Vai pitäisikö noita tehdashuollettuja ottaa tuohon kontinpieleen varalle.

Mutta joo. Kyllä tässä nyt niin tulee käymään, että otetaan puolipäivää IT tallia, pitkä pätkä riittävän vahvaa kaapelia, sopiva määrä kaapelikenkiä ja muita galvaanisia yhdistäjiä - ja nippu sulakkeita pitimineen.

Nii ja sellainenkin pieni lisäys vielä. Kun auto on "tolpassa" siinä ei lämmitelläkkään autoa vaan oikealla osaavalla laturilla ylläpidetään akkujen olemassaoloa. Webasto hoitaa sen lämmittämisen - ja moottori, kun saadaan tulille.

Tuo laturin teho on riippuvainen siitä, kuinka tyhjäksi meinaat akut vetää ja missä ajassa ne pitää ladata täyteen.

Jos 100A laturi lataa tunnin täydella virralla akkua, olet ladannut 70Ah:n akun tyhjästä täydeksi. Joten riittävään marginaaliin pääset laskemalla akun lataushyötysuhteeksi 70%.

Laillinen tuo teho on vain hamssi bandeilla. 

Normaalisti kaikki säädylliset harraste/ammatti-rigit on suodettu niin hyvin, että ne eivät jännitteen vaihtelun vuoksi tarvitse erillistä akkua lähelleen, ellei tarkoituksena ole sitten käyttää omaa Qso-akkua rigille, jotta starttivirtaa riittäisi aina.

Rigin tehon sijasta keskittyisin antennin toimintaan. Koska systeemisi on tasan niin hyvä kuin sen heikoin lenkki on.

Se tässä on tarkoituksena, että Poppiakku hoitaa nämä rigi asiat ja starttivirtaa pitää riittää sitten tarvittaessa. Näitä juttuja sillain pahimman skenaarion varjossa pohdiskelen ääneen ja yhdessä muittenkin kanssa. Ja ihan välttääkseni joutumiseni mihinkään Iltalehtien palstoille auton poltoista

Juu antenni on, mutta kun löytyis se hetki että saisi sen reiän porattua kattoon ja tungettua sen antennin siihen kohdalleen. Just nyt pitää tyytyä mankkuun.

Se tässä on tarkoituksena, että Poppiakku hoitaa nämä rigi asiat ja starttivirtaa pitää riittää sitten tarvittaessa. Näitä juttuja sillain pahimman skenaarion varjossa pohdiskelen ääneen ja yhdessä muittenkin kanssa. Ja ihan välttääkseni joutumiseni mihinkään Iltalehtien palstoille auton poltoista

Juu antenni on, mutta kun löytyis se hetki että saisi sen reiän porattua kattoon ja tungettua sen antennin siihen kohdalleen. Just nyt pitää tyytyä mankkuun.

Kyllä sinulle riittää radioakuksi sellainen 60Ah akku, joka kestää syväpurkausta, toisin kuin tavallinen käynnistysakku.
Joten geeliä tai AGM:ää sinne rigi-akuksi.

Öljynpaineanturilta kytkentäreleelle ohjaus mielellään muutaman kymmenen sekunnin vetohidastuksella, niin johan rokkaa hienosti (ja testatusti). Piuhat laturin ahterista 40A sulakkeella rigiakulle sellaisilla 6mm² piuhoilla (5m pituus, molemmat navat; maadoitus ja plussa). Tuota vetohidastusta ei välttämättä tarvita, ellei halua hifistellä.