940 AW71L vaihtaa korkeilla kierroksilla

Pakko tähän vielä kommentoida uudestaan. Se liian öljyn vähentäminen tosiaan auttoi (mielestäni) hieman.

MUTTA auto alkoi vähitellen vaihtaa aina korkeammilla ja korkeammilla kierroksilla... Ennen laatikon avaamista ja vaijerin ostoa tarkistin kuitenkin vielä kickdown-vaijerin. Ulkoisesti täysin ehjän näköinen. Käsikopelolla kuitenkin totesin että yläpäästä vaijerin muovikuori irti ja liukunut 1-2cm metalliholkin sisältä ulospäin, työnsin takaisin perälle -> vaihteisto toimii oikein 

Tarkista siis vielä sen vaijerin ja kuoren eheys.

Pakko tähän vielä kommentoida uudestaan. Se liian öljyn vähentäminen tosiaan auttoi (mielestäni) hieman.

MUTTA auto alkoi vähitellen vaihtaa aina korkeammilla ja korkeammilla kierroksilla... Ennen laatikon avaamista ja vaijerin ostoa tarkistin kuitenkin vielä kickdown-vaijerin. Ulkoisesti täysin ehjän näköinen. Käsikopelolla kuitenkin totesin että yläpäästä vaijerin muovikuori irti ja liukunut 1-2cm metalliholkin sisältä ulospäin, työnsin takaisin perälle -> vaihteisto toimii oikein 

Tarkista siis vielä sen vaijerin ja kuoren eheys.

Kickdownin oikea säätöhän on todella tärkeä elementti kyseiselle laatikolle ja oikeilel vaihtokohdille, aiheuttaa myös ylimäärästä luistamista laatikossa ja saat poltettua piloille koko laatikon väärillä säädöillä.

Kickdownin oikea säätöhän on todella tärkeä elementti kyseiselle laatikolle ja oikeilel vaihtokohdille, aiheuttaa myös ylimäärästä luistamista laatikossa ja saat poltettua piloille koko laatikon väärillä säädöillä.

Kyllä jos poistat koko vaijerin (jolloin heittää jossain 20kmh nelosta  ). Järkevät säädöt ei vaikuta laatikon kestoon (ei vaikuta pakkojen kestoon).

Mikäs se "oikea" säätö tällä kertaa sitten on, kun tässä uudemmassa vaijerissa ei ole sitä "teräsholkkia", joka oli vanhassa"?

Jos auton moottoria on muutettu niin, että siitä otetaan ulos kaksinkertainen määrä tehoa tehdasasetuksiin nähden, niin miksi vaihteisto sitten pitäisi jättää tehdassäätöihin tai miksi se muutetun moottorin perässä toimisi tehdassäädöillä parhaiten?

Mielestäni kickdown-vaijerin säätö järkevissä määrin(muutamia millejä) on lähinnä vaikuttamista vaihteiston toimintaan omien mieltymyksien pohjalta. Tietysti jos ei ymmärrä vaihteistojen toiminnasta tai tuntumasta hölkäsen pötiä, niin ilman muuta kannattaa säätää ohjearvoihin.
Vielä en ole myöskään tavannut sellasta vaihteistoa, joka pelkästään tämän tyyppisten säätöjen johdosta olis kajahtanu. Saa olla pohjalla jo jotain muuta että laukeaa.

Mikäs se "oikea" säätö tällä kertaa sitten on, kun tässä uudemmassa vaijerissa ei ole sitä "teräsholkkia", joka oli vanhassa"?

Siis uudesta vaijerista puuttuu se vaijerin päällä oleva teräsholkki? öööh....

Jokatapauksessa, korjausopas sanoo Kickdown -vaijerin säädöstä näin:
"kickdown-vaijerin säätö on oikea, kun rajoitin tulee säätöholkin päästä ulos 0,25-1,0mm. Kaasupolkimen ollessa pohjassa tulee rajoittimen puolestaan olla 50,4-52,6mm ulkona, joten tähän tarkastukseen tarvitaan myös apulainen. Suorita säätö tarpeen mukaan säätöholkin muttereita avaamalla ja holkkia kiertämällä. Ellei vaijerin säätöä saada oikeaksi, on vika joko väärin säädetyssä kaasuvivustossa tai väärään kohtaan puristetussa vaijerin rajoittimessa"
Luulisin tuon "rajoittimen" nyt tarkoittavan sitä teräsholkkia. Periaatteessa ei kait ole muuta keinoa, kuin hakemalla hakea oikea säätö ja merkitä se vaijeriin.

Tietysti jos tarkasti nyt tietäisi, minkä mittainen vaijeri sinulla on yms. voisi joku jolla on samanlainen vaijeri jo kiinni, mitata oikean mitan teräsholkin paikalle.
Kun eikös näissäkin ollut useampaa erilaista vaijeria saatavilla?


Hiekkalaatikkoporukka menkää muualle nahisemaan, ratkastaan tämä kaverin ongelma nyt tässä jookos?

Jäätävä määrä täyttä skeidaa siivottu tästäkin pois ja vieläkin osaa viestejä voisi "siistiä" mutta olkoot. Asiatopiceissa vain asiaa, eikä taas tätä joutavaan spekulaatiota ja minäminäminä / kumminkaiman naapurillakintoimi-jauhamista.

Nyt on varoitettu ja seuraavat pääsee lomailemaan hetkeksi.

Se "rajoitin" siinä vaijerissa on siis se sen sisävaijerin päälle litistetty peltilirpake, ja sen tarkoituksena on estää vaijerin pääseminen niin löysälle että se voisi pudota vaihteiston sisällä olevalta vaijeripyörältä. Ideaali tilanne on se että vaihteistossa oleva pyörä pääsee palautumaan kokonaan "tappiin asti" jolloin vaijeriin jää vielä milli tai kaksi löysää.

Kickdown vaijerin perussäätö on käytännössä niin että vaijeri lähtee vetämään samaan aikaan kun kaasuläppä alkaa aueta, joka on paljon helpompi todeta kuin jokin tietty millimetrimäärä. Kaasupolkimen liikerata ei myöskään saa rajoittua kickdown vaijerilla.

Hienosäätöä voi sitten tehdä jos tuntuu että vaihteisto "empii" vaihtamista isommalle tai pienemmälle. Ei tuo mitään avaruustiedettä ole.

Juu, ei tuo mitään raketti tiedettä ole.
Itse olen säätänyt sen siten, että Kick-down pykälä tulee vasta viimeisellä kaasupolkimen liikkeen 1/4:lla.
Eli AW71:ssä tuntuu sellainen pykälä, jonka jälkeen vaijeri tulee vielä ulospäin.

Moro!

Nytten sellainen "hieno" piirre, että toimii vain kolmonen ja pakki sekä parkki ja vapaa.

Siis etiäppäin on kokoajan kolmonen päällä.

Tarvis varmaan siistiä tota venttiilikoneistoa.

Luistoa ei kuitenkaan esiinny, pysyy veto tasaisena jopa kaasu pohjassa. Nyt hyvin huomaa turboviiveen ja stallin.

P.S. Tosiaan sitä peltikäkälettä ei uudessa veijerissa ole, vaikka on ostettu siniseltä tiskiltä.

eikä kiinteä ykkönen/kakkonen toimi?

Yep.

tuliko tähän mitään ratkaisua

Onkohan laatikosta pinnat sulaneet. Tuohon kickdown vaijerin säätöön sen verran otan kantaa että vaikuttaa suoraan öljynpaineisiin mikä vaikuttaa suoraan pitoon eli mitä löysempi sen herkemmin palaa kitkalevyistä pinnat varsinkin jos motissa vielä t nokka joka vääntää jo todella alhaalta.Ja tuohon lisäjäähyyn kannattaa haaroittaa ylempi syylärin letku ja siitä  takaisin jäähdyttimen kautta laatikkoon. Tuo vääntö mitä työnnetään läpi on hiukan  enempi kuin tehtaalta lähdettäessä joten lämpöä syntyy. Usein tuota askia ei pysty jäähdyttämään millään jos kitkapinnat ovat niin loppu ettei mäntä jaksa enää tiukata pakkaa ilman että luistoa tapahtuisi. Vaihteistossa kuitenkin männän liike on luokkaa 1-3mm riippuen pakasta.

Nonniin.

Auto ammattiauttajalla, ja selvisi, että kolmosen levyt hitsanneet ja muutenkin vahvat teräslevyt banaanilla.

Ostin sitten vähän käytetyn tomaatin paikallisesta purkaamosta ja siihen vaihdettiin levyt ja tiivarit.

Näinä päivinä pitäis saada takaisin tontille.

P.S. kesällä vaihdoin kesärenkaat, kun ajoin korjaamolle ja nyt saa viedä talvirenkaat pajalle, sitten suoraan leimalle.

P.P.S. voiko ton viedä suoraan leimalle seisonnasta ~30 km jälkeen?